Деревянный забор под старину


Установка деревянного забора под старину своими руками

При существующем разнообразии оформлений и стилей забор в стиле старины обладает наибольшим спросом. Это связано с оригинальным и необыкновенным внешним видом, которым обладают старинные изделия, а также с неповторимой изюминкой в исполнении.

Деревянные ворота

Если вы хотите изготовить ограждение, стилизованное под старинное дерево, то вы можете начинать с сооружения калитки. Именно она станет показателем того, подходит ли такой вид к основному дизайну участка. Старинные калитки могут выглядеть по-разному, но все они радуют прелестью своего внешнего вида. Особого внимания достойны штакетники, обработанные электрическим лобзиком. Они напоминают о временах, когда правили цари, которые украшали свои владения заборами ручной работой сложного уровня. Убедиться в том, что старинный забор действительно выглядит очень оригинально и привлекательно, вы можете, просмотрев фото.

Калитка с фигурными досками

Соорудить калитку с фигурными досками довольно просто. Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации, нужно строго придерживаться каждого шага в процессе стройки. Вам понадобятся следующие материалы:

  • два столба;
  • четыре стропила;

  • две ручки;
  • доски;
  • две петли накладные;
  • крепежи;
  • засов;

  • четыре ригеля;
  • четыре проушины;
  • бетон;
  • битум.

Необходимые инструменты:

  • строительный уровень;
  • лопата;

  • бурильное приспособление;
  • электрический лобзик;
  • пила.

Все применяемые металлические материалы должны быть стилизованы под ретро. На современном рынке вы найдете множество материалов, которые помогут оригинально оформить ваш участок. Немаловажным шагом будет пропитка древесины, так как без нее дерево склонно к негативным изменениям. Не стоит забывать о том, что в древние времена не существовало красок на масле, так что важно не переборщить с материалами, чтобы обеспечить натуральный внешний вид забора.

Постройка калитки

  1. Определить ширину калитки и ее местонахождение.
  2. Продумать направление открытия. Более оптимальным станет открытие вовнутрь.
  3. Для установки забора непременно понадобится уровень, который поможет избавиться от ненужных дефектов.
  4. При установке столбов сначала нужно сделать 2 ямы. Ввиду того, что есть возможность промерзания земли, глубину нужно делать достаточно большой – 1,8 м вполне достаточно.
  5. С помощью лопаты сначала нужно сделать углубление, после чего непосредственно в яме нужно продолжать работу с буром. Затем в земле размещаются столбы (их нижняя часть предварительно обрабатывается с помощью битума), а после заливается бетон.
  6. Для нормального функционирования калитки необходимо устанавливать накладные петли. Их крепление осуществляется против досок поперечных на полотнище.
  7. В процессе крепления досок к полотнищу нужно необходимо соблюдение асимметричных пропорций. Изначально осуществляется разметка, что будет сравниваться с шириной досок фигурчатых. Первая доска прибивается таким образом, чтобы по отношению к ригелям создавался угол в 90 градусов. Позднее прикладывают образец с шириной 100 мм и прибивают фигурную доску.

Установка забора под старину из дерева

  • Сначала прибивают доски фигурного типа, после них – обрезные. Процесс должен происходить равномерно.

  • С помощью пилы делаются маленькие бороздки на меньших досках. В итоге на нижней доске фигурной находится одна бороздка, на верхних – по две.

  • На завершающем этапе набивают доски конькового типа. Данный этап является немаловажным, так как даже самая маленькая щель может быть причиной серьезного повреждения всего строения старинного забора.

Теперь нужно лишь определиться с типом замка. В дневное время калитку можно запирать на засов, а вечером – на замок. Чтобы придать вашему забору из дерева под старину эстетичность, можно приобрести большой замок с внушительной цепью. На фото вы можете увидеть вариации старинных заборов, которые могут прийтись вам по душе. Если калитка вам понравится, вы можете приступать к сооружению остальной части забора. Техника постройки будет такой же, как и у калитки, только нужно будет больше времени и материалов. Вот и все, ваш стилизованный забор готов!

zabornyi.ru

Деревянные заборы для частного дома

Дерево чаще всего используется для строительства заборов вокруг приусадебных участков. Этот материал легок в обработке, для строительства такого ограждения не нужна тяжелая техника, кроме того, дерево стоит недорого, а при должном умении можно сделать из забора произведение искусства. Как сделать деревянный забор на участке своими руками?

Материалы

В зависимости от бюджета, для деревянного забора можно использовать различные породы дерева.

Самые крепкие и износоустойчивые породы одновременно и самые дорогие. Это кедр и дуб. Кедр долговечен и имеет очень красивую фактуру, однако это дорогая и редкая порода. Дубовые заборы также делают нечасто. Эта порода прочная и долговечная, но тоже дорогая.

Более дешевые хвойные и лиственные породы не очень устойчивы к воздействию окружающей среды, хотя прочны на излом и гибки.

Самая дешевая хвойная древесина — это сосна и ель. Смола предохраняет их от влаги и гниения, также эти породы имеют подходящую для использования на улице влажность (15-20% при условии правильной обработки). Ель более мягкая, ее пилить легче, чем сосну. Недостаток еловой древесины — большое количество сучков, которые у дерева начинают практически от самой земли. У сосны сучков меньше, так как ветки начинают расти довольно высоко от земли.

Проблема сосны и ели — их высокая склонность растрескиваться. Это связано как с сучковатостью, так и со структурой волокон. Поэтому, если вы выбрали для забора сосну или ель, необходимо будет купить доски с запасом — отходы неизбежно будут.

Хорошо подходит для строительства деревянного забора лиственница. В отличие от других пород, которые гниют при высокой влажности, лиственница от воздействия воды становится крепче. Строения из нее могут сохраняться веками.

Абсолютно не подходят для ограждений березовые доски. Это слишком мягкая и недолговечная порода.

Сами доски тоже могут быть разными. Для забора используют

  • обрезные,
  • необрезные,
  • строганые,
  • декоративные,
  • состаренные.

Чаще всего используют строганые или обрезные доски. Необрезные — более дешевый вариант, который выглядит необычно. У декоративных досок обработаны все кромки, такой забор тоже имеет своеобразный внешний вид. Состаренные доски подходят для забора под старину, как на фото.

Стиль

Дерево — достаточно простой в обработке материал, поэтому конструкции из него могут быть самыми разными. Деревянный забор может быть как простым штакетником, так и настоящим произведением искусства, как на фото ниже. Красивые заборы под старину выглядят привлекательно, но и они должны сочетаться со стилем дома.

Ранчо

Забор простой конструкции, представляющий собой несколько жердин, прибитых к деревянным опорам. Чаще всего используется для ограждения выпасов, садов, огородов. Такие деревянные заборы издавна используются и в нашей стране, строить их несложно.

Частокол

Прочный деревянный забор, имеющий внушительный внешний вид. Изготавливается из вертикально поставленных деревянных кольев, заточенных в верхней части под углом 40 градусов.

Плетень

Не самый прочный и долговечный, но интересно выглядящий вид. Плетень несложно сделать своими руками, для его постройки можно использовать ивовые или другие гибкие прутья, ветки березы, а также доски. Подойдет к дому, выполненному под старину.

Решетка

Эта разновидность обычно используется в качестве декоративной — прочность у нее небольшая, зато выглядит красиво. Ажурные решетчатые заборы устанавливают для зонирования или украшения приусадебного участка. Строят такие ограждения из узких ровных досок, которые скрещивают под прямо или по диагонали.

Штакетник

Самый широко распространенный вид забора на даче. Он состоит из вертикальных опор, к которым прикреплены горизонтальные перекладины, а к перекладинам — вертикальные доски обшивки. Можно использовать не только доски, но и горбыль.

Штакетник может быть плотным или разреженным. Второй вариант огораживает участок, при этом не затеняя его. Можно проявить фантазию и сделать деревянный забор с интересным расположением досок, например, в виде жалюзи, как на фото.

Доски используются не только прямые, но и фигурные, а верхняя кромка забора не обязательно должна быть параллельна земле. Она может быть выгнутой, вогнутой, в виде волны или другой формы. Ниже показаны различные виды штакетника.

Если вы хотите сделать простой прямой забор, его можно обрезать по натянутому шнуру, если что-то более сложное — вам понадобится шаблон. Продаются уже готовые наборы досок для штакетников той или иной формы, это значительно упростит работу.

Можно сделать интересный сложный забор, но для таких оград нужны чертежи.

Шахматка

«Шахматка» или «Шахматы» — более сложный вариант штакетника, когда доски через одну набиваются то с одной, то с другой стороны поперечных перекладин. Доски могут быть расположены вертикально, горизонтально или диагонально.

Горизонтальный забор

Горизонтальные заборы из дерева состоят из вертикальных опор и горизонтально расположенных досок. Если опоры деревянные, в них выпиливают пазы под горизонтальные перекладины. Если опоры металлические, к ним прикрепляют деревянные брусья, а к брусьям прибивают доски. Не обязательно крепить доски впритык друг к другу. Можно монтировать их елочкой (с заходом друг на друга) или с зазором.

Горизонтальные заборы имеют свои плюсы. Это оригинальный способ расположения досок, отличающийся от привычного штакетника. Кроме того, при это доски не касаются земли своими срезами, поэтому меньше подвержены гниению и заражению грибком.

Устройство

По устройству заборы также могут быть разными. Они могут иметь или не иметь фундамента. Если забор строится с фундаментом, он будет более прочным и представительным на вид.

Для фундамента понадобится бетон, арматура, отделать фундаментную основу можно кирпичом, камнем.

Подготовка материала

Прежде чем строить деревянный забор, необходимо подготовить пиломатериалы. Нужно напилить доски нужно размера, по шаблону или без него, также можно их заказать. Обычно забор делают высотой 150-250 см, в зависимости от вашего желания.

Дерево обрабатывают антисептиком, антипиреном и средством от вредителей. После их высыхания рекомендуется покрыть доски так называемой шведской краской. Она придает золотистый или красноватый цвет и дополнительно защищает дерево.

Шведскую краску можно приготовить самостоятельно, ингредиенты для нее стоят недорого.

Вам понадобятся:

  • мука ржаная — 0,57 кг,
  • вода — 4,5 л,
  • железный сурик — 0,25 кг,
  • медный купорос — 0,25 кг,
  • олифа — 0,23 л,
  • соль — 0,25 кг.

Сначала варят клейстер из муки и 3 л воды. Его процеживают через сито, чтобы не было комочков. Затем в клейстер добавляют соль и купорос, тщательно размешивают и снова ставят на огонь. Варят, помешивая, пока купорос полностью не растворится. Затем, помешивая, добавляют олифу и доливают воды (примерно 1,5 л) до получения жидкого раствора.

Сурик играет роль красителя, в данном рецепте он дает золотистый цвет, можно заменить его на перекись марганца или охру. Его разводят в воде и добавляют в последнюю очередь.

Забор покрывают двумя слоями шведской краски. Расход составит примерно 0,2-0,25 л на квадратный метр. Поверх нее можно красить другими красками. Продаются и готовые наборы для приготовления шведской краски.

Чем покрасить деревянный забор

Если вы не хотите оставлять доски цвета натурального дерева или шведской краски, можно использовать другие лакокрасочные материалы, чтобы сделать ваш забор красивым и нарядным:

  • акриловую,
  • масляную,
  • силикатную,
  • силиконовую,
  • воднодисперсионную,
  • алкидную.

Важно! Акриловые краски имеют водную основу, поэтому нужно выбирать составы, предназначенные специально для работы с деревом.

Для защиты деревянного забора можно использовать прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные антисептические составы.

Порядок строительства забора

Строительство забора, как и других конструкций, начинается с проекта. Если вы хотите обнести забором участок, понадобится его кадастровый план, где указан периметр участка. Это поможет правильно рассчитать количество стройматериалов. Если такого плана нет, нужно будет самостоятельно измерить периметр и перенести его в масштабе на нарисованную схему.

Далее участок размечают в соответствии с планом. Для разметки используют колышки длиной около 60 см и веревку. Сначала вбивают колышки в углах участка, веревку натягивают между ними. Также отмечают колышками места калитки и ворот, обычно их располагают рядом. Другие колышки вбивают на расстоянии примерно 2 м друг от друга.

Важно! Во время разметки необходимо учитывать толщину опор. Если забор делают на фундаментном основании, то устанавливают два ряда меток: по его внутреннему периметру и по наружному. Фундамент делают шириной в пределах 30-80 см.

Если забор без фундамента, на деревянных опорах, то далее колышки вынимают и на их месте пробуривают скважины глубиной от 0,5 м. Для этого понадобится ручной или другой бур. В качестве опор используют деревянный брус 7,5*7,5 или 10*10 см. Предварительно его надо обработать антисептиком, антипиреном и инсектицидом, как и доски. Ту часть, которая будет находиться в земле, желательно обработать смолой против гниения.

Опоры устанавливают в ямы вертикально и заливают бетоном. Если забор легкий, то можно использовать более тонкий брус — 5*5 см, а ямы не бетонировать, а засыпать грунтом и тщательно утрамбовать.

Такой забор делают для ограждения участков. Чтобы огородить клумбу или газон, зонировать участок, используют низенькие декоративные заборы, как на фото.

Забор с фундаментом

Заборы делают на ленточном фундаменте. Он увеличивает срок службы конструкции и ее прочность, но также увеличивает и стоимость. Чтобы построить забор с фундаментом, необходимо выкопать под него траншею. Ее делают глубиной 60-100 см и шириной 30-80 см, в местах, где будут установлены опоры, бурят скважины ниже уровня промерзания грунта.

Опорные столбы располагают на расстоянии 2,5-3 м. В скважины насыпают песок и утрамбовывают. В качестве опор можно использовать деревянные, бетонные или металлические столбики. Деревянные столбы или брусья в нижней части обрабатывают смолой или другими веществами против гниения или оборачивают рубероидом. После этого столбы устанавливают в ямы, которые засыпают щебнем или бетонируют.

Заливают фундамент в опалубку. Ее собирают из досок, которые устанавливают так, чтобы опалубка поднималась над землей на 30-60 см, но иногда ее делают и вровень с поверхностью земли. Доски сбивают в щиты, их закрепляют металлическими стержнями. Щиты не должны шататься и смещаться друг относительно друга. На дно траншеи засыпают подушку из щебня и песка.

Чтобы фундамент получился прочным, необходимо его армировать. Арматуру вяжут внутри траншеи. Она должна отстоять от стенок на 10 см и 5-7 см от дна, для этого ее кладут на кирпичи. Для каркаса нужны металлические прутья сечением 8-10 мм. Каркас состоит из четырех длинных прутьев и перекладин, которые делают каждые 40-50 см. Между собой стержни скрепляют вязальной проволокой.

После этого слоями заливают бетон. Каждый слой уплотняют вибратором или металлическим прутком. Бетон лучше использовать марки М200 и выше.

Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона, то есть не раньше, чем через 2-3 дня. Можно в качестве опор использовать кирпичные столбики. Тогда под них нужно предусмотреть место — каждый столбик будет сечением 1,5 кирпича. В середине находится арматура. В процессе строительства столбиков в них устанавливают поперечные перекладины. Вертикальность контролируют с помощью уровня. Поверх фундамента можно выложить кирпичное основание.

Обшивка забора

Чтобы ровно прибить доски, между опорами натягивают веревку. Для этого в верхушку каждого столба вбивают гвоздь, и натягивают веревку на них. По этой отметке можно ориентироваться во время монтажа досок.

Следующий этап — крепление горизонтальных перекладин (прожилин). Их крепят на расстоянии 25-30 см друг от друга и от земли. Для прожилин используют доски шириной 10 см и толщиной 2,5 см. В качестве крепежа применяют гвозди или шурупы. Они должны быть достаточно длинными, чтобы пройти насквозь доску и опору и выступать с обратной стороны на 2-3 см. Выступающие части загибают.

Далее шурупами прикрепляют к перекладинам вертикальные доски. Также можно использовать бревна. Забор может быть как глухим, то есть доски прикрепляют вплотную друг к другу, так и разреженным — тогда между досками делают расстояние 1-5 см. При необходимости верхний край выравнивают, отпиливая лишнее.

Готовый забор можно окрасить. На фото показано оригинальное разноцветное ограждение, сделанное в виде карандашей.

Декоративный забор

Декоративные заборчики можно использовать для разделения участка на зоны. Как правило, такие заборы небольшой высоты, не глухие, у них не стоит задача скрыть участок от посторонних глаз или предотвратить проникновение злоумышленников. На фото — примеры таких изгородей.

Также декоративные заборы устанавливают для ограждения террасы, веранды, зоны отдыха, беседки. Часто по ним пускают вьющиеся растения.

Низенькими декоративными заборами ограждают клумбы, газоны или грядки. Они также могут играть роль опоры для цветов или вьющихся растений.

Заключение

Забор из дерева — это практичное решение для приусадебного участка. Такую ограду можно построить своими руками, дерево легко обрабатывать, а значит, можно сделать забор, подходящий к любому стилю. Чтобы ограждение служило долго, важно правильно подготовить доски, а во время эксплуатации следить за его состоянием.

2proraba.com

Проектирование и возведение кирпичного ограждения под старину

Заборами под старину могут являться ограждения, выполненные из красного кирпича.

Необходимо изолировать кладку стен забора от фундамента, для того, чтобы защитить забор от проникновения поверхностных вод.

Подобные заборы создают картину монументальности ограждения и, естественно, могут подчеркнуть неповторимость конструкции.

Важным аргументом является то, что кирпичные ограждения отлично справляются с охранной функцией.

Забор может быть оштукатурен либо просто может выглядеть открытой кирпичной кладкой. Последнее обстоятельство придаст конструкции тень старины.

Технические характеристики кирпичного забора, выбор материалов

Кирпичные ограждения, чаще всего, могут иметь толщину или равную длине кирпича или его половине. При толщине ограждения равной длине кирпича, его расход составит примерно 105-110 штук на кв.м, а при толщине в половину кирпича, соответственно расход будет 52-55 штук на один кв.м. Понятно, что эстетичнее проектировать ограждение толщиной в половину кирпича. Это придаст некоторую ажурность. Далее, кирпич кладется с помощью раствора, (цемент и песок, в соотношении 1:3 или 1:4). Важно при этом использовать просеянный песок, без посторонних включений.

Проектирование фундамента и кладки

Если ваш участок лежит на неровной местности, то забор делают в виде ступенек. Сами секции должны быть не больше 12 м длиной.

Пожалуй, самым важным моментом в строительстве кирпичного ограждения, является правильная проектировка и монтаж фундамента. Так как от правильности выполнения последнего зависит долговечность забора. Здесь, прежде всего важны геодезические мероприятия, определение типа почвы и инженерные решения самого фундамента. Часто приходится сталкиваться с возведением ограждений на неровной местности, так в этом случае уместно применить метод террас, чем компенсировать высоту просто кирпичной кладкой. Как правило, забор под старину возводят на ленточном фундаменте. Глубина залегания — 12 см на каждые 80 см высоты. Фундамент можно заливать самодельным бетоном, приготовленным из расчета 1:4:4 или 1:4:3. Бетон целесообразно готовить в бетономешалке, щебень добавлять в последнюю очередь. Любой фундамент должен иметь обвязку из арматуры, заливаемую бетоном. Толщина прута выбирается в зависимости от условий местности, высоты и толщины забора.

При любой кладке надо постоянно проверять вертикальность углов и стенок и горизонтальность рядов. Вертикальность можно проверять при помощи уровня, а горизонтальность – при помощи рейки-рядовки.

Теперь выбор кладки. Здесь все просто. Если ограждение задумано без оштукатуривания, то стоит применить красивый вид кладки. Если конструкция несет функцию «стены крепости», то стоит применить ложковую кладку, как наиболее крепкую. Для связки швов могут понадобится части кирпича-четверки, половинки, три четверти кирпича. Заготавливаем их заранее. По эстетике можно рекомендовать фламандскую кладку. То есть выкладывание трех ложковых и одного торцового рядов. Также можно на высоте одного ряда от фундамента сделать вентиляционные отверстия, равные четверти кирпича. Располагать их в количестве 4 отверстия на 8 метров длины забора. Это актуальное решение при возведении забора непосредственно вблизи от домостроения или густой растительности, так как предотвращает появление непроветриваемых участков обнесенной ограждением территории.

Что касается самого старинного стиля ограждения под старину, то здесь уместно расположение силовых столбов, которые могут быть украшены коваными элементами либо фонарями в кованой оправе. По периметру забора желательно установит кованые колья — это украсит и одновременно обезопасит территорию. Понятно, что при проектировке ограждения под старину, если выбран кирпичный тип забора, наиболее привлекательным моментом будет установка кованых ворот или кованой калитки. Это необходимое дополнение. Согласитесь, старинный забор с современными автоматическими задвижными воротами будет выглядеть нелепо.

Если вы не знаете оштукатуривать ограждение или нет, помните, что оштукатуренный забор более дорог в строительстве и требует постоянного косметического ухода. Конструкция, возведенная из облицовочного кирпича более проста внешне. Естественно, ограждение выполненное из классического красного кирпича, если при этом использовались оригинальные виды кладки, будет выглядеть именно в образе старинного забора, что подчеркнет индивидуальность этого решения.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • лопаты;
  • кельмы;
  • мастерки;
  • сварочный аппарат;
  • углошлифовальная машина;
  • бетономешалка;
  • набор уровней.

Поделитесь полезной статьей:

zavorota.ru

Ограждения старинного типа

Каждый дачник мечтает оборудовать свою территорию красиво и со вкусом.

Схема деревянного забора.

Среди всего разнообразия стилевых оформлений, забор под старину пользуется огромной популярностью

Это можно объяснить замечательным и необыкновенным внешним видом, каким обладает старина, и оригинальной изюминкой своего исполнения.

При желании сделать забор, стилизированный под старину, своими руками, можно начать с калитки. Она покажет, подойдет ли весь общий вид к оформлению территории. Калитки под старину могут быть разными. Особенное внимание стоит уделить штакетникам, обработанным электролобзиком. Такие изделия просто поражают дивной красотой своего исполнения. Они напоминают времена правления царей, которые украшали свои дворы заборами сложной ручной работы.

Калитка с фигурными досками

Смастерить калитку своими руками несложно. Если запастись нужными материалами, то вся работа пойдет быстро и легко. Важно придерживаться определенной последовательности работы, чтобы каждый шаг соответствовал следующему этапу. Это сможет гарантировать длительный срок эксплуатации изделия.

Необходимые материалы:

Схема деревянного забора с керамическими столбами.

  • 4 стропила;
  • 2 столба;
  • доски (в том числе фигурные) для крыши и полотнища;
  • 2 ручки;
  • 2 накладные петли;
  • 4 ригеля поперечного;
  • засов;
  • болты;
  • гайки;
  • саморезы;
  • 4 проушины;
  • битум;
  • бетон.

Применяемый инструмент

  • электролобзик;
  • лопата;
  • бур;
  • уровень;
  • электропила.

Все гайки и болты должны быть в стиле ретро. Современный рынок предлагает много таких изделий, при помощи которых можно оригинально украсить свою дачу. Еще одним важным условием является пропитка древесины. Без этого дерево может покоробиться или пустить процесс гниения. Стоит подчеркнуть, что в старину не было масляной краски, поэтому нельзя переусердствовать с материалами. Вид должен быть натуральным. Цвет калитки не должен быть слишком светлым, так как со временем это может негативно сказаться на внешнем виде всего изделия. Самый оптимальный вариант — покраска под цвет дуба.

Вернуться к оглавлению

Схема крепления калитки.

  1. Первым делом стоит определиться с шириной калитки. Она должна быть достаточной ширины. Это даст возможность переносить большие предметы, не пользуясь воротами.
  2. После того как вы определились с местом калитки, следует подумать о направлении открытия. Наружный вид может причинять неудобства прохожим и транспорту. Поэтому лучше делать открытие внутренним. Если же вы предпочитаете показать всю красоту своих замечательных петель, то убедитесь, что около калитки будет много свободного пространства.
  3. Установка ограждений своими руками обязательно требует использования уровня, что поможет избежать перекосов и наклонов.
  4. Устанавливая столбы, для начала следует сделать две ямы. Их глубина должна быть довольно большой, так как земля может промерзать. Глубина в 1,8 м будет идеальной. Если глубина будет небольшой, то после первой же зимы столбы упадут вместе с бетоном.
  5. Чтобы сделать такую яму своими руками, для начала советуется выкопать углубление размерами 50х50 см. Это можно сделать при помощи лопаты. После этого следует взять бур, залезть в яму и продолжать работу. Когда ямы готовы, помещаются в землю столбы. Нижняя их часть обрабатывается битумом, чтобы древесина не начала гнить. После этого заливаем бетон. Он должен быть не очень густым, поэтому раствор следует использовать довольно жидкой концентрации.
  6. Высота столбов должна быть одинаковой, а полотнище калитки соответствовать ширине между столбами. Чтобы калитка нормально функционировала, очень важно корректно установить петли накладного типа. Если открытие будет наружным, то петли крепятся с уличной стороны. Это поможет показать всю красоту декоративного оформления изделий под старину. Но если дача находится в довольно оживленном районе, то лучше отдать предпочтение внутреннему открытию. Крепление петель делается напротив поперечных досок самого полотнища.
  7. При креплении досок крыши следует тщательно соблюдать пропорции асимметричности. Сначала делается разметка, которая будет равной настоящей ширине фигурчатых досок. Первая доска набивается так, чтобы был прямой угол к ригелям. После этого прикладывается вырезанный образец из доски, ширина которого составляет 10 см, и прибивается фигурная доска.

Вернуться к оглавлению

Схема установки забора.

  1. Сначала прибиваются фигурные доски, затем обрезные. Нанесение должно быть равномерным.
  2. Электропилой делаются небольшие бороздки, которые будут размещаться на верхних досках.
  3. На нижней фигурной доске имеется 1 бороздка, а на верхних обрезных — по 2.
  4. Последний этап — набивка коньковых досок. Этот этап требует особенного внимания, ведь малейшая щель может стать причиной повреждения всей конструкции. Готово!

Теперь осталось определиться с замком. Днем калитку достаточно закрывать на засов, а вечером уже на замок. Для придания лучшего эстетического вида можно выбрать большой замок с массивной цепью, который будет оснащаться с улицы.

Калитка готова. Если результат понравился, то можно приступать к обустройству всего ограждения. Техника исполнения забора полностью соответствует особенностям изготовления калитки. Разница только в том, что потребуется большее количество материала, сил и времени.

Еще одной важной деталью обустройства ограждений, стилизированных под старину своими руками, является правильное использование фигурных досок. Они имеют широкую палитру своего исполнения, которое идеально сочетается с традициями оформления старинных заборов. Если вы творческий человек, то можете украсить доски узорами и самостоятельно. Для этого используется электролобзик.

Вернуться к оглавлению

Схема забора из лозы.

Заборы под старину могут изготавливаться не только из досок, но и из лозы. Красивейшее плетение может исполняться самым разным способом, что гарантирует участку неповторимость индивидуального стиля. Плетеный забор своими руками — это своеобразное произведение искусства, которое является экологически чистым продуктом.

Необходимые материалы:

  • песок ( в случае необходимости);
  • деревянные колышки или металлические стержни;
  • прутья лозы;
  • темная проволока;
  • декоративные украшения.

Применяемый инструмент:

  • лопата;
  • деревянный или резиновый молоток;
  • уровень.

Вернуться к оглавлению

  1. Для начала следует определиться с высотой ограждения, а также его длиной. Такие заборы очень часто используют не только по своему прямому предназначению, но и как декоративный элемент.
  2. Основа конструкции состоит из колышков, которые вбиваются в землю вертикально. Колышки можно заменить металлическими стержнями, но тогда вид будет отличаться от задуманного. Чтобы придать им большей эстетичности, стержни можно покрасить краской, которая будет иметь цвет натурального дерева.
  3. Место, выбранное для плетеного забора, должно быть на песочной возвышенности. Это объясняется тем, что песок будет впитывать влагу и забор не будет гнить.
  4. Теперь устанавливаются вертикальные деревянные прутья. Их расстояние друг от друга должно составлять 0,5 м. Вбиваются такие стержни в землю резиновым или деревянным молотком. Начало и конец конструкции должны иметь наименьшее расстояние между прутьями. Чтобы придать стержням большей устойчивости, полотно можно соединять при помощи темной проволоки.
  5. Выставление лозы своими руками — это самая трудоемкая и сложная часть работы. Чтобы лоза была более гибкой, перед работой ее рекомендуется вымочить в воде. Этот этап работы довольно сложный, поэтому лучше взять с собой помощника, который бы помогал держать другой конец лозы.

Готовое ограждение можно украсить старинными кувшинами, подсолнухами, веревками с чесноком, луком и прочим.

1landscapedesign.ru


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок