Home » Misc » Армирование подошвы ленточного фундамента

Армирование подошвы ленточного фундамента


схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Содержание статьи

  • 1 Схема армирования
    • 1.1 Какая арматура нужна
  • 2 Расчет армирования ленточного фундамента своими руками
    • 2.1 Определение толщины арматуры
    • 2.2 Шаг установки
  • 3 Армирование углов
  • 4 Армирование подошвы ленточного фундамента
  • 5 Сколько нужно прутка
  • 6 Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

  • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
  • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
  • Далее есть два варианта:
    • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
    • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными
  • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
  • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
  • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
  • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
  • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
  • Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Схема армирования ленточного основания своими руками

Содержание

  1. Схема армирования основания
  2. Какой должна быть арматура?
  3. Как вычислить толщину арматуры?
  4. Шаг выполнения установки
  5. Процедура армирования углов
  6. Процедура армирования подошвы фундамента
  7. Какое количество прутка необходимо?
  8. Как собрать арматуру для фундамента?
  9. Видео: как армировать ленточный фундамент самостоятельно

Ленточный фундамент для постройки зданий наделён нестандартной геометрией: его длина больше ширины и глубины в десятки раз. Благодаря такой конструкции все нагрузки распределены вдоль ленты. Бетонный камень самостоятельно такие нагрузки компенсировать не может: у него недостаточно прочности на изгиб.

Чтобы конструкции придать повышенную прочность, используется не просто бетонный раствор, а железобетон. Он представляет собой бетонный камень, внутри которого расположены металлические элементы — стальная арматура. Процесс закладки металлических стержней назван армированием ленточного фундамента. Самостоятельно выполнить его несложно, расчет необходимых материалов – элементарная математика, основные схемы армирования ленточного фундамента – известны, их много даже в интернете. 

В проекте строительства прописывают количество, размещение, сечение и сорт арматуры. На эти параметры влияют многие факторы: начиная с геологической обстановки на строительном участке, до высчитанной массы возводимого дома.

Важно! Если вам нужен гарантированно прочное основание — потребуется создавать проект дома.

С другой стороны, если возводится небольшая постройка, можно на основании общих рекомендаций выполнить всё самостоятельно, в том числе и спроектировать схему армирования ленточного основания.

Ленточный фундамент относится к универсальному типу оснований при возведении построек. Схеме ленточного основания обычно отдают предпочтение в таких случаях:

  • При сооружении зданий из тяжелых строительных материалов – кирпича, камня, железобетона, строительных блоков. В тех вариантах, когда нужно значительную нагрузку на почву равномерно распределить по всей ленте.
  • Когда по проектному плану возводится в доме полноценный подвал либо цокольный этаж. Это может позволить только ленточная схема.
  • При возведении многоуровневых домов, с использованием тяжёлых междуэтажных перекрытий.
  • Если территория под застройку оказалась после исследования с неоднородными верхними слоями почвы. Исключением будут только совершенно неустойчивые грунты. В таких случаях возведение ленточного основания становится нерентабельным либо невозможным, и есть смысл воспользоваться другим типом фундамента. Невозможно обустраивать ленточный фундамент и в местностях с вечной мерзлотой.

У монолитного ленточного фундамента немало прекрасных характеристик, к которым относится долговечность (её оценивают многими десятилетиями), относительная простота и понятность строительства, хорошие возможности для монтажа инженерных коммуникаций. Среди преимуществ ленточного монолитного основания и организация тёплых полов первого этажа.

Если рассматривать прочностные качества ленты, то она не уступает монолитным плитам.

По некоторым критериям ленточный фундамент и превосходит их, ведь требуется для возведения меньше трат материальных средств.

Схема армирования основания

Арматура в ленточном основании, расположенная в поперечном сечении, представлена прямоугольником. Объяснение такой форме только одно: такая схема срабатывает лучше всего.

На фото ниже армирование ленточного основания при высоте ленты в диапазоне 60-70 см:

На ленточное основание воздействуют две силы: при морозе снизу действуют силы пучения, а сверху — действует нагрузка от здания. При этом середина ленты практически не нагружена. Для компенсации воздействия этих двух сил выполняется два армопояса: один снизу и один сверху. Для средне- и мелкозаглубленных фундаментов (глубиной до одного метра) этого достаточно. Для ленточного основания глубокого заложения потребуется 3 армированных пояса: усилия требует слишком большая глубина.

Для большей части ленточных фундаментов армирование выполняется именно так, как на фото:

Рабочая арматура будет находиться в нужном месте, если её перед заливкой бетоном особым образом закрепляют при помощи тонких прутьев из нержавеющей стали.

Прутья в работе участия не принимают, они только закрепляют рабочую арматуру в необходимом положении.

Такой тип арматуры называют конструкционным, так как благодаря прутьям создаётся конструкция.

При вязании арматурного пояса используются хомуты, которые ускоряют работу:

Как видно на схеме армирования, рабочие продольные стержни арматуры перевязывают горизонтальными и вертикальными прутками. Часто они выполняются в форме замкнутого контура — хомута. В итоге конструкция получается более надёжной, да и работать с хомутами быстрее и проще.

Какой должна быть арматура?

Стальные стержни, закладываемые в бетон, различны по назначению:

  • Продольные горизонтальные (считаются у строителей рабочей арматурой). Расположены стержни вдоль ленты, работают с изгибающей нагрузкой. Диаметр стержня подбирают расчётом. Для конструкции, которая имеет толщину 15 см и меньше, армирование закладывают в один слой. Для конструкций с толщиной от 15 см (ленточные основания) используют арматурный каркас, состоящий обычно из нижнего и верхнего армирования (арматурных поясов).
  • Поперечные горизонтальные (обычно называют их хомутами). Стержни обеспечивают совместное функционирование продольного армирования. Хомуты связывают арматурный каркас в единую конструкцию. Используются стержни из конструктивных соображений.
  • Вертикальные стержни (хомуты). Если толщина конструкции больше 15 см, то потребуется связать как продольные прутья, располагающиеся в одном горизонтальном уровне, так и нижнюю, и верхнюю часть арматурного каркаса. Функцию возьмут на себя вертикальные хомуты. Сечение и шаг используется из конструктивных соображений.

Для ленточного основания применяется два типа прутка. Для продольных, несущие основную нагрузку, нужен класс АII либо AIII. Профиль стержня должен быть обязательно ребристый: так происходит лучше сцепка с бетоном и нормально передаётся нагрузка. Для конструкционных перемычек в целях экономии используют дешёвую арматуру: например, с гладким профилем первого класса АI, у которой толщина 6-8 мм.

Продольные пруты арматурного каркаса располагают так:

В последние годы производители стройматериалов активно продвигают на рынок стеклопластиковую арматуру. По уверениям производителей, такая арматура наделена лучшими прочностными характеристиками и отличается большей долговечностью. Но применять её в фундаментах жилых домов большая часть проектировщиков не рекомендует.

По нормативам для армирования ленточного основания должен быть железобетон. Характеристики железобетона давно известные, проверенные десятилетиями и просчитаны.

Под ленту разработаны специальные арматурные профили, которые способствуют тому, чтобы металл и бетонный раствор при застывании соединились в единую монолитную конструкцию.

А вот как поведёт бетонный раствор себя в паре со стеклопластиком, насколько прочной будет такая сцепка с бетонным раствором, каким будет сопротивление нагрузкам – никто точно не знает. Эта тема изучается, но она не даёт ответы на многие вопросы. Хотите поэкспериментировать — используйте стекловолоконную арматуру. А если нет — то покупайте стальную арматуру.

Классы арматуры и диаметры арматуры:

Строительная деятельность любого рода обязательно включает свои нормы – это ГОСТы или СНиПы. Естественно, процедура армирования не является исключением, и руководствуется нормой СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Данный устав содержит указания по наименьшему количеству арматуры: не меньше 0,1% от величины площади поперечного сечения ленточного фундамента.

Как вычислить толщину арматуры?

В разрезе фундамент обладает прямоугольной формой, потому площадь сечения определяется путём простой арифметики — перемножается длина сторон прямоугольника. Лента глубиной 80 см и шириной 30 см, предполагает следующий подсчёт величины площади: 80 см x 30 см = 2400 см2.

После этого необходимо установить площадь арматуры, согласно предъявленным к использованию нормативам, она обязана составлять не меньше 0,1%. В представленном случае это показатель 2,8 см2. Далее необходимо путём подбора узнать диаметр отдельных прутков и основное число.

К примеру, будет употребляться арматура 12 мм, с площадью сечения 1,13 см2. Чтобы следовать указанным рекомендациям, нужны три прутка: 1,13 x 3 = 3,39 см2, эта величина больше, чем рекомендованные 2,8 см2. Однако, произвести деление трёх ниток на два армопояса нельзя, одновременно нагрузка с двух сторон окажется значительной для фундамента. 

По этой причине кладут четыре нитки, тем самым обеспечивая внушительный запас прочности.

Для экономии финансовых средств можно попытаться уменьшить диаметр. То есть, произвести подсчёты под 10 мм. Площадь данного прутка равна 0,79 см2, при умножении на 4 (наименьшее число стержней арматуры для ленточного каркаса), получается 3,16 см2, и этой величины хватает, даже есть запас. Следовательно, для такого типа фундамента вполне можно употребить арматуру ребристую второго класса с сечением 10 миллиметров.

Процедура армирования основы под небольшое коттеджное здание осуществляют с применением прутков, имеющих разный тип профиля:

Как правильно вычислить толщину арматуры – теперь понятно. Дальше следует определить, какой шаг необходим для установки перемычек.

Шаг выполнения установки

Подобные параметры тоже предполагают следованию соответствующим формулам и методикам. Однако, если сооружение небольшое, то можно сделать гораздо проще. Согласно стандарту, промежуток между горизонтальными ветками не должен превышать 40 см, на данный параметр и следует ориентироваться.

Каким образом можно узнать величину промежутка между арматурой?

Чтобы не ржавела сталь, она обязана располагаться в толще бетонного состава с наименьшим промежутком от краев — 5 сантиметров.

Отталкиваясь от данного значения, надо производить расчёт промежутка меж прутками: на 10 см меньше, чем общие размеры ленты. При ширине фундамента 45 см, между двумя нитками получится промежуток 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что подходит по всем нормам.

Под шагом армирования подразумевается промежуток между двумя прутками:

При размерах ленты 80×30 см, арматура располагается в промежутке 20 см. В случае с вариантами основания среднего заложения (высота 80 сантиметров) армопояса находятся друг от друга на высоте 70 см.

Несколько слов об установке перемычек. 

Данный норматив имеется тоже в СНиПе: в этом варианте шаг обязан составлять не больше, чем 300 мм.

Мы произвели подсчёт армирования фундамента собственноручно, но надо иметь в виду один нюанс. При подсчётах не брались в учет вес строения и геологические исследования грунта на строительном участке. Мы взяли за основу то, что эти параметры брались в учёт в процессе вычисления размеров ленты, и этого будет достаточно.

Процедура армирования углов

Особенности конструкции фундамента таковы, что она имеет свои слабые зоны — это углы и простенки, а если точнее, их примыкание. Здесь происходит соединение нагрузки от стен. Для правильного распределения нагрузки надо так же правильно перевязать арматуру. 

Если сделать соединение обычным образом, то должной передачи нагрузки не получится. В результате по истечению некоторого времени в фундаменте образуются трещины.

Согласно правильному плану армирования ленточного основания применяются или сгоны — Г-образные хомуты, или же нитки удлиняют на 60-70 см, после чего загибают:

В процессе армирования углов пользуются следующей схемой: прут загибают, с одной стороны, на другую. Для достижения так называемого «захлёста» достаточно 60-70 сантиметров. В случае, когда не хватает длины прутка на загиб, применяются упомянутые выше хомуты, имеющие стороны не меньше 60-70 см.

Подобный принцип применяют и к армированию примыкания простенков, стоит взять арматуру с наличием запаса и загибать. Возможно использование Г-образных хомутов.

Вот действенные схемы, показывающие нюансы армирования:

В описанных выше ситуациях по углам шаг размещения перемычек в два раза уменьшен. В данных зонах перемычки становятся активными, то есть участвуют в процессе распределения присутствующей нагрузки.

Процедура армирования подошвы фундамента

В частных случаях создают фундаменты с наличием подошвы. В основном это делается на почве с наличием невысокой несущей способности, на пучинистых грунтах, под строения с большим весом. Подошва способна передавать нагрузку на внушительную площадь. А это, в свою очередь, обеспечивает хорошую стабильность данному фундаменту.

В армировании подошвы тоже возникает надобность, в противном случае она просто развалится от сильного напора. На фото ниже имеется две версии: один пояс арматуры и два армированных пояса для подошвы. Если сложная почва, то стоит обеспечить подошве основания два пояса. Если почва нормальная или среднепучинистая — только один армированный пояс.

Прутья арматуры, размещённые в длину – рабочие, находятся в промежутке 200-300 мм друг от друга, скрепляются небольшими кусками прутка.

При узкой подошве поперечные отрезки не принимают участия в распределении имеющейся нагрузки.

Если они созданы с диаметром 6-8 миллиметров, то их загибают таким образом, чтобы ими были охвачены прутья, расположенные возле края.

Скрепляют всю конструкцию вязальной проволокой.

При широкой подошве арматура рабочая способна противостоять попыткам почвы ее «схлопнуть». По этой причине здесь применяют арматуру ребристую аналогичного с продольной, такого же диаметра и класса.

Какое количество прутка необходимо?

Создав удобную схему, можно быстро и легко узнать, какое количество элементов понадобится. Их надо размещать по периметру и непосредственно под стенами. Какова длина ленты, такой потребуется и метраж прутка. Если умножить длину на число ниток, то в итоге получается нужная длина арматуры. После определения длины к числу прибавляется 20% — необходимый запас для стыков и «перехлёстов». Столько же понадобится и арматуры.

Используя схему, подсчитываете число продольных ниток, после чего считаете количество прутка, которое понадобится впоследствии:

Далее производится подсчёт арматуры, число перемычек: длина ленты разделяется на шаг установки. Затем вычисляется количество, необходимое для создания перемычки. Результат умножить на число перемычек, плюс 20% (нужный запас на соединения). Таким образом, получится то количество арматуры, которое нужно для армирования.

Для армирования подошвы применяется аналогичный принцип, и, если вместе всё сложить, можно узнать, какие количество арматуры понадобится на возведение всего ленточного фундамента при строительстве вашего дома.

Как собрать арматуру для фундамента?

После того, как установится опалубка, начинается армирование фундамента. Для его выполнения существует два варианта:

  1. Непосредственно в траншее складывают арматурный каркас. Но учитывают такой момент: при узкой и высокой ленте крайне неудобно работать в такой траншее.
  2. Возле траншеи нарезают стержни для каркаса, часть соединяют. По частям переносят в траншею, располагают в нужной зоне, связывая вместе. Таким образом намного удобнее работать, единственный недостаток – придётся переносить тяжёлые конструкции.

Оба предложенных варианта не являются совершенными, каждый мастер решает для себя, как ему будет удобнее и легче работать. Если такая деятельность осуществляется в траншее, вот необходимая последовательность шагов:

  1. Вначале располагают продольные прутья нижнего армированного пояса, немного приподнимают от краёв бетона. Для этих целей применяют ножки, однако, многие мастера довольствуются кирпичными обломками, фиксируя их в песочной подушке.
  2. Применяя поперечные отрезки арматуры, выполняют фиксацию на нужном расстоянии вязальной проволокой и крючком.
  3. Затем можно выбрать любой путь:
    • если употреблялись прямоугольные контура, к ним сразу присоединяют верхний пояс;
    • если в процессе крепления применялись куски для перемычек и вертикальных стоек, то следующее, что надо сделать – это подвязать вертикальные стойки.

Существует ещё действенная технология, помогающая выполнить армирование ленточного основания. Тогда выходит довольно жёсткий каркас. Однако, имеется и внушительный расход прута на вертикальные стойки, которые потом забивают в землю.

  1. Вначале вбивают стойки вертикально в углах и зонах соединения прутков. Диаметр стоек 16-20 мм, они должны располагаться в промежутке не меньше 5 см от краёв опалубки. После их забивают в землю на 2 метра.
  2. Забивают прутки вертикальные, диаметр вычисляется предварительно. Шаг для установки вычислен: 300 мм по углам. А в зонах, где примыкают простенки, шаг делают меньше – 150 мм.
  3. Привязывают рабочие нитки нижнего армированного пояса к стойкам.
  4. Там, где пересекаются стойки и арматурные стержни, привязывают горизонтальные перемычки.
  5. Далее делается подвязка верхнего армированного пояса, находящегося ниже на 5-7 см от верха бетонной поверхности.
  6. Прикрепляются горизонтальные хомуты (перемычки).

Самый удобный способ создания армирующего пояса – это использовать контуры, сформированные предварительно. Тогда сгибают прут, образовывая прямоугольник с нужными размерами.  

Но есть одна трудность: их надо создавать идентичными, с наименьшими отклонениями и понадобится контуров очень много. Зато впоследствии работа пойдёт в разы быстрее.

Пояс допустимо связать отдельно, после чего разместить в опалубке. И уже в одно целое связать непосредственно в траншее:

Процедура армирования ленточного фундамента не является простой и достаточно долгая. Однако, осуществить её можно в одиночку, даже нет необходимости в помощниках. Конечно, понадобится большое количество времени, а с помощниками, всё-таки, работать веселее и легче.

Видео: как армировать ленточный фундамент самостоятельно

Пожалуйста, оцените наш материал:

Как построить железобетонный ленточный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте – это армирование между подошвой и стеной фундамента в случае, если стена фундамента построена из железобетона. В этом случае армированием бетона может быть армирование стены фундамента. Армирование стены фундамента в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по фундаменту и предотвращает разрыв фундамента горизонтальными силами; а цоколь может быть бетонным или небетонным, при условии, что в его верхней части по средней оси подготовлен паз для предотвращения скольжения стены фундамента по цоколю.

Фундаментная стена должна быть отлита в деревянной опалубке.

Простейшая форма армирования получается путем размещения двух стальных стержней (арматурных стержней, арматурных стержней, арматурных стержней) внизу опалубки, отстоящих на несколько сантиметров (около 3) от нижней опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон .

Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к небольшим бетонным блокам, привязанным стальной проволокой, образуя основу.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самый простой способ настройки стержней следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной компоновкой стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, сплошных в углу, угол которого меньше 180° градусов.

Наиболее сложным и надежным решением для армирования фундамента является создание целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперек к продольным стержням, расположенным на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать арматурные стержни и покрывать их, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь при этом вблизи угла бетонной секции, чтобы сопротивляться изгибу.

Еще более эффективным решением является усиление всего фундамента. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру, чтобы укрепить систему, состоящую из основания и фундамента. Это также самое дорогое решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные фундаменты и железобетонные стены фундамента заливаются раздельно, в два раза. Это решение проще, но его создание занимает больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем решении фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Железобетон также может использоваться для равномерного распределения нагрузки по неармированному ленточному фундаменту.

Вариант для железобетонного ленточного фундамента

Copyright: Gian Luca Brunetti, 2016 ([email protected]).

Что нужно знать о железобетонном ленточном фундаменте::EPLAN.HOUSE

Монолитный ленточный фундамент – самый распространенный тип фундамента в жилищном строительстве. Разобьем его на кости.

В результате расчета получаем ширину подошвы фундамента - т.е. ширину подошвы фундамента. Это первостепенная ценность, которая обеспечит надежность нашего фундамента. Ширина основания может быть разной. Примем, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а минимальна под торцевыми самонесущими стенами (плита перекрытия не будет отдыхать на них вообще).

В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Предположим, что мы сделали расчет и получили данные размеров и армирования. Но просмотрим результаты расчетов, чтобы понять, что получилось и что нужно учесть при проектировании фундамента.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением. Если представить землю водной гладью, а фундамент — спасательными кругами, то легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше шансов, что он утонет. Стены нагружены по-разному: какие-то стены поддерживают крышу, какие-то пол, а какие-то почти ничего, но сама стена имеет вес.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением.

А если под ними такие же и даже узкие основания "поплавков", то дом будет тонуть, предварительно разрушаясь, потому что более тяжелые стены начнут "уходить под воду" раньше более легких. Это создаст перекосы, и стены треснут – зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкого фундамента, а сделан, опять же, не по расчету, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.

Застройщики часто допускают следующую ошибку: фундамент по периметру дома шире, а средняя стена (не понимаю их логики) ставится на более узкий фундамент. Однако максимальное количество плит приходится на центральную стену дома. В результате площадь фундамента «поплывет» под среднюю стенку, и он начнет постепенно «уходить под воду». При этом наружные стены более уверенно держат свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз. В результате - опять трещины, потому что нагрузка даже от одной "проседающей" стены не мизерная - это просто непосильная многотонная нагрузка на соседние стены и фундаменты.

По результатам расчетов фундаменты сильно различаются (по ширине) из-за очень разных нагрузок. И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что произойдет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся намного позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть. И причина здесь в разных осадках.

Какой бы ни был у вас фундамент, почва под ним с годами все равно просядет. Это нормально. Я видел старые, столетние дома, ушедшие в землю по самые подоконники. В общем, факт просадки есть во всех устоях. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины основания. Если нагрузка одинаковая, то и фундамент должен быть одинаковой ширины. Если давление под стенами разное, ширина фундамента должна быть тоньше или значительнее. Что произойдет, если фундамент такой же ширины при других нагрузках? В месте большей нагрузки фундамент просядет больше. Наоборот, в области меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат. Но с годами осадки накапливаются, и в какой-то момент в самых слабых местах (возле окон, например) могут появиться диагональные трещины, отрывающие провисшую часть дома от непровисшей. Они могут, впрочем, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Таким образом, используя простую аналогию, мы представили, как фундамент работает на земле.

Заключение: делаем ширину фундамента по расчету и спим спокойно.

 

Толщина основания.

 

Он меньше влияет на судьбу дома, но его ценность тоже важна.

Если основание слишком тонкое, фундамент рухнет. Если будет слишком толсто - получим перерасход материалов и денег от застройщика.
В среднем толщина фундамента составляет 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов. Откуда это взялось?

По результатам расчета ширины основания имеем значение ширины основания и реакции грунта под основанием. Что это? Стена давит на нижнюю сторону с некоторой силой N. При этом грунт создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но сам фундамент зажат между двумя силами N и R, и его основная задача не разрушиться, как показано на рисунке.

Трещина в фундаменте

Для этого при расчете проектировщик выбирает толщину основания и его армирование. В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкое основание и два бесполезных, зарытых в землю фрагмента фундамента. И как мы уже проанализировали, более узкий цоколь быстрее «уйдет на дно», т.е. результат: опять трещины. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить и сделать фундамент тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям, и обязательно - на раскрытие трещины) и подобрать толщину фундамента и арматуры.

3. Армирование фундамента. Он, на самом деле, неприхотлив, но следует учитывать несколько моментов.

Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной основания – чем больше толщина, тем меньше армирование, и наоборот.

В основном арматура камбаловидной мышцы представляет собой сетку, уложенную по днищу. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр (и при этом небольшой), иногда разные. Причем бывают случаи, когда больший диаметр прокладывается в продольном направлении (вдоль стены), а бывают случаи, когда он прокладывается в поперечном направлении. Теперь разберемся.

- Если грунты хорошие, подошва узкая, нагрузки небольшие, то подошву фундамента усиливают конструкционной арматурой. Обычно это №3 или №4 с шагом 200-300 мм в две стороны.

- Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров. В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная и большего диаметра. Эта арматура поглощает нагрузку от обратного давления грунта, о котором мы говорили выше. Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть №5 или №6 – покажет расчет.

- При наличии просадочных грунтов; неравномерные, сильно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения других грунтов или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, способные вызвать неравномерные осадки здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная. В случае каких-либо деформаций грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно. Поэтому конструктор закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но и дороже). Я бы рекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6"-8".

Следует отметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечной - по расчету. Наоборот.

И еще один нюанс: рабочая арматура укладывается ближе к краю сечения.

Learn more