Изготовление опалубки для лестницы своими руками

Когда бетонный слой окончательно затвердеет, для чего может понадобиться 28 дней, опалубка снимается. Если проектом не предусмотрено наличие тяжелой лестницы, разрешается демонтировать конструкцию раньше.

Если в качестве крепежных элементов использовались саморезы и уголки, демонтаж будет выполняться проще, чем в случае с гвоздями.

Устройство опалубки для винтовой лестницы

Чтобы самостоятельно обустроить опалубку для винтовой лестницы, необходимо поэтапно сооружать каждый элемент. Забежные ступеньки создаются на основе специально обработанной фанеры. Из материала выпиливаются трапециевидные элементы с оптимальной шириной и углом поворота.

Боковую поверхность изготовляют из досок и фанеры. Чтобы улучшить устойчивость сооружения, под основание заводится брус с размерами 100х100 мм. Между каждым элементом выдерживается расстояние 40-60 см.

Снимать опалубку можно только после затвердевания бетонной смеси. В большинстве случаев этот процесс занимает не больше месяца. Обустройство перил подразумевает наличие монтажных отверстий на ступеньках или закладных элементах.

Устройство опалубки для маршевой лестницы

Для монтажа опалубки под маршевую лестницу необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Для начала нужно определить число ступеней, руководствуясь такими показателями, как вес бетона, высота подъема и свободное место под лестничную конструкцию.
2. Создать боковые поверхности. Они основываются на двух досках шириной 200 мм. На их поверхности с помощью маркера выбирается ширина и высота ступеней.
3. Используя поперечные крепежные элементы, следует закрепить боковые доски.
4. С помощью брусков, досок и фанеры делается основание под будущую лестницу и форма ступенек. Для соединения таких элементов берутся саморезы и профилированный крепеж. Ступени фиксируются с помощью продольной планки через середину. В процессе бетонирования эта планка может создать некоторые проблемы, однако усиленная фиксация позволит получить одинаковые по размеру ступени.
5. С целью укрепления конструкции используются стойки из бруса. Они крепятся посредством поперечных и продольных связей. Их расположение регулируется с помощью уровня или отвеса. Чтобы достичь вертикального положения подпорок арматуры, следует применить проволоку или сварочный аппарат.
6. Заливка начинается с первой нижней ступени с постепенным переходом к верхним элементам. Когда форма будет заполнена бетонной смесью, ее нужно обработать вибратором для удаления образованных пробок воздуха. Покрытие заглаживается с помощью кельмы.
7. Завершив процесс бетонирования, всю конструкцию укрывают полиэтиленовой пленкой для равномерного вставания раствора.
8. Опалубку разрешается демонтировать только после набора прочности бетоном.
9. Демонтировав элементы из дерева, нужно выполнить зачистку бетонных поверхностей шлифовальным кругом.

Существует большое количество проектов опалубки для бетонных лестничных конструкций. Одним из самых популярных вариантов является монолитное крыльцо, которое задействуется при организации входной группы.

Подобный элемент не боится коррозийных процессов и гниения, обладает большим сроком службы и поддается любым способам отделки. Да и изготовить его своими руками достаточно просто. Главное — грамотно составить расчеты и соблюдать пошаговую последовательность действий.

Бетонные ступени (бетонные лестницы) своими руками | Своими руками

Задача

В доме есть подвал. Этаж почти на метр ниже уровня первого этажа.

В подвал мы ходим достаточно часто, поэтому было решено сделать удобную лестницу своими руками, как видите ниже это не сложно.

Решение

Работа началась с определения размеров лестницы - ширины, высоты и количества ступеней. При ширине 1,2 м человек, держащий корзину с фруктами или несколько бутылок вина, свободно поднимется или спустится по ступенькам.Известно, что для человека среднего роста наиболее удобна ширина ступеньки в пределах 22-35 см, а высота - 16-20 см. При разнице высот 72 см получается, что лестница будет состоять из 4 ступеней высотой 18 см и шириной 26 см.

Указанные основные параметры лестницы позволили определить размеры деталей опалубки, изготовленных из 20-мм фанеры: основание - 1200 × 600 мм; четыре доски опалубки для подступенков - 1200 × 180 мм с упорами.К низу (с нижней стороны) саморезами крепились продольные стержни сечением 30 × 40 мм.

Все детали опалубки смонтированы непосредственно на бетонных стенах лестничной клетки, на которых предварительно размечены ступени и места крепления опалубки. Разметка проводилась с помощью строительного уровня, а ее результаты перепроверялись и уточнялись. Ошибок при установке деталей опалубки быть не должно: после застывания бетона исправить их практически невозможно.

Для крепления шурупов фанерного фундамента опалубки к торцевой стене лестничной клетки имеется опорный стержень сечением 40 × 50 мм. После установки основания опалубки укладывались продольные и поперечные стержни арматуры, которые в местах пересечения перевязывались мягкой стальной проволокой. Для нашей лестницы хватило одного слоя арматуры.

Борта подступенков крепились к боковым стенкам саморезами через упорные стержни. Под шурупы-шурупы в бетоне предварительно просверливают отверстия чуть меньшего диаметра.

Бетонный раствор приготовлен в пропорции 1: 2: 2 (цемент: песок: гравий). Для заполнения лестницы потребовалось 40 кг цемента. Работы по заливке вели с нижней ступени, тщательно заделывая смесь штыковым шпателем. Чтобы передние углы ступеней впоследствии не ломались, на них устанавливали специальные металлические уголки, обжигали поверхности ступеней.

Смотрите также: Ремонт бетонной лестницы своими руками

Ступени и бетон своими руками - фото

Это было место, предназначенное для лестницы: одна большая бетонная ступенька.

Отметив положение ступенек, определите место и закрепите опорную планку фанерного фундамента лестницы.

Фанера база опалубки, усиленная снизу продольных стержней, крепится к горизонтальной панели поддержки с самонарезающими винтами, предварительно просверленные в направляющие отверстия фанеры.

После установки основы опалубки уточняется положение ступеней и место крепления досок опалубки.

Выровняли каждую опалубочную плиту, затем наметили отверстия диаметром 05 мм и просверлили их для крепления плит к стенам.

Вертикальные перекладины, на которые опираются доски опалубки, прикреплены к стенам саморезами 07 мм.

Для усиления лестницы на фанерный фундамент опалубки уложены стержни арматуры 08 мм и обвязаны мягкой стальной проволокой.

Бетон в опалубку укладывают, начиная с нижней ступеньки, следя за тем, чтобы раствор плотно заполнял все пространство опалубки и хорошо растекался по арматуре.Пустоты быть не должно.

Чтобы уменьшить расход бетонного раствора для заливки ступеней опалубки, внутри на бетонный слой можно уложить большие камни, а затем заполнить оставшееся пространство бетонной смесью и аккуратно утрамбовать его, связав шпателем.

Поверхности еще влажных бетонных ступеней следует обжарить - присыпать сухим цементом и отшлифовать, разглаживая теркой.

Для прочности краев ступеней установлены и оштукатурены специальные металлические уголки.

Автор: Н.Планшерон (Франция)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ ИНЪЕКЦИОННОЙ ОПАЛУБКИ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Применение несъемной опалубки позволяет значительно ускорить темпы монолитного строительства из железобетона - и это несомненный плюс. Попутно есть идея утеплить опалубку, одновременно залив бетон, чтобы решить проблему утепления наружных стен дома. Строительство по этой технологии Не потребует от вас особых навыков строителя и больших финансовых затрат - все очень просто, а цены и не так уж и велики, поэтому этот вариант строительства очень привлекателен для многих в кризис.

Блоки для несъемной опалубки

Такие блоки легко обрабатываются: их можно распилить пилой или болгаркой, причем не только под прямым углом, что позволяет возводить стены любой, самой причудливой конфигурации.

Рассмотрим строительство дома на основе материала «Дюрисол» который на 80-90 % состоит из крупной крошки хвойных деревьев, обработанной минеральными добавками и заделанным портландцементом (М400). Поскольку между отдельными «сколами» имеются воздушные мешки, материал паропроницаем и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.Благодаря обработке стружки обладает высокой степенью пожарной безопасности. При этом устойчив к атмосферным воздействиям, не гниет, не впитывает влагу, а также морозостоек (более 300 циклов).

В основе технологии строительства «Дюрисол» лежит использование стеновых пустотелых блоков из этого материала, при возведении роль несъемной опалубки. Для возведения наружных стен жилых домов с высокими энергосберегающими характеристиками используются блоки со вставками пенополистирола .

1. Шаг - Делаем цоколь и первые ряды кладки

Использовали монолитный ленточный фундамент с кирпичным цоколем. Если цоколь возводится по той же технологии из блоков цоколя, стена дома нависает над цокольным этажом, так как утепленный стеновой блок с вкладышем из пенополистирола шире цоколя. Для этого требуется предварительная разметка блоков на стенах, чтобы избежать ненужного распиливания блоков и сэкономить время.

На плинтусе с рулонной гидроизоляцией начинается кладка стеновых блоков и заливка бетона.Возведение стены начинается с установки угловых блоков, между ними натягивается веревка, по которой укладываются обычные блоки. При этом блоки не скрепляются между собой (как это обычно делается при кладке кирпичных стен) - от смещения они задерживаются имеющимися на лицевых плоскостях бороздками и гребнями.

Необходимо, чтобы внутренние полости блоков всех рядов стены совпадали по вертикали. Правка (смещение полублока) между соседними рядами обеспечивается специальными угловыми элементами или половинками универсальных блоков.

Шаг 2 - особенности кладки стен с использованием опалубки без корпуса

1. После выкладки одного ряда блоков в углубления, расположенные вверху коротких стенок каждого блока, горизонтально уложить арматурные стержни диаметром 8 мм, которые сращиваются по длине скрученной проволокой внахлест. . В центре прямоугольных полостей блоков устанавливают вертикальную арматуру, соединяющую ее горизонтальной скруткой проволоки (при необходимости арматуру соединяют с анкерами, установленными в фундаменте).
2. Затем уложить второй ряд блоков, положив их на вертикальную арматуру, выступающую из нижнего ряда, и снова уложить продольную арматуру до сборки 3-4 рядов, после чего вертикальные полости в стене заполняются бетоном.
3. Заливанный бетон в полости необходимо заделать: вручную, с помощью куска арматуры (байонетный метод), либо глубинным вибратором с рабочим диаметром не более 40 мм. Затем установите следующие четыре ряда и так далее.
4. В результате внутри возведенной стены появляется монолитная железобетонная решетка с мощными вертикальными несущими опорами, соединенными более тонкими горизонтальными рядами перемычек. Работа очень быстрая и не требует высокой квалификации.

Важный момент: полость верхнего ряда бетонных блоков рекомендуется заливать только до половины, чтобы в дальнейшем холодный шов между частями бетона оказался внутри полости блока. Расход бетона на 1 кв.М. Метра Стенка варьируется от 0,075 до 0,125 кубометра.

Шаг 3 - монолит

Технология «Дюрисол» делает ненужным устройство бетонных перемычек над оконными и дверными проемами, а также отпадает необходимость заливки монолитных лент под балки и мауэрлат. Фактически в процессе заливки образуется единая монолитная стеновая конструкция, закрывающая все проемы и обладающая высокой связностью и несущей способностью.

4 ступени - внахлест

Теперь идем по этажам.Для укладки балок или плит перекрытия и плит перекрытия в соответствующих блоках перед заливкой бетона вырезают ¼ часть и делают проем для их укладки.

Шаг 5 - инженерные коммуникации дома

Технология несъемная опалубка Не ограничивает фантазию архитектора и позволяет возводить стены любой формы и конфигурации.

Внутренние пустоты в блоках позволяют разместить всю инженерную разводку внутри перегородок.

Шаг 6 - крыша коттеджа

Стропильная конструкция, как и кровля, не имеет никаких особенностей. На стропилах создается сплошной настил из плит OSB, закрепляется по периметру водостоков и укладывается мягкая битумная черепица.

Шаг 7 - внешние стены дома

Осталось оштукатурить стены, вставить окна и двери, расстелить полы - и дом «готов» в черновом исполнении. Строительство от фундамента до крыши занимает очень мало времени.

ДЛЯ ПРИМЕЧАНИЕ: Несъемная опалубка для быстрого строительства

Технология строительства на основе утепленной несъемной опалубки позволяет возводить коттеджи в течение нескольких месяцев, причем значительная часть этого времени уходит на отделку и обустройство дома.

Несъемная опалубка - это опалубочная оболочка, которая является неотъемлемой частью железобетонной монолитной конструкции и выполняет важные изоляционные функции. Одно из важных преимуществ домов на основе несъемной теплоизоляционной опалубки - высокий уровень энергосбережения.Стоимость отопления коттеджа этого класса минимальна, особенно в сравнении с традиционными постройками из кирпича и дерева. Летом стены в несъемной опалубке хорошо сохраняют прохладу в доме, что позволяет экономить на кондиционировании дома.

Теплая стена

Есть разные виды несъемной опалубки. Совсем недавно на нашем строительном рынке появилась технология Plastbau (ПластБоу-3) . Здесь используется несъемная опалубка в виде широкоформатных панелей, что позволяет вести строительство в ускоренном темпе.

Стеновые элементы опалубки состоят из двух листов огнестойкого пенополистирола высокой плотности (30 кг / м3) и стального каркаса из стальных стержней толщиной 8, 10, 12 мм между ними. Внутренняя панель имеет толщину 50 мм (постоянный параметр). Толщина внешней составляющей несъемной опалубки (до 150 мм) определяется теплотехническими расчетами. Каркас удерживается на месте специальными заглушками из полипропилена. Ядро бетона (железобетонное ядро ​​стен) составляет 150 мм (указано из расчета прочности).

Из чего построить дом?

Несъемная опалубка Пластбау собирается как детский конструктор. Монтажные операции не требуют специальных навыков. Здесь главное не отклоняться от проекта и строго следовать указаниям производителя домостроительной системы. Стеновые панели соединяются между собой при помощи пазов и выступов, обеспечивая плотное прилегание элементов друг к другу. Размер панелей (ширина 0,6 м, длина от b до 12 м) позволяет бетонировать сразу весь этаж, благодаря чему создается прочная монолитная конструкция, а дом буквально растет на глазах.Кстати, при работе с несъемной опалубкой подъемное оборудование не требуется.

Стеновая панель площадью 3,6 м ² весит 25-30 кг и монтируется одним рабочим за 10-15 минут. Несколько раз при возведении стен и перекрытий берутся технологические паузы, чтобы заливанная бетонная смесь застыла и набрала прочность, достаточную для продолжения процесса строительства.

Наш совет

Для защиты пенополистирольной оболочки от ультрафиолета необходимо как можно раньше выполнить внешнюю черновую отделку.Обычно фасады монолитных домов оштукатурены, облицованы цементно-стружечными плитами (ЦСП) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ). Для отделки можно использовать сайдинг, облицовочный кирпич, камень или штукатурку.

Чистая работа

Несъемная опалубка из пенополистирольных плит - отличная основа для внутренней отделки стен и потолка. Достаточно заполнить стыки между панелями и нанести тонкий слой штукатурки (использовать специальные составы с повышенной адгезией к пенополистиролу, предназначенные для систем утепления фасадов), чтобы приступить к покраске, оклейке и оклейке обоев.

Внутренняя отделка гипсокартоном (ГКЛ) выполняется без использования оцинкованных профилей - листы просто приклеиваются к стене и прикручиваются к полипропиленовым дюбелям с помощью саморезов. Инженерные работы также выполняются легко, быстро и точно. Каналы для электропроводки и водопровода вырезаются в толщине пенополистирола обычным ножом или специальной лобзиком.

Несъемная опалубка Plastbau - профессиональные обзоры и пошаговые фото строительства

Строительство и обслуживание собственного дома - дело не из дешевых.Поэтому нужны технологии, чтобы можно было строить капитальные дома в кратчайшие сроки по умеренным ценам.

О разных видах несъемной опалубки мы говорили не раз. Сегодня мы поговорим о системе Plastbau, суть которой заключается в использовании несъемной опалубки из широкоформатных стеновых панелей на основе плотного пенополистирола.

Его теплоизоляционная способность в два с половиной раза выше, чем у дерева, и почти в четыре раза выше, чем у ячеистого бетона (газ, пеноблоки)

Использование такого теплого материала при возведении несъемной опалубки дает возможность уменьшить толщину стен, что дает увеличение полезной площади на 10% (по сравнению с аналогичными кирпичными и блочными домами).При j 11 и l эти затраты на отопление снижаются в три раза.

В стеновых панелях пластиковых окон и дверей уже прорезаны.

1. Провести разбивку осей. Отсоедините котлован под неглубокий фундамент. Дно выровнено, засыпано слоем щебня и песка.
2. Укладывают монолитную железобетонную полосу высотой 30-50 см. Затем поднимают основание и устраивают утепленный сборно-монолитный перекрытие Пластбау из плотных пенополистирольных панелей.
3. В устройстве нахлеста между элементами опалубки монтируются арматурные рамы, сверху укладывается металлическая сетка и бетонируется вся конструкция.

4. Пенопластовые панели несъемной опалубки устанавливаются на ровную бетонную плиту. Они представляют собой параллельные теплоизоляционные стены, соединенные арматурным каркасом с широкими пластиковыми заглушками. Бетонирование производится сразу на весь пол.
5. Когда бетонный сердечник стен затвердеет и наберет достаточную прочность, приступают к устройству перекрытия первого этажа.На время бетонирования и твердения бетона сборно-монолитный перекрытие укладывается на стальные телескопические стойки, затем опоры снимаются.
6. Снаружи стены облицованы декоративным кирпичом, который защищает пенополистирольную опалубку от внешних воздействий (в первую очередь, от солнечных лучей), повышает прочностные и тепловые характеристики дома.
7. Скатная кровля покрывается битумной черепицей, уложенной на твердый настил из OSB.
8. Как только дом ставят под крышу, начинают монтаж инженерных систем и отделочные работы.Оба выполняются быстро и легко.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Изготовление балясин для лестницы своими руками - фото, чертежи, инструкции | Своими руками

Токарная обработка или обработка канавок - одна из разновидностей столярных работ, к тому же многие домашние мастера пользуются наибольшей популярностью.

Углубления галтели, ролики, конусы и цилиндры на плече подходят даже новичкам. Инструментов для этого тоже много не понадобится (кроме конечно самого станка) всех видов долот - V-образных (отрезных), веретенообразных, абразивных, косых.

Чтобы начать работу над точением (проточкой), необходимо только эти стамески распрямить и выпрямить, чтобы не испытывать трудностей в работе.

Подробнее об этом читайте в статье: Как точить инструменты

Подбор и подготовка инструмента для изготовления балясин для лестницы

Не рекомендую покупать набор инструментов. В нем может не быть долотного «веретена», а ножен, наоборот, - их должно быть слишком много.Также, возможно, будет слишком узкой косой стамеской. Брать инструменты стоит только из быстрорежущей стали. Они не намного дороже обычных стальных инструментов, но заточены дольше. И даже если они перегреются при покраске, сталь не выделяется.

Грубое полукруглое долото должно быть шириной 32 мм, но вы можете использовать более дешевое, шириной 20 мм. Шероховатое долото можно заточить с помощью грубого «гвоздя» режущей кромки, но я предпочитаю прямую линию, так как плечи точить легче.Такое долото можно затачивать, положив ручку в карман справочника (фото 2-1) или в собственное бедро.

Стамеска «веретено» шириной 12 мм - рабочая лошадка, и на нее не стоит жалеть денег Выбирайте жало из круглого стержня, а не из тонкого катаного. Лучше, если это долото будет заточено как длинный гвоздь, хотя обычно оно продается коротко заточенным (фото 1). Форму ногтя можно заточить на глаз на настольной точилке, но это довольно сложно. Поэтому лучше поискать специальный прибор (например, «Сорби и Тормек»), упрощающий эту работу.

Я стараюсь точить очень длинный «гвоздь», который я называю высокой степенью заточки, но другие токарные станки успешно работают и с довольно короткой заточкой.

Читайте также: Компьютерный стол из дерева своими руками

Вам нужно поэкспериментировать и определить, что подходит именно вам, но в любом случае лезвие заточено до остроты бритвы. Это можно сделать на ослах, но с полировальным кругом работа пойдет намного быстрее и с меньшей вероятностью испортится профиль.

Фото 1. 2-2. 2-3. Инструментов, которые понадобятся для изготовления (включения станка) балясин для лестницы:

1. Зачистное долото. Долото "шпиндель". Долото режущее V-образное. Наклонное долото.

2-2. Тупая заводская заточка стамески "шпиндель".

2-3. Заточка «ногтя».

Чаще всего, судя по названию, используется V-образное режущее долото.Также он используется с суппортами при копировании деталей, при повороте плеч роликов и повороте шипов.

Долото отлично работает с подрезом рабочей кромки (фото 2-5 внизу статьи), а лучшее сечение - ромб, у которого трение меньше, чем у недорогого долота прямоугольного сечения. Я рекомендую долото толщиной 1,5 или 3 мм.

Чертежи-схемы изготовления балясин - Цилиндр:

Фиг.3-1. Пятка стамески защелкивается на заготовке. Рис. 3-2. Опустите аккуратно режущую кромку стамески, чтобы обработка только началась. Рис. 3-3. При быстрой черновой обработке перемещайте долото в поперечном направлении. В то же время сохраняйте постоянный угол резания и держите долото под углом 90 ° к заготовке. Рис. 3-4. По окончании работы наклоните долото в направлении резания и медленно перемещайте его вдоль толкателя.

У наклонного долота режущая кромка образована двумя скосами и скошена под углом 25 ° или 30 ° к продольной оси.Наклонное долото - единственный инструмент, который нельзя затачивать с поднутрениями. Его гораздо лучше затачивать с помощью плоского (или даже слегка выпуклого) скоса. К счастью, именно с такими фасками поставляются все наклонные долота, и их можно шлифовать на кольях.

Однако, если косая стамеска упадет на цементный пол, ее придется затачивать заново. Вы можете быстро сделать это, если прижать инструмент к стороне шлифовального круга, хотя инструкции не рекомендуются.Однако я делаю это, но только путем простого прижатия зубила до круга толщиной 25 мм. Если в мастерской есть «мокрый» медленный точильный камень, то вы можете использовать на нем сторону круга, не беспокоясь о безопасности.

По словам мастера токарного станка, наклонное долото легче скользит, если оно закруглено все острые края. Прикоснитесь к точилке, затем отполируйте их камнем.

Изготовление балясин - чертеж 2: Лепнина

Фиг.5-1. Обработка начинается с середины отмеченного кольца.
Медленно поднимите ручку «веретена» и посередине будущего галтеля сделайте неглубокую выемку. Рис. 5-2. Затем переворачивают правую часть филе и обрабатывают впадину. Рис. 5-3. Снимите ручку по направлению к задней бабке, вращая зубило по часовой стрелке. Рис. 5-4. Плавно завершите обработку так, чтобы кончик стамески оказался на дне выемки. Рис. 5-5. Перемещая ручку в сторону передней бабки, повторите переход с другой стороны галтеля.

Основы точения тел вращения

Разобравшись с инструментами, можно переходить к точению. Лучше всего практиковать десяток бревен твердых пород 50х50х200 мм. На концах заготовки найдите центры и отметьте стержень или тупой гвоздь. Это поможет установить его спереди и сзади бабки. Выставьте стручок над осью вращения заготовки в станке примерно на уровне 2/3 ее толщины. Нужно следить за тем, чтобы заготовка вращалась свободно.

Как распилить цилиндр

Закрепившись в центре заготовки квадратного сечения, они поддерживают черновую стамеску на гондоле так, чтобы ее режущая кромка находилась выше оси вращения заготовки. Поднимите ручку зубила, пока она не зафиксируется на заготовке.

Для начала точим цилиндр.

Чурбак превращает в цилиндр грубое зубило. Установите стамеску (ручкой вниз) так, чтобы пятка едва касалась бревна, и он защелкнул его.Правая рука должна обхватить переднюю часть ручки так, чтобы большой и указательный пальцы сжимали ее. Подняв ручку, опустите режущую кромку, чтобы долото начало резать заготовку. (Если держать ручку ближе к концу, сложнее контролировать наклон к заготовке.) Перемещая долото вбок, сделайте неровный проход. Пока заготовка не станет круглой, не меняйте установленный угол.

Изготовление балясин для лестницы - чертеж 3: Ролик

Фиг.6-1. Начните с глубины проточки 3 мм и шага 10 мм, которые выполняются V-образным долотом. Рис. 6-2. Затем, слегка наклонив кончик «шпинделя» вправо, они касаются заготовки справа от середины кольца. Рис. 6-3. Поворачивая ручку вправо и вращая долото по часовой стрелке, сохраняя положение режущей кромки перпендикулярно волокнам древесины, поверните правую сторону валика к основанию. Рис. 6-4. Когда долото достигнет основания валика, режущая кромка должна быть почти перпендикулярна оси заготовки, а рукоятка долота находится справа.

(Некоторые ролики также используются для получения "Baptized".
Перед заточкой роликов сначала в промежутках между ними выбираются канавки.)

Заточите конус.

Традиционным инструментом для точения конических поверхностей является косое долото. Прижмите лезвие стамески к поддону высоко над заготовкой (ручкой вниз) и под прямым углом к ​​ней. Затем поднимите ручку, пока режущая кромка не коснется обрабатываемой поверхности.Рабочая зона лезвия стамески должна быть смещена к пятке, а для участия в обработке - не более чем на половину длины режущей кромки. Сохраняя постоянный угол по отношению к заготовке, перемещайте долото вдоль заготовки. Чтобы повернуть в обратном направлении, поверните зубило.

Читайте также: Шлифовка и полировка - окончательная отделка дерева

Филе заточено долотом «веретено»

Вырезав несколько цилиндров длиной 200 мм, разметьте на них линии с шагом 12 мм и приступайте к проработке точения галтели.

Конус для балясин можно вывернуть черновым зубилом и «веретеном».

Одновременно слегка наклоните инструмент в направлении обработки.

Резьба под углом может быть только одним инструментом - «веретеном». Сначала на цилиндре карандашом проводят серию линий с шагом 12 мм. Обработка выполняется только кончиком долота, а режущая кромка остается параллельной шлифовальной поверхности. Нам нужно представить, как косить траву в канаве.Если двигаться по нему, косилка идет горизонтально, но при необходимости уклоны уклоны увеличивается. Точно так же долото должно двигаться, но нужно следовать за режущей кромкой, а не за хвостовиком. По сравнению с работой чернового долота положение рук на «шпинделе» такое же, но хват слабее.

Установите стамеску так, чтобы пятка режущего комка скользила по заготовке, а сама стамеска должна располагаться под прямым углом к ​​своей оси.Поднимая ручку, опустите режущую кромку и поверните очень маленькую канавку точно посередине одной из 12-миллиметровых секций.

Ссылка по теме: Улучшение циркуляра - сделать удобнее

Чтобы сделать прототип правой стороны галтели, поверните лезвие стамески против часовой стрелки и, касаясь кончиком стамески заготовки на линии разметки, поверните полотно в обратном направлении (по часовой стрелке), повернув галтель к низу. Вращение должно быть контролируемым и равномерным, а ручка должна двигаться свободно, поэтому не кладите ее на бедро.

Теперь аналогичным образом поверните левую часть филе. Внизу филе долото должно очень легко скользить по толкателю. Затем поочередно обработка выполняется то вправо, то влево, чтобы получить необходимую глубину галтели, но всегда завершать проход точно посередине.

Из стамески нельзя вырезать стамеску. Для узких галтелей необходимы соответствующие стамески.

Ролик для балясин - это лепнина напротив. И я считаю, что научиться его оттачивать труднее всего.Опрокидывать их только «веретеном», хотя есть сторонники этой операции с косым зубилом. Но обычно в балясинах встречаются маленькие ролики, точить косую стамеску - дело рискованное.

При изготовлении балясин хорошо смотрится эллиптический валик, а не в виде полукруга. Следовательно, он не такой высокий, как широкий. Для тренировки на цилиндрической заготовке V-образным режущим долотом делают пазы глубиной 3 мм с шагом 10 мм. Получится серия колец шириной 10 мм.

Как и галтели, ролик затачивается в два этапа: половину за проход и всегда вниз по склону. Чтобы вырезать правую сторону валика, слегка наклоните долото вправо и начните обработку с середины кольца. Обработка ведется вправо, при этом рукоятка долота сдвигается влево и лезвие поворачивается по часовой стрелке. Чтобы вырезать эллиптический каток, при работе вправо и рукоятку долота необходимо перемещать вправо.

См. Также: Шпон Шпон - Фанера

Затем слева отразите только что сделанный правый.У новичка на первых порах обычно получаются асимметричные гребни из-за того, что правша тащит немного вправо, а левша - влево. С приобретением опыта проблема уходит сама собой.

На больших валиках обработку следует начинать ближе к краю кольца и при первом проходе закруглять только углы. Последующие проходы увеличивают кривизну. Не пытайтесь удалить за один проход толстый слой древесины.

Эффект валика значительно усиливается за счет упора углов носком косой стамески.

Фото к статье «Балясины для лестницы своими руками»

На фото цифры:

2-1. Рукоятка чернового долота вдавливается в карман гондолы и, прижимая режущую кромку к шлифовальному кругу, вращает долото по часовой стрелке, затем против.

2-4. Установив специальное приспособление в карман ручного инструмента, заточите грубо заточенное зубило «шпиндель». Форма режущей кромки будет похожа на контуры большого лайнера.

2-5. Лучше работать V-образное режущее долото с подрезкой. Для заточки стамески понадобится круг 150 или 200 мм.

2-6. При необходимости подрезать долото со стороны точильного круга толщиной не менее 25 мм. Работать нужно в защитных очках.

4. Переворачивание (поворот) конуса. Чтобы вырезать гладкую деталь с небольшим конусом, наклоните черновое долото в направлении резания (верхнее фото) и постепенно увеличивайте давление
. Аналогично использовали и косую стамеску (фото-врезка.)

Автор: Э. Тоновер (Канада) Фотографии и чертежи изготовления балясин на авторском станке.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Строительство дома по технологии TISE своими руками (Часть 2) | Своими руками

Продолжение. Начните читать здесь - Строительство дома по технологии TISE

Наш дом оказался довольно большим (см. Планы), и его строительство со временем стало неотъемлемой частью жизни не только моей, но и всей семьи. Постепенно стены росли, и дело доходило до дверных и оконных проемов.

При формировании блоков для них был проведен отвес вдоль проемов и вдоль стены.А для создания четверти в этих проемах использовали лайнер 70х100х140 мм. При этом между внешним и внутренним слоями стены дополнительно было еще одно поперечное гибкое соединение со стороны проема (напротив второго отверстия

от края формы), чтобы в дальнейшем можно было «зашить» периметр проемов. Технология создания четверти во внутренней стене такая же, как и отверстия для удаления мусора, в модуль вставляется только одна вставка.

, как было сказано в предыдущей статье, старались сразу тереть, пока раствор еще свежий, тогда поверхность ровная и качественная. В дальнейшем оштукатуривать стену не нужно, достаточно просто пройти шпаклевку внутри. Иногда к работе подключали помощников, тогда дела сразу шли веселее.

Раствор замешивали вручную, так как участок не электрифицирован и не огорожен. Ничего ценного оставить нельзя, песок - и воруют! Прихожу как-то утром и чувствую - что-то не так.Потом он понял, что куча песка вдвое меньше.

К осени большую часть стен первого этажа сняли на высоту оконных перемычек и возобновили строительство с открытием следующего сезона.

Чтобы заполнить перемычки окон, необходимо было сделать опалубку по ширине каждого окна, так как все они разные. На каждый проем окна требуется две опалубки - для внешнего и внутреннего слоев стены. А снаружи стены опалубка на 70 мм выше, чем с внутренней, чтобы получить четверть в верхней части оконного проема.Я собрал опалубку с дюймовых досок на саморезы и смазал их моторным маслом. Это позволило нам без проблем использовать платы много раз.

Лазерное нивелирование показало опалубку на месте, намотанный клапан (три стержня 010 мм на каждой перемычке) так, чтобы нижняя часть кожуха клапана до нижней части зазора была примерно 10-15 мм. Залив в опалубку цементно-песчаный (1: 3) раствор (пескобетон), засыпал обрезками линолеума.

Чтобы бетон не высыхал, поливайте его водой каждый день.Минимальный срок созревания бетона - не менее недели, после чего опалубку можно снимать. Так в свою очередь постепенно залили все оконные перемычки первого этажа.

Пока бетон набирал прочность, подняли внешнюю и две внутренние несущие стены первого этажа, разделяющие дом на три части по 3,88 м. Это позволило затем покрыть первый и второй этажи балками одинаковой длины. Внутренние несущие стены выполнены по технологии ТИСЭ-2.

Планирую установить отопительный котел в подвале и использовать вертикальные каналы внутренних несущих стен для дымоходов и вентиляции. Поэтому перед тем, как открыть стену, в плитах потолка в нужных местах пробивают дыры. Сечение каналов - 160 × 180 мм. В каналы дымохода заведу трубу из нержавейки диаметром 150мм.

Время летит незаметно, а строительство из-за нехватки рабочей силы продвигается медленно, и осенью 2008 года его пришлось приостановить.

Строительство дома по технологии TISE фото

При формировании крайних блоков оконных и дверных проемов делалась четверть с помощью деревянной подкладки с добавлением еще одного поперечного (гибкого) соединения.

Затирка швов.

Возведение первого этажа. Для заливки оконных перемычек необходимо изготовить подходящую опалубку.

Вентиляционные отверстия в плинтусах, перекрывающих плинтус.

Строительство было заморожено в ожидании следующего сезона.

Домашний проект по технологии TISE

Размеры плана дома 9 × 12 м:

1 - кладовая; 2 - гараж-мастерская; 3 - коридор; 4 - накачка; 5 - сауна; 6 - спальня; 7 - ванная комната; 8 - спальня; 9 - комната; 10 - кухня-столовая-гостиная; 11 - лестница на второй и цокольный этажи; 12-веранда; 13 - прихожая; 14, 15 - гостевые комнаты; 16 - холл-гостиная; 17 - спальня; 18-кабинет.

Продолжение следует.

Автор: Свиридов А.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Смотрите также

• 
  Как сделать лестницу на конек крыши
• 
  Самоделки для дачи из поддонов
• 
  Ограждение деревянной лестницы на второй этаж
• 
  Как закрепить балясины к ступеням деревянной лестницы
• 
  Уличная лестница из металла на второй этаж своими руками
• 
  Лестницы на 2 этаж в частном доме
• 
  Баня из поддонов своими руками фото
• 
  Строим деревянную лестницу на второй этаж своими руками
• 
  Как изготовить лестницу своими руками деревянную
• 
  Как сделать приставную лестницу из металла своими руками
• 
  Как замерить лестницу на второй этаж