Этапы строительства фундамента
Этапы строительства фундамента
Крепкий надежный фундамент – залог долговечности любой постройки. Именно поэтому при закладке основания рекомендуется использовать только качественные материалы, соблюдать технологию и не пытаться сэкономить.
Если строительство фундамента превышает оптимальную цену в 15-25 % от общей сметы, это не повод нарушать правила его возведения.
Как же построить фундамент для дома, чтобы он был надежным и недорогим?
В течение долгих лет сложились определенные правила и порядок ведения работ по возведению фундамента. Условия строительства везде разные, соответственно некоторые этапы становятся необязательными, но порядок действий не меняется.
1. Первый этап – можно сказать, теоретический. После инженерно-геологических исследований специалисты-проектировщики делают расчет фундамента и составляют проект. В нем дают рекомендации по выбору его типа, глубине заложения, подсчитывают все расходы. Некоторые застройщики игнорируют этот этап, и на свой страх и риск делают все на глазок, «как у соседа». Иногда это заканчивается проблемами уже после первой зимы.
2. Определившись с типом основания, можно приступать к практическим работам: подготовке участка и разметке. Подготовительные работы включают снятие плодородного слоя и обеспечение нормальных подъездных путей для техники.
Сложность разметки зависит от типа фундамента: у свайно-винтового и столбчатого достаточно наметить места расположения опор, для монолитной плиты обозначают границы застройки. Сложнее всего разметить ленточный фундамент: надо не только соблюсти размеры, но и выдержать прямоугольность. Особенно это важно при строительстве домов из готового набора из бруса или бревенчатого сруба.
3. Объем земляных работ тоже зависит от типа основания дома. Для столбчатого достаточно пробурить скважину на 1,5 м (для каждой опоры), для монолитной плиты с подвалом требуется котлован, а для ленточного – траншея шириной 0,5 м и глубиной в зависимости от характеристик грунта. В южных регионах земля промерзает неглубоко, что позволяет значительно сократить глубину заложения.
4. Устройство песчаной подушки обязательный этап для монолитных фундаментов: она ослабляет действие сил пучения.
5. Сборка опалубки – последняя возможность исправить ошибки разметки. Щиты опалубки устанавливают вертикально, верхний край выставляют по уровню, щели закрывают рубероидом или пленкой.
6. Внутри опалубки вяжут арматурный каркас. Армирование – ответственный этап, от правильно расположенной арматуры зависит жесткость, крепость монолитных фундаментов.
7. Заключительный этап – бетонирование – самый важный. Не только качество бетона определяет крепость конструкции, но и способ исполнения: важно залить фундамент за один прием. В этом случае не образуется швов между слоями бетона.
Несмотря на то, что фундамент можно построить самостоятельно, дальновидные застройщики обращаются в строительные фирмы: цена строительства фундамента при этом несколько возрастает, но качество и сжатые сроки фирмы гарантируют.
Этапы строительства фундамента своими руками
При строительстве любого дома самый ответственный момент – это возведение фундамента. В этой статье расскажем об этапах строительства фундамента своими руками.
Этап 1
Внимательно изучите место строительства. В том случае если имеются значительные перепады высот необходимо выровнять место строительства путем срезания верхнего слоя почвы. Опираясь на имеющийся план будущего дома, установите обноски (обноски представляют собой раму в виде буквы «Т» либо «П»). На горизонтальной поверхности каждой обноски необходимо вбить по два гвоздя (длиной 6-8 см), при этом нужно учесть, что между гвоздями должно быть расстояние 40-42 см. Далее необходимо первые две обноски вбить в грунт вдоль одной из стен будущего дома (расстояние между ними должно быть 8-10 м). Протяните шнур, закрепив его на вбитых гвоздях (для этой цели лучше использовать двухветвевой шнур). Подобным образом установите попарно остальные обноски, соблюдая между ними ранее определенное расстояние, при этом шнуры должны пересекаться под прямым углом. После установки всех обносок у вас должен получиться контур границ по которым будут выкапываться траншеи. Далее необходимо перенести полученный контур на грунт, для этого удобно использовать отвес. В местах, показанных отвесом, вбейте колышки, а по этим колышкам протяните шнур. Таким образом, вы сможете обозначить внутренние и внешние границы траншеи.
Этап 2
С помощью лопаты надрежьте грунт по имеющемуся контуру (глубина забора должна быть 20-25 см), после этого шнур можно снять и прокопать траншею глубже (рекомендуемая глубина 80-100 см). Эту работу нужно сделать аккуратно, потому что на последующих этапах вам будет необходимо уплотнить фундамент, а также сделать опалубку. Для удобства работы выкопанную землю лучше перенести на другой конец участка.
После выемки грунта проведите необходимые коммуникации.
Этап 3
Теперь нам необходимо сделать подушку для фундамента. Для этого можно использовать глину, засыпав ей траншею на одну треть. Можно соорудить подушку из глины и бутового камня (используется камень диаметром 15-30 см). Вначале укладываем слой глины, он не должен быть большим, вполне достаточно 5-8 см, на слой глины укладываем бутовый камень (помните, что фундамент из крупного бутового камня будет более крепким).
Далее необходимо засыпать слоями гравий и песок, слои нужно чередовать, начиная с гравия. Толщина каждого слоя должна быть 15 см, каждый слой смачивайте водой и тщательно уплотняйте. Последним слоем должен быть песок, его также необходимо залить водой. Смачивание песка необходимо для того, чтобы заполнить имеющееся пространство между камнем и грунтом. Если после полива слой песка уменьшается его необходимо досыпать. После того как вы сделаете последний слой подушки тщательно уплотните ее с помощью трамбовки.
Этап 4
На этом этапе сделаем опалубку. Она будет деревянная. Для ее сооружения можно использовать специальную фанеру для опалубки. Также вполне сгодятся обычные доски размером 2,2*10 см и бруски размером 5*10 см (пиломатериал лучше использовать с обзолом). Для закрепления опалубки понадобятся гвозди длиной 6-10 см. по линии фундамента забейте крепежные сваи, учтите, что они не должны мешать возведению опалубки. Сваи расположите на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга.
Читайте также: Способы погружения свай, выбор комплектов машинЧтобы вам было легче определить место для свай воспользуйтесь шнуром и отвесом. Шнур натяните вдоль траншеи, далее с помощью отвеса определите место для свай.
После того как все сваи будут установлены приколотите к ним установочные доски сечением 22 х 100 мм с помощью гвоздей. Это достаточно надежный способ крепления – доски не будут смещаться. Учтите, что опалубка должна быть на линии траншеи.
Этап 5
Необходимо определить места для досок поверхности опалубки. На установочных досках с помощью отвеса определите эти места и отметьте их. Гвоздями приколотите нижние прогоны опалубки к установочным доскам, а на внутреннюю сторону прогонов – обрешетку. Верхняя поверхность обрешетки должна находиться практически на одной высоте с верхней поверхностью будущей опалубки. После этого прикрепляем стойки обрешетки на расстоянии примерно 30 см друг от друга.
После этого нужно сделать задние стойки опалубки. Для этого возьмите стойки, высотой на 10-12 см выше внутренних стоек. Их необходимо установить с внешней стороны нижнего прогона в месте расположения установочных досок.
В конце прикрепите верхний прогон к стойкам.
Этап 6
На внутренних стойках отметьте высоту будущего фундамента. Для этого можно использовать нивелир либо нивелировочный шнур. Далее закрепляем опалубочные доски, учитывая, что край верхней доски должен совпадать со сделанными отметками. Минимальная высота будущей опалубки 40 см. Установите угловые опоры, предварительно проверив вертикальность обрешетки. Измерьте ширину будущего фундамента по верхней части обрешетки, если величина правильная, прикрепите горизонтальные связки. Внимательно просмотрите все углы опалубки, возможно, где-то необходимо их укрепить дополнительными опорами или связками. Для защиты внутренней поверхности используемых досок можно воспользоваться толем – он не даст цементному раствору их испачкать.
Этап 7
Для сооружения арматурного каркаса понадобятся стержни и спирали. Они должны быть прямыми, диаметром 3 мм, изготовленные из обожженной проволоки. Стержни могут быть с периодическим профилем диаметром 12-18 мм, изготовленные из гладкой проволоки, уголков или труб.
При сооружении арматурного каркаса главное, чтобы площадь поперечного сечения стержней была одинаковой в верхнем и нижнем рядах (в идеале 8 см²), при этом не имеет значения, какой именно материал вы будете использовать.
Далее нам необходимо будет изготовить спираль для арматуры. Удобнее всего это будет сделать с помощью остова. Для сооружения остова используют фанеру, металлические уголки и проволоку. Остов должен быть уже опалубки на 6 см. Ширина опалубки определяется расстоянием между опалубочными досками с внутренней стороны.
Спираль для арматуры получается путем наматывания проволоки на остов. Делать это необходимо аккуратно. С помощью молотка сформируйте углы в местах сгиба проволоки. На 6 м длины фундамента необходимо будет сделать 14 витков арматуры. После намотки проволоки снимите ее с остова и размотайте в спираль с шагом в 0,5 м.
Чтобы в будущем защитить фундамент от различного рода воздействий спираль лучше укладывать в опалубку по центру, таким образом, останется свободное место, которое сможет заполнить бетон, тем самым укрепив прочность конструкции.
Этап 8
Для образования нижнего ряда фундамента заведите в спираль прямолинейные стержни. Можно использовать 2-3 стержня (количество зависит от их толщины). Стержни закрепите в верхней части спирали, используя проволочную скрутку. На этом процесс изготовления арматурного каркаса для фундамента можно считать законченным.
Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня. Их соотношение может быть различным, поэтому необходимо его рассчитывать индивидуально. Помните, что все наполнители необходимо брать без примеси глины – иначе бетон потеряет свою прочность. При необходимости нужно промыть песок и щебень. Также вам понадобится емкость с водой. Рядом с опалубкой поставьте емкость, в которой вы будете готовить бетонную смесь, всыпьте в нее 1 ведро цемента (примерно 10 л) и 1,5 ведра песка. При необходимости песок можно досыпать.
Все ингредиенты тщательно перемешайте используя лопату либо специальные приборы до получения однородной массы. Раствор не должен быть слишком густым либо слишком жидким, он не должен растекаться. Если раствор будет слишком густым — добавьте воды.
После того как раствор будет готов его нужно выложить в опалубку слоями. Толщина такого слоя должна быть 15-20 см. При укладке бетона между прутьями арматуры могут образоваться нежелательные пустоты. Чтобы этого избежать необходимо штыковать бетонную смесь при укладке, также нужно простукивать снаружи доски опалубки. Каждый слой укладываемого бетона обязательно тщательно разравнивайте.
Чтобы полностью заполнить опалубку бетоном, скорее всего, необходимо будет сделать несколько замесов. После полного заполнения опалубки можно сделать вентиляционные отверстия. Для этого прекрасно подойдут обрезки трубы подходящего диаметра. Их необходимо расположить друг напротив друга вдоль несущей перегородки стены.
На этапе заполнения опалубки бетоном необходимо очень тщательно следить за ее целостностью, за тем, чтобы она не перекосилась и не потеряла нужную форму. Если это произошло, незамедлительно устраните все дефекты деревянной конструкции. Это необходимо сделать до того, как начнет схватываться бетонный раствор.
Этап 9
Через 3-3,5 часа после укладки бетонной смеси нужно посыпать поверхность слоем песка либо опилок. В летний период бетонную поверхность необходимо периодически поливать водой (приблизительно 1 раз в 2 часа). Делать это нужно на протяжении 3 суток. Эта процедура предотвращает растрескивание бетона при испарении влаги в жаркий период. Необходимую прочность бетон набирает в среднем на 7-10 сутки после укладки. По прошествии этого времени вокруг цоколя (надземной части фундамента) нужно сделать бетонную отмостку. Отмостка – это бетонная площадка, которую сооружают по периметру фундамента. Она имеет небольшой уклон (примерно 30°). Ширина отмостки зависит от ширины карнизного свеса крыши. Это связано с тем, что отмостка сооружается для предотвращения задержки влаги около фундамента. Средняя ширина отмостки приблизительно 60-80 см.
Читайте также: Наливные полы: преимущества, виды, особенности монтажа
Для начала работы снимите верхний слой грунта, достаточно будет траншеи глубиной 15 см. Вдоль внешнего края траншеи необходимо установить ограждение, для этого можно использовать кирпич. Пространство между бордюром из кирпича и цоколем засыпьте щебнем, после этого необходимо покрыть его бетоном. Также, если у вас есть желание, по краю отмостки можно соорудить сток для отвода воды.
При строительстве фундамента своими руками необходимо сделать гидроизоляцию, это защитит фундамент и стены дома от проникновения влаги. Гидроизоляцию можно сделать с помощью оклеечного гидроизоляционного материала либо битумной мастики. Есть несколько видов гидроизоляционного материала – изол, рубероид, стеклогидроизол, который нужно будет приклеивать на мастику (битумную или другую) в 2 слоя. Мастику нужно накладывать на поверхность фундамента с внешней стороны, используя малярный валик. Особое внимание стоит уделить фундаменту, если вы строите дом на участке, где повышенный уровень грунтовых вод. В этом случае в дополнение к гидроизоляционному материалу по периметру фундамента необходимо соорудить дополнительную защиту гидроизоляции стенками из кирпича.
Этап 10
Выполните горизонтальную гидроизоляцию. Для этого мастику нужно нанести ровным слоем, после того как разровняете мастику постелите на нее рубероид. Если это необходимо подрежьте края материала. Эта изоляция необходима для того, чтобы защитить фундамент от влаги, которую он может впитать из почвы. Кроме того, этот гидроизоляционный слой предотвращает возможное растрескивание стен, если произойдет усадка здания.
Для гидроизоляции фундамента вы можете воспользоваться различными материалами – рулонными или же инъекционными (последние применяются при проблемном грунте). На фундаменте, поверх слоя гидроизоляции, сделайте кладку из кирпича, высотой 4-6 рядов. При этом с внешней стороны кладка должна быть сплошной, а с внутренней стороны в кладке необходимо оставить отверстия для лаг черного пола. Лаги чернового пола должны располагаться на равном расстоянии друг от друга (оно должно быть не менее 60 см). Брусья для будущих лаг нужно предварительно подготовить – концы брусьев нужно покрыть антисептиком, а затем обмотать в 2 слоя толем или рубероидом. Торцы брусьев для лаг нужно оставить открытыми.
Теперь нужно уложить лаги на фундамент, при этом их концы должны оказаться в отверстиях, специально оставленных в кирпичной кладке. Щели, которые остались после укладки лаг, необходимо заполнить монтажной пеной.
Это основные этапы строительства фундамента.
Поделиться:Типы и этапы строительства фундамента
Типы и этапы строительства фундамента Первым шагом к закладке фундамента будет выбор типа основания. Помните, что фундамент – это опора вашей постройки, его правильное проектирование позволит избежать многих трудноисправимых проблем в будущем.Этапы строительства фундамента Первый этапом послужит планирование. Необходимо определить размеры несущих стен. Местонахождение простенков и их количество. Второй этап готовность траншеи, сначала нужно нанести грунт на схему и только после это вбить колья и натянуть верёвку. Третий этап – это так называемая «подушка», она нужна для того чтобы фундамент хорошо держался в земле. Сделать эту подушку можно с помощью песка или щебня, засыпав их на дно траншеи, это даст фундаменту крепкое основание. Четвёртый этап – установка арматуры. Арматура укрепляет фундамент, уменьшает вероятность деформации и осадки стен. Пятый этап, после всех этапов можно приступать к самому важному – заливке бетона. Типы фундаментов Сейчас типов фундамента большое количество, и тяжело сделать выбор без помощи профессионалов.. Для того чтобы качественно совершить работу необходимо серьёзно отнестись к её выполнению. Заложить фундамент своей будущей постройки вполне возможно и без найма специализированных на этом людей. Но выдержит ли он весь вес постройки? Будет ли происходить деформация со временем? После выполнения, уже нельзя ничего не исправить, поэтому стоит обязательно изучить всю информацию о закладке фундамента. Итак, фундамент бывает разных видов, каждый из них подходит под определенные характеристики постройки, и вот основные из них:
Для зданий с кирпичными, блочными, панельными стенами подходит ленточный фундамент
Для каркасно-щитовых, деревянных можно выбрать фундамент в виде монолитной плиты Там где грунт плохо держит вес зданий, дома возводят на свайных фундаментах Подбирать один из типов нужно исходя от выбора постройки, веса, размера и нагрузок, которые будет испытывать фундамент. После того как был выбран один из видов, надо приступать к самой постройке. При этом легче и дешевле будет использовать бульдозер, чем копать самому или кого-то нанимать. Бульдозером надо снять слой земли (не более 40см) и после этого необходимо вручную выровнять получившийся котлован. Далее, приступаем выкапывать траншею (30-50см), и получившееся дно выровнять с помощью песка. Небольшая заметка, чем больше толщина стены, тем шире траншеи, её необходимо учесть, дабы предотвратить проблемы, которые, скорее всего, возникнут. Важно выровнять верх фундамента. Ошибки при строительстве Многие думают, что глубина фундамента должна быть глубже, чем точка промерзания грунта в выбранном месте. На деле же глубина зависит от типа возводимого сооружения, уровня грунтовых вод и вида фундамента. Фундамент постройки должен простоять зиму. Люди думают, что если фундамент оставить на мокрую осень, холодную зиму и тающую весну, то будут видны все недостатки заложенного фундамента. Но если подумать, зачем оставлять фундамент в открытом виде? Под землёй он ведёт себя совсем иначе. Некоторые также считают, что закладка фундамента зимой не возможна, но в современном мире уже придумали специальные добавки, которые помогают строительству при низком градусе. Но не стоит забывать о том, что на строительство зимой уйдёт гораздо больше времени, нежели летом. Всё это, потому что зимой гораздо короче световой день, люди устают и замерзают, и это выливается в дополнительные затраты. Как случается обычно, оптимальным вариантом становится вовсе не самый дорогой и труднозатраный вариант. Поэтому не стоит торопиться с выбором, всё же стоит изучить всё лучше, учесть все нюансы, чтобы в итоге получить прекрасный результат. 
Технология заливки ленточного фундамента: этапы строительства
Главная-Изготовление-Технология заливки ленточного фундамента: этапы строительства
Постройка любого здания, будь то гараж, баня или частный дом подразумевает выбор простого фундамента, который легко выполнить самостоятельно. Чаще всего выбор падает на ленточный фундамент. Технология заливки ленточного фундамента не представляет особой сложности, но выполнять ее нужно с крайней точностью. Даже самая маленькая ошибка при заливке бетонной смеси, может погубить все предварительные подготовительные работы.
Этапы строительства ленточного фундамента
Всего технология строительства ленточного фундамента включает в себя 4 основных этапа: 
- Делается разметка для будущих траншей. Он заключает в себе определение границ будущей постройки. Важно так же определить ширину и глубину будущих траншей;
- Земельные работы. Перед их началом нужно снять верхний слой земли. Глубина вырываемых траншей зависит от типа грунта. При глинистой местности их глубина может составлять 1,2 метра. Во всех других типах нужно предусматривать откосы или укрепление при помощи досок. До начала работ траншеи должны оставаться закрытым, чтобы в них не накапливались осадки, и земля не высыхала;
- Определение глубины грунтовых вод. Если их глубина превышает 2 м от расчетной глубины промерзания земли, то фундамент можно укладывать на глубину от 0.6 до 0.7 метров. Ели грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли, то фундамент нужно укладывать на 20 см. ниже глубины промерзания. Материалы для постройки фундамента используют в зависимости от климатических условий. В сухой и маловлажной местности здания можно выполнять при помощи кирпичей или бытовых камней. В сильно увлажненных грунтах нужно применять только высокопрочный бетон, который обеспечит гидроизоляцию, и не будет подвергаться воздействию резких перепадов температур;
- Выбор материала для заливки. До сих пор самым распространённым материалом для этого является бетон. Для качественного ленточного фундамента нужно использовать бетон марки не ниже 200М. Самым надежным и оптимальным вариантом на сегодняшний день является марка бетона 400М. Изготовление монолитных ленточных фундаментов может длиться до 30 дней. Это обуславливается тем, что бетону необходимо застынь и набрать большую прочность.
Подготовка к заливке ленточного фундамента
По своей сути технология изготовления ленточного фундамента является достаточно простой. Но в сравнении с другими видами фундамента, ленточный фундамент требует больших объёмов работ, а для его заливки потребуется большое количество материала. Начинают процесс заливки с того, что в заранее выкопанные траншеи насыпают слой графия или песка, это нужно для того, чтобы выровнять дно траншеи. Эту процедуру повторяют несколько раз, в промежутках уже уложенный слой тщательно утрамбовывают и проливают водой.
Толщина уложенного слоя обычно составляет примерно одну третью толщины всего фундамента дома. Далее внутри опалубки нужно смонтировать металлический каркас, который состоит из арматурных прутьев и скрепленных между собой вязальной проволокой. Только после этого нужно приступать к бетонированию фундамента.
Приготовление и заливка бетонной смеси
Вычислить объём бетонной смеси для того, чтобы залить монолитный ленточный фундамент довольно легко. Для этого нужно просто перемножить такие величины как периметр траншеи, ее глубина и ширина. Лучше выбирать смесь заводского производства. В ней грамотно распределены необходимые пропорции для создания твердого и монолитного бетонного соединения. Эту смесь доставляют прямо на место строительства, поэтому придётся провести подготовительные работы, чтобы транспорт мог беспрепятственно попасть ко всем сторонам фундамента. Такая заливка займет значительно меньше времени и заметно снизит себестоимость фундамента.
Если же вы решили самостоятельно заняться приготовлением бетонной смеси, то нужно убедиться в том, что цемент и песок довольно высокого качества. Так же потребуется мастерство, и большой опыт в приготовлении бетонной смеси. Плохое качество компонентов может стать причиной появления изъянов, что значительно ухудшит качество самого ленточного фундамента. Главное достоинство смеси, изготовленной собственноручно, ее относительная дешевизна по сравнению с заводской смесью. Но при этом длительность бетонных работ возрастает в несколько раз.
Технология и особенности заливки фундамента
Технология заливки ленточного фундамента включает в себя несколько стадий, которые обязательно нужно выполнять по порядку:
- До начала заливки стоит проверить консистенцию бетонной смеси, если она загустела, то ее нужно разбавить водой и тщательно перемешать, пока смесь не станет однородной;
- После заливки смеси ее обязательно нужно утрамбовывать. Это делается при помощи специального глубинного вибратора. Необходимо это для того чтобы убрать из внутреннего пространства бетона воздушные полости. Если бетон застынет с таким дефектом, то он станет менее прочным и резкие перепады температуры могут легко разрушить его монолитную структуру. Глубинный вибратор можно заменить обычной тяпкой, но ее эффективность намного ниже. После достижения желаемого уровня поверхность выравнивают при помощи мастерка;
- Бетонная смесь застывает примерно три недели и на всем этом промежутке времени нужно следить за ее поверхностью. Если температура окружающей среды очень высока, то поверхность нужно увлажнять, чтобы устранить появление корки, которая будет мешать нормальному высыханию бетона. Не стоит оставлять поверхность незащищённой при дожде или снеге. Для защиты можно использовать тепличную пленку. Чтобы получить наиболее плотный фундамент, спустя неделю после его заливки наверх нужно положить несколько рядов кирпичей. Это поможет достичь хорошей усадки и убрать все остатки воздуха.
Утепление ленточного фундамента
Утепление фундамента такого типа крайне необходимо из-за того, что бетон имеет хорошую теплопроводность. И зимой, если не обеспечить нормальный уровень теплоизоляции, холод будет проникать через стены, опирающиеся на фундамент. Технология утепления ленточного фундамента заключается в установке теплой опалубки или монтирования теплых отмостков, которые будут изолировать поверхность, прилегающую к дому от промерзания.
Можно так же использовать теплоизоляцию из вспененного пенополиуретана. Этот вариант считается одним из самых лучших, для него не нужно использовать различные дополнительные крепления материала. Он обладает такими свойствами как монолитность и отсутствие швов. Использование вспененного пенополиуретана помогает решить задачу не только теплоизоляции, но и гидроизоляции.
Отличия ленточно-свайного фундамента от монолитного
Ленточно-свайный фундамент является одним из видов монолитного фундамента. Его применяют для слабых и рыхлых грунтов, и он так же подходит для строительства любых малоэтажных зданий. Этот вид фундамента можно выполнить самостоятельно, но для него не потребуется заливка бетонной смесью траншей.
Он устроен таким образом, что передает основную нагрузку здания на грунт, используя для этого фундаментальную ленту и сваи, которые обеспечивают прочность конструкции во время перемещения грунта. Самостоятельно сваю изготавливают двумя способами: при помощи асбестоцементных труб, которые наполняют бетонной смесью или буронабивным способом. Такой тип фундамента можно использовать для строительства зданий с подвалом.
Основные преимущества ленточно-свайного фундамента:
- Маленькая цена по сравнению с монолитным ленточным фундаментом;
- Строительство можно осуществить, не прибегая к использованию специальной техники;
- Он годится для установки на участке с различным рельефом;
- Способен сохранять устойчивость при смещении почвы.
Важно при изготовлении фундамента это строгое следование всем техническим требованиям. Хотя заливка монолитного ленточного фундамента не является особенно сложным делом, при несоблюдении техники фундамент не сможет прослужить долгие годы и все силы, приложенные для его изготовления, будут напрасны. При этом стоит помнить, что стоимость монолитного ленточного фундамента довольно высока, поэтому стоит приложить как можно больше внимания и постараться выполнить все технические требования правильно.
