Дренаж всего участка по забору
Как сделать дренаж сырого участка? Кому принадлежит по закону канава вдоль забора? - ответы экспертов 7dach.ru
Другие записи про дренажЕсли дачный участок расположен в низинке, то в период дождей он может превратиться в настоящую головную боль! Ведь никто из нас не любит шлёпать по лужам. Тем более безнадежное дело – пытаться посадить что-то в слякотную землю. Но переувлажнённая...
Как ведет себя ваше озерцо или пруд, когда он переполняется после хорошей грозы с ливнем? Разливается во все стороны, перекрывая иногда подходы к нему. Меня спасает дренажная яма под корытом. Если воды не слишком много, то разлива и вообще не...
Допускается или нет использование боя силикатного кирпича в качестве нижнего дренажного слоя при обустройстве альпийской горки, при возведении террас, при устройстве садовых дорожек?
Наши предки селились в удобных для жизни местах, выбирая оптимальные условия для дома и огорода. Современные дачники зачастую лишены такой свободы выбора — многие владеют участками, которые нарезались на территориях бывших торфяников, песчаных...
Здравствуйте, дорогие семидачники. В одной передаче я видела, что в Англии некоторые садоводы в качестве дренажа кладут куски пенопласта. Как вы думаете, не вредно ли это с экологической точки зрения?
Подскажите, пожалуйста, не вредно ли в цветочные горшки укладывать на дно пенопласт вместо дренажа? Все-таки это химия. Или лучше керамзит?
Смотрите все материалы про дренаж: Смотреть всеДренажная канава вдоль дороги или забора на садовом участке
В своем доме не редко сталкивались с такими проблемами как застой воды во дворе. Чтобы во время осенних дождей и весенней оттепели не происходило неприятных сюрпризов в виде больших луж — должна быть дренажная канава на участке. 
Дренажная канава удаляет лишнюю влагу с участка
Зачем нужна канава водоотвода?
Прежде всего, как уже упомянуто выше, во избежание образования луж, застоев воды на улице. Вода – страшная вещь, особенно для бетонных конструкций. Ведь если вода начинает скапливаться в стыках между бетонных плит, это разрушает бетонную конструкцию, тем самым провоцируя появление различных трещин.
Ведь все знают, что вода имеет свойство расширяться при замерзании, поэтому застои воды особенно опасны в начале весны, когда часто меняется температура окружающей среды с плюса на минус. Чтобы спасти асфальтную или бетонную дорогу в ваших двориках нужно прокладывать так званый кювет, водоотводная канава.
Сама по себе водоотводная канава являет собой линейное углубление проложенное около грунтовых дорог и строительных площадок. Канава вдоль дороги это легкий и удобный способ осушить дороги или большие площади личного пространства.
Дренажные канавы делятся за их расположением по отношению к участку, который избавляет от воды, а также по их форме. В зависимости от размещения труб в дренажном фундаменте их разделяют на:
Пристенная канава водосточная
Пристенная канава идеально подойдет для больших земельных уделов
Чаще это канава расположенная вдоль дороги и размещенная по всему периметру участка. Водосточная канава удобная система водоотвода для строительных площадок и больших земельных уделов.Линейный и пластовый
Такая дренажная канава, кювет такого типа, используются для отведения вод на протяжении круглого года.
Кольцевая дренажная траншея
Очень похожа на пристенную схему дренажа. Однако, размещать кольцевой водоотводный сток можно только на площади, размером до тридцати метров квадратных.
Как сделать дренажную канаву своими руками?
Если вы решили все же отводить сточные воды на участке и обратиться к такому сложному способу дренажа, то давайте разберемся: как сделать дренажную канаву своими руками? Внизу приведена схема, которая демонстрирует устройство дренажной канавы.
Начинайте с того, что определитесь с местом, где будет располагаться канава для отведения воды. Осмотрите ту зону и определите наивысшую точку будущей системы и самую низкую. Рекомендовано воспринимать за точку максимума угол здания, или, если в ваших планах дренажная канава вдоль забора, то место, где забор на возвышении; а за точку минимальной высоты сток в основной колодец, то есть туда, куда должна в итоге стекать вода.
Устройство дренажной канавы
Если дренажная канава не может выполнять осушительный процесс, за данный природных условий, то необходимо подретушировать высоту и глубину стока своими руками, используя песок. Вы должны убедиться, что вода сможет течь без дополнительного насоса.
Далее необходимо настелить слой неочищенного гравия и, так званого, геотекстильноего полотна. Учитывайте, что в созданную траншею из гравия вы будете укладывать трубы. Также следите за тем, чтобы слой был ровным и равномерным, чтобы не было резких спусков и подъемов.
Выкладывайте трубы по гравию. При выборе труб учитывайте их материал: он должен быть стойким к перепаду температур, не гнить и не ржаветь. Также, обратите внимание на размер дырок в трубах – они должны по диаметру быть не больше мелких частичек гравия. Если гравий будет проникать в трубы, тогда хозяевам придется раз в пару лет прочищать дренажную систему собственноручно.
Теперь можно соединять трубы между собой. Однако, придерживайтесь правила, что каждые два метра траншея должна углубляться на два сантиметра. Последние штрихи в укладке труб – это трубопроводные тройники и закрывайте сверху вертикальными крышками. Вертикальные крышки обезопасят трубы от скорого засора, а значить оттянет необходимую чистку.
Обмотайте уложенную схему геотекстилем, предварительно избавив трубу от грязи, пыли, гравия и песка. Укрепить полученный новый слой нужно обмотав ее капроновой ниткой. Теперь покрывайте сверху новым слоем чистенького гравия, а сверху гравия чистый песок. Это поможет продлить жизнь геотекстильной обмотке, предотвратить гниение и загрязнение, фильтровать стоковые воды.
Труба, которая лежит напрямую в канализацию, необходимо провести утепление. Пенопласт, которым будете обматывать трубу, должен быть толщиной не менее двадцати сантиметров. Иначе, при сильных морозах, трубу может разорвать.
Особенности размещения канавы
Если вы хотите чтобы сточная канава вдоль дороги или дренажная канава у забора была действительно удачной, то стоит принять во внимание несколько моментов, которые касаются непосредственно этих тем.
На счет канав, к которым прилегает дорожный маршрут нужно отнестись с некой опаской. Размещать такую траншею стоит на тридцать-сорок сантиметров глубже, чем водоотводящий кювет на даче. Так как на трубы будет особое давление не только человека, но и транспорта, стоит увеличить слой геотекстиля и гравия, чтобы обезопасить их от деформирования.
Также понадобится дополнительная арматура, чтобы не было лишнего смещения труб и укрепить конструкцию. Для этого вам всего лишь понадобится несколько деревянных или металлических колышков, которые нужно вбить на местах стыков труб.
А вот на счет того, как сделать дренажную канаву нужно учитывать другую деталь. Чаще всего, проблемой дренажной канавы вдоль забора является то, что под забор делают насыпи. Естественно, наши люди пытаются убить двух зайцев одним выстрелом, но так не бывает. Если под забором была насыпь, то дренажную траншею нужно прокладывать на уровень глубже.
Если есть насыпь, то углубить траншею нужно до полуметра, а в другом случае будет достаточно двадцати-тридцати сантиметров. Также, если посмотреть с геометрической точки зрения, то одного стыка на угле не хватит. Так что, нужно будет создать Т-образную конструкцию, в которой из концов продлевается, создаете трехсторонний перекресток.
Так, что вооружившись знаниями, можете начинать пробовать улучшать свой дом. В этой статье мы подытожили основной алгоритм создания дренажной канавы, а также некоторые моменты, когда вы выкладываете дренажную канаву вдоль забора и также около дорог. Поэтому, не бойтесь пробовать и при необходимости обращайтесь к профессионалам.
Дренажная канава вдоль забора, дороги своими руками
Дренажная канава – один из самых надежных и апробированных методов осушения почвы. Относится к открытой почвоосущительной системе. Излишки воды транспортируются в специальные колодцы или естественные водоемы.
Водоотводная канава удобна для дач, садовых и огородных участков индивидуальных хозяйств, когда владельцы не видят необходимости прокладывать закрытые трубные канализации и дренажи. Эффективно снижает уровень грунтовых вод в глинистых и заболоченных почвах. Используется на низинных и равнинных участках, а также на пологих склонах при угле наклона не более 7%.
При решении вопроса о том, как сделать дренажную канаву, следует принимать во внимание, что это наиболее легко доступный вариант водорегулирующей конструкции. Она легко обустраивается своими руками, не требует высокой квалификации, дорогостоящих материалов, привлечения специальной техники и оборудования
Дренажные канавы имеют недостатки. К ним относятся: небольшой срок службы, необходимость регулярного ремонта ввиду размыва боковых откосов и засорения траншеи. Есть сложности с архитектурным и декоративным оформлением и созданием художественного ландшафта. Кроме того, открытый водовод обладает более низким КПД в сравнении с другими дренами.
Устройство дренажных канав
Ширина и глубина водоотводных канав не регламентируются строительными нормами и правилами. При обустройстве дренажной конструкции своими руками ее размеры определяются эмпирическим путем, исходя из условий обводненности участка. Обычный вариант – глубина от 60 до 80 см, ширина порядка 50 — 70 см. Для минимизации осыпания стенок траншеи они скашиваются под углом 25 – 30 0С. Грунт в канаве трамбуется, дно отсыпается 30 миллиметровым слоем песка, мелкого щебня или опилок.
Количество дренов на объекте зависит от степени его подтопления в дождливую погоду, при таянии снегов, глубины залегания почвенных вод. Если почвы суглинистые, водоотводящие траншеи прокладываются по всему участку. При наклонном рельефе — роются поперек склона. Вода по ним поступает в боковые стоки и оттуда в водосборник. Для болотистой местности наибольший осушительный эффект достигается, если устройство дренажных канав производится с двух сторон или по всему периметру участка
При среднем уровне водного проявления канавы могут обустраиваться с одной стороны сада или огорода.
Водоотводная канава на равнинных участках должна строиться с расчетом на уклон в 5%. Максимальные размеры наклона дренажных систем строительными нормами не регламентируются. Однако Сводом правил (2012 года) для открытых канав, оборудованных полимерными лотками, допускается угол наклона до 7 промилле. Эта норма применима и для водоотводящих стоков, обустраиваемых на придорожных участках. Могут предусматриваться участки с уклоном, близким к критическим показателям, если они связаны с особенностями рельефа местности. Минимальные размеры ската составляют 2% для глинистых и 3% для песчаных почв. Однако они быстро засоряются, образуются заторы. Скорость течения воды снижается до критических отметок. Эффективность дренажа становится минимальной.
Укрепление водосточных канав
Выбор методов усиления боковых стенок и донной части дренажных канав производится с учетом результатов инженерной геологии и исследований грунтов.
Наиболее распространены:
- Трехмерная геосетка. Она является полимерным композитом. Материал нейтрален к агрессивным средам, прочен, не подвержен деформации. Засеянные дикорастущие растения прорастают через ячейки, образуя вкупе с сеткой плотный защитный слой. Он укрепляет откосы, не позволяя им осыпаться. Преимущество изделия обусловлено способностью обкладывать траншеи любой конфигурации. Дно засыпается щебнем, битым кирпичом, песком.
- Геоматы. Структурно состоят из трех слоев полипропиленовых решеток. Изделия скрепляются между собой прочными нитями из полипропилена. Растения пробивают себе путь через решетки. Корни постепенно обволакивают пластиковую базу, дополнительно укрепляя стенки канавы. Конструкция засыпается почвой. Поэтому естественный ландшафт не нарушается.
- Габионы. Представлены металлическими сетками с шестиугольными ячейками. Выполняют функции каркаса. После установки конструкция наполняется щебнем, галькой, бутом. Модуль сохраняет дренажные свойства стенок канавы, предохраняя их от осыпания. Габионы производятся из устойчивых к коррозии металлов (оцинкованная сталь). Срок эксплуатации около 5 лет. Наделены хорошими архитектурными и оформительскими свойствами. Позитивно воздействуют на экологическую систему. Ввиду высокой стоимости заводских товаров, потребители нередко изготавливаю изделия своими руками из прутьев диаметром 6 мм. Хорошая конструкция получается из сетки рабицы. Однако трудно решить проблему коррозии. Требуется специальное антикоррозионное покрытие.
- Укрепление откосов дикорастущими травами. Обсев осуществляется по всей поверхности боковых граней. Растения выбираются с глубоко проникающими корнями. Дно покрывается пропускающими воду продуктами: щебнем, мелкой галькой, бутом с песком. Толщина слоя смеси около 10 см.
- Дренажная канава на участке может защищаться автомобильными шинами или шифером. Они укрепляются вдоль стен на всем протяжении траншеи. Для придания им устойчивости используются камни, галька и другое строительное сырье. Конструкция бюджетная, но не прочная.
- Геотекстиль. Эффективны при использовании на глинистых почвах. Траншеи хорошо функционируют при уклоне не менее 4 промилле. Геоткань устанавливается по всей поверхности полотна дрена. Изделие полностью покрывается подушкой из песка, щебня, опилок. Толщина слоя должна быть более полуметра. Под проезжей частью канавы оборудуются трубами, обернутыми геотекстилем.
При укреплении стенок траншеи своими руками необходимо соблюдать условие об обязательном контакте воды с грунтом. В него она частично впитывается. По этой причине не рекомендуется дно и стенки оборудовать сплошными бетонными изделиями. В противном случае дрен будет быстро заиливаться. Чистка – трудоемкий процесс, так как протяженность траншей велика.
Сооружение дренажных систем вдоль дорог и заборов
Дренаж участков вдоль дорог (кювет) – обязательный элемент защиты покрытия. Полотно дороги не влагопроницаемо. Жидкость постепенно разрушает дорожное покрытие. При минусовой температуре лед в порах разрывает асфальт.
Дорожный водоотвод следует сооружать с уклоном более 0,02 (2 см на 1 метр длины). В непредвиденных случаях и только на отдельных участках допускается скат в 3%. Если строительство дренажной конструкции с требуемыми показателями по объективным причинам невозможно, то предусматриваются сопрягающие гидротехнические конструкции: водобойные колодцы (уступы), каналы с уклоном выше критического (быстротоки), перепады (ступени доя падения воды). Здесь применяется наклон выше 7 промилле. Минимальная скорость водотока не должна быть меньше 0,25 метров в секунду. На болотистых и глинистых участках кюветы обустраивают с обеих сторон дороги.
Следует помнить, что для дорог по насыпи без ограждений водоотводящий сток не должен иметь прямоугольную форму и глубину более 12 см. Иначе будут нарушены Указания «По обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах». При аварийном съезде с дороги повысится опасность опрокидывания транспортного средства.
Дренажная канава вдоль забора имеет свои особенности. При ее обустройстве своими руками предусматривается защита опоры ограждения от подмывания.
Дренажную канаву вдоль забора сооружают глубиной 20-30 см. Для насыпного грунта этот показатель превышает 50 см. Некоторые сложности возникают при развороте траншеи под прямым углом. В этом случае одна из них должна продлеваться на несколько сантиметров дальше места стыка.
Расстояние от основания забора до верхней грани дрена должно составлять от 50 — 60 см. Канавы нередко оборудуются дренажными трубами или лотками. Используются железобетонные изделия с крупными отверстиями. Сплошное бетонирование применяется лишь на коротких участках. Обычно это прохождение под дренажом коммуникаций, подземных сооружений. В остальном обустройство канав не имеет отличий от аналогичных систем в садах и огородах. Стены укрепляются сетками и дикорастущими растениями. Донная часть покрывается галькой, опилками, отсевом песка. Наклон водоотводов у заборов составляет 5%. Разрешается строить перепады и быстротоки с углом наклона от 7% и выше.
Декорирование водоотводных систем
Открытые дренажные конструкции малопривлекательны в дизайнерском отношении. Не очень хорошо они вписываются в окружающий ландшафт. Без искусственного декорирования обойтись сложно. Самый простой способ – красивое покрытие дна канавы камнями. Им можно придавать разную цветовую гамму. Эффектно смотрится мраморная крошка или специальный декоративный гравий.
Облагородить траншею можно многолетними растениями, в том числе цветочными. Нередко дрены по периметру оборудуются декоративными решетками с вьющимися травами. Они не только прикроют канаву, но и укрепят ее боковые стенки. Поскольку дренажная система предназначена для отвода «чистых», а не сточных вод, то она иногда обустраивается в виде искусственной речки (арычной системы). Здесь применимы перепады, небольшие запруды с мини водопадами или бассейны. Они могут стать важными элементами декоративного оформления ландшафта. Возле них изящно смотрится малая архитектура, особенно скульптурные фигуры людей и животных.
Похожие статьи
Как мы строили дом » Фундамент для забора
С самого начала мы хотели сделать на даче сплошной забор. Как-то не очень греет мысль, отдыхая на даче, ловить на себе любопытные взгляды проходящих мимо зевак. По нормам дачного строительства поставить такой забор со стороны дороги можно, но со стороны соседей нужно обеспечить светопропускание, чтобы не завял соседский огород. Проблема в том, что наши ближайшие соседи огорожены полностью просматриваемыми заборами. Соседи, участок которых находится между нами и центральной дорогой огорожен сеткой-рабицей. Посадок у них мало, в итоге наш участок с главной дороги хорошо просматривается. Если мы и у себя поставим просматриваемый забор — будем как на ладони.
Можно было бы решить проблему при помощи живой изгороди, но она очень долго растет. И еще, если изгородь сформировать лиственными растениями — будем как на ладони зимой.
Поэтому мы искали вариант забора, который не будет просматриваться, но при этом будет пропускать свет. И нашли. Это забор из досок в виде деревянных горизонтальных жалюзи. Он не просматривается, если смотреть на него прямо, но при этом отлично пропускает свет. Такой забор и решили делать.
Еще до начала работ по выравниванию участка мы начали копать траншеи для установки забора. Копать начали раньше, чтобы в день работы погрузчика вывезти с участка всю вынутую из траншей глину.
Строители как всегда сделали все не так, как им объясняли. Я говорил — снимайте соседские заборы, потом по той линии, где они стояли, ройте траншею. А что они сделали? Начали рыть, не убрав старые заборы. В итоге наш участок уменьшился на 20-30 см с каждой стороны. Ну да ладно.
После дождя обнаружили в траншеях воду — стекать ей некуда.
Чтобы избавиться от этой воды, мы решили проложить под лентой забора дренаж по всему периметру участка. Дренаж решили сделать простой — гравий, завернутый в геотекстиль. Этот дренаж будет не только отводить воду от фундамента забора, но и частично оттягивать воду из грунта. В местах будущей установки столбов сбили специальные короба для заливки бетона. Дренаж обходит столбы вокруг.
Дренажная траншея идет с постоянным уклоном к дальней стороне участка. Из-за того, что мы при прокладке дренажа не использовали дренажную трубу, нам пришлось решать вопрос — как ввести стоки в коллекторный колодец. Решился он просто — из остатков канализационной трубы был сделан простой Т-образный переходник. В траншею укладывается труба с насверленными отверстиями.
Труба заворачивается в геотекстиль, чтобы мусор не забивал отверстия.
После этого две такие трубы заводятся в траншею, а от них идет труба без отверстий, которая заводится в коллекторный колодец.
Сверху дренаж засыпается песком, чтобы выйти примерно на одну глубину траншеи под заливку бетона — порядка 30 см. Т.к. в дальнем конце участка траншея получилась глубже (из-за уклона для стока дренажа), то и толщина засыпки там тоже больше. При засыпке траншей сбитые ранее короба позволяли избежать засыпки ям для столбов.
Столбы устанавливались в эти ямы, укреплялись камнями и заливались бетоном.
Деревянные короба потом вытащили.
Столбы у нас из железной профильной трубы 6х6 см. Верхушки столбов перед установкой закрывали специальной пластиковой крышкой. Это нужно сделать обязательно, чтобы после установки избежать попадания воды внутрь столба во время дождя. Иначе вся эта вода там будет стоять как в стакане, а зимой замерзнет и порвет столбы.
На всех этапах установки столбов обязательно надо проверять их вертикальность при помощи строительного уровня. Также внимательно надо следить, чтобы столбы стояли в одну линию.
Вот как выглядели столбы после установки.
Следующим этапом работы над фундаментом была вязка арматуры. Сначала делался нижний пояс — два прута арматуры прямо в траншее ниже уровня грунта. Стойки из отрезков арматуры обеспечат связку нижнего и верхнего пояса. Доска должна препятствовать заливке бетона в приямок над дренажом. Во время заливки он засыпался песком.
Далее — заливка бетона. Чтобы не возиться с бетономешалкой, заказали готовый бетон, который подавали из авто-миксера прямо в траншею.
Заливали до уровня грунта.
Бетон, заливаемый в траншею в одной точке, тек по ней неохотно, поэтому его прогоняли лопатами. Однако не глядя на все усилия залить всю траншею так не получилось. Пришлось перегнать миксер на участок и разгружать его в другой точке траншеи.
Чтобы залить траншею за домом бетон вообще пришлось возить от миксера тачками.
После того, как тяжелый авто-миксер с бетоном покатался по участку, вместо ровного пляжа, мы получили танковый полигон.
На следующее утро бетон уже немного схватился. Доски были вынуты.
Чтобы заливать верхний пояс фундамента установили опалубку.
Ширина ленты цоколя фундамента у нас небольшая — всего 15 см. Заливать в такой узкий канал бетон из миксера было невозможно — его по траншее шириной 30 см еле прогоняли. Поэтому для верхнего пояса решили мешать бетон «вручную». Заказали цемент, взяли напрокат бетономешалку. Гравий и песок у нас уже был.
Бетон замешивали и отвозили к месту заливки тачками. Перед заливкой внутри опалубки связали верхний ярус арматуры. Вот как выглядел цоколь фундамента сразу после заливки.
Через пару дней опалубку сняли. Результат примерно такой.
Заливали мы не весь периметр — оставили проезд более 10 метров для тяжелой техники. В будущем нам еще понадобится привезти на участок песок, гравий и другие стройматериалы. Еще приедет буровая машина для пробивки скважины на воду. А в конечном итоге придется еще привезти парочку самосвалов плодородки для окончательного благоустройства участка. Мы сначала думали, что техника пройдет в оставленный нами проем ворот — 4 м. Но когда мы посмотрели как авто-миксер с бетоном едва-едва вписывается с узкой улицы в 10-ти метровый проем, поняли, что его надо оставлять до окончания работ по участку.
На фотке виден и оставленный проем в заборе и проем для ворот — лента фундамента опускается ниже.
Проем в заборе будем заделывать уже после окончания всех работ по участку. Пока придется побыть практически без забора со стороны улицы.
Дальше надо заказывать доски и собирать высокотехнологичные пролеты забора-жалюзи. Со стороны улицы будем делать забор попроще — сплошной, такой же как обшивка сарая.
