Актуатор для спутниковой антенны

Линейный актуатор делает теплицу более комфортной (спутниковые технологии на даче)

Я обещал рассказать, как автоматизировал теплицу, держу обещание. Данный товар был приобретен для автоматического и ручного проветривания теплицы. Брался при старом курсе осенью. Всем, кому не безразлична дачная тема прошу следовать под кат. Расскажу про само устройство и его применение в контексте теплицы (ардуинство, роутеры и тп). Осторожно много фото

Начнем с самого устройства, сразу скажу что вскрывать мы его не будем, я ранее вскрывал подобное устройство — там герметизация силиконом и потом нужно все счищать и заново клеить.

Актуатор данного типа обычно используется для позиционирования спутниковых антенн. Подачей прямого и обратного напряжения можно выдвигать или задвигать шток. Из-за его конструкции актуатор способен небольшой мощностью двигать довольно тяжелые предметы. Устройство пришло в коробке на много раз запаковано пупыркой, шло около месяца через Финляндию, трек номер отслеживался. Фото устройства:

Устройство производит впечатление вполне качественного изделия, все выполнено вполне аккуратно. Размеры:

Вес (извиняюсь, сейчас проживаю на даче и более точных приборов у меня тут нет, впрочем, в данном случае не критично)

Длина кабеля

Как обычно, первым делом проверяем работоспособность, взяв типовой блок питания на 12В 2А, актуатор резво выдвинул шток, при смене полярности задвинул. Время полного изменения положения штока составило: 18 с. Электрические измерения: ток потребления без нагрузки (при старте 0.7 А)

ток потребления с нагрузкой ( в качестве нагрузки использовал свои руки — с силой активно препятствовал его движению) Надо сказать, что мне не удалось блокировать его движение — стресс тест пройден :) 1,5 А (фото не будет — руки были заняты :) ) Пробуем пониженное напряжение — батарейка крона 9В, актуатор движется хотя и заметно медленней, цикл смены положения занял 29 с. О надежности устройства говорить на этом этапе не могу — пока оно не показало себя в работе. Ну а теперь самое интересное: практика применения. На даче имеется теплица и рутинные процессы полива и проветривания — отнимали много времени и требовали присутствия. Я проложил пластиковые трубы по участку, теплица не стала исключением. Полить можно открыв кран на сарае, но его нужно открыть, а потом и закрыть. А для проветривания вообще требовалось руками открывать дверь и форточку. Данные актуаторы призваны были решить эту проблему. Требовалось исполнительное устройство для приведение в движение проветривающих механизмов. Обычно мы проветривали теплицу открывая входную дверь и/или форточку. Теплица имеет две двери, и на каждой двери встроена форточка. В качестве входной двери мы использовали только одну, на второй двери открывали только форточку. Продумывая предстоящую систему автопроветривания, принял решение действовать от обратного. Неиспользуемую дверь будем открывать прибором, а на входной двери задействуем форточку — это позволит теплицей пользоваться в штатном режиме. Актуатор конечно хорошо, но ему нужен обвес для воздействия на подвижные части. Обвес решил изготовить из того, что было под рукой. Под рукой оказалась квадратная трубка 2мм толщиной, сторона 2 см — она очень похожа на те трубки из которых сделана теплица. Для сохранения подвижности двери и сведения к минимуму неудобств от новых механизмов, принято решение располагать в самом правом углу двери (там где петли) крепеж актуатора. Труба отрезана до необходимого размера, на нее наварил пластины для крепления к трубе двери и уголок для создания шарнира аутуатора. Тут недавно обсуждали хорошую маску для сварки, у меня все проще — варил подаренным хамелеоном, в общем, вот все мое сварочное хозяйство (старая маска, агрегат, перчатки из толстой замши и новая маска (товарищ который дарил выбрал видимо самую яркую):

Резать металл удобно УШМ (болгаркой) с использованием станины (купил в леруа мерлен — стоимость порядка 1300 руб). Итог этапа

В кадр попала лапа неведомого хищника :) На самом деле это мой помощник — показывает как и чего делать. Сами подвижные шарниры актуатора сделаем немного более сложными чем просто трубки. Нам нужно, чтобы соединение было разборным, значит берем стержень с резьбой 5мм, он будет крепить весь шарнир с помощью двух шайб и гаек. По резьбе актуатору вращаться будет не комфортно, поэтому на него наденем втулку. А чтобы выставить высоту подвеса актуатора используем кусочки втулок большего диаметра. Получился бутерброд из металлов.

Таким образом будем фиксировать и подвижную и неподвижную части актуатора. К сожалению, тисков на даче у меня нет — поэтому согнул как смог уголок для крепления форточки. Ну и собираем все это дело, крепим саморезами к двери теплицы. Можно конечно было приварить, но я не уверен в правильном расположении акутуатора, и пока не имею опыта эксплуатации (в данном случае место можно будет подправить), второй важный аргумент за саморезы (при всем уважении к местному сообществу сварщиков): необходимость снимать часть поликарбоната с теплицы и защитить остальную часть мокрыми тряпками (тут скорее лень :) ). Итоговая конструкция в сборе выглядит таким образом:

Не шедевр инженерной мысли, но свои функции выполнять должно и абсолютно не мешает проходу. Берем батарейку, проверяем конструкцию, слышим громкий треск рассоединения поликарбоната. Я писал ранее, что решил автоматизировать те механизмы, которые ранее не использовались, в общем, сильно плотно там все закрывается и открывается, хотя актуатор свою функцию выполнил. Исправляем плотный стык канцелярским ножиком, стало гораздо лучше. От края двери я отступил примерно 12 см

Это позволило открывать дверцу на 107.5 градусов

Что вполне достаточно На этом этапе исполнительный механизм готов (условно конечно: нет опыта реальной долгосрочной эксплуатации, еще нужно покрасить и тп.). Но мы ведь не ради возможности открыть форточку за счет химической энергии батарейки тут собрались… Нужно этим делом управлять.

Я уже писал про систему управления краном и сетевые модули, там были варианты использования контроллеров. Но тут немного иначе все… Впрочем действуем по порядку.

От сарая в теплицу прокладываем защитную трубу для кабеля. Режем металлические пластины и вещаем ip54 коробку на теплицу, протягиваем в коробку 220 и ethernet. Коробку решил вешать снаружи, так как дождика она не боится а вот высокая влажность теплицы и высокая температура могут негативно повлиять на содержимое. Внутрь поставил дифференциальный автомат и розетку, в доме и бане использую автоматы Legrand, Но тут попались китайские IEK, решил что криминала не будет и поставил их. Итог на фото:

Так как, витая пара проходит вместе с 220 В, используем экранированный кабель категории 5E. Я уже писал, что использую Passive Poe для доставки питания по витой паре устройствам, но тут иной случай, потребители мощные, расстояние приличное… В общем, доставим 220 и на месте получим нужные. Нам в теплице потребуется много выводов контроллера и приличный объем памяти вариант с Arduino Pro mini и enc28j60 из прошлых моих обзоров, нас не устроит. Хотел поставить мегу с сетевым модулем, но подумав отказался от этого решения. Итак, мой выбор: ставим Arduino Nano (имеет usb разъем) и роутер TP-link MR3020 соединяем их вместе получается вкусное устройство. Ну и конечно, делаем свою печатную плату для всего что будет… Так как актуаторы довольно не мало потребляют (особенно при активном сопротивлении), решил использовать 2 реле для каждого, это позволяет менять полярность. Схема подключения которую я использовал для реле (возможно не все представляют как менять полярность двумя реле):

Если подать 0 и 1 будет одна полярность, 1 и 0 — другая, (1 и 1, 0 и 0 — остановят актуатор) В комментариях к обзору про кран были мнения, что проще реле чем микросхемы — я писал что это не так, и тут явно это видно. Реле нельзя напрямую подключить к контроллеру — ток требуется больше, ставим транзистор n-p-n в ключевом режиме, а для защиты от обратного тока ставим диод. Итог: на каждое реле требуется: 1 резистор, 1 диод и 1 транзистор

Я использовал транзисторы a42, резисторы по 1 кОм, диоды 1n4007. Вполне можно использовать другие элементы. Задача нашего устройства не только проветривать теплицу, но еще: контролировать температуру, поливать, контролировать влажность управлять направлением забора воды, измерять освещенность и подсвечивать теплицу при необходимости. В общем, комбинация этого всего требует платку посложнее чем в прошлых обзорах, я решил ее сделать двухуровневой. Там стоит и описанная в обзоре про кран микросхема l293, разъемчики необходимые и 4 реле + подтягивающие резисторы там, где это нужно. Плата из Sprint Layout (точнее обе):

Изготовил с помощью ЛУТ, промежуточный этап:

Итог

Конечно все прозваниваем и тестируем, убедившись что ничего не напутали, шагаем вперед.

Роутер TP-Link MR3020 полюбился самоделкиными за компактный размер, неплохие бортовые характеристики, легкость установки OpenWrt и тд. Я тут не исключение, выносим с роутера творения программистов TP-Link-а, ставим OpenWrt, премонтируем корневой раздел на флешку и получаем, фактически, маленький компьютер с полноценным linux (мне эта ос нравится своей гибкостью и открытостью). Но откинем философию. Как поставить OpenWrt — немало статей — повторяться не буду. Ставим необходимые драйвера и пакеты для подключения arduino. Встроенный minihttpd нас вполне устроит, добавим грязи php (кто то скажет, что это не модно и тп, но мы решаем конкретные задачи холивары пусть идут мимо). Еще нужен пакетик ser2net — для удобного взаимодействия php с arduinio. Кстати чтобы arduino не перезагружалась при обращении к ней через serial, необходимо припаять электролитический конденсатор между gnd и rst arduino (5-10 мкФ), на моей плате это есть. Маленькое отступление — лучше брать Arduino Nano с чипом FT232 (FTDI) для usb, она чуть дороже самой распространенной с чипом ch440, но работает стабильнее, и снижается количество плясок с бубном.

Подключаем нашего монстра (плату) к роутеру и начинаем писать и отлаживать. Чтобы загрузить программу конденсатор следует убрать, либо (многие привыкли к этому общаясть с программаторами без DTR и Arduino Pro mini) нажимать reset в момент загрузки. После отладки имеем вот такой (корявая пре альфа) интерфейс общения с теплицей.

Скриншот делал ночью, после похолодания, на самом деле, у нас не так все плохо ) Кстати шаровый кран тут тоже трудится:

Он подает воду на два сочащихся шланга, купленных в леруа.

Собираем все в кучу запихиваем в ящик на теплице, тянем провода и наслаждаемся начинаем отлаживать все это дело в боевых условиях. Для актуаторов, шаровых кранов и освещения я использовал ШВВП 2x0.5 проложенный в гофре из ПНД. Единственное тут бардак полный, отлажу и сделаю все аккуратно.

Температуру измеряет ds18b20, тут были несколько обзоров на эту тему. Я использовал влагозащищенную версию, подключение типовое красный +5, черный земля, синий(или зеленый) сигнал на контроллер, сигнальный нужно подтянуть к питанию резистором в 4.7кОм. Влажность в теплице конечно можно измерять, поставив dht22, но я решил, что мне пока не нужно. Свободные пины на плате имеются в достатке, так что система способна к расширению. Теперь можно с работы или из дома, да можно и с телефона, зайти посмотреть как себя чувствует теплица, и при необходимости вмешаться в процесс. Прелесть применения роутера еще и в том, что легко можно воткнуть usb камеру и звуковую карту и использовать их в своих делах. Я пока не сильно доверяю своей автоматике — повесил камеру в теплицу и могу видеть все процессы, а звуком можно предупреждать о каких-то действиях. Вот фотография с моей камеры

Упс… выложу позже уже темно и там ничего не видно ...

и сама камера

Я проживаю в Сибири и сильные ветра не редкость. Такой ветер способен повредить конструкцию, поэтому в ветреную погоду лучше теплицу не открывать, а если и открывать то не с той стороны где ветер. У меня над этим работает датчик направления ветра и датчик силы ветра, но это уже другие темы. Ну и видео работы актуатора:

видео не с начала, так как мне нужно было на телефоне нажать кнопку управления, а потом переключится на камеру На этом заканчиваю, всем спасибо. Не стал уж прям совсем подробно писать, иначе люди уснут на половине обзора, но постарался рассказать ключевые моменты. Как всегда надеюсь, что кому-то материал окажется полезным (весь или отдельные куски). Мне, например, имея подобный обзор, было бы существенно легче реализовать то, что я задумал. Никто ничего не давал — купил то что нужно для конкретных целей. Если будет интересно — продолжу писать про свою автоматику дачную ) UPD: Выложил недостающий снимок с камеры UPD: А вот так выглядит теплица ночью со включенными фитолампами, жесть )

UPD: Доработал и еще немного фото

В ходе эксплуатации выявил ряд недочетов, первый и самый главный: я использовал одностороннюю печатную плату для второго этажа устройства, понадеявшись на пайку со стороны выводов (там где 2-й этаж соединяется с первым, так вот в ходе сборки-разборки контакты стали отходить, решил что так дело не пойдет и сделал двухстороннюю плату- сейчас все хорошо с этим делом:

также выявил пару программных дефеков, которые устранил — смотрю далее… Покрасил исполнительные устройства:

Вот так выглядят фитолампы (содержат красные и синие светодиоды)

Добавил датчиков, теперь: влажность почвы, освещенность в теплице, температура в теплице, температура снаружи теплицы

Провод без гофры идет к камере — я надеюсь что все отлажу и камеру уберу оттуда.

Фото хищника, который помогал с устройством

mysku.ru

Полярный подвес, мотоподвес, поворотные системы в спутниковом телевидении. Настройка спутникового мотоподвеса

Многим хочется смотреть большое количество спутниковых каналов. Но не секрет, что они разбросаны по всей орбите – на разных спутниках. Некоторые, близкие по позициям на геостационарной орбите, спутники возможно ловить на одну антенну, но все же не все, интереснейшие каналы остаются вне доступности. Что же делать, что бы принимать максимальное количество спутников, а с ними и самые разнообразные телепередачи? На этот вопрос есть два логических решения.

1. Установить много спутниковых антенн, настолько много насколько понадобится.

Их количество может зависеть только от нужд пользователя и иногда достигать даже несколько десятков. И если вам такой способ подойдет, -то в таком случае стоит учесть некоторые недостатки.

Оборудование будет стоить не дешево.
Не всем есть куда устанавливать большое количество спутниковых антенн.
Огромное количество антенн смотрится не очень хорошо, к тому же соседи будут считать чудаком.
Установленные в мультифидах конвертеры возможно не всегда будут хорошо принимать нужный спутник.

Огромнейшей плюс такого решения – нет задержек при переключении каналов.

2. Установить мотоподвес или полярный подвес на антенну и постоянно его крутить самому или с помощью актуатора.

Да в таком случае возможен прием со всех доступных спутников на одну антенну.

Полярный подвес – механическое устройство для поворота спутниковой антенны на нужную позицию. Его возможно использовать на антенне большого диаметра. К нему часто подсоединяют двигатель.

Актуатор – электрическое устройство с одним двигателем что приводит к движению антенны на полярной подвеске.

Мотоподвес – устройство для движения спутниковой антенны где двигатель (Актуатор) и подвес – единое целое. Обычно его используют для офсетных антенн размером до 1.3 метра. Питание электропривода берется от телевизионного кабеля (13/18 вольт).

Позиционер – центр управления поворотом антенны. Запоминает позиции спутников и подает питание на актуатор до тех пор пока не появится нужный сигнал со спутника.

Очень часто можно обойтись и без него. Возможно и самому крутить антенну на нужную позицию спутника. Но все это не очень удобно. И зачем, ведь всегда проще прицепить актуатор с позиционером или использовать мотоподвес и не лазать все время к антенне и терять драгоценное время. Но все же в таком случае (мотоподвес, актуатор) при переключении канала всегда нужно ждать поворота антенны от нескольких секунд до нескольких минут, что очень сильно раздражает. И вместо того что бы расслабится и переключать каналы в поисках чего либо интересного, всегда нужно ждать и смотреть в черный экран. К тому же через некоторое время в поворотных системах образуется так называемый люфт. Шестерни электропривода выходят из строя и нужно менять подвеску. А установив всего две спутниковые антенны – одну с мотором, а вторую на любимый спутник – любимые каналы будут быстро переключатся. Две антенны не так уж много.

Настройка спутниковой антенны с поворотным механизмом.

Кажется что такого вида настройка очень сложный процесс, но на самом деле ее может проделать любой опытный установщик. Главное тщательно разобраться в основных принципах работы поворотного механизма для спутниковой антенны.

Как известно – все спутники размещены на геостационарной орбите, на нулевой широте вокруг экватора. Такое размещение называют поясом Кларка. Спутники всегда на одном месте относительно земной поверхности. С земли же они видны от запада на восток к горизонту как бы полукругом – дугой.

Процесс настройки

Крепим кронштейн строго вертикально по уровню, на нем устанавливаем антенну с поворотным механизмом.

Далее устанавливаем ось горизонтального вращения, нулевую позицию, строго на юг – “АЗИМУТ”. Легко определить с помощью карты. На ней взять точку установки антенны и провести линию к югу. Ориентируемся по улицам, домам. Компас может и соврать, но им тоже можно пользоваться. Легче всего настроить на спутник с параметрами места установки по долготе (меридиану). Так как позиции спутников определяют по долготе, на территории с тем же меридианом спутник будет размещен строго в позиции юг-север (для северного полушария – на юге). Например Москва долгота 37°E – настраиваем на Eutelsat 36.0°E .

“ЭЛЕВАЦИЯ” – угол, на который наклонена полярная ось относительно вертикали. Настройка угла элевации – основа настройки мотоподвеса. Угол элевации легко определить так: 90 градусов – широта места приема.

Но угла элевации не достаточно и подвес нужно еще наклонить на угол деклинации.

Окончательная настройка.

Если по простому, то это и есть основная настройка повеса спутниковой антенны.

Ставим подвес в нулевую позицию – южный спутник и легко, сначала приподнимаем, а потом наклоняем антенну простым усилием рук.

Если сигнал увеличивается при подаче вверх, это скорее всего результат провисания подвески и мотора под собственным весом. В таком случае просто регулируем угол элевации и достигаем максимального сигнала.

Когда же сигнал увеличивается при напоре на антенну вниз, то это скорее всего это результат неточной установки углов или не вертикальность кронштейна. Тоже можно отрегулировать углом элевации.

Далее переходим к настройке крайних, одинаково отдаленных от южного, спутников. Настроившись на нужный спутник – запоминаем изменения сигнала при подаче антенны вверх и вниз. Дальше поворачиваем на другой спутник и проделываем те же манипуляции.

Сравним результаты изменений сигнала при подаче антенны вниз и вверх на восточном и западном спутниках:

1.Сигнал уменьшался в обеих направлениях и на западном и на восточном спутнике, поздравляю вас, на юг антенна настроена точно и на настройка в данном случае завершена.

2. Когда на западном спутнике сигнал увеличивался при напоре антенны вверх, а на восточном увеличивался при подаче вниз, то подвеска направлена восточнее направления на юг. Нужно повернуть всю конструкцию вместе с мотором чуть-чуть на запад и повторить все заново.

3. Когда на западном спутнике сигнал увеличивается при напоре на антенну вниз, а на восточном увеличивался при подаче вверх, то – подвеска направлена западнее направления на юг. Нужно повернуть всю конструкцию вместе с мотором немного на восток и повторить все заново.

4. Когда на востоке и на западе сигнал увеличивается при подаче антенны вверх, то угол элевации велик и его нужно уменьшить, а угол деклинации увеличить.

5. Когда на востоке и на западе сигнал увеличивается при подаче антенны вниз, то угол элевации мал и его нужно увеличить, а угол деклинации уменьшить.

Если получился 4 или 5 вариант, то вы допустили неточность при настройке подвески и нужно будет проделать настройки с поворотом на запад и восток несколько раз, по чуть-чуть изменяя углы элевации и деклинации, не забываем контролировать сигнал на вершинном спутнике.

Если 2 или 3 вариант, то нужно повернуть зеркало вместе с мотором на небольшой угол и проделать все настройки заново. Не исключено что в итоге может получиться 4 или 5 варианты.

Проделывая все действия, вы должны четко себе представить что делаете, ориентируйтесь по рисункам. И если приходится изменять угол элевации, не забывайте в противоположном направлении менять угол деклинации.

Легче всего это делать так:

на крайнем спутнике подстраиваем деклинацию до максимального уровня сигнала, возвращаемся на вершинный спутник и также по максимуму сигнала настраиваем элевацию. Эти действия нужно будет проделать несколько раз.

Самодельный полярный подвес

satsputnik.ru

Антенны спутникового телевидения, нужна ли поворотная система

Антенны спутникового телевидения.

Да, они бывают разные и в том числе поворотные.

Обычно такое решение использовалось, когда совсем не было возможности установить несколько антенн…хотя бы две.

Я с некоторых пор использую вроде бы два типа решения , но один как то отпал сам по себе.

И это поворотная антенна. Нет она осталась …но на мертвом приколе в позиции на нтв+.

Ну все таки думаю не будет излишком поговорить о нюансах поворотной антенны спутникового телевидения.

Чаще всего при подключении спутникового телевидения ограничиваются приемом от 2 до 4 спутников.

Обычно такого количества спутников вполне хватает для приема самых популярных российских и европейских каналов, которые там размещены.

*Возникает потребность *Актуатор и мотоподвес *Система работает

Вот так выглядит моя система антенн… верхняя поворотная тарелка а ниже стационарная. На большой 1.20 м смотрю NTV+ а на маленькой Европу…

Однако иногда возникает потребность.

Какая?

В захвате с помощью антенны гораздо большего количества спутников. Это происходит в тех случаях, когда потребитель хочет получить значительное количество каналов.

В моем случае мне на двух, уже стационарных антеннах хватает с лихвой … больше 2000 каналов. А на самом деле то смотрим с десяток, которые красиво расположены на ИЗБРАННОЕ.

Но если мало или нет возможности на несколько тарелок то тогда поворотная антенна- самое то!

Обычно данные антенны рассчитаны на прием как минимум 15 различных спутников. Диаметр всех поворотных антенн обычно не превышает 1.20 м.

Существует два основных вида моторов – актуатор и мотоподвес.

Актуатор— устройство, представляющее собой электродвигатель, работающий от постоянного напряжения 36 Вольт. Вращаясь через червячный механизм, он производит поступательные движения вперед-назад, заставляя тем самым поворачиваться антенну.

Актуаторы монтируют на так называемую полярную подвеску антенны. Как правило, это антенны диаметром от 1,2 метра и более. Помимо актуатора устанавливается также позиционер, на который возложены функции питания и управления актуатором.

Мотоподвес — устройство, в котором полярная подвеска и электропривод соединены в одно целое. Это позволяет их устанавливать на азимутальные антенны.

Но, к сожалению, существуют ограничения в диаметре антенн. Обычно мотоподвесы корректно работают с антеннами диаметром не более 1,2 метра.

Питание мотоподвеса идет уже не от позиционера, а от спутникового ресивера по телевизионному кабелю с напряжением постоянного тока 13-18 Вольт.

Ну это как у меня было когда баловался, так лет десять а то и больше, с ресивером STRONG, да исчо аналоговим. Помнится картинка если сигнал плохой не рассыпалась на квадратики, как сейчас, а просто стала показывать все хуже и хуже с «снежком».

Хотелось бы также сделать небольшой акцент на функции дисека (DiSEqC) .

Для удобства пользователей была разработана система дисек 1.2, позволяющая автоматически передвигать антенну при переключении каналов с одного спутника на другой.

Система работает по следующему принципу:

При выборе канала на спутниковом ресивере он подает команду на мотоподвес или позиционер о перемещении на необходимый спутник.

На сегодняшний день все современные ресиверы поддерживают данную функцию. Что же касается позиционеров, то существуют позиционеры как с функцией дисек, так и ручные — управляемые с пульта. В системе с мотоподвесом (поворотная система) угол разворота будет больше, мотоподвес может передвигать антенну на 180 градусов.

Стандартная система с актуатором позволяет обеспечить разворот антенны порядка 100 градусов в зависимости от параметров и производителя антенны.

Следует отметить, что при установке поворотной системы возможны некоторые сложности. Так, спутниковая антенна данного типа должна устанавливаться только на крыше.

В таком случае потенциальному пользователю следует выбрать предполагаемое место установки заранее. Если же установка на крыше по каким-то причинам невозможна, от использования поворотной системы придется отказаться.

Спросите почему?

Если заметили у меня вся система антенн стоит на мачте. С чем я столкнулся в эксплуатации. А с тем… что все месте взятое довольно громоздкое и конечно парусность большой антенны тоже не в пользу мачты.

Ветра нет все хорошо… подул, так метров 15 и выше антенна отклонялась от спутника.

И что я… пришлось по мимо оттяжек сделать крепление мачты через 1.80 метра к дому с массивными треугольниками.

Ладно, я тут о своем, пошли дальше по теме…

Питание конвертора, двигателя актуатора и сигналы управления обычно передаются по одному кабелю. Использование данной системы имеет и свои недостатки.

Например, переход с одного спутника на другой осуществляется достаточно медленно, что вызывает большие неудобства и задержки при просмотре.

Следует отметить, что поворотные системы обычно предназначены только для приема бесплатных и общедоступных каналов.

Таким образом, количество получаемых каналов отнюдь не перерастает в качество, а использование поворотных систем рассчитано на людей, заинтересованных в получении значительного числа европейских и мировых телеканалов.

Как то так. А какие у вас решения с антенной?

Удачи, Друзья!

Схожие статьи по совпадениям:

aspekti.eu

Настройка мотоподвеса

Давайте представим такой пример. Спутниковая антенна, с жестким фиксированным подвесом, уже настроена на определенный спутник. Предположим, что по каким либо причинам, мы решили перейти с этого спутника на другой. Для того, что бы это сделать, нам надо перенастроить зеркало этой спутниковой антенны, в направлении того спутника, на который будет совершаться переход.

Так как сами спутники, находятся на геостационарной орбите, которая, располагается по окружности нашей планеты, то траектория цепочки видимых с одной точки спутников, будет напоминать форму некоторой части окружности, то есть, дуги (Рис. 1).

Рис. 1 Дугообразная траектория движения спутников.

Получается, чтобы произвести переход на другой спутник, нам надо, перестроить зеркало спутниковой антенны, как в горизонтальном направлении самого спутника, так и скорректировать ее вертикальный наклон.

Так вот, принцип работы мотоподвеса, заключается в том, чтобы перемещать зеркало спутниковой антенны, одновременно, в вертикальной, и горизонтальной плоскости, ну и конечно же, точно по дугообразной траектории нахождения цепочки спутников.

Моторизированные антенны

Существуют, два основных типа, моторизированной системы управления спутниковой антенной. Я имею в виду те, которые можно установить в наших домашних условиях.

Первый тип

моторизированной антенны

Спутниковый мотоподвес

Первый тип моторизированной спутниковой антенны, об установке которой и пойдет речь в данном разделе, представляет собой единый блок управления антенной. В этом едином блоке совмещены в один корпус, сам электропривод, и электронная плата позиционера управляющая положением спутниковой антенны (Фото 1).

Спутниковый мотоподвес для офсетной спутниковой антенны.

Сейчас, более подробно, на этом типе мотоподвеса я останавливаться не буду, так как, с ним, мы достаточно подробно ознакомимся немного позже. Здесь, единственно, что хотелось бы еще сказать, это то, что данная конструкция спутникового мотоподвеса, отличается от своих собратьев, в наиболеепростой установке и настройке, почему и пользуется довольно широкой популярностью.

Позиционер и Актуатор

Спутниковый позиционер

– электронный прибор (Фото 1), который управляет исполнительным механизмом, и при этом держит в памяти позиции спутников, на которые, была произведена предварительная настройка. Современные позиционеры, управляются как с собственного дистанционного пульта управления, так и непосредственно через сам спутниковый ресивер.

Фото 1 Позиционер.

Спутниковый актуатор

– электромеханический привод (или электронно-механический), который приводит в движение зеркало спутниковой антенны (Фото 2). Управляется такой привод, позиционером.

(в переводе с англ. actuator – исполнительный механизм) – электромеханический (ну или электронно-механический) привод. Название может встретится как актЮатор.

В позиционировании спутниковых антенн такого рода подвеса, применяется один актуатор (для управления горизонтальным поворотом), или два актуатора (для раздельного управления горизонтальным положением и вертикальным наклоном антенны).

Фото 2 Спутниковый актуатор.

Принцип работы актуатора, достаточно прост. Под воздействием команды позиционера, актуатор начинает выдвигать внутренний цилиндрический шток, те самым как бы увеличивая свои размеры в длину (Фото 3 и Фото 4).

Фото 3 Спутниковый актуатор из изначального положения, начинает выдвигать внутренний шток.

Фото 4 Спутниковый актуатор с выдвинутым штоком.

Выдвигая цилиндрический шток, актуатор воздействует на элементы подвеса спутниковой антенны, которые, приводя в движение ее поворотный механизм. Вот так, выдвигая вылет штока, на разную длину, актуатор и устанавливает антенну на нужный спутник. А позиционер, в свою очередь, запоминает, какая была длинна штока актуатора, на том или ином спутнике.

Как Вы наверное уже поняли, чтобы установить актуатор на спутниковую антенну, надо иметь при этом, специальный поворотный подвес. Можно в принципе, переделать жесткий азимутальный подвес, но в домашних условиях, думаю это сделать практически не возможно. Хотя… есть наверно и такие народные Кулибины.

Для такого варианта позиционирования спутниковой антенны, с одним актуатором, нужен специальный так называемый полярный подвес.

Так как, спутники находятся на геостационарной орбите, которая располагается по окружности нашей планеты, а траектория цепочки видимых с одной точки спутников, будет напоминать дугу, полярный подвес, позволяет при повороте спутниковой антенны вокруг оси опоры, описывать такую дугу (конечно же, для этого, нужна соответствующая настройка). Для такого подвеса, нужен всего один исполнительный механизм (то есть, один актуатор).

Существуют моторизированные подвесы, где используются два актуатора, так называемые двух координатные подвесы – «азимут-элевация», Здесь, одним актуатором, управляется положение спутниковой антенны в горизонтальной плоскости, а другим, ее угол наклона. Подвес такого типа, это самый идеальный вариант, системы позиционирования спутниковых антенн. Обычно, он используется на предприятиях связанных со спутниковым приемом сигнала, ну или самыми продвинутыми пользователями.

Двух координатные подвесы, имеют свою оригинальную конструкцию, по принципу работы, немного схожую с полярным подвесом, и управляются уже двумя исполнительными механизмами, то есть, двумя актуаторами.

Есть совмещенные модели актуаторов, в корпусе которых, уже находится позиционер, и нет надобности, приобретать его отдельно.

Далее, в этом разделе, пойдет речь об установке мотоподвеса H-H(горизонт-горизонт), на который устанавливается офсетная спутниковая антенна.

Данный мотоподвес, объединяет в одной конструкции – двигатель, редуктор, и элемент поворота полярной оси. Об установке и настройке именно такой конструкции мотоподвеса, и будет рассказываться в данном разделе.

Перед тем как рассмотреть конструктивные особенности одной из моделей мотоподвесов линейки «горизонт-горизонт», я думаю, будет не лишним, остановится на выборе спутникового оборудования, или вернее сказать на подборе этого оборудования. Это оградит вас, от неожиданных неприятных сюрпризов, которые, как обычно, могут привести к затруднениям в процессеустановки мотоподвеса, ну и конечно же при дальнейшей эксплуатации этого мотоподвеса (что в свою очередь, повлечет за собой излишние материальные расходы).

Выбор мотоподвеса и спутниковой антенны

1. При выборе мотоподвеса, обратите внимание на максимально допустимый диаметр спутниковой антенны, которую можно установить на данную модель. Как правило, этот диаметр составляет 1,2…1,3 метра. То есть, получается как, меньший размер можно, больше нельзя. Такой диаметр, к сожалению, предполагает принимать сигнал только в Ku диапазоне. Если это вас устраивает, то данный тип мотоподвеса, Вам вполне подойдет. А если предполагается работать в C диапазоне, то тут диаметр антенны желателен не менее 1,5 метра. Поэтому, от «едино-блочного» варианта мотоподвеса, придется отказаться, и вместо него, придется приобретать так называемый «полярный подвес», с исполнительным механизмом и блоком управления.

2. Если Вы все-таки остановили свой выбор на этой модели мотоподвеса, то так же, обратите внимание, на диаметр коленообразной трубы (хобота), на которую, будет крепиться подвес спутниковой антенны (Фото 1).

Фото 1 Коленообразная труба мотоподвеса (хобот).

В случае, если у вас уже стоит азимутальная спутниковая антенна, ну или имеется в наличии уже готовый полный комплект, то, следует обратить ваше внимание, на то что не все подвесы спутниковых антенн, своим крепежом, могут подойти на конкретную модель мотоподвеса. Так, например, подвес азимутальной антенны изображенный на Фото 2,

Фото 2 Спутниковая антенна с узким крепежом.

просто-напросто не налезет своей крепежной скобой (Фото 3), на хобот мотоподвеса изображенного выше на Фото 1.

Фото 3 Несоответствие крепежной скобы спутниковой антенны, с диаметром хобота мотоподвеса.

В этом случае, скобу азимутального подвеса, придется выгибать соответствующим образом, или скорее всего, из-за нехватки ее длинны изготавливать другую, что весьма затруднительно будет сделать в домашних условиях.

3. При выборе спутниковой антенны, надо стараться максимально разгрузить сам мотоподвес от прилагаемого на него веса. Это можно сделать, купив антенну, изготовленную из более легкого материала, например, из сплава алюминия. Тем более, у такой антенны, будет еще один плюс. Так как, свойства отражения сигнала у алюминия выше, по сравнению с обычным металлом, то и КПД такой спутниковой антенны тоже будет выше. Но правда здесь, кроется и свой недостаток. Если при повороте зеркало антенны встретит, какое либо препятствие, алюминиевый корпус самого зеркала, может с легкостью деформироваться.

4. И в заключении, хотелось бы вот еще что порекомендовать. Чтобы мотоподвес служил как можно дольше, старайтесь приобретать модель с металлическими шестернями, это предотвратит внутренний механизм от быстрого его износа.

kardsharing.tv