Как сделать велосипед своими руками
Как сделать велосипед своими руками: рама, тормоза, сидение
Рекомендуем
Самоделки для велосипеда
Трехколесный велосипед своими руками
Цена титановой рамы для велосипеда
Подтолкнуть сделать это могут разные обстоятельства, например, отсутствие в продаже подходящей комплектации, а может быть желание сотворить что-нибудь оригинальное, и удивить окружающих, сделать из велосипеда арт-объект.
Приступая к работе, необходимо знать, для каких целей вам нужен велосипед, в каком режиме вы планируете его использовать. Не все детали можно изготовить в условиях домашней или гаражной мастерской, поэтому потратиться придется весьма изрядно. Также очень важно досконально представлять себе устройство всех узлов будущего железного коня.
Итак, приступим.
Выбор рамы
Рама – это фундамент велосипеда. Выбор рамы накладывает весомый отпечаток на дальнейшее конструирование велосипеда, поэтому здесь нужно учесть как можно больше мелочей.
Раму можно купить или сделать руками самостоятельно. В первом случае вам придется определиться с формой рамы и материалом изготовления. Это может быть стальная рама, алюминиевая, титановая или из углепластика. Из материалов подойдут различные профили, трубы, пластины.
Гораздо сложнее, но и намного интереснее сделать раму самому. Для этого необходимо проработать эскиз. Он должен отражать все неотъемлемые узлы рамы: рулевую трубу (стакан), верхнюю трубу, подседельную трубу, каретку, кронштейны крепления заднего колеса. Крайне желательно сделать эскиз, используя 3D редактор, это позволит получить реальные размер той или иной детали и лучше оценить геометрию рамы, например, исключить слишком высокое положение верхней трубы, во избежание сложностей в эксплуатации. Соединять основные элементы рамы можно разным способом, но лучше использовать сваривание, а под вспомогательные (багажник, заднее крыло) предусмотреть отверстия для болтов. Кронштейны для заднего колеса лучше сделать из пластины того же материала, что и сама рама. Так же следует оставлять места для болтов навесных элементов.
Колеса
Собрать велосипедные колеса сложнее, чем купить готовые в соответствии с потребностями. Размеры колес всегда указываются в дюймах, от 16 до 36. Определиться с выбором колес поможет сравнительная таблица:
| Тип велосипеда, режим использования | Размер обода | Диаметр колеса (дюймы) |
|---|---|---|
| BMX | 406 мм | 20 |
| Для экстремальных видов велоспорта (фрирайд и др.) | 507 мм | 24 |
| Горные | 559 мм | 26 |
| Шоссейные | 622 мм | 27 |
| «Найнеры» | 622 мм | 29 |
Передняя вилка
К выбору вилки следует подходить, опять-таки, исходя из режима использования велосипеда. Для велосипедов, предназначенных для горной местности, нужна мягкая вилка. На такой вилке конструкционно предусмотрены амортизаторы. На шоссейные, городские велосипеды, велосипеды BMX вилки не ставят из-за их чрезмерного веса.
Если вы остановились на мягкой вилке, то здесь необходимо определиться с некоторыми параметрами: ход вилки, метод крепления тормозов, поддерживаемый диаметр колеса. Так что будьте готовы к тратам.
Трансмиссия
Выбор узлов трансмиссии ограничивается, как правило, финансовыми возможностями покупателя. Изготовить самостоятельно велосипедную цепь или переключатель скоростей очень сложно, а приблизиться по качеству к проверенным брендам и вовсе невозможно, так что, нам снова придется посетить специализированный магазин. Нужно решить, какая трансмиссия вам подходит – классическая или с планетарным механизмом. Последняя имеет ряд своих преимуществ и недостатков.
Велосипедный тормоз
Один из самых ответственных элементов конструкции велосипеда – велосипедный тормоз. Изобрести что-то новое в этой области, пожалуй, невозможно.
Наибольшее распространение получили два типа велосипедных тормозов – ободные и дисковые.
Например, при езде в сухую погоду, по дорогам с покрытием, вполне достаточно ободных тормозов, они значительно легче дисковых, и выигрывают по цене.
Другое дело, если вы решилисобрать велосипед для более экстремальных поездок. Тогда ободной тормоз может подвести, поскольку они очень чувствительны к грязи и воде. В этом случае ставят обязательно дисковые тормоза, они существенно дороже ободных, однако, несоизмеримо дешевле Вашей жизни и здоровья.
Седло
На первый взгляд, велосипедное седло, деталь незначительная, но это мнение довольно быстро меняется в процессе его эксплуатации. Согласитесь, что испытывать неудобства, а то и физическую боль, после пяти километров поездки, мало кому по душе.
Подбор седла – задача строго индивидуальная. Желательно перебрать как можно большее количество вариантов, прежде чем сделать свой выбор. Для непродолжительных поездок могут подойти широкие и мягкие седла, тогда как для более спортивной езды требуются жесткие седла, хорошо соответствующие анатомии велосипедиста.
При отсутствии должного опыта, придется использовать способ длительного перебора.
Педали
Большинство любителей предпочитают классические педали. Они педали отлично подходят для повседневных прогулок на велосипеде, они не фиксируют подошву, что значительно снижает травмоопасность. Существуетаналог классических педалей – платформы. За счет увеличенной площади они больше подходят для акробатической езды. Любая спортивная езда требует иного подхода к конструкции педалей. Например, для шоссейных гонок, для горной езды необходимы контактные педали, которые жестко крепятся к подошве. Кстати сказать, обувь для таких педалей тоже специальная. Крепление обуви к педали осуществляется разным способом, но должно иметь возможность быстрого отстегивания. Конечно, в случае с контактными педалями, резко возрастает шанс заработать травму при падении.
Руль
Основное требование к рулю велосипеда – это эргономичность и прочность. При проектировании руля, еще на стадии эскиза, нужно учесть, что на нем будут располагаться элементы управления тормозом, ручки переключения скоростей, звуковой сигнал, а так же, возможно фара и велокомпьютер. Руль велосипеда крепится к детали, называемой вынос. При самостоятельной постройке велосипеда, желательно позаботиться, что бы вынос был регулируемым.
Для изготовления руля используйте прочные материалы – сталь, титан, карбон.
Все вышеупомянутые элементы конструкции относятся к классическим, устоявшимся, прототипам. Конечно, никто не загонит в эти рамки отъявленного конструктора или художника решившего сделать велосипед своими руками, тем более руками золотыми. Проводятся целые фестивали и соревнования на самодельных велосипедах. Некоторые из них напоминают все что угодно, только не привычное взгляду двухколесное транспортное средство. Особняком стоят покорители скоростей. Их творения руками больше напоминают гоночные болиды, и изготавливаются, как правило, группой инженеров. Одному такой велосипед своими руками вряд ли под силу. Хотя как знать.
Как сделать велосипед своими руками
Приступая к созданию велосипедов своими руками, народным умельцам следует оценить, как часто и для каких целей планируется использовать самодельные велосипеды. Самодельная двухколёсная конструкция, скорее, эксперимент, возможность доказать самому себе: я могу больше, чем другие, потому что собрать транспортное средство с нуля — дело хлопотное. Многие детали невозможно сделать самостоятельно, поэтому за такими составляющими приходится побегать по специальным магазинам.
При сборке велосипеда необходимо предельно чётко понимать для чего нужен каждый узел велосипеда
Ещё один важный момент — предельно чётко понимать, для чего нужен каждый узел велосипеда, от каких компонентов нельзя отказаться, иначе пострадает безопасность езды на велобайке или он не проедет больше 2 м.
Составляющие самодельного велосипеда
Рама
Если осталась рама от старенького прохудившегося велосипеда — отлично, главное, чтобы она была в хорошем состоянии и не имела ржавчины. Если рамы нет, тоже не беда, закупите стальные, алюминиевые или титановые узкие трубы.
Основой служит чертёж, на котором отображают все компоненты велосипеда. Лучше если эскиз сделан в 3D-режиме на компьютере, сразу можно оценить реальные размеры нужных деталей и составить впечатление о пропорциональности каждой. Предпочтительным способом соединения функциональных компонентов остаётся сварка, если к раме дополнительно планируется зафиксировать багажник или заднее крыло, предусмотрите углубления для болтов. Отверстия также оставляют для болтов под навесные составляющие.
Главное чтобы ржавчина не имела ржавчины
Передняя вилка
Трудно представить себе самодельные функционирующие велосипеды без передней вилки. Если планируется вести велобайк, скользя с горы и поднимаясь вверх, амортизатор лучше встроить мягкий. В горные модели не стоит монтировать ВМХ-вилки — они слишком тяжёлые. Изготавливая вилку своими руками, просчитайте такие параметры:
- ход вилки;
- способ фиксации тормозов;
- предпочтительный диаметр колеса.
Трансмиссия и тормоз
Узлы трансмиссии подбирают исходя из суммы, выделенной на эту часть велосипеда. Специалисты не советуют собирать цепь собственноручно или создавать переключатель скоростей, только зря потратите время, хорошего качества всё равно не добьётесь. Придя в магазин, выберите классическую трансмиссию, плацентарный формат имеет ряд существенных недостатков.
Тормоза для велобайков делятся на ободные и дисковые. Если велопрогулки совершаются в сухую погоду, подойдут ободные тормозные колодки, стоят они недорого и существенно облегчают конструкцию. Экстремальные путешествия ободные тормоза не выдержат — обустройте дисковые. С последними безопасность езды и комфорт для велосипедиста обеспечены.
С дисковыми тормозами езда на велосипеде более безопасна и комфортна
Седло и колёса, педали
Колёса, конечно, следует купить готовыми, впрочем, как и седло. Предпочитаете спортивный стиль катания — обратите внимание на жёсткие и упругие сёдла, учитывающие анатомические особенности велосипедиста.
Казалось бы, что проще — выбрать педали. Новички в велопрогулках считают, что, кроме классики, ничего другого конструкторы не придумали, но они ошибаются. Модернизированные приспособления плотно фиксируют ноги, что позволяет ступням не соскальзывать, а значит, можно не делать незапланированных остановок. Вместе с этим увеличивается травмоопасность на дороге.
Если езда акробатическая, специалисты рекомендуют обратить внимание на платформы. Шоссейные гонки и горные соревнования требуют контактного вида педалей, причём обувь к ним нужно подобрать тоже специальную.
Для гонок требуются контактного вида педалей и специальной обуви
Руль для велосипеда
Как сделать велосипед с комфортным рулём, подсказывают специалисты. Он должен отвечать основным требованиям:
- эргономичность;
- надёжность;
- прочность.
Руль изгибают согласно заранее сделанному эскизу, при этом не забывайте, что на нём располагают важные управляющие компоненты, контролирующие включение тормозов, ручки, переключающие скорости, звуковой сигнал, фару. В современных велобайках можно обустроить бортовой компьютер.
Руль фиксируют к выносу, предпочтительно, чтобы последняя составляющая была регулируемой. Для сборки руля воспользуйтесь прочными материалами, которые не подведут: сталь, титан или карбон.
Руль должен быть сделан из прочных материалов, таких как сталь, титан или карбон
Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению велосипеда
Создание рамы
Как сделать велосипед своими руками, начиная с рамы, рассказывают народные умельцы. Самому работа вряд ли под силу, поэтому заручитесь помощью друга. Для рамы заготовьте 7 труб, 2 из них должны быть короткими, 4 средние — их размещают для задних перьев, длинные остаются для подсельной составляющей.
Придерживайтесь такой последовательности сборки рамы:
- К кареточному стакану при помощи сварочного аппарата присоедините нижнюю главную трубу.
- Она должна фиксироваться к нижнему краю рулевой трубы, размещённой в передней части велобайка. Положение рулевой — относительно перпендикуляра кареточного стакана.
- Следуя параллели рулевой к стакану, сварите трубу подседельного типа с нижней трубой, учитывая нужный угол наклона.
- Затем приварите подседельную и переднюю трубу к главной верхней. Рама спереди готова.
- Переходите к привариванию нижних перьев к стакану каретки. Угол к подседельному профилю должен соответствовать углу главной нижней.
- Соедините между собой верхний конец подседельного профиля к краю нижних перьев, так удаётся сформировать верхние перья.
Для изготовления рамы понадобится 7 труб разного размера
Запрессовка вилки и изготовление дропаутов
Запрессовка вилки происходит в горизонтальном положении. Как самому сделать велосипед своими руками на этапе запрессовки вилки, пошаговую инструкцию предоставляют мастера:
- Монтируйте подшипники.
- Закрепите к шарикам конусы
- Накиньте шайбу на шток амортизатора.
- Плотно затяните контргайки, но не переборщите, чтобы не сорвать соединение.
В основании вилки разместите руль. Далее, приварите под задние колёса дропауты. Их легко сделать, следуя схеме:
- Возьмите металлическую пластину и вырежьте несколько деталей.
- Вооружившись лобзиком, сделайте в деталях углубления, величина которых должно подходить под диаметр оси колеса и фиксирующих гаек.
- Деталь приваривают к раме, прикладывая стороной, лишённой отверстий.
Посадочные углубления размещают на одинаковом уровне, по-другому колесо не сядет на дропауты. Шаг между посадочными отверстиями равняется затяжке гаек до максимума.
Запрессовку вилки надо проводить в горизонтальном положении
Монтаж оставшихся компонентов
Полноценно функционирующий великий велобайк требует установки на остов рабочих узлов. Самое сложное — установить на свой самодельный велобайк каретку и отладить шатуны и педали. И снова не обойтись без руководства, как сделать велосипед своими руками:
- Вмонтированный в корпус амортизатора руль закрепите болтом.
Вилку перед началом работы нужно хорошо смазать.
- Вставьте подседельный штырь в трубу по вертикали и зафиксируйте его хомутом из металла с гайкой.
- Установите каретку в стакан, воспользовавшись выжимкой.
- После монтажа цепи поставьте колёса.
Заключение
Теперь вы обладаете знаниями, как сделать своими руками велосипед почти с нуля. Работа начинается с создания чертежа, а после этого задумка мастера постепенно претворяется в жизнь. Одни компоненты можно сделать самому, другие лучше купить, поэтому будьте готовы к расходам. Сделанный велобайк станет настоящей достопримечательностью района, наверняка на таком устройстве захочет прокатиться каждый.
Рассказ читателя: Сборка велосипедной рамы на заказ в домашних условиях
Последние пять лет я собираю велосипедные рамы самостоятельно, и меня чаще всего спрашивают о процессе. Оказывается, есть много людей, которые всегда хотели попробовать каркасное строительство, но не знали, с чего начать. Итак, поскольку я собираюсь приступить к сборке еще одного фрейма, я подумал, что не пожалею времени, чтобы задокументировать процесс; от проектирования до изготовления.
Раскрытие информации: На самом деле это не пошаговое руководство, и я ни в коем случае не профессионал. План состоит в том, чтобы просто дать представление о том, что нужно для создания собственной рамы, и, возможно, дать несколько полезных советов по пути.
Прежде чем мы начнем, вот несколько фотографий рам, которые я сделал в прошлом:
Мое первое знакомство с углеродным волокном: колеса 27,5", угол наклона рулевой колонки 66º, ход велосипеда эндуро 140 мм.
Одна из моих ранних рам , 26-дюймовые колеса, ход 140 мм, угол наклона головы 65º.
Велосипед DH: колеса 26 дюймов, ход 178 мм, угол наклона головы 63°.
Колеса 26 дюймов, ход 140 мм, угол наклона головы 64°, сделано для друга.
Для моего брата: 26-дюймовые колеса, ход 160/140 мм, угол наклона рулевой колонки 64º, велосипед эндуро.
МАТЕРИАЛЫ: Что вам понадобится
Я покупаю все свои трубки у Саймона на сайте www.ceeway.com, но есть и другие варианты (например, Reynolds). Я предпочитаю все упрощать и использовать трубы с прямым сечением просто потому, что с ними легче работать, и вы также можете получить более длинные трубы — и это немного более выгодно с точки зрения затрат. Если вы хотите немного пофантазировать и немного похудеть, вы можете выбрать набор трубок с двойным баттингом, но двойное баттинг примерно в два раза дороже прямого калибра.
Трубка Columbus Gara изготовлена из стандартного хромомолибденового сплава 4130 и не является самым прочным вариантом, но, как уже говорилось, с ней легко работать, и она недорога для такого любителя, как я. У меня только одна рама вышла из строя, и это было на верхней трубе, где косынка встречалась, это могло быть связано с небольшим количеством грязи в сварном шве, неисправной трубой, самой косынкой или многими другими причинами. При этом потребовалось два года гонок по всей Шотландии, и он заработал несколько подиумов, прежде чем испустил дух.
Нижняя труба:
Columbus Gara 35x0,9 мм, прямая 4130 хроммолибденовая
Верхняя труба:
Columbus 31,8x1,0 мм, прямая 4130 хроммолибденовая
Подседельная труба:
Columbus Gara 35x0,9 мм, прямая колея 4130 хроммолибденовая трубка 900: 10 Сиденье 900 обработанная низкоуглеродистая сталь 100x35x2,0 мм (в идеале из нержавеющей стали, но у меня уже было немного низкоуглеродистой стали)
Цепные перья:
Columbus Gara, 19x0,9 мм, прямой калибр 4130, хроммолибден
Перья сиденья:
Columbus Gara, 16x0,9 мм, прямой калибр 4130 хроммолибден
Корпус каретки:
Английская резьба, 40x73 мм, низкоуглеродистая сталь
Рулевая труба:
HT44, внутренний диаметр 110 мм x 44 мм 4130 рулевая труба, хромомолибден
Дропауты:
Изготовленная на заказ нержавеющая сталь
Крепления троса:
3 x 170B - Двойной стопор троса
A 3 x 170B Стопор для троса
6 x 478INOX - Втулка для бутылок M5 Нерж. сталь
6 x 200 - Стяжка-молния Направляющая троса
ДИЗАЙН: САПР не требуется
Материалы рассортированы, пора приступить к проектированию рамы. Я создаю все свои 2D-рамки в Adobe Illustrator (фактически ручка и бумага). Это не лучшая программа для работы, но, поскольку я использую ее ежедневно (графический дизайнер), я знаю ее очень хорошо. Bikecad — лучший вариант в остальном, он содержит множество замечательных функций, таких как крепление для велосипеда, и имеет встроенный инструмент для создания шаблонов колпачков для труб. Однако, как строитель-любитель, я не могу оправдать ценник.
Начните с вилки. Эта рама будет 29er и будет оснащена вилкой с ходом 130 мм (Rockshox Recon RL Solo Air 2018 года со смещением 51 мм). Лично я предпочитаю рамы хардтейл с короткоходной вилкой. Это связано с тем, что чем длиннее ход, тем больше будет меняться геометрия во время указанного хода. Я считаю, что это приводит к тому, что ваш вес смещается вперед, эффективно увеличивается досягаемость и увеличивается угол наклона головы. Даже со 130-миллиметровой вилкой угол наклона и вылет колеблются от 63º/440 мм до 64,5º/450 мм между статической и провисшей.
Чтобы прочитать более подробную статью о хардтейлах, ходе вилки и геометрии, перейдите в блог BTR здесь.
ГЕОМЕТРИЯ: статическая или провисающая?
Я начинаю с проектирования базовой рамы с номерами, которые я хочу статическими (без нагрузки), а затем выясняю, какой будет рама с желаемым провисанием, в моем случае 25%. Затем я уточняю эти числа (округляю в большую или меньшую сторону) и проектирую полный велосипед со всеми включенными деталями. Я считаю, что работа с провисшими числами помогает мне понять, каким будет мотоцикл, когда я на нем поеду.
Угол головки: 64,5º
Угол трубки сиденья: 76º
Длина цепочки: 428 мм
BB Капля: 70 мм
Достигание: 450 мм
Ось: 148x12 мм увеличение
Рамки Джиг: Покупать или сборка?
Теперь, когда этап проектирования рамы завершен, мне нужно уметь удерживать трубы под правильными углами. Вот где ваша джиг вступает в игру. Там много вариантов для покупки. Инструменты Академии, вероятно, являются одними из самых экономичных (в конечном итоге я сам их приобрету). Я решил построить свой собственный из алюминиевого профиля и различных других алюминиевых деталей. Ниже мой дизайн:
Это не самое сложное приспособление, но его можно разбить на более мелкие приспособления для изготовления отдельных частей рамы, например переднего треугольника. Алюминиевый профиль — это, по сути, большой конструктор Meccano. Один зажим подходит для нижнего кронштейна к подседельной трубе. Второй подходит к нижнему кронштейну рулевой трубы. Я считаю, что максимально короткие секции помогают при выравнивании, так как короткие длины помогают уменьшить изгиб экструзии. К сожалению, у меня нет фотографий сборки моего джига, так как я сделал его несколько лет назад.
Прежде чем приступить к сборке, я рисую раму/секции рамы в каждом приспособлении, так как это помогает как отрезать трубы по длине, так и установить приспособление позднее как можно точнее.
Я рисую соединения трубок, а также то, как они будут вписываться в мои приспособления. Это дает мне быстрые и простые ссылки, пока я строю.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ: Меньшие шаги обеспечивают точность
Попытка задокументировать весь процесс изготовления рамы оказалась немного сложнее, чем я ожидал, но я полагаю, что ее можно разбить на пять шагов; Резка труб по длине, нарезка труб/скос, сварка прихватками, проверка соосности и чистовая сварка с последующей последующей проверкой соосности.
Я начинаю с присоединения подседельной трубы к корпусу каретки, затем строю передний треугольник, затем нижние перья и перья сиденья. Как только я доволен всем этим, я делаю кропотливые работы, такие как направляющие троса, крепление диска, подвеску заднего механизма и значок на головке... вероятно, первое, что вам нужно будет освоить, если вы планируете сделать свою собственную раму. Есть несколько способов сделать это вручную (на самом деле не так сложно освоить), использовать токарный станок (мой любимый) или фрезерный станок или купить специальный инструмент для надрезки труб. Ручная подача бумажных шаблонов — это способ начать. Это помогает использовать онлайн-инструмент, такой как калькулятор для труб Metal geek. (метод показан далее на странице).
Когда вы только начинаете, лучше всего отрезать несколько отрезков трубки, чтобы попрактиковаться в митре. Это также обеспечит вас некоторыми практическими соединениями для последующей сварки. Для отличного видео, показывающего процесс ручной резки скоса с файлами, посмотрите видео о рамах Cobra здесь.
У меня есть приспособление, которое я сделал для своего токарного станка, используя трубчатый блок от Rä Bike, старую вертикальную направляющую, которую мой отец сделал много лет назад, и специальную опорную плиту, изготовленную для моего токарного станка. Это позволяет мне быстро и легко настроить разрез под правильным углом и смещением, если это необходимо, но я по-прежнему использую ручные напильники для точной настройки прилегания или очистки разреза, если это необходимо.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА: время шоу
Построение переднего треугольника — одна из моих любимых частей построения каркаса. Это довольно просто, и вы можете быстро получить что-то похожее на велосипедную раму.
Как упоминалось ранее, я всегда начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой. Я считаю, что это самый простой способ убедиться, что подседельная труба правильно совмещена с нижним кронштейном. С помощью моего приспособления для токарного станка это прямой и довольно быстрый процесс установки угла, выбора фрезы нужного размера, резки трубы, очистки напильником и загрузки в специальное приспособление для bb/подседельной трубы. Отверстие в каретке предназначено для того, чтобы любая вода, прошедшая через подседельную трубу, могла стекать в каретку и из рамы, а также есть дополнительное преимущество, позволяющее сбрить несколько граммов. Под всеми трубными соединениями также есть отверстия, позволяющие раме дышать, что помогает при конденсации и снижает давление на этапе сварки.
Узел подседельной трубы/каретки представляет собой простую отправную точку: вырез под углом 90 градусов с помощью кольцевой пилы. Две распорки на нижнем правом изображении центрируют подседельную трубу на корпусе каретки.
Когда я доволен подгонкой, я прикрепляю трубу на место с помощью сварочного аппарата TIG. После прихватки трубки на место ее можно снять с зажимного приспособления и полностью сварить. Мне нравится сваривать короткие участки, чередующиеся с одной стороны трубки на другую, позволяя остыть между ними, это необходимо для снижения нагрева и в качестве результат минимизирует ЗТВ (зону термического влияния).
В процессе сварки я продолжаю вставлять трубу обратно в приспособление, чтобы проверить, нет ли каких-либо перемещений, если что-то сместилось, вы можете исправить это, сварив на противоположной стороне движения, чтобы оттянуть его назад, но для начала с плотным скосом снижает риск перемещения - если во время сварки есть зазор, он попытается закрыться, что приведет к плохому выравниванию.
Прихваточные сварные швы размещают трубы таким образом, чтобы их можно было сваривать снаружи приспособления. Продолжайте проверять выравнивание и сваривать небольшими сегментами.
Тот же самый процесс используется для изготовления нижней и верхней труб с использованием размеров из моих рисунков ранее. Единственная разница заключается в том, что для нижней и верхней трубы необходимо сделать два разреза, которые должны быть параллельны друг другу. Это достигается за счет использования двух трубных блоков, один из которых крепится к приспособлению для крепления трубы на токарном станке, а другой используется как уровень. Поместив цифровой угломер на верхнюю часть второго трубного блока, вы можете снять/повернуть трубку и определить ее уровень.
Чтобы убедиться, что скосы на каждом конце выровнены, я зажимаю трубный блок в центре трубы (внизу слева) и проверяю это с помощью уровня перед каждым разрезом.
ВТУЛКА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ: Вы также можете купить одну готовую
Мне еще предстоит найти велосипедную трубу для подседельной трубы 30,9 мм, в прошлом я вытачивал алюминиевые втулки, чтобы вставлять их в трубу 34,9 мм x 0,9 мм, но они вскоре либо повредились, либо застряли в рамах. Поискав лучшие решения, я нашел других производителей рам, использующих хомуты подседельной трубы и приваривающих их к подседельной трубе. В идеале я бы хотел использовать нержавеющую трубку 35 мм x 2 мм из нержавеющей стали 316, но у меня уже было немного мягкой стали нужного размера.
Я начинаю обрезать трубу до грубого размера, а затем обтачивать края на токарном станке, пока она не станет длиной 100 мм. Половина воротника затем обрабатывается до 33,1 мм, чтобы соответствовать подседельной трубе. Если посадка слишком тугая, я кладу ее обратно в токарный станок и полирую наждачной бумагой до тех пор, пока она не станет правильной.
КОСОВКА: Стальные рамы, подобные этим
Даже при наличии специальных приспособлений для скоса труб всегда будет время, когда понадобится старый добрый метод бумажных шаблонов. Это хороший навык, который стоит усвоить, когда вы начинаете строить фреймы. В некоторых дизайнерских программах есть встроенный конструктор шаблонов, но я использую онлайн-инструмент под названием Metal Geek, калькулятор для копинга труб. Используя свой оригинальный чертеж, я ввожу углы и диаметры в калькулятор и позволяю ему делать свое дело, затем вы выбираете формат, в котором хотите загрузить.
Для косынки я сделал два шаблона, а затем использовал Adobe Illustrator, чтобы объединить их в один (шаблон см. на втором рисунке). Затем я вырезал его и использовал аэрозольный клей, чтобы приклеить шаблон к трубе. Обрезаю как можно ближе к шаблону с помощью угловой шлифовальной машины, а затем подгоняю напильником. Выбирая файл, вы хотите выбрать тот, который имеет радиус как можно ближе к радиусу родительской трубы. Если это невозможно, вы можете использовать дуговое движение из стороны в сторону при заполнении тюбика. Продолжайте проверять прилегание к раме или родительской трубе. Выделите все выступы маркером и продолжайте подпиливать, пока не будете довольны посадкой. Это довольно утомительная работа (мне она даже нравится). но, как упоминалось ранее, плотная посадка под углом имеет решающее значение, когда дело доходит до сварки.
ДРОПАУТЫ: Вы тоже можете купить их
Прежде чем я смогу добраться до цепи/перьев сиденья, мне нужно сделать дропауты. Мне нравится делать из велосипеда как можно больше, я начал обрабатывать некоторые детали из 25-мм нержавеющей стали. Это относительно простой (но трудоемкий) процесс нарезки до грубых отрезков, установки каждой стороны на токарном станке, сверления 12-миллиметрового отверстия в центре, расточки остальных до толщины стенки 2 мм, а затем механической обработки обратной стороны, чтобы сделать защелка для колеса, которая помогает при установке / снятии колеса. В прошлом я просто обрабатывал его плоско, но установка колеса таким образом может стать неудобной.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: Почти готово
Дропауты готовы, я могу перейти к моей наименее любимой части сборки хардтейла, сиденью/перьям. Я мог бы облегчить себе жизнь, купив предварительно изогнутые/формованные нижние перья, но мне нравится свобода начать с 19-миллиметрового хромомолибдена и для этой сборки. 16 мм для перьев сиденья. Как и в большинстве других шагов, я начинаю с того, что иду к макбуку и рисую нижние перья и нижние перья, чтобы упростить получение углов и длин, а также упростить настройку приспособления.
После измерений пришло время настроить приспособление в его полной конфигурации. Именно в этот момент я вспомнил, что урезал экструзию наибольшей длины до 1200 мм, а это означало, что нужно немного поумнеть в настройке зажимного приспособления. Итак, снова пришлось вернуться к Macbook, чтобы составить план.
Набор приспособлений с передним треугольником и дропаутами, готовыми к установке перьев.
Я считаю, что цепь и перья сиденья либо решают раму, либо ломают ее, поэтому стоит потратить на них время. Это тот же процесс, что и для остальной части рамы, но с дополнительной сложностью изгиба и формирования труб. Я немного подрезал каждую перекладину, используя приспособление для токарного станка, а затем обрезал остальные вручную напильником. Постоянно проверяйте приспособление, пока оно не подойдет. Слишком тугие или слишком свободные, и после сварки стойки могут тянуться в разные стороны. В будущем я планирую создать специальный прибор, который поможет улучшить и ускорить этот процесс.
Чем больше деталей, тем больше ошибок при сборке заднего треугольника. Хорошая посадка обеспечивает правильное выравнивание.
Когда нижние перья и перья сиденья готовы, пришло время сварить прихваточным швом всю раму и собрать ее, чтобы проверить выравнивание и убедиться, что все подходит. Потом полностью сварю и сделаю окончательную центровку.
Доволен рамой, вернулся в мастерскую, чтобы полностью сварить раму. После полной сварки пришло время для последней проверки выравнивания и холодной установки рамы. В идеале у меня был бы специальный стол для выравнивания, но вместо этого приходится много измерять, а затем скручивать, тянуть и толкать в разные стороны большими рычагами (металлическим стержнем). Без специальной таблицы выравнивания это немного проб и ошибок, пока я не получу то, что мне нравится. Эта рама, заднее колесо все еще слегка наклонено в одну сторону вверху, но вы едва заметите это на глаз и не почувствуете, как оно едет, так что для меня этого достаточно.
Для крепления тормоза и механической подвески у меня есть специальные приспособления, чтобы удерживать их в правильном положении, а затем их просто приварить, опять же, не торопясь, чтобы снизить температуру и проверить выравнивание по ходу дела.
ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
План с самого начала заключался в том, чтобы сделать эту сборку как можно более дешевой, поэтому, если у меня еще не было детали, я просматривал все ведра со скидками в Интернете в поисках лучших предложений или спускался по маршрут нефирменной альтернативы от ebay, такой как почта-дроппер Satori, которая, кажется, представляет собой RSP с небольшими изменениями после ребрендинга.
Что касается трансмиссии, я решил вернуться в прошлое к девятиступенчатой SRAM в сочетании с кассетой 11-42 т. Это потому, что я не использую все десять передач на других своих велосипедах, но в основном это чертовски дешевле.
Колесная пара: Superstar EX23 Boost 75 фунтов стерлингов за пару
Шины: Maxxis Ardent/ Crossmark 50 фунтов стерлингов
Вилка: Rockshox Recon RL 140 фунтов стерлингов
Система шатунов: Sr Suntour Zeron 60 фунтов стерлингов -42t 9 Скорость £25
Тормоза: Magura mt2 £60 пара
Капельница: Satori 30,9 мм 70 фунтов стерлингов
Руль: Raceface 25 фунтов стерлингов
Педали: Promend 8 фунтов стерлингов
Осталось сделать только крепления кабеля и покрасить.
Первое плавание в Истридж-Вуд, Шропшир.
И все! Я закончил, пока. Я собираюсь ездить на велосипеде в течение следующих нескольких недель в его сыром состоянии, пробуя несколько различных положений троса (отсюда и изоленту), и как только я буду доволен, мне просто нужно будет приварить оставшиеся крепления троса, добавить распорка между нижним пером и пером сиденья, чтобы помочь распределить силы от торможения, а затем выбрать цвет (всегда одно из самых сложных решений).
link="https://www.w3.org/1999/xlink">
Посмотреть этот пост в Instagram в курсе этого кадра, а также других моих проектов, затем дайте мне подписку на instagram.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
- Принадлежности для сборки велосипедов Ceeway
- Принадлежности для опорных рам
- Инструменты Bike Academy
- Велосипедные трубки Reynolds
- Bikecad - Программное обеспечение для проектирования велосипедов
- Машиностроительный завод Paragon - Принадлежности для сборки рам
- Самодельные велосипеды - Розовая велосипедная нить, кладезь полезной информации
- Калькулятор натяжения труб - Распечатывает бумажные шаблоны
- Программное обеспечение Linkage Bike Sim' - Конструкция подвески
- BikeCalc - Расчет размеров колес
- Инструмент для сборки каркаса Cobra
Ride No-Handed | Как ездить на велосипеде без рук
Езда на велосипеде без рук — это не просто крутой трюк.
Если вы когда-либо наблюдали за профессиональными велогонками, вы, вероятно, видели, насколько полезными они могут быть для выполнения таких задач на велосипеде, как прием пищи или застегивание жилета без остановки. Немного потренировавшись, вы тоже научитесь ездить без рук, чтобы сбрасывать слои одежды и рыться в карманах джерси, как профессионал.
Ниже приведены упражнения для обучения езде с одной рукой на руле, а затем упражнения для перехода к езде без рук. Мы рекомендуем найти тихую парковку или дорогу (желательно ровную), чтобы попрактиковаться.
[Хотите взлететь в гору? Поднимитесь! дает вам тренировки и умственные стратегии для покорения ближайшей вершины.]
Начните с одной руки
Прежде чем научиться ездить без рук, вы должны сначала научиться ездить только с одной рукой. (Кроме того, это хороший навык сам по себе.) Ниже приведены два основных упражнения для практики, а также методы выполнения определенных задач на велосипеде.
![]()
Упражнение 1: один раз, один раз
Станьте увереннее, катаясь одной рукой, чтобы другой можно было есть, пить и подавать сигналы. Вот как: Начните с того, что держите руль правой рукой за верхнюю часть руля рядом с выносом (или за рукоятку на плоском руле). Педаль по прямой от 10 до 50 футов. Поменяйте руки и повторите. Практикуйте одинаковое количество движений каждой рукой, а не только доминирующей стороной.
Убирая руку, сосредоточьтесь на том, чтобы задействовать мышцы кора, чтобы сохранить равновесие, и держите плечи прямо, чтобы избежать отклонения.
Упражнение 2: Выстройтесь в ряд, оглянитесь
Научитесь легко оглядываться назад. Займите то же исходное положение, что и в упражнении выше. Пусть ваша левая рука висит сбоку. Слегка перенесите вес на правую руку. Удерживая корпус напряженным, а пупок направлен прямо вперед, поверните талию, поверните только плечи влево, чтобы оглянуться через левое плечо.
Держите бедра, колени и переднее колесо обращенными вперед. Отведите левую руку немного назад, пока запястье не окажется на копчике. Сделайте последовательность до 10 раз, крутя педали по прямой. Повторите с правой стороны.
Связанная история
- Узнайте, как выполнять Bunny Hop с помощью этих советов
Выполняйте эти упражнения несколько раз в неделю, пока движения не станут легкими, а затем используйте их в качестве строительных блоков для описанных ниже сценариев катания одной рукой.
Возьми бутылку : проще (и безопаснее) каждый раз добираться до одного и того же места. Если у вас есть две бутылки, сначала опустошите одну в передней клетке, а затем поменяйте местами резервную. Прекратите кататься, если вам нужно.
Проверка трафика позади вас : Разверните упражнение «Выстраивайся, оглянись». Здесь важно расслабить локоть, чтобы не дергать руль.
![]()
Найдите вещи в карманах джерси : Заполните их стратегически. Положите телефон и еду в боковые карманы. Инструменты располагаются посередине — вы не будете использовать их при вращении педалей. Всегда загружайте карманы одинаково, чтобы не возиться.
Сигнал остановки или поворота : Чтобы подать сигнал направления, используйте сигналы рукой, чтобы ваши намерения были ясными и предсказуемыми для водителей.
Езда без рук
Итак, вы усовершенствовали искусство езды одной рукой. Теперь пришло время попробовать покататься без рук. Практикуйте эти упражнения ниже.
Упражнение 1: парение на руке
Начните с движения по прямой. Вы можете попробовать это во время движения по инерции, но крутя педали, чтобы сохранить скорость, вам будет легче сохранять равновесие. Начните с переноса веса тела над центром тяжести, сидя как можно прямее.
Перекатите таз обратно на седалищные кости, чтобы утяжелить седло, и задействуйте корпус. Затем наведите руки на руль. Это даст вам ощущение езды без рук, а также позволит вам быстро восстановить контроль над велосипедом, если вам это нужно.
Если вы решите крутить педали в этом упражнении, важно использовать мышцы кора, чтобы сохранять устойчивость туловища, просто двигая ногами.
Когда вы почувствуете себя более комфортно, потренируйтесь сидеть еще прямее и откинуться назад, держа руки как можно дольше. С достаточной практикой вы сможете ездить, держа руки по бокам, сидя прямо. Чтобы усложнить задачу, потренируйтесь доставать вещи из карманов джерси и засовывать их обратно, или надевать жилет или куртку, а затем снимать их — в конечном итоге это пригодится во время поездок.
Связанная история
- Пошаговое руководство по поворотам на велосипеде
Упражнение 2: управление бедрами
Возможно, вы удивитесь, узнав, что вы можете легко управлять велосипедом, не держа руки на руле.
![]()