Установка стропил

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т. к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

как ставить правильно своими руками

Как известно, стропильная система – это основная несущая конструкция крыши. Именно она «держит» на себе весь груз кровельного «пирога», а также все нагрузки от снега и ветра. Именно поэтому к ее возведению нужно относиться «ответственно». А как провести монтаж такой системы? Как выполняется установка стропил на крышу? Какие здесь следует учитывать нюансы? Об этом и о других вопросах связанных со стропильной системой и пойдет речь в статье.

Общие понятия

Установка стропил – это один из важных этапов возведение любой крыши. Чаще всего эту работу поручают профессионалам, так как она довольно сложна. Но, если имеется некоторый опыт в строительных и плотницких работах, то ее можно выполнить и своими руками. Но прежде чем приступить к установке стропил, следует ознакомиться с самой конструкцией крыши.

В эту систему входят следующие составляющие:

Скаты. Их количество зависит от типа крыши. Наиболее часто встречающийся вариант – это двухскатный. Именно эту основную часть крыши и поддерживают стропила, которые вы будите укладывать.
По периметру всех стен, сверху производится установка мауэрлата. Этот элемент можно не использовать, если дом построен из деревянных брусьев. Нижний конец стропил крепится к мауэрлату. Этот элемент необходим для того, чтобы вес всей системы равномерно распределялся на стены.
Конек. Это верхняя часть крыши. Здесь сходятся скаты и стропила. Этот элемент присутствует в любом типе крыши, кроме односкатного варианта.
Ендова. Она может быть включена не во все конструкции. Ендова присутствует в тех случаях, когда скаты, а соответственно и стропила, образуют входящий угол.
Свес или карниз. Этот элемент предназначен для того, чтобы осадки, стекающие с кровли, не повреждали стены и фундамент. Свес может являться непосредственным продолжением стропил или быть их отдельной составляющей. Карниз может отступать от стен на любое приемлемое вам расстояние, но он не должен быть меньше тридцати сантиметров.
Кровля. Эта часть будет непосредственно защищать ваше строение от внешних воздействий. Кровля может иметь вид своеобразного «пирога». Если в чердачном помещении создана жилая комната, то вам придется установить теплоизоляцию и другие слои. Если мансарды не будет, то достаточно уложить кровельный материал и гидроизоляцию.

Стропильная система – это «костяк» всей крыши. Именно она будет нести все нагрузки от кровельного «пирога» и других компонентов. Поэтому технология установки стропил должна соблюдаться неукоснительно. Правильный монтаж будет гарантией долгой службы всего строения.

Материал для стропил

Во время возведения крыши важно ответственно подойти к каждому этапу. Установка стропил – это «серьезно». Но, если эти элементы будут некачественными, то от правильного монтажа мало что будет зависеть. Стропила могут быстро выйти из строя и тогда серьезных ремонтных работ вам не избежать.

Прежде чем приступить к установке своими руками, следует выбрать материал для этих основных элементов всей системы крыши. А какой вариант можно использовать? Здесь специалисты предложат следующее:

Железобетонные конструкции. Такие стропила часто используют при строительстве промышленных объектов. У них есть масса недостатков. Установка таких конструкций требует использование спецтехники. К тому же они весят очень много. Поэтому железобетонные изделия в частном домостроении не применяются;
Металлические стропила. Здесь имеется в виду стальные изделия, тавра и другие. Такие конструкции получаются легкими и компактными. Но вот их стоимость может быть довольно высокой. Плюс ко всему, стальные элементы обладают высокой теплопроводностью. Еще один недостаток – это трудности с монтажом. Установка металлических стропил потребует наличие специального оборудования, например, сварочного аппарата;
Древесина. Это самый распространенный вариант материала для стропильной системы. Если говорить о минусах, то специалисты отмечают склонность дерева к гниению и возгоранию. Но такие недостатки легко устраняются при помощи специальных пропиток.

Установить стропила из древесины можно своими руками, используя только обычный набор плотника. Чаще всего используются брусья. В некоторых случаях можно применить и доски. Самое главное – это чтобы материал был качественным. Не стоит использовать доски или брусья уже долгое время бывшие в употреблении.

Подготовка

Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать, читайте также: как рассчитать длину стропил.

После составления схемы следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Особое внимание стоит уделять сами стропилам и другим компонентом стропильной системе. Древесина – это капризный материал. Поэтому установка стропил должна начинаться с их обработки различными пропитками.

Кроме этого, нужно внимательно осмотреть каждую доску или брус, который будет использоваться. Если были замечены следы гниения или большое количество сучков, то такой материал для установки стропил лучше не применять. Также внимательно нужно отнестись к влажности древесины. Этот параметр не должен превышать десяти процентов.

Кроме древесины для стропил нужно подготовить и другие материалы и инструменты. В первую очередь следует запастись крепежом. Установка стропил проводится с использованием главным образом гвоздей. Но кроме этого могут применяться металлические скобы, уголки и другие приспособления.

Если речь идет об инструментах, то вполне сгодится обычный набор плотника. Установка стропил своими руками проводится с использованием пилы, топора, рубанка, сверла и других инструментов. Кроме этого, следует подготовить приспособления для нанесения разметки.

Способы соединения стропил

Древесина прекрасно поддается обработке. Именно поэтому, конечно кроме всех остальных преимуществ, ее и выбирают при возведении крыши. Из-за легкости обработки существует множество способов соединения деревянных элементов. Прежде чем начать монтаж стропил, стоит знать, как их можно крепить между собой, наращивать и соединять с другими компонентами системы.

Для выполнения этих задач можно использовать следующие варианты:

если надо нарастить стропила выполненные из досок перед установкой, то применяют сплачивание. При этом под местом стыка обязательно должна находится опора. При таком методе концы досок накладывают друг на друга на расстояние минимум в 20 процентов от длины всего пролета. После этого их скрепляют в шахматном порядке гвоздями или болтами;
при наращивании брусчатых стропил перед их установкой используют либо метод косого прируба, либо способ под название лобовой упор. Первый вариант считается более надежным. При нем делается косой сруб с обоих концов бруса. После чего он стыкуются и закрепляются между собой гвоздями или болтами. При втором варианте части стропил соединяются торцами, а место стыка укрепляется накладками;
при креплении стропил к мауэрлату используются разные способы. Самым надежным считается жесткий. Такой способ выбирается при наслонной системе. Внизу стропил перед их установкой делается запил. Его размеры должны быть таковыми, чтобы он совпадал с формой мауэрлата. После установки место стыка закрепляется гвоздями, и усиливается скобами или уголком;
монтаж можно проводить и скользящим методом. Таким способом следует установить стропила в деревянных домах. У таких строений первые годы происходит усадка. Скользящий метод установки стропил не даст им коробиться и трескаться. Для такого способа используют специальные крепления, а именно скользящие опоры для стропил.

Существуют и другие методы, как ставить стропила на мауэрлат. Каждый конкретный вариант имеет свои плюсы и минусы. Но кроме мауэрлата, стропила нужно закрепить и между собой. Это делается в верхней части у конька крыши.

Тут также существует множество способов. Монтаж можно проводить с использованием болтов, пластин, шарниров или с применением врубки.

Проводим монтаж

А как установить стропила на крышу? Какие здесь существуют нюансы и тонкости? В первую очередь стоит помнить о безопасности. Укладка стропил на большой высоте – это опасно. Лучше всего, чтобы перед началом монтажа сделать строительные леса. Но такое дело очень затратное и редко используется. Поэтому установку стропил на крышу следует проводить со средствами индивидуальной защиты – это монтажные пояса и так далее.

Кроме того, сделать все своими руками и одному – это практически невыполнимая задача. Поднять и поставить стропила в одиночку будет невозможно. Древесина весит много. К тому же и сами конструкции будут достаточно большими. Поэтому без помощника вам не обойтись.

Сама технология установки стропил на крыше выглядит следующим образом:

Если вы будите производить монтаж с использование жесткого крепления, то первоначально желательно сделать шаблон для вырубки. Для этого поднимаем двое стропил на крышу и ставим их на свое место. При этом делается вырубка в том месте, где элемент будет крепиться к мауэрлату. По первым стропилам делается шаблон. Это можно сделать с помощью куска фанеры. С помощью шаблона еще внизу можно подготовить остальные стропила для установки.
Также можно подготовить шаблон и для верхнего стыка. Это делается в том случае, если стропильная пара будет собираться на земле. Затем ее поднимают на крышу и ставят на свои места. Но можно производить сборку и на крыше. В этом случае подъем будет заметно облегчен. К тому же и подгонка будет более точной.
Первым делом ставят стропила с обоих торцов дома. После этого между ними натягивается веревка. Это необходимо для того, чтобы остальные пары поставить ровно, и выставить в одной плоскости.
Далее проводится поднятие, соединение и установка остальных стропил. При этом, между каждой парой нужно выдерживать одинаковое расстояние, которое рассчитывается заранее. Как правило, этот параметр лежит в пределах от 60 сантиметров до 1 метра, подробнее в материале: расстояние между стропилами.
После установки стропил все места соединения следует дополнительно укрепить. Для этого можно использовать металлические уголки, скобы или толстую стальную проволоку.
Далее, следует укладывать и закреплять поперченные планки и подпорки. После чего можно заниматься укладкой обрешетки и самой кровли.

Стоит отметить, что есть некоторые особенности установки стропил при использовании висячей или наслонной системы. В первом случае применяется затяжка. Этот элемент закрепляет нижние концы стропильной пары. В наслонной системе монтаж нижних концов стропил производится непосредственно к мауэрлату.

Простой монтаж стропил в одиночку

Роберт Л. Уильямс
Выпуск № 35 • Сентябрь/октябрь 1995 г.

Любой, кто когда-либо работал на каркасе крыши, знает, что забивать стропила гвоздями — это работа в лучшем случае вдвоем. В худшем случае задача требует услуг трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что очень дорого платить плотникам за то, чтобы они ездили в отдаленные районы, а затем работали бригадами из трех или четырех человек, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды или 240 долларов в день.

И это если найти дешевую рабочую силу.

Тем не менее, существует очень простой способ, с помощью которого практически каждый, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег. С помощью трех показанных здесь простых и почти бесплатных приспособлений можно установить стропила любой длины, причем каждый этап работы можно выполнять без помощника и без напряжения спины и риска получения травмы.

Схема V-образной опоры.

Начните с плана стропил и логично проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять коньковый шест или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной единственной и очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, состоит в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, то более распространенные коньковые балки не будут проблемой.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой. Для этого потребуется четыре коротких отрезка пиломатериала 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если пик вашей крыши должен быть на восемь футов выше верхней части каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. длины пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас есть под рукой (но имеет смысл использовать одинаковые размеры во всех частях устройства, которое вы строите). Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски. Длина может быть фут или около того.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и выровняйте однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя подряд на двух концах и в середине полудюймовой доски. Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериала на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутового блока выходят за конец восьмифутового бруса.

Используйте 18-дюймовую доску (хорошо подойдет 2×8) и обрежьте доску, как показано на фото выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко проскользнуло стропило.

Когда все будет готово, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первую часть. Не используйте фанеру или доску с этой стороны.

Теперь поставьте сборку на ребро V-образной опорой от себя. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериала и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой доски, чтобы сформировать огромную Т-образную сборку.

Гвоздь через нижнюю часть четырехфутовой секции в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вбейте четыре гвоздя 16d в верхнюю часть четырехфутового основания. Теперь вы готовы установить всю сборку.

Приготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Пиломатериал 2 × 4, используемый в V-образной опоре, нетяжелый, и вы можете либо нести его по лестнице с собой, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы поднялись по лестнице.

Прежде чем приступить к монтажу V-образной опоры, убедитесь, что вы точно определили центр здания. Отметьте центральное положение на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю. Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Установите сборку таким образом, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Держите его одной рукой, а другой рукой затяните С-образный зажим, чтобы сборка стояла без поддержки, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Обязательно совместите две сделанные центральные метки и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены. Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и использовать молоток, чтобы выровнять края.

Когда все будет готово, вставьте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись и не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец скобы чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Сборка теперь надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну точно такую же сборку и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного удобства просверлите отверстие в короткой стороне держателя стропила и вставьте в него гвоздь (размер которого должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь мог легко перемещаться). Когда стропило на месте, вы можете забить гвоздь сбоку стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и у вас будут свободны обе руки.

Теперь вы готовы поднять балку крыши. Для этого сделайте еще одно простое устройство, используя восьмифутовый отрезок 2×4 (позже его можно использовать для шпилек или распорок, если хотите), а в конце 2×4 прибейте два коротких отрезка. , так же, как вы сделали для V-образной опоры. Это устройство я называю лучевым подъемником.

Чтобы использовать его, положите один конец коньковой балки на каркас стены и расположите его так, чтобы он стоял на краю и опирался на V-образную опору. Оставьте четыре фута дополнительной длины выступать за пределы стеновой рамы, чтобы при подъеме конец балки не касался V-образной опоры.

Используйте подъемник, чтобы два коротких блока пиломатериалов (которые образуют модифицированную букву V) скользили по коньковому брусу. Затем встаньте прямо под балку и поднимите восьмифутовый узел (при необходимости используйте более длинный) прямо вверх, подведите конец балки к точке чуть выше V-образной опоры, а затем опустите коньковую балку на место.

Теперь, если это звучит как огромный подъем, больше, чем вы можете вынести, позвольте мне заверить вас, что мне 62 года, и я восстанавливаюсь после сильно сломанной левой ноги, и я в одиночку поднял 25-футовый коньковая балка на место. Чтобы сделать его более интересным, я только сегодня утром отрезал балку от очень здорового дерева, которое всего несколько часов назад повалило бурей. Дерево было очень зеленым и наполненным соком (это был июнь, когда я делал это), и у меня не было никаких проблем с подъемом.

Когда один конец будет на месте, поднимите другой конец коньковой балки к верху стенового каркаса, а затем используйте подъемник, как и раньше, чтобы поднять другой конец на место. Когда оба конца установлены, используйте молоток, чтобы постучать по балке или загнать ее, если необходимо, в идеальное положение.

При возведении коньковой балки всегда существует потенциальная проблема провисания, особенно если балка простирается на большую площадь и не поддерживается по пути. Если это проблема в вашем проекте, поддерживайте коньковую балку через каждые восемь или десять футов (или по мере необходимости) по ее длине. Просто создайте еще один вариант V-образной опоры, которая достает до пола (в идеале над балкой).

Прикрепив держатель стропила к коньковому брусу, вы готовы вставить стропило в зазор. Держатель-гвоздь готов к использованию. Вы также можете придерживать стропило одной рукой и прибивать его гвоздями, если не хотите использовать гвоздь-держатель.

Теперь пришло время сделать одиночный держатель стропила. Возможно, вы пытались встать на вершину лестницы, а затем, держась за лестницу, попытались удержать стропило на месте, чтобы прибить его к коньковому брусу. В лучшем случае это сложно, а в худшем невозможно.

Используя этот простой держатель для стропил, вы можете легко или без труда прибить стропила. Чтобы сделать держатель, выберите брусок 2×10 длиной не менее 18 дюймов. Пометьте держатель следующим образом.

Отмерьте от левого края доски четыре дюйма и, отметив вдоль волокна, проведите прямую линию длиной один фут от конца доски к другому концу. Теперь используйте угольник, чтобы отметить линию шириной ¾ дюйма под прямым углом к более длинной линии. Сделайте еще один прямой угол и отметьте вверх шесть дюймов, а затем проведите последнюю линию прямого угла вправо и к внешнему краю доски.

Теперь разрежьте по линиям, и готовое изделие представляет собой паз, достаточно широкий, чтобы в него мог поместиться конец стропила. Одна сторона слота достаточно короткая, чтобы оставить место для гвоздей.

Чтобы использовать одиночный держатель стропила, отметьте на коньковой балке места расположения стропил и держите держатель стропила так, чтобы паз точно совпадал (и точно по вертикали) с положением стропила. Затем используйте С-образный зажим (один из самых ценных инструментов, которые вы можете купить по низкой цене), чтобы закрепить держатель на коньковой опоре или балке.

Положите один конец стропила на каркас внешней стены и, поднимаясь по лестнице, несите другой конец стропила (предварительно обрезанный, чтобы он соответствовал углу крыши) или тяните его вверх с помощью веревки, а затем установите стропило в паз в держателе.

Теперь держатель будет удерживать стропило на месте. Вы можете отпустить его и сосредоточиться на прибивании стропила к коньковому брусу.

Стропила (самодельные с цепной пилой) на месте. Обратите внимание, как стропило плотно входит в зазор. Два гвоздя забиты, гвоздь-держатель на месте.

Вам, вероятно, потребуется разметить длинную часть держателя стропила так, чтобы верхняя часть стропила находилась на одном уровне с верхней частью конькового бруса. Помните, что если вы используете 2 × 10, и если вы сделали угловой срез на шесть дюймов, длина конца стропила вдоль углового среза теперь составляет около 11½ дюймов, при условии, что ваше стропило было готовой шириной 9½ дюймов. .

В этом случае отметьте держатель стропила на расстоянии 11½ дюймов от низа и совместите отметку с верхним краем конькового бруса. Когда вы вбьете два гвоздя в конец стропила, снимите держатель стропила и завершите прибивание гвоздей. Перед тем, как спуститься по лестнице, установите держатель стропила для следующего стропила.

Наконец, чтобы не подниматься и спускаться по лестнице так часто, вы можете сделать держатель для нескольких стропил, который будет удерживать четыре, пять или шесть стропил одновременно. Чтобы сделать этот держатель, используйте доску 2 × 10 или 2 × 12 и вырежьте прорези на расстоянии 16 дюймов от центра и используйте два С-образных зажима, чтобы удерживать держатель на месте.

Вам потребуется дополнительная высота держателя, поэтому оторвите двухфутовый элемент 2×4 и прибейте два элемента 2×2 к концам держателя стропил, чтобы было достаточно места для удлинения. срезанные под углом концы стропил.

Теперь можно положить четыре, пять или шесть стропил поперек конькового бруса и прибить их все сразу. Вам не нужно беспокоиться об измерении, так как слоты уже точно по центру, как они должны быть.

Если вы работаете с лесов, вы можете забить полдюжины стропил одновременно. Если вы работаете с лестницы, вы не сможете добраться более чем до двух или трех стропил, не перемещая лестницу.

Осталось только научиться подрезать под углом коньковые коньки и коньки стропил и, если хотите, придумать, как сделать врезы «птичьим ртом» в хвостовиках стропил и вертикальные пропилы. Как и все другие строительные работы, это просто, если вы знаете, что делаете, или если у вас есть кто-то, кто вам это объяснит. Если есть интерес к этим темам, они могут быть представлены в следующей статье.

Установка стропил террасной крыши | HomeСоветы

Эта статья является продолжением статьи: Строительство крыши над террасой или патио.

В этой статье:

Крепление стропил к ригелю
Сращивание стропил
Наклонные стропила
Крепление стропил и балок

Стропила распределяют нагрузку на крышу террасы по балкам, что позволяет использовать кровельные материалы, слишком непрочные, чтобы перекрывать расстояния между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания и перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила имеют наклон.

Части пристроенной к дому террасной крыши.

Стропила могут соединяться с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод зависит от конструкции крыши. Правильные пролеты и расстояние между балками и стропилами крыши патио см. в разделе Максимальные пролеты балок и стропил крыши патио.

Декоративная обрезка концов стропил может придать террасной крыше или беседке особый стиль. Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это до того, как поднимете и закрепите их на месте. Используйте сабельную пилу для выполнения криволинейных надрезов.

Крепление стропил к ригелю

При накладном перекрытии стропила крепятся к дому одним концом. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Подвески для балок могут подвешивать стропила к ригелю, но для наклонных стропил сделайте надрезы или используйте специальные подвески для стропил.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами так же, как стропила крепятся к балке.

Сращивание стропил

Там, где соединения стропил не будут видны, стропила можно соединить встык с помощью «косынок» из деревянных досок.

Для этого соедините концы стропил вместе на опорной балке. Затем прибейте два куска бруса размером 1 или 2 х той же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру обеих сторон стыка. Или соедините элементы, используя изготовленные металлические пластины для сращивания.

Если длина одного стропила недостаточна, два стропила можно соединить внахлест или соединить по балке. © Don Vandervort, HomeTips

Убедитесь, что каждый конец стропила опирается на опорную балку на целый дюйм. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите их в шахматном порядке на разных балках, чтобы предотвратить ослабление основания.

Другой метод сращивания, хотя и не использует равномерное расстояние, заключается в перекрытии концов стропил, поддерживаемых балками. Если на всю длину стропила требуется более одного стыка, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте обе стороны каждого соединения шестью обычными оцинкованными гвоздями 8d или 10d. Этот тип соединения, как показано вверху справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в раскосах.

Наклонные стропила

Установка наклонных стропил на место может оказаться сложной задачей для новичка. Обычно проще всего вырезать одно стропило, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы обрезать наклонные стропила для пристроенной к дому террасной крыши, положите стропильную доску так, чтобы ее край опирался на ригель и балку параллельно ригелю. Затем плотно прижмите кончик стропила к стене дома. Используя деревянный брусок в качестве линейки, отметьте концы для обрезки.

Отрежьте треугольную деталь от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже. Вырежьте пазы «птичьим ртом» в тех местах, где стропила опираются на ригель и на балку.

Разместите стропила в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и обрежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона. Прежде чем крепить стропила на место, обработайте их отделкой по дереву. Если крепление террасной крыши к ригелю под карнизом не дает достаточно места для высоты, вы можете установить новые стропила патио на верхнюю пластину стены. © HomeTips.com

Крепление стропил и балок

При строительстве террасной крыши может быть сложно построить конструкции из стоек и балок, которые поддерживают стропила. Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке. Самый распространенный способ их крепления к верхней части балки — вкручивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить направляющие отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут наклонными, используйте сейсмические анкеры (также известные как связи для стропил), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного анкера, второй может потребоваться по диагонали от первого в районах с сильным ветром или сейсмической активностью; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом о местных стандартах. С обычными анкерами вы должны сделать надрезы на стропилах, чтобы они подходили, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать надрезов.

Там, где стропила протянуты на большие расстояния или расположены на большом расстоянии друг от друга, они склонны к искривлению или короблению, если они не закреплены блокировкой. Ширина стропил также имеет значение; те, которые сделаны из пиломатериалов размером 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, которые сделаны из 2 на 6.