Как правильно положить пароизоляцию
технические нюансы для всех случаев
Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!
Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.
Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:
Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.
Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:
Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.
Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону
Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.
Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.
Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок
Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
- для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
- и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.
Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы.
Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.
Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.
Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.
Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.
Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!
Будьте в курсе!
Подпишитесь на новостную рассылку
какой стороной нужно укладывать пароизоляцию на потолок
Обеспечение надежного уровня пароизоляции в доме – залог сохранения устойчивого уровня влажности воздуха по отношению к температуре снаружи. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, непросто сохраняют температуру, а защищают помещение от воздействия пара и появления конденсата. Многие, когда начинают укладывать утеплители и пароизоляцию, задаются вопросом, какой стороной класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.
- Общее описание процесса пароизоляции
- Какой стороной укладывать пароизоляцию
- Классификация пароизоляционных материалов
- Технология выполнения пароизоляции
- Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок
- Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах
Вопрос на тему, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой именно стороной нужно уложить пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс укладки стен, включая установку утеплителей. И только затем будет ясно, какой стороной, куда, что нужно поставить.
Общее описание процесса пароизоляции
Подготовьте основание, чтобы оно было сухим и чистым, предварительно покрыв его грунтовкой. Металлическую поверхность следует очистить от жира. На кровлю нужно укладывать сразу пароизоляцию.
На пол и стены уложите сначала утеплитель, потом гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом пленка не должна быть натянута сильно и не свисать.
Пароизоляция имеет такие преимущества:
- влага быстрее испаряется;
- регуляция микроклимата помещения наравне с утеплителем;
- защита от грибков и плесени;
- увеличение срока эксплуатации стройматериалов.
Какой стороной укладывать пароизоляцию
Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется в соответствии с определенными правилами. Чтобы защитить утеплитель, материал для пароизоляции нужно поместить на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Также правильная укладка пароизоляции зависит от того, какой материал вы при этом используете.
Итак, принцип работы пароизоляции такой:
- Изоспан имеет структуру в два слоя и шероховатое покрытие. При этом шероховатая поверхность нужна затем, чтобы удерживать и быстро испарять конденсат, она должна быть расположена на внутренней стороне, а гладкая сторона поверхности должна быть максимально придавлена к уплотнительной поверхности.
- Такой материал, как полиэтиленовая пленка может быть уложен с любой стороны, но нужно соблюдать зазоры и правильно натягивать материал.
- Мембранные материалы нужно укладывать согласно пиктограмме с изнаночной стороны.
- Пенофол или фольга на крафт-бумаге должны размешаться фольгированной стороной внутрь.
- Полипропиленовая пленка из двух слоев на полу монтируется гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой – в сторону помещения.
- Металлизированная пленка с фольгой размещается фольгой в сторону утеплителя.
- Полипропилен, оснащенный односторонним ламинатом, устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а плетеной – внутрь соответственно.
- Микроперфорированную мембрану устанавливают маркированной стороной к кровле, соблюдая зазор между утеплителем и пленкой, чтобы не повредить гидроизолирующие свойства кровли.
Для установки пароизоляции независимо от используемого материала применяют такие материалы, как:
- деревянные рейки обрешетки;
- металлический профиль;
- степлер строительный;
- саморезы;
- ножницы для металла;
- скотч двусторонний;
- скотч обычный или строительный.
Классификация пароизоляционных материалов
Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:
- Полиэтиленовая пленка – чтобы быть прочнее, ее армируют сеткой и тканью, она может быть перфорированной и неперфорированной. Благодаря микроотверстиям на перфорации конденсат испаряется лучше, а неперфорированные пленки легко монтируются и оставляют минимум отходов. Чаще всего материал используется в помещениях с повышенной температурой вроде саун, бань и так далее.
- Полипропиленовая пленка – более прочна, стойка к ультрафиолетовому излучению. Применяют для защиты кровли при строительстве. Одна из сторон пленка покрыта вискозой и целлюлозой, чтобы влага при конденсате впитывалась и высыхала быстрее.
- Спандонд, ламинированный полипропиленом – применяется при монтаже холодной кровли.
- Алюминиевая или металлизированная фольга – имеет наилучшие паронепроницаемые характеристики, незаменима в парных.
- Картон, ламинированный при помощи полиэтиленовой пленки – материал, применяемый в качестве пароизолятора в циклично обогреваемых строениях.
- Битум или битумсодержащие материалы – можно использовать для пароизоляции и для клейки. Однако битум способен легко разрушаться под давлением низкой температуры.
- Мембранные или дышащие пленки – обладают высоким уровнем пароизоляции, изготовлены из синтетических волокон, при их применении можно материал класть прямо на теплоизолятор.
Технология выполнения пароизоляции
Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:
- Установите пароизоляционное покрытие как гидроизоляционное.
- Материалы с дегтем крепите на битум.
- При работе на холоде можно добавлять в асфальтовую мастику кальций или антифриз.
- Покрытие следует класть целиком без разрывов, а в местах примыкания покрытия, которое располагается горизонтально по отношению к стене, запустите материал на поверхность площадью на 15 см, чтобы не увлажнить теплоизоляцию.
- Не увлажняйте пароизоляционное покрытие при пароизоляционных работах.
- Смежные полотна пароизоляции нужно соединять внахлест стыками на 7 см, при применении пароизоляции на 2 слоя их следует располагать на полметра друг от друга.
- Пароизоляционное покрытие должно максимально примыкать к защитному, не допускайте образования пустот и дренажных отверстий.
- Зимой пароизоляционные работы проводите в теплых местах.
- Не выполняйте данный тип работ при осадках, чтобы качество постройки не было хуже.
- Поверхность, куда будете класть пароизоляцию, должна быть чистой, высушенной и прогретой.
- Если вы применяете рулоны зимой, то нужно предварительно их подержать в тепле не менее суток, затем обработать при помощи растворителей, которые долго испаряются. Не переносите материал из места на место по холоду.
Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок
Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.
Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.
Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым.
Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.
Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах
Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно, но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.
Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него.
Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.
А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану. Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.
Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.
Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты.
Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.
Как установить пароизоляцию в подполье (сделай сам)
Обновлено: 20 июля 2021 г.
Используйте пластиковую пленку для контроля влажности в подвальном помещении.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
В этой статье рассказывается, как укладывать пластиковую пленку толщиной 6 мил на землю и изолировать стены подполья. Мы используем фольгированный жесткий утеплитель, чтобы сохранить пространство под домом сухим. Пластик и изоляция устранят любые проблемы с влажностью в подвале, такие как капли воды, скапливающиеся на бетонных стенах и трубах.
от специалистов по DIY в журнале Family Candyman
- Время
- Сложности
- Стоимость
- Обеспечьте хороший дренаж вокруг дома, чтобы дождевая вода не попадала под дом. Уклон почвы от вашего дома примерно на 1/2 дюйма на фут — обычно лучшее, что вы можете сделать, чтобы уменьшить влажность подполья.
- Закройте грязное пространство пароизоляцией из полиэтилена и влаги. Наложите все швы и заклейте их скотчем. Поднимите пластик примерно на 6 дюймов вверх по стене и закрепите его там.
Закрепите пластик кольями из ландшафтной ткани, чтобы удержать его на месте. Скорее всего, позже кому-то придется скользить по подполью, чтобы починить трубу или проложить новый кабель. Несколько отверстий не будут иметь никакого значения в производительности, и они будут сливать лужи, если сильный дождь или протекающая труба оставят воду на пластике.
- Покройте открытые стены фундамента жесткой влагонепроницаемой изоляцией толщиной 1-1/2 дюйма. Это не только изолирует стены, но и предотвращает попадание влаги из бетона в подполье. Мы использовали полиэтиленовую пароизоляцию марки Thermax (доступную на лесопилках), потому что она не требует дополнительного противопожарного барьера. Другие типы могут потребовать гипсокартонного покрытия.
- Изоляция краевых балок. Мы использовали жесткую изоляцию и загерметизировали ее, чтобы предотвратить утечку воздуха.
- Накройте внутреннюю часть стены фундамента слоем пластика толщиной 6 мил и оцинкованной гидроизоляцией, чтобы блокировать влагу и служить барьером от термитов.
Для термитов нет надежного решения; строительные нормы и правила могут требовать различных деталей для борьбы с термитами в вашем регионе.
- Пистолет для герметика
- Молоток
- Поверочная линейка
- Рулетка
- Канцелярский нож
- Жесткая изоляция 1-1/2 дюйма
- Пластик толщиной 6 мил
- Герметик
- Колья из ландшафтной ткани
- Жесткая изоляция
- Лента
- Обработанные 1x4s
- Канцелярский нож с острыми лезвиями
- Рулон(ы) пароизоляционного полиэтилена
- Скобы 3/8 дюйма
- Обшивочная лента (стяжная лента)
- Акустический герметик (герметик)
- All Day
- Промежуточный
- $ 101–250
- $ 101–250
- долл. у вас скапливается вода на трубах и бетонных стенах подполья, значит, у вас обычная проблема. Вентиляционные отверстия были предназначены для вымывания влаги из подполья, но часто они не справляются со своей задачей, за исключением сухого климата.
Лучшее решение — полностью закрыть вентиляционные отверстия (или исключить их в новостройках) и контролировать влажность подполья другими способами. Фотография иллюстрирует несколько ключевых понятий. Однако местные и региональные условия различаются, и точные детали этой системы могут работать не в каждом пространстве для обхода. Обязательно получите разрешение от местного строительного инспектора, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.
Необходимые инструменты для этого проекта полиэтиленовой пароизоляции
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта по пароизоляции своими руками, прежде чем приступить к работе, — вы сэкономите время и нервы.
Необходимые материалы для полиэтиленового пароизоляционного материала Проект
Избегайте походов в магазин в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.
Первоначально опубликовано: 29 мая 2019 г.
Похожие проекты
Популярные обучающие видео
ⓘ
Как установить пароизоляцию из полиэтилена
Вы здесь: Обустройство дома Главная > Интерьер
Установка полиэтилена (полиэтилена) на теплую сторону наружной стены очень важна. Обычно это называется установкой пароизоляции, потому что основная функция заключается в том, чтобы предотвратить проникновение теплого влажного воздуха в вашем доме в холодное внутреннее пространство внутри полости стены.
Это приведет к образованию конденсата внутри полости стены, что может привести к порче строительных материалов и даже к образованию плесени. Пароизоляция всегда идет по теплой стороне стены между обрамлением и гипсокартоном. Вторичная функция заключается в том, что он предотвращает проникновение холодного воздуха через полость стены в ваш дом.
Poly следует использовать на теплой стороне любой поверхности здания с теплоизоляцией, такой как изолированные потолки, стены и полы.
Уровень сложности
3 / 12
Необходимые инструменты
Необходимые материалы
Шаги по установке пароизоляции/полиэтилена
Полиэтилены различной толщины можно купить в местных строительных магазинах в рулонах разного размера, но есть одно условие, которое необходимо для пароизоляции, и оно должно быть одобрено для использования. в качестве пароизоляции. В Канаде это должно быть C.G.S.B. одобренный. Если вы используете не одобренный полиэтилен, он не прослужит долго, со временем испортится и рассыплется, оставив вас незащищенными.
Монтаж полиэтилена не так уж и сложен, но необходимо тщательно загерметизировать все стыки вокруг окон, дверей, электрических розеток и швов. Перед тем, как начать создание полигона, убедитесь, что все готово в областях, которые вы собираетесь покрыть полигонарием, чтобы вам не пришлось открывать его снова позже. Это включает в себя электрические, блокирующие, изоляционные и т. д.
СОВЕТ: Все электрические коробки в этих зонах должны быть установлены с паровой коробкой вокруг них. По сути, они представляют собой предварительно отформованную полиэтиленовую чашку, которая надевается на электрическую коробку и имеет фланец, к которому вы можете без особых проблем прикрепить пароизоляцию. Эти паровые коробки бывают разных форм и размеров в зависимости от типа электрической коробки, которую вы используете. Вы также можете использовать пластиковые электрические коробки, которые не требуют дополнительной паровой камеры, они сделаны с уже прикрепленным к ним уплотнительным фланцем.
Вот фото пароизоляционной коробки, установленной за коробкой для розеток
Перед тем, как приступить к полимеризации, сначала очистите помещение от всего, что вам не нужно или мешает. Затем подметите или пропылесосьте комнату. Звучит глупо, но я всегда пылесосю, потому что, как только вы начинаете с первого листа полиэтилена, и он один раз проходит по грязному полу, статическое электричество в листе собирает много пыли и грязи, и вскоре они повсюду на вас. и в твоих глазах. Итак, после того, как вы пропылесосьте, вы готовы начать вешать поли.
Чтобы начать установку поли, не имеет большого значения, будете ли вы сначала делать стены или потолок, но я предпочитаю сначала делать стены в комнате. Итак, чтобы сделать стены, начните с определения размера куска, с которым вы можете справиться, и вырежьте его из рулона. Я бы начал с 8-футового куска, пока вы не сделаете один, чтобы упростить задачу. Также вы хотите, чтобы полигон был достаточно широким, чтобы он доходил до верхней части стены у потолка и оставлял как минимум 3 дополнительных дюйма на полу.
СОВЕТ: Возможно, вам понадобится кто-нибудь, кто поможет вам повесить полигон. В этом очень помогает дополнительная пара рук.
Если вы и ваш помощник возьмете каждый по одному верхнему углу и выровняете их там, где стена встречается с потолком, и растянете полигон между вами обоими, чтобы не было провисаний или складок. Теперь поместите ряд скоб на расстоянии около 16 дюймов вдоль верхнего края, чтобы удержать его. Как только это будет сделано, вы разглаживаете его от верхнего края, который вы сделали, к нижнему примерно на 2 фута за раз и вставляете скобу в каждый элемент каркаса по мере продвижения. Пока не беспокойтесь о вырезании вокруг окон или электропроводки. Затем отрежьте еще один отрезок полигона, и на этот раз начните с наложения его на конец последнего, который вы закончили. Заверните его достаточно далеко, чтобы край находился над элементом каркаса в стене, это облегчит последующую герметизацию. Продолжайте процесс по комнате, пока не покроете всю необходимую площадь стены.
Теперь, когда стены готовы, пора вырезать все окна и двери. Отрежьте полиэтиленовую пленку примерно на 1/2 дюйма за пределами периметра окон и дверей, затем используйте обшивочную ленту, чтобы приклеить эту область к оконным и дверным косякам по всему периметру. Затем вырежьте достаточно вокруг электрических коробок, чтобы вы могли снова использовать ленту для герметизации полиэтилена к паровым коробкам. Далее на всех перехлестах также заклейте их скотчем.
Наконец, опустившись на уровень пола, вытащите полиэтиленовую пленку над полом настолько, чтобы вы могли разместить около 1/4 дюйма (1/4 дюйма) полоску акустического герметика прямо в углу, где стена соприкасается с полом. Когда вы это сделаете, снова сложите полиэтилен и вдавите его в полоску акустического герметика, чтобы сделать уплотнение.