Как правильно сделать забор

Возведение фундамента для забора: необходимость или напрасная трата денег?

Без прочного основания ограждение может быть смыто во время ливня или повалено порывом ветра. Поэтому устройство основы оправдано в любом случае. Главное определиться, как правильно сделать фундамент под забор, чтобы наиболее полно соответствовал типу почвы и ограды, это позволит при меньших затратах получить требуемое качество.

Конструкции фундаментов

Фундамент делают:

Из отдельных столбов. Опоры могут забиваться в землю (например, столбы для рабицы), частично или полностью бетонироваться, а также закрепляться щебнем.
Ленточными основаниями, имеющими вид бетонной ленты.
Ленточно-столбчатыми конструкциями. Комбинация двух предыдущих способов.

На сваях.
Бутовыми вариантами, изготовленными из камней.

Фундамент для деревянного забора

Ленточный фундамент для забора из дерева

Выбор вида фундамента в зависимости от характеристик грунта

Как правильно сделать фундамент для забора из профнастила

На крепких почвах с хорошим дренажом достаточно в выкопанные или пробуренные ямки вставить опоры и закрепить утрамбованным щебнем. Через него вода будет уходить вниз, поэтому при замерзании не сможет воздействовать на них. Для такого грунта можно также использовать крупнозернистый песок. Его укладывают слоями с обильным смачиванием каждого.

На слабых почвах (песчаных, торфяных и пр.) лунки правильно бетонировать полностью. Это увеличивает опорную площадь и равномерно распределяет по ней нагрузку. Равноценным является применение свай, если под песком или торфяником есть нормальная почва. Тем более что это обойдётся дешевле при меньших временных затратах.

На почвах среднего пучения опоры закапываются ниже точки промерзания. Однако на часть, проходящую через зону замерзания, действует выталкивающая сила, так как бетон с грунтом смерзаются в одно целое. Это может вызвать перекос и разрушение изгороди. Во избежание подобных неприятностей используется несъёмная опалубка, которая не позволяет им смерзаться. Ее можно изготовить из рубероида, пенопласта, пенополистирола.

На местности с сильным пучением или с глубоким промерзанием стойки связываются между собой, чтобы равномерно распределялась нагрузка. Связкой служит ростверк ― лента железобетона. Чтобы ее не выгибало, под ней создается воздушная подушка из пенопласта толщиной около 10 см. За зиму он, конечно, сожмётся, но воздушный промежуток останется. Это решение отлично подойдёт и для свайного фундамента.

Заборы, нуждающиеся в усиленном основании

К таковым относятся заборы, изготовленные из тяжёлых материалов: кирпича, природного и искусственного камня, бетонных панелей, с элементами художественной ковки. Под них сооружается фундамент глубиной 40-50см. Он обязательно усиливается арматурой диаметром 12-14 мм, по паре снизу и сверху. Как альтернатива допустимы столбы, заглубленные ниже точки промерзания и соединенные ростверком.

Ограда из профлиста не столь монументальна как предыдущие виды, но из-за значительной парусности обязана выдерживать солидные ветровые воздействия. Поэтому ее лучше ставить на добротную основу. Комбинированные виды, например, из дерева с кирпичными столбами, также будет правильно ставить на прочную основу. Несмотря на удорожание строительства это гарантированно избавит от проблем в будущем.

Выбор типа фундамента в зависимости от вида забора

Фундамент для сеточного ограждения

Фундамент для забора из дерева

Для ограждения из сварной сетки или рабицы, деревянных или невысоких (до 1,5 м) изгородей из профлиста достаточно столбчатого варианта. Для более массивных ограждений строится ленточный фундамент. Его также используют при строительстве высоких изгородей из профлиста и установке евроштакетника.

Ленточно-столбовые разновидности делают для комбинированных заборов. Толщина бетонной полосы, соединяющей столбы, не превышает 20 см. Они часто выбираются для фундамента на почвах с глубоким промерзанием.

Сваи универсальны. Их используют под тяжелые и легкие конструкции. Для тяжелых оград выпускаются специальные сваи большого диаметра. Для их вкручивания требуется особая техника.

Бутовые разновидности предназначены для массивных ограждений. По исполнению они похожи на ленточные виды глубокого заложения. Вместо стальной арматуры используется колотый камень (бут), который связывается бетонным раствором. Строительство фундамента под забор этого типа предусматривает вывод верха на поверхность высотой 15-20 см . Они красиво смотрятся с коваными заборами.

Устройство ленточного фундамента своими руками

Как разметить под фундамент

Основание заглубляется ниже точки промерзания с выводом верхнего края на поверхность. Более дешевый вариант делается из столбов с полным бетонированием, соединенных между собой монолитными ригелями. Они, исполняя роль фундаментных балок или ростверка, распределяют нагрузку. Для защиты от пучения их устанавливают на подушку из песка с засыпкой по бокам. При избытке железобетонных изделий, например, от разобранных зданий, их применяют как ригели.

Степень сопротивляемости морозному пучению определяется глубиной закладки.

Из чего правильно сделать фундамент для забора

Его строят из монолитного или бутобетона. С монолитом проще работать, но стоит он дороже. Бутобетон чаще выбирается тогда, когда хотят построить забор своими руками, поскольку для наполнителя допускается использование бесплатных булыжников и крупной гальки. Подойдёт и ломаный кирпич. Однако следует учитывать, что не каждая порода годится для наполнителя. Предпочтительней воспользоваться гранитом и базальтом. Известняковые и меловые породы ниже уровня земли использовать не рекомендуется. Поскольку бутобетонное основание нельзя направленно укрепить арматурой его при больших нагрузках на слабых почвах применять не стоит.

Определение размеров

Основание забора делается немного больше его толщины. Например, если для строительства ограды на даче использовать кирпич длиной 25 см, ширина основания составит 30см. В случае использования блоков толщиной 20 см ширина выбирается 25 см. Если строящаяся изгородь будет состоять из составляющих разной толщины (кирпичные столбы и примыкающие изделия), то ширина выбирается аналогично, но с учётом их размеров. Глубина заложения выбирается ниже точки промерзания грунта. Узнать её можно из СНиП 2.02.01-83*.

Работа с монолитным бетоном

Марку выбирают исходя из нагрузки, которая определяется массивностью и высотой ограды. Для тяжёлой конструкции, например кирпичной, потребуется бетон класса В25. Для легкой изгороди достаточно более дешевого класса В20. Бетонирование производится при плюсовой температуре, чтобы избежать промерзания смеси. С помощью морозостойких добавок ее можно уложить без проблем и при минусе на дворе, но для набора прочности требуется тепло. На неокрепшем бетоне забор под действием внешних негативных факторов развалится очень быстро.

Бетон нужно уплотнять, чтобы в нем не оставались пустоты. Для этого применяется штыкование или вибробулава. Для штыкования используется стальной прут диаметром 12 мм. При жаркой погоде бетон необходимо защитить от высыхания. С этой целью его накрывают полиэтиленовой плёнкой и регулярно поливают несколько дней.

Использование бутобетона

Технология применения этого материала такая же, как и у традиционного бетона. Отличается только заполнителем: у бутобетона он крупнее, и выкладывается отдельно. Каменный наполнитель укладывается слоями по 30 см. Затем заливается песчано-цементным раствором немного выше слоя. При другом сценарии сначала наливается бетонная смесь или раствор глубиной 15 см, а в нем утапливается камень. Для уплотнения и заполнения пустот возможен только метод штыкования, так как применение вибробулавы невозможно из-за крупных камней. Правила ухода за залитым бутобетоном те же, что и для монолита.

Подготовка траншеи

Траншея под ленточный фундамент

Глубина канавы фундамента под забор делается больше планируемого заглубления. Это нужно для создания подушки из песка высотой 15 см. Она насыпается из песка средней фракции. Земля на дне должна сохранить свои начальные свойства. Если она подверглась замораживанию, затоплению, разрыхлению надо снять повреждённый слой и заменить его песчаной засыпкой. Внизу ширину делают на 2-3 см больше расчетной. Это необходимо для установки опалубки. Ширина верха определяется типом почвы и углом её осыпания.

Иногда основания из бутобетона делаются без опалубки, если грунт плотный и сухой. Но с ней все-таки надежней. Свободное пространство после завершения строительства послойно засыпается утрамбованным песком. Глинистый грунт лучше не брать, поскольку он будет намокать и при последующем замерзании оказывать разрушающее воздействие.

Устройство опалубки

Как правильно установить опалубку под заливку фундамента

Для изготовления опалубки в зависимости от назначения можно использовать как качественные материалы, так и то, что есть под рукой. Если она одноразовая, то сгодятся горбыли, обрезки досок и листового железа. Опалубку многократного использования для заливки ленточного фундамента под забор делают из обрезных досок, водостойкой фанеры, деревоплиты. Для ее закрепления потребуется деревянный брус сечением 3-5 см.

Нижнюю часть, чтобы она не смещалась, укрепляют вбитыми в дно колышками. Для защиты от распирания снаружи в верхней части устанавливаются распорки. Для надёжности рекомендуется ими же закреплять также среднюю часть. Распорки располагаются под углом 45° с опорой на вбитые колышки или о стенки траншеи. Однако чаще пользуются проволочными скрутками, которые ставятся через 1,5-2 м по протяженности и 0,5 м по высоте. Для фиксации внутренних размеров устанавливаются деревянные распорки.

Установка арматуры

Обычно арматура под ленточный фундамент диаметром 12 мм ставится в два ряда с промежутком между ними 10-15 см. Между собой они соединяются прутками через каждые 30-40 см. При самостоятельном изготовлении надо учитывать, что от нее до наружных сторон фундамента должно быть не меньше 5 см. Проверку проводят перед заливкой, ориентируясь по внутренним стенкам опалубки. Одновременно с арматурой устанавливаются закладные элементы.

Арматурные прутья лучше связывать проволокой. Сварная конструкция сделает фундамент жестким.

Бетонирование

Прежде чем залить опалубку бетоном, ее внутреннюю поверхность рекомендуется пропитать веществом, понижающим сцепление с фундаментом. Можно воспользоваться купленным составом, но и отработанное машинное масло тоже подойдет. Раствор заливается слоями по 0,5 м. Каждый уплотняется вибробулавой или штыкованием, чтобы он равномерно заполнял объем. Опалубку можно убрать на следующий день, если она требуется для заливки следующего участка. Строительство забора следует начинать спустя 3 -4 недели, когда бетон наберёт достаточную прочность.

Набор инструментов для работы

Для производства всех операций при самостоятельном строительстве ленточного фундамента под забор нужно обзавестись:

болгаркой, чтобы резать арматуру;
уровнем;
ножовкой по дереву, чтобы резать доски;
рулеткой;
бетономешалкой;
кувалдой для забивки колышков;
совковой и штыковой лопатами;
молотком;
топором;
шуруповертом.

Собираясь строить забор, сначала нужно узнать, какое основание нужно для него, и как правильно сделать фундамент под забор, чтобы верой и правдой служил не один десяток лет. Лучшим вариантом для любого ограждения будет ленточный фундамент. Несмотря на большую трудоёмкость его вполне по силам построить даже начинающему строителю.

Сохранить

Как сделать деревянный забор правильно - делаем своими руками

Привет, мастера и богатеи.

Почему такое приветствие странноватое? Потому что деревянный забор (а эта статья – сборный кладезь знаний по деревянным заборам) могут себе позволить или богатые люди, или мастеровитые. Про мастеровитых понятно – они и горбыль на красивый штакетник распустят и отшлифуют-покрасят. Про богатых – красивый деревянный забор это и труд по его постройке и поддержание его в опрятном виде. Так что или труд любит надо, или денежку иметь.

Когда просят подсказать эконом-вариант забора, но небольшой длины (по фасаду там 10 метров, или вокруг детской площадки) – я всегда рекомендую деревянный забор. Есть у меня слабость к натуральным материалам. У вас, раз читаете, тоже. Ну или досталось несколько кубов леса задешево. Поэтому в этой статье вы найдете все, что нужно знать о деревянных оградах. Какие бывают, как сделать, нужен ли фундамент, как сохранить от гнили – в общем, как сделать один раз и правильно. Приятного чтения!

Деревянный забор своими руками: просто и экологично

Грамотно спроектированный и аккуратно выполненный из качественной древесины с применением современных средств защиты, при должном уходе деревянный забор простоит более 30 лет и будет украшением Вашего участка.

Преимущества и недостатки

Деревянный забор — традиционное ограждение, особенно в районах богатых на древесину. Его преимущество в следующем:

простота устройства;
относительно небольшие затраты на материалы;
быстрота устройства;
натуральность и экологическая безопасность.

Недостатки:

необходимость защиты от гниения и насекомых;
горючесть материала;
недостаточная прочность некоторых видов таких заборов.

Основные виды

Древесина — материал, который позволяет изготовлять из неё заборы самых разных конструкций и дизайна. По виду используемой древесины деревянные заборы могут быть изготовлены из:

обработанной (обрезной) древесины — досок, реек, брусков, профильных элементов и др.
необработанной древесины: жердин, кольев, брёвен.

Деревянные заборы конструктивно могут быть:

сплошными («глухими»);
в виде штакетника;
решётчатыми;
в стиле «ранчо» и др.

Сплошные или «глухие» — какой поставить?

Сплошные деревянные заборы устраивают, когда хотят защитить участок или отдельные его элементы (дом, бассейн, сад и т.д.) от посторонних глаз, непрошеных гостей или даже от ветра (если забор достаточно высокий). Сплошные деревянные заборы могут быть устроены из:

— строганых досок;
— обрезных не строганых досок;
— обаполов или распиленных пополам брёвен;
— круглых брёвен или кольев (частокол).

Такие заборы могут сооружаться на деревянных опорных столбах, которые закапывают в землю или заделывают в бетонный или бутовый фундамент.

Как сделать забор-штакетник? Видео.

Простой штакетник можно изготовить так, что он будет украшением Вашего участка. Для изготовления красивого качественного штакетника должна применяться сухая древесина хвойных пород с небольшим количеством сучков. Пиломатериал шлифуют, обрабатывают антисептическими растворами, шпатлюют, добиваясь идеальной гладкости и только затем красят.

Монтаж такого деревянного забора, как штакетник обычно, начинают из установки деревянных опорных столбов. Они могут быть и бруса, сечением 10-16 х 10-15 см или кругляка, диаметром 12-18 см. Длина их наземной части должна быть немного меньше высоты реек штакетника. Столбы для такого деревянного забора изготавливаются как с выборкой пазов под бруски-прогоны или без них. Верхняя часть столбов, обычно, делается скошенной — в одну, две или четыре стороны, для того, чтобы дождевая вода стекала и меньше впитывалась в древесину.

Под столбы для штакетника копаются ямы глубиной 50-70 см. Глубина зависит от его высоты — чем выше будет забор, тем глубже необходимо заделывать опорные столбы. Расстояние между ямами зависит от ширины пролетов и обычно составляет 2-2,5 м.

После установки столбов в ямы, их засыпают вынутой ранее землей, с тщательной трамбовкой.

К установленным столбам прибивают два строганых бруса-прогона сечением 40-50 х 50-60 мм и длиной 2-2,5 м, к которым с помощью гвоздей или саморезов крепят рейки. Чтобы верхняя часть штакетника была ровной, сначала прибивают крайние рейки, забивают сверху по небольшому гвоздю, между ними натягивают шнур так, чтобы он не провисал, и остальные рейки прибивают ориентируясь на него.

Вертикальные рейки толщиной 19–35 мм, шириной 40–60 мм и высотой 0,5–1,5 м — необходимо отшлифовать так, чтобы они были гладкие как пластик. Такойштакетник, окрашенный в белый цвет, будет контрастировать с зеленью участка и выглядеть довольно прилично. Но цвет может быть не только белым, здесь — простор для Вашей фантазии.

Верхние торцы реек штакетника могут быть прямым или срезанным под углом, в одну или в две стороны. Кроме этого верх штакетника может быть не только ровным но и с изменяющейся высотой реек.

Даже строгое соблюдение технологии обработки и окраски забора при установке, однако, не отменяет его регулярной окраски раз в 1–3 года. Необходимо также регулярно удалять высокую траву, которая создает повышенную влажность.

Другие виды заборов

Кроме штакетника, когда хочется подчеркнуть особый характер основной постройки, можно изготовить оригинальные деревянные заборы в которых плоские планки могут уступить место круглым жердям, массивному бревенчатому частоколу либо, напротив, легкому плетню. Вместо реек штакетника или их части могут использоваться обрезанные, обработанные и ошкуренные ветки деревьев, переплетение которых может создать неповторимый орнамент и оригинальный вид забора.

Можно изготовить ячеистую изгородь-шпалеру, увитую цветущими клематисами или вьющимися розами.

Кроме этого, секции деревянного забора любого типа могут быть разноцветными, разновеликими, чередующимися: глухой пролет — штакетник или решетчатый. Сплошное заполнение можно украсить резными оголовками и столбами.

Источник: http://www.postroj-dom.ru/vodoyomi/zabori/72-derevianiy.html

Деревянный забор — строим сами

Принято считать, что забор из дерева, одного из самых дешевых материалов, недолговечен и рассчитывать на него можно в течение 5-10 лет. Многие отказываются от него именно по этой причине. Но бывают случаи, когда именно деревянный забор включается в дизайн участка, который оформляется в деревенском или пейзажном стиле. Как правило, такие ограждения легко изготовить и обойдутся они гораздо дешевле каменных или металлических.

Как сделать деревянный забор с достаточным сроком эксплуатации на даче самостоятельно? Для этого есть множество дешевых, разнообразных и простых вариантов. Причем их устройство доставит удовольствие от работы с замечательным природным материалом — древесиной. Можно избрать более дорогой вариант — заказать и купить готовые элементы оград.

Дешевый вариант — изготовление штакетника и бруса своими руками. Определяясь с требованиями к ограде, исходят из того, для чего необходима изгородь. Если на даче есть высокие деревья, ограда должна быть соответствующей высоты.

Виды деревянных заборов

Штакетником называют недорогой забор и метод его возведения. Состоит из опорных столбов, перекладин между ними и набитых на них планок — штакетин. Концы дощечек могут быть с заостренным, закругленным, прямым верхом, сердцевидным. В работе используют один или несколько видов планок. Украсить ограждение можно поперечными планками или заключив штакетины «в рамку».

«Шахматка» — разновидность забора-штакетника, отличающаяся тем, что рейки прибивают с обеих сторон бруса-перекладины. «Шахматка» с просветом — метод, при котором планки прибиваются с одинаковым небольшим промежутком.
Решетка — ограждение из штакетника, которое делают, прибивая рейки под углом 45°. Решетку отличает эффект воздушности и легкости.
«Ранчо» — простой забор, состоящий из нескольких горизонтальных досок, прибитых к деревянным, кирпичными или бетонным столбам.
Елочка или жалюзи — недорогой, аккуратный и красивый забор из досок, уложенных внахлест друг над другом горизонтально, что обеспечивает сток воды и вентиляцию.

Стилевые направления в оформлении деревянного забора

Если строительство забора планируется в организованном дачном или коттеджном поселке, следует учитывать общие требования, предъявляемые к ограде, материалам, высоте, стилю.

Декоративным элементом принято считать забор высотой ниже полутора метров. Если же нужно скрыть постройки, деревья, строят более высокие заборы.

Оформление заборов в деревенском стиле может получить самое разное стилевое решение.

Пейзажный сад может украсить несколько видов оград. Это может быть решетка перголы, беседка, увитая красивоцветущими растениями или лианами. В маленьком палисаднике можно сделать забор высотой 40-50 см. Такой же заборчик можно использовать, вкопав его вокруг дерева.

В оформлении усадеб, выполненных в стиле кантри, становится популярной старинная форма ограды «ранчо». Дизайнеры предлагают ее для ограждения выгулов для лошадей и конюшен.

Строим забор из штакетника

Схема устройства деревянного забора из штакетника.

Такое заграждение на даче можно изготовить, имея столбы, деревянные брусья размером 5х5 см, а также рейки шириной 4-15 см и толщиной 2-3,5 см. В качестве столбов можно использовать металлические трубы или прямоугольный профиль. Для прикрепления поперечных брусьев (прожилин) нужно прикрутить шуруповертом или приварить уголки, на которых делаются отверстия.

При использовании в качестве опор асбоцементных или металлических труб применяют простое устройство — хомуты, которые можно сделать самим. Листовое железо 3 мм нарезается на полосы требуемой длины и шириной 40 см. По их краям просверливаются два отверстия, через которые болтами прикрепляются прожилины.

Ямы выкапываются специальным буром на расстоянии друг от друга около 2-х метров. Глубина их должна быть в пределах 90-100 см, ширина — 50-60 см. Опорные деревянные столбы, имеющие размер 7,5 х 5 см, покрываются в нижней части гидроизоляционным материалом (смолой, креозотом, битумом) и обертываются рубероидом или самоклеящимся покрытием. Установленные в яму опоры засыпаются гравием, осколками кирпича, щебнем. Сверху насыпается мокрый песок и хорошо утрамбовывается. Затем на поверхность засыпается грунт.

Для создания каркаса к опорам на каждую секцию прикрепляются два поперечных бруса, к которым крепятся штакетины. Чтобы ограда получилась ровной, между столбами натягивают веревку или шпагат и по ним выстраивают брус.

Планки можно прибивать сразу к брусу с интервалом, равным ширине самой доски, вплотную друг к другу или внахлест. Удобно собирать отдельные секции на земле, а потом уже крепить их к столбам опоры подходящими по размеру гвоздями или саморезами.

Самостоятельно строим забор «ранчо»

Этот вид ограды — один из самых дешевых. Деревянные столбы высотой до 1,8 метра устанавливаются на расстоянии 1,6-2 метра друг от друга. Условие — четкое соблюдение линии. К внешним сторонам столбов крепятся параллельно земле деревянные доски с промежутками в 10 см.

Если используются более тонкие планки, их располагают горизонтально, чередуя с внутренней и внешней сторонами ограждения, для придачи прочности и объема.

Столбы-опоры вкапываются при применении пролета с шагом 1,6 м.

Плетеные заборы в садовом дизайне

Разметку начинают с установки столбов-опор (бетонных, металлических или деревянных) на расстоянии 2,5-3 м, чтобы предотвратить «парусность». На земле следует установить ограничитель для нижних сторон досок, чтобы не «сползали» вниз при работе. Оптимальная высота — 15 см.

В пролете необходимо установить горизонтально две доски. Между ними «переплетают» вертикальные доски, начиная от столба. Допускается крепеж гвоздями или шурупами. После окончания плетения сверху и снизу вдоль законченного полотна прикрепляют планки, что придает законченный вид ограде.

Зазор снизу закладывают кирпичами или камнями.

Если в качестве опоры используются бетонные столбы или металлический профиль, их вкапывают и закрепляют по длине ограды фундаментом высотой 15 см, который служит ограничителем. Боковые поверхности столбов декорируют планками, сверху закрепляют колпаки или крышки.

«Плетеный» забор, сделанный из струганых досок, можно сделать как самостоятельное ограждение, но следует учитывать, что при большой поверхности он может при порывах ветра «парусить» и, как следствие, расшататься и упасть.

Источник: http://terempostroy.ru/landshaftnyj-dizajn/obustrojstvo-uchastka/4778-derevjannyj-zabor-stroim-bez-problem.html

Деревянный забор своими руками

Дерево — это материал легко поддающийся обработке и не требующий специфического инструмента, поэтому построить деревянный забор своими руками сможет любой домашний мастер.

Самым простым вариантом деревянного забора является — забор из деревянного штакетника на деревянных столбах, которым пользовались все наши предки. Минус такого забора — это его подверженность поражению насекомыми и гниению, особенно страдает та часть столба, которая находится под землей.

Существует несколько мнений и вариантов защиты деревянного столба от гниения — обжиг, нанесение битумных мастик, обертывание рубероидом, цементирование.

Варианты установки столбов

Со времен наших бабушек и дедушек технологии «заборостроения» продвинулись далеко вперед. Поэтому для получения классического забора из дерева, который бы простоял длительное время существует несколько вариантов решения проблемы:

Установка забора на металлический столб, как с цементированием, так и без в зависимости от преследуемых целей и типа грунта, с дальнейшей обшивкой столба деревянными досками
Установка забора на бетонный столб с такими же дальнейшими действиями
Установка деревянного столба без контакта с землей на специальное крепление, требующее под собой фундамента
Применение деревянного столба пропитанного антисептиком методом «вакуум-давление-вакуум», при котором антисептик проникает глубоко внутрь древесины, надежно там фиксируется и не вымывается ни атмосферными осадками ни почвенной влагой.

Применение импрегнированной древесины (пропитанной методом «вакуум-давление-вакуум») позволяет производить установку опорных деревянных столбов прямо в грунт сохраняя при этом их прочностные эксплуатационные характеристики десятки лет.

Итак, начнем строить деревянный забор своими руками: разметка и столбы

Отметьте контрольные точки на участке, между которыми будет располагаться будущий забор. Рассчитайте количество досок на забор. Разметьте места под опорные столбы между пролетами, рекомендуемая ширина 2,0 — 3,0 м, оптимальная 2,3-2,7 м. Чем тяжелее забор, тем более массивными должны быть поперечины (прасла) забора либо нужно уменьшать расстояние между столбами. Столбы желательно запилить под пирамиду для стока воды либо предусмотреть защитные колпаки.

Роем яму и вкапываем первый столб. Так как опорный столб работает на сжатие, то его правильная вертикальная установка гораздо важнее толщины. Брусок 8*8 см прекрасно справится с поставленной задачей. Для заборного столба делаем яму глубиной в половину высоты забора, на песчаных грунтах можно на 1/3, на пучинистых — на глубину промерзания. Ширина ямы — три ширины столба. Под столб насыпается подушка из песчано-гравийной смеси (ПГС), столб выставляется по уровню и засыпается ПГС с тщательной трамбовкой и каждого слоя.

Применение импрегнированной древесины значительно увеличивает срок службы деревянного столба. Вкапываем второй столб и натягиваем один контрольный шнур по верху столбов и один по низу. Если планируется строго горизонтальный ряд, то можно и даже нужно использовать гидроуровень.

Установка штакетника

рибиваем прожилины (прасла) забора. На прожилины можно использовать как брусок, так и обычную доску, т.к. нагрузка направлена вниз, то основным фактором прочности является ширина прасел забора. Прасла лучше крепить в специально вырезанные выемки в столбе гвоздями или шурупами. В противном случае производить крепление на болты с гайками. Крепление досок забора начинаем с любой удобной стороны.

Шаг между досками забора желательно выдержать не более 1/2 ширины доски для односторонней зашивки (например доска 12 см, шаг 6 см), а для забора-шахматки делать допуск на перекрытие по 2 см (например доска 12 см, шаг 8 см). Для удобства можно сделать шаблон Т-образной формы шириной равной шагу между досками забора.

Пропитывать и красить заборную доску удобнее до монтажа, поэтому кто не успел кисть в руки, а кто позаботился — наслаждайтесь. Лучший вариант — заборная доска с пропиткой антисептиком и красителем промышленным способом.

Источник: https://www.lhp.by/derevyannyy-zabor-svoimi-rukami.html

Деревянный забор — жалюзи

Дешевые заборы могут быть и красивыми, и надежными. И заборы для дачи в стиле «жалюзи» – этому подтверждение.

Для этого забора используются самые дешевые доски – необрезные, так называемая, шалевка. Конечно, с одной точки зрения, такая древесина имеет множество визуальных дефектов, но ведь в том и состоит задача, чтобы недостатки превратить в достоинства.

Как подготовить доски для забора жалюзи?

Покрасить такой забор можно любой краской для древесины. Но внимательно отнеситесь к ее выбору. Использование некоторых красок предполагает, что дерево перед окрашиванием должно быть обработано специальным составом (защита от влаги, гниения, насекомых, пр.), окрашивание другими предварительной обработки не требует – защита содержится в самой краске.

Заборы такого типа выглядят очень декоративно, когда структура дерева сохранена. В продаже есть составы, которые обеспечат древесине и защиту, и красивый оттенок. Но, в принципе, можно обойтись и отработанным машинным маслом – этот способ защиты и тонирования древесины дешевый и надежный.

Разметка под забор

Простейшее приспособление для разметки забора – колья и нерастягивающийся шнур. Установите этот ориентир на расстоянии 20-25 см от будущего забора, тогда он не будет мешать при строительстве.

Оптимальное между столбами расстояние – 2-2,5 м. Чем выше (а значит, тяжелее забор), тем меньше расстояние.

Строительство поэтапно:

Столбы под деревянный забор можно использовать не только деревянные, но и металлические, пр. Если забор планируется полностью деревянный, подойдут нетолстые бревна, можно также выбрать брус помощнее.
Идеально, если нижние концы столбов вставить в отрезки металлической трубы – это защитит древесину от гниения в сырой земле. Если решили пойти таким путем, обработайте металлические «наконечники» средством от коррозии. Если столбы будут без металлической «одежки», обработайте защитной пропиткой от влаги саму древесину.
Ямы под столбы должны быть достаточно глубокими – 50-60 см. На дно каждой насыпаем дренаж (песок+щебень) – около 15 см.
Каждый столб (в металлической «гильзе» или без нее) устанавливают в ямы и заливают бетоном с добавлением гравия.
На 2-3 дня строительство приостанавливают – бетон должен затвердеть.
Крепеж – крупные саморезы (35-50 мм). Выбирать стоит желтые саморезы (желтопассивированные) – они имеют специальное покрытие, благодаря которому не ржавеют.
Крепление досок начинается сверху – на 2 самореза таким образом, чтобы под нижний край доски на 1,5-2 см можно было плотно завести следующую (нижнюю) доску.
Так же крепим все остальные доски. Исключение – последняя, которая крепится без наклона.

Источник: https://www.domstoy.ru/publ/landshaft/zabory_i_ogrady/derevjannyj_zabor_svoimi_rukami_zhaljuzi/72-1-0-983

Как сделать деревянный забор из горбыля

В качестве бюджетного материала для сооружения ограждений на дачах и приусадебных участках часто выбирают горбыль, который иногда называют «отходами лесопилки». Это боковой срез бревна: одна его сторона обработана, так что визуально не отличается от обычной доски, а вторая – выпуклой формы и покрыта корой, повторяя структуру ствола дерева.

Подготовка участка под забор, изготовление опоры

Задумывая сделать забор из горбыля своими руками, начните с разметки участка, на котором он будет стоять. По периметру будущего ограждения нужно удалить траву и другую растительность, а также мусор. Обычно расстояние между соседними столбами варьируется от 2 до 3 метров.

Чтобы на металлических столбах закреплять вертикальные прогоны, необходимо приварить к ним горизонтальные пластины, на которых будет фиксироваться пиломатериал при помощи шурупов или саморезов. Если же располагать горбыль вы планируете параллельно земле, то закреплять его можно прямо на столбах.

Как сделать забор из горбыля устойчивым? Для этого вам понадобятся крепкие столбы, которые будут служить опорой будущему ограждению. Это могут быть бревна или металлические трубы. В первом случае можно выбрать сосну, лиственницу или дуб с диаметром ствола не менее 200 миллиметров и длиной 2 метра 30 сантиметров. Бревна придется вкопать в грунт на полуметровую глубину, поэтому будущую подземную часть нужно покрыть несколькими слоями горячей смолы, чтобы предотвратить разрушение древесины.

Если же основой станет металлическая труба, то ее диаметр должен быть 60-76 миллиметров при толщине стенок 2-3,5 мм. А вот фундамента под забор из необрезной доски вам не потребуется, что, безусловно, увеличит скорость проведения работ и снизит затраты.

Выбор и подготовка горбыля

При подготовке материала трудоемкой будет окорка и шлифовка горбыля, для чего используют плотницкий топор или даже обычную лопату с заостренным концом. Если же этого не сделать, то забор некоторое время будет выглядеть симпатично, но вскоре кора начнет отслаиваться, осыпаясь на землю. А это не придает ни привлекательности ограждениям, ни чистоты участку.

Продается горбыль либо навалом, либо пачками, причем второй вариант ценится выше, так как пиломатериал уже отсортирован. Покупать пачками гораздо выгоднее, потому что отходов будет гораздо меньше, тогда как сваленный в кучу материал разноразмерен, то есть его трудно подобрать по ширине, может иметь повреждения, так что часть его отправится в печку.

Из какой древесины лучше делать забор из горбыля? В принципе, разницы практически нет. Лучше избегать тополя, так как он подвержен гниению более других, и березы, потому что после просушки такой горбыль не возьмет ни один гвоздь, придется сверлить отверстия для крепления. А если закрепить непросохший березовый пиломатериал, сто через некоторое время он покоробится и вырвет гвозди из столбов или прогонов.

Чем дешевле пиломатериал, тем большим количеством сучков и неровностей он обладает. Если у вас имеется шлифовальная машинка – это не проблема, все дефекты можно будет быстро удалить.

Методы крепления пиломатериала

Задумываясь о том, как сделать красивый забор из горбыля, прикиньте, как вы будете располагать плашки. Расположение может быть вертикальным либо горизонтальным, горбыль прибивают внахлест или встык. Выбор зависит от общей задумки ландшафтного дизайна участка и архитектуры построек, если таковые имеются. Верх ограждения можно оставить ровным, но иногда мастера предпочитают оформлять его фигурно. Используя пилу, делают горбыль усеченным в одну сторону, так называемые «кошкины уши», частокол, заостряют в виде пики, делают закругление.

Немного о методах укладки. Если вам по душе способ «елочкой», то нахлест должен составлять 1,5-2 сантиметра, так как доски со временем могут усохнуть. Лучшая ширина горбыля в таком случае – 20-25 сантиметров, меньший по размеру пиломатериал будет создавать эффект густоты, а больший отнимет у ограды привлекательность. Да и доска 30-50 сантиметров шириной может треснуть, что не прибавляет эстетичности сооружению. Из нее можно сделать лишь временный забор из горбыля.

Плюсы ограждения из этого пиломатериала

В числе преимуществ, которыми обладают деревянные заборы из горбыля, можно упомянуть:

доступную стоимость,
экологичность,
простоту монтажа,
прочность,
внешнюю привлекательность.

Они отлично защищают участки от любопытных взглядов, причем в случае необходимости ремонта, всегда можно докупить нужное количество материала. Горбыль может также быть использован для отделки фасада бани или изготовления декоративных элементов ландшафтного дизайна. Натуральный, экологически безопасный и недорогой материал пригодится везде.

Источник: http://osina12.ru/kak-sdelat-derevjannyj-zabor-iz-gorbylja-svoimi.html

Виды деревянных ограждений — какое построить?

По высоте все ограждения можно разделить на 3 категории:

низкие (до 80 см);
средней высоты (до 1,5 м);
высокие (свыше 1,5 м).

Какое ограждение устанавливать, полностью зависит от вкуса хозяина. Но чаще всего поступают следующим образом:

высокие ограды строят вокруг участка;
низкими делят участок на зоны;
заборами средней величины устанавливают границы с соседями, с которыми хорошие отношения, или строят ограду внутри участка, если собираются содержать животных.

Помимо высоты, деревянные изгороди отличаются друг от друга частотой расположения штакетника и его формой. Низкие оградки для зонирования участка обычно делают с редким расположением штакетин, а высокий забор вокруг участка изготавливают сплошным. Существует достаточно много вариантов деревянных оград, которые уже получили свое название и широко используются. Каждый хозяин может построить совсем необычный забор, опираясь на свою фантазию.

Несмотря на то, как будет выглядеть сооружение, строительство деревянного забора любой высоты и конфигурации практически одинаково. Любая деревянная ограда состоит из следующих компонентов:

столбы;
прожилины;
штакетники или доски для облицовки.

Штакетник и доски используют не всегда, ведь декоративный деревянный забор может быть сделан похожим на плетень. В этом случае используют лозу.

Проще всего построить забор, который называется штакетником. Это когда доски (штакетины) крепятся к горизонтальным прожилинам, соединяющим 2 столба. Штакетины могут располагаться на разном расстоянии относительно друг друга. Иногда щель между ними закрывается так называемыми нащельниками. Они выступают как дополнительный элемент декорирования.

У пролетов может быть по-разному оформлен верх. Прежде чем начать постройку, вы должны четко понимать, какой будет ваша ограда. Определите, как будет крепиться штакетник, выпуклым или вогнутым будет его верх, какой будет верхушка и многие другие детали. Можете схематично нарисовать пролет будущего забора на бумаге. А также определите, будет ли располагаться забор на цоколе.

Если вы хотите сплошную высокую ограду для того, чтобы закрыть участок от посторонних глаз и затруднить проникновение на него злоумышленников, постройте сплошной забор из досок, расположенных вплотную друг к другу. Хороший вариант — крепить их с обеих сторон забора (в шахматном порядке) или же внахлест.

Отлично выглядят и комбинированные заборы, хотя такая конструкция и не является полностью деревянной. В этом случае цоколь и столбы облицовываются кирпичом или природным камнем, а пролеты делаются из досок. Закрепить последние можно не вертикально, а горизонтально и внахлест.

Даже самые простые заборы из дерева могут быть красивыми, если их смонтировать правильно и хорошо покрасить. Рассмотрим, как строят ограждение.

Этапы строительства

Как сделать деревянный забор самостоятельно? Все начинается с разметки и последующей закупки материала. Если вы решили свой забор построить полностью из дерева, то и стойки нужно брать деревянные. В зависимости от величины всей конструкции, можно использовать цельные бревна или деревянный брус.

Возьмите веревку и колышки и натяните веревку вокруг того места, которое будете огораживать. Затем пройдитесь с рулеткой, отмеряя расстояние между столбами. Если строите ограждение вокруг участка, то заранее определите место, где будут располагаться ворота и калитка. Отмерив расстояние между опорами, вы будете знать, сколько столбов следует закупить.

Затем необходимо просчитать, сколько материала нужно для прожилин. Обычно на каждый пролет их крепится по 2. Ну а если вы будете крепить штакетник не обычным способом, а декоративно, то количество прожилин можно увеличить до 3 или 4. Для этой цели используются бруски небольшого сечения.

Осталось подсчитать, какое количество штакетника или досок требуется. Для этого нужно решить, будут они располагаться вплотную друг к другу или между ними будет расстояние. Так вы сможете просчитать, сколько нужно штакетин для одного пролета. Затем умножьте это количество на число пролетов в заборе и вы поймете, сколько всего нужно материала.

Деревянный забор горизонтальный строится так же, как и вертикальный. Только крепят дополнительные прожилины по диагонали. Все это учитывайте при покупке материала.

Потом произведите расчет общего количества досок. Конечно, можно покупать пиломатериалы погонными метрами, а потом распиливать на нужную длину, но гораздо легче взять уже готовые, нарезанные по нужному размеру доски и штакетник. Обычно магазины, продающие пиломатериалы, оказывают такую услугу.

Что касается выбора древесины, то тут надо ориентироваться на свое финансовое положение. Дешевле всего обойдется дерево для заборов сосны или ели. Но выглядят такие пиломатериалы непрезентабельно, даже если хорошего качества. На такой древесине имеется много сучков, которые впоследствии выпадают. В досках образуются отверстия.

Установка опоры

Когда строятся заборы из дерева, опоры можно устанавливать прямо в землю или монтировать в цоколь. Рассмотрим оба варианта.

Выбирая толщину столба из бруса или бревна, следует найти компромисс между толщиной и изящностью. Слишком толстые столбы будут выглядеть нелепо, а слишком тонкие будут непрочными.

Проще и дешевле устанавливать опоры в землю. Для этого необходимо по разметке выкопать ямы глубиной 80-100 см — это для высокого забора. Если же ограда будет низкая или средней высоты, то можно ограничиться 50 см. Можно копать лопатой или использовать бур. Ширина ямы должна быть такой, чтобы от стоящей опоры до стенки лунки оставалось 20 см. На дно насыпается подушка из щебня среднего размера. Это делается для того, чтобы зимой, когда почва промерзнет, столбы остались стоять ровно. Рекомендуется сделать опалубку из рубероида. Им выкладываются стены выкопанной ямы, а не дно. Столб, прежде чем установить, необходимо защитить от влаги. Обычно ту его часть, которая будет находиться в земле, смазывают битумом. Иногда дополнительно оборачивают рубероидом.

Если ограда будет невысокой, то можно засыпать установленные опоры щебнем, а если высота забора больше 1,5 м, тогда рекомендуется залить их бетоном. Иногда, чтобы снизить расход бетона, на 2/3 каждую яму засыпают щебнем или забрасывают камнями, а уже потом производят заливку.

Как делается цоколь?

По произведенной разметке выкапывается траншея глубиной 80-100 см. На ее дно насыпается щебень, а вдоль стенок устанавливается опалубка из досок. Она должна возвышать над землей на 50 см, иначе строить цоколь незачем. Затем на равном, предварительно отмеренном расстоянии устанавливаются опоры. Необходимо смазать те их концы, которые будут располагаться в цоколе, битумом. Чтобы опоры стояли ровно, они закрепляются распорками. Естественно, что устанавливая столбы, нужно использовать уровень или отвес.

Когда траншея выкопана вокруг всего огораживаемого участка, установлена опалубка и поставлены столбы, нужно залить цоколь бетоном. Сделать это рекомендуется за 1 раз, ведь образовавшиеся стыки могут негативно отразиться на прочности всей конструкции. Лучше всего воспользоваться бетономешалкой и нанять помощников, которые будет заливать бетон в опалубку.

Бетонная смесь приготавливается в следующих пропорциях:

1 часть цемента;
2 части песка;
3 части щебня.

Цемент нужно брать хорошего качества, песок должен быть крупный и просеянный, а щебень берется среднего размера.

Крепление прожилин

Прожилинами называются 2 толстые рейки или брус небольшого сечения, которые соединяют столбы, образуя пролет. При строительстве деревянного забора каждую рейку крепят к середине столба, а когда монтируют следующий пролет, то новую стыкуют с уже установленной прожилиной. Можно устанавливать их поверх столба, а можно сделать в нем канавку и утопить в ней. Второй способ более долговечный. Иногда поперечные рейки крепят в шахматном порядке, чтобы не стыковать их на одном столбе. Это тоже делается для повышения прочности конструкции. Толщину прожилин выбирают в зависимости от величины штакетника. Чем толще и тяжелее доски, тем прочнее должны быть прожилины.

Если планируется возводить ограду, доски в которой будут располагаться горизонтально, то горизонтальные прожилины соединяются вертикальными. Именно они несут основную нагрузку. Если столбы не облицованы камнем, то при горизонтальном расположении доски крепят и к столбам. Прожилины крепятся при помощи гвоздей или саморезов. Лучше всего брать оцинкованные. Крепление саморезами предпочтительнее. Если же вы решили прибивать прожилины гвоздями, то рекомендуется вбивать их в дерево не вертикально, а под углом.

Крепление штакетника

При классическом расположении штакетника (вертикально) нужно изготовить специальный шаблон, который позволит быстро и ровно закрепить дощечки. Это обычная рейка, ширина которой равна расстоянию между штакетинами. Часто шаблон делают Г-образным или в виде буквы «Т». В этом случае контролируется и высота закрепления штакетин. Так строится большинство деревянных заборов.

Другие варианты

Варианты деревянных заборов могут быть разными.

Декоративный забор из дерева можно сделать в виде плетня или частокола. При первом варианте столбы небольшого сечения устанавливаются гораздо ближе друг к другу, чем при сооружении классического забора. Рекомендуемое расстояние — 40-60 см. Лозу для плетения нужно вымочить в воде не менее суток, тогда работать с ней будет легко. Плетение может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Это выглядит, как настоящий деревенский забор. Такие ограждения очень красивые.

В случае с частоколом это могут быть горбыли, прибитые или прикрученные к прожилинам, вместо штакетника. Их располагают вплотную. Реже частокол делают настоящим: в землю вкапываются заостренные бревна. Такой забор изготавливается долго и требует большого количества бревен. Но ограда выходит прочной. Иногда так строят деревянные заборы для дачи.

Делают деревянные заборы и из бруса. В этом случае на нем выпиливаются пазы, в которые помещаются столбы. Заборы из бруса отличаются прочностью. Но за такой массивной деревянной поверхностью следует хорошо ухаживать.

Уход за деревянной конструкцией

Об уходе за деревянным забором следует позаботиться еще в процессе установки. Дерево, несмотря на всю свою привлекательность, боится влаги и может быстро сгнить.

Изготовление деревянных заборов — дело несложное. Но нужно еще и следить за своей постройкой. И если каменную ограду можно оставить без внимания, то с деревянной конструкцией так делать нельзя. Она станет очень уязвимой, ведь сначала сгниют доски, а потом и столбы. При регулярном уходе забор может прослужить длительное время, радуя своим внешним видом и надежно ограждая участок от посторонних глаз и проникновения злоумышленников.

Источник: https://zaborchik.info/derevyannye/kak-postroitj-zabor-svoimi-rukami.html

Как правильно сделать и покрасить красивый забор?

В настоящее время большой популярностью пользуются забора из листов профнастила. Интересный факт, если приехать в любую деревню и пройтись по ней, то именно по забору можно определить, когда он был установлен. Деревянные заборы установлены уже давно, а вот все новые делаются из профнастила. Именно этот факт и огорчает на сегодняшний день. Ведь деревянные заборы – это очень красиво, экологически чисто, а главное, душевно и тепло.

Первое, что необходимо это определиться с видом деревянного забора, который будет установлен. От этого зависит все остальное. Рассмотрим самый простой пример деревянного забора для дачи своими руками. Для этого возьмем штакетник с зазором.

Необходимо купить все необходимые материалы. Это приобретение либо уже готовых штакетин, поперечин и столбов, либо покупка просто древесного материала и изготовление всего своими руками. При покупке неготового материала присутствует возможность сделать забор такого внешнего вида и дизайна, какой захочет сам хозяин. Итак, как сделать деревянный забор?

Для начала расчищаем территорию, на которой будет производиться монтаж будущей постройки. После этого вбиваем небольшие колышки на тех местах, где будут установлены опорные конструкции, т.е. деревянные столбы. Между ними необходимо натянуть проволоку или веревку – это будет местом установки самих секций забора.

После того как была натянута веревка и размечена территория наступает время установки опорных столбов. Для этого в земле выкапывается яма или пробуривается с помощью бура, а после туда помещается сам столб. Для большей устойчивости и надежности рекомендуется забетонировать столб в земле, так как на нем будет держаться вся конструкция. При установке деревянного забора своими руками необходимо запастись большим количеством болтов или саморезов, так как поперечины буду крепиться к столбам именно с помощью этих приспособлений. После этого жердины набиваются или прикручиваются к опорным столбам вдоль того места, где была натянута веревка. С тем, как построить деревянный забор, а точнее его каркас, разобрались.

Установка деревянного забора

Далее, идет установка деревянного забора. Тут есть два варианта развития событий. Можно устанавливать забор по одной штакетине, а можно проводить установку секций. Как поставить деревянный забор, каждый выберет для себя сам, но в статье будут описаны оба метода.

Если был выбран второй метод монтирования секциями, то перед тем как прибить поперечину, на нее вначале набивается определенное количество штакетин. Обычно это промежуток от столба до столба. После этого полученная секция прибивается к опорным столбам.

С тем как делать деревянный забор обычного вида то же разобрались, здесь все просто и понятно. Рассмотрим метод установки деревянного забора жалюзи своими руками.

Из названия следует, что доски при таком способе монтажа следует прибивать не вертикально, а горизонтально. Все, что было написано выше о монтаже столбов остается прежним. Меняется способ установки штакетин.

Покраска для долговечности

После того как были установлены и забетонированы опорные столбы, приходит время прибивать доски. Длина древесины обычно составляет два метра, так что и столбы рекомендуется ставить на таком же расстоянии. Ширина досок примерно от 15 до 20 см, а их толщина до 2 см. Запасаемся таким материалом и начинаем крепление. Монтаж забора жалюзи начинается с нижней доски. Она устанавливается горизонтально, рекомендуется использование уровня. А последующая доска идет внахлест первой. И так продолжаем до получения необходимой высоты забора. Такая конструкция хорошо сдерживает порывы ветра, она устойчива к механическим воздействиям и отлично оберегает территорию от любопытных глаз со стороны.

Изготовление тротуарной плитки своими руками, вполне, возможно в наше время. Для этого не потребуется слишком дорого оборудования, а все точные инструкции можно найти в интернете. Самое дорогое, что придется приобрести человеку, который желает сам сделать тротуарную плитку – это бетономешалка. Можно, конечно, и не покупать, но тогда весь цемент придется мешать вручную, а это слегка трудновато. Помимо бетономешалки, необходимо приобрести формы для плитки, резиновые перчатки, полеты для готового изделия, а также подборочная лопата и хорошее железное ведро на 10 литров.

Сочетание с тротуарной плиткой

Тротуарная плитка 500х500х50 применяется для покрытия городских площадей и других подобных мест в больших городах. Этот вид плитки не подвержен расплавления при больших температурах, как асфальт. Также этот материал не выделяет никаких вредных испарений. Способов изготовления такой плитки два. При изготовлении по первому метода плитка получается дешевле, однако при использовании технологии второго метода материал получится более прочным, способным выдерживать сильные механические нагрузки.

Источник: https://zbbr.ru/kak-sdelat-derevyannyj-zabor-svoimi-rukami/

Как и чем покрасить забор — обрабатываем дерево правильной краской

Чтобы деревянный забор выглядел красиво и служил долго, необходимо выполнить несколько операций по подготовке поверхности и ее окрашиванию.

Выбор покрасочного материала

Чем покрасить деревянный забор – сложный вопрос. Различные по фактурам, цветам и составу виды красок по данному материалу широко представлены в соответствующем сегменте рынка. Выбор зависит от климатических условий эксплуатации забора, ландшафтного дизайна прилегающей территории и личных предпочтений хозяина.

Лучшая краска для деревянного забора – высококачественная и предназначенная специально для обработки древесины. Она содержит УФ фильтры и разработана для защиты дерева от грибка и воздействий окружающей среды. Такому материалу не страшны сезонные трудности, а все тяготы службы она выдерживает с блеском.

Существует несколько видов красок для заборов из дерева. Традиционная и до сих пор популярная – масляная, превосходно впитывается и обладает достаточно высокими характеристиками атмосферостойкости. Она предотвращает намокание древесины, но сохнет довольно медленно – больше суток. Со временем изменяет свой цвет и может потрескаться.

Выбор инструмента:

Кисть — самый распространенный и недорогой способ окраски поверхностей. Работа с её помощью занимает много времени, но позволяет тщательно отделать всю поверхность.
Валик сокращает время работы, экономит покрасочный материал, но на сложных поверхностях потребуется дополнительное подкрашивание кистью.
Распылитель ощутимо уменьшает время работы, досконально прокрашивает поверхности, однако требует наличия дополнительного оборудования компрессора.

Подготовка деревянной поверхности к обработке

Тщательная шлифовка дерева увеличивает адгезию краски, что продлевает срок службы покрытия. Сначала с помощью щетки и воды нужно удалить с поверхности мусор и пыль.

Процесс покраски — красим, потом ставим

Покраску деревянного забора лучше осуществлять до его установки. В таком случае в зоне доступа находятся все поверхности деталей забора доски, прогоны и столбы. Важно обработать все плоскости, иначе влага быстро приведет к гниению древесины.

Вначале доски следует покрыть водоотталкивающим составом, затем нанести грунтовку. Предпочтительнее выбирать грунтовку на основе льняного масла, она проникает вглубь древесины, упрочняя ее. После полного высыхания древесины можно приступать к покраске забора. Оптимально краску наносить в 2 слоя с интервалом не меньше 24 часов, при обильном поглощении краски деревом — в 3.

Чем красить деревянный забор, если хочется сохранить фактуру и внешний вид древесины? В таком случае достаточно нанести защитное покрытие. Это может быть лак по дереву или специальная бесцветная краска.

Красить нужно в сухую, безветренную погоду. Не стоит работать под прямыми солнечными лучами и в жару, иначе время высыхания может слишком сократиться. При этом краска для деревянного забора не успеет полностью проявить свои свойства и возможности, а также обеспечить должный уровень защиты.

Источник: http://osina12.ru/chem-pokrasit-derevjannyj-zabor-vybor-tipa-kraski.html

Еще раз о столбах — как обработать от гниения и вкопать

Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Обработка деревянных столбов

Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

Установка столбов из дерева

Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

Для работы необходимо взять:

бур или лопату;
рулетку и уровень;
распорки;
лом для трамбовки;
щебень;
бетонный раствор.

Разметка и бурение отверстий

Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

Технология установки

Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

Закрепление деревянных столбов

Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее.

А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет. Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба. На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

Использование деревянных столбов в строительстве заборов

При возведении основной конструкции забора столбы играют большую роль, так как служат опорой. Их выбор зависит от следующих факторов: материала ограждения, особенностей участка (рельефа, типа грунта), от дизайна, протяженности и высоты конструкции и многих других.

Для строительства разных видов заборов популярность приобрели столбы: деревянные, металлические, бетонные, кирпичные. Сегодня мы расскажем вам о деревянных столбах и их особенностях, преимуществах и недостатках, а также о том, как изготовить и установить деревянные столбы для забора.

Особенности деревянных столбов для забора

Деревянные столбы служат опорой для поддержки заборного полотна, выполненного из любого материала (металлический штакетник. профнастил, металлочерепица). Деревянные столбы должны быть качественными, из сухой древесины без дефектов, сколов, трещин и других повреждений. Стоят они недешево, а срок эксплуатации их при должной обработке составляет 15−20 лет. Чтобы обеспечить долговечность, их основание пропитывают антисептиками, вскрывают битумом, морилкой, обвертывают нижнюю часть гидроизоляцией. Для пропитки используют раствор из медного купороса.

Следует знать, что от высоты забора зависит толщина столба. Если забор будет выше полтора метров, то толщина столба должна быть не менее 15×15 см. Столбы для забора лучше всего брать из цельного дерева, когда с них просто снята кора.

Деревянные столбы не должны соприкасаться с землей. Устанавливать столб необходимо более толстой стороной вверх, что уменьшает впитывание влаги в дерево. На верхний торец столба необходимо сделать колпак, который не даст вымываться пропитке. Не забывайте, что деревянные столбы необходимо каждый год подкрашивать.

Преимущества и недостатки деревянных столбов — какие установить?

Деревянные столбы, применяемые для строительства забора, имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества деревянных столбов:

невысокая цена. по сравнению с другими материалами, применяемыми для их изготовления;
простота установки. Деревянные столбы можно устанавливать самостоятельно, без посторонней помощи;
доступность данного материала для самостоятельного изготовления столбов;
экологичность и эстетичность. Дерево — это экологически чистый материал, и качественно изготовленные из него столбы имеют достаточно красивый вид.

Недостатки деревянных столбов:

чувствительные к воздействию атмосферных осадков;
менее длительный эксплуатационный срок по сравнению с другими видами;
ограничение вариантов заборов, устанавливаемых на деревянные столбы.

Как изготовить деревянные столбы для забора

Немаловажное значение имеет порода дерева, использованная при изготовлении деревянных столбов для строительства забора. Самыми надежными и долговечными (их проще всего предохранить от гнили) являются столбы для забора, изготовленные из дуба.

Для забора можно изготовить декоративные столбы, а также столбы с резьбой, которые необходимо обработать специальными антисептическими средствами.

Перед тем, как устанавливать деревянные столбы для забора — важно предохранить их от гнили и покрасить

Перед тем, как установить деревянные столбы для строительства забора, необходимо их обработать специальными антисептическими средствами и они должны хорошо высохнуть. Установку деревянных столбов выполняют в следующем порядке:

Проводят разметку для будущего забора, отмечают места, где будут установлены столбы с учетом необходимого интервала между ними (2 — 3 метра).
Выкапывают лопатой или высверливают буром для столбов яму необходимой глубины, которая зависит от типа грунта.
Устанавливают столб в вырытую яму.
Закрепляют столб забутовкой или бетонированием.

Столбы устанавливают строго вертикально на прямой линии с определенным расстоянием для обеспечения прямого, прочного забора. Также необходимо, чтобы столбы были вкопаны на одну и ту же глубину. Глубина ямы для столбов, высота которых 1,2 м, составляет 50 см, для более высоких — 90 см. Чтобы засыпать основание столба щебнем, снимают слой грунта 15 см.

Деревянный столб устанавливают в вырытую яму на кирпич. Вертикальность установки столба проверяют строительным уровнем со всех сторон и проводят его фиксацию деревянными брусками.

Далее все пространство возле столба засыпают щебнем, оставляя расстояние от земли 15 см и утрамбовывают.

Затем приготовленный раствор (1 часть портландцемента и 4 части щебня) выкладывают вокруг столба и также его трамбуют. Чтобы дождевая вода не задерживалась возле столба, раствор выкладывают конусом.

На дно ямы засыпают песок. потом устанавливают столб и фиксируют его клиньями. Пространство вокруг столба засыпают щебнем и тщательно утрамбовывают. Бетонирование столбов на таких землях не рекомендуется .

Самый простой и надежный способ закрепления деревянных столбов для забора — кусок металлической трубы. Стенки ее должны быть 3−4 мм, а диаметр — немного меньше диаметра столба или такой же. Трубу закапывают в землю, оставляя ее на 15 см над уровнем земли. Столб подгоняют к диаметру трубы и устанавливают в нее.

Закрепление деревянных столбов для забора можно проводить с помощью металлических заборных костылей или бетонными шпорами, которые не дают возможности столбам прикасаться к земле, предотвращая их гниение. Для защиты от непогоды необходимо срезать верхнюю часть столба наискось в одну сторону, чтобы вода могла хорошо стекать или на столб нужно прибить наголовник.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатационный срок деревянных столбов, также как и дачного забора. зависит от материала, из которого он изготовлен, правильности установки и ухода за ними. Если нормы по этим трем пунктам будут соблюдены, то деревянные столбы прослужат довольно долго.

Источник: http://kak-delatpravilno.ru/kak-pravilno-ustanovit/kak-pravilno-ustanovit-derevjannye-stolby-dlja.html

Как украсить забор?

Но если все же вам важна в заборе не только красота, но и практичная защита, тогда нужно делать его глухим. Но и глухой забор может быть выполнен интересно. На глухой забор можно поставить сверху деревянную решетку по всему периметру. Этот элемент декора оживит мрачный вид глухого забора.

Можно делать надежный высокий забор, но зазоры между его элементами придадут ему видимую легкость. Верхушки элементов делают закругленными. Эта, казалось бы, мелочь полностью изменит вид вашего забора.
Попробуйте сделать забор в деревенском стиле. Конечно, такой забор ни от чего не защитит, он просто обозначит границу ваших владений. Березовые жерди подойдут для этой цели как нельзя кстати. Сооружается такой вид забора очень быстро и просто.

Нужно только вкопать по всему периметру березовые столбы и прибить на них березовые жерди в горизонтальном положении. Если все же вам нужна от внешнего забора именно защита, тогда вы можете использовать такой вид забора для ограждений внутри участка.

Деревенский стиль

Приверженцам деревенского стиля можно порекомендовать плетень. Это классика жанра, и при некоторой сноровке, у вас без труда получится его сделать. Плетень можно покрасить, а можно придать ему необычную форму. Если все же у вас не получается сплести плетень, тогда купите его в специализированных магазинах. Сейчас есть такая возможность.

Классика

Приверженцам сдержанной классики тоже можно выбрать уникальный вид забора. Можно, например, вертикальные элементы забора делать различными по высоте. Сделать это будет несложно, но зато результат будет, как говорится, на лицо.

А вот еще один вариант: пусть нижняя часть вашего забора будет глухой, а верхняя — прозрачной. В этом случае нижнюю часть следует окрасить в строгий цвет, который подчеркнет ее фундаментальность, а верх пускай будет ярким, что придаст ему воздушности.

Вьющиеся растения

А есть и еще один прием оформления заборов — это его украшение с помощью вьющихся растений. Для этой цели подойдет и плющ, и жимолость, и хмель. Сам забор может быть как деревянным, так и каменным, и даже металлическим.

Забор украшенный подобным образом, превращается в самую настоящую живую стену.

Источник: http://www.fabricaidey.ru/dashniy-zabor-ukrasit-dashniy-zabor/

Как построить забор, или соседские нормы и правила

Может статистика и знает все, но у законодателя не 100500 рук – до заборов дело как-то пока еще не дошло. А поскольку ограждения дворов строить все равно нужно, региональное самоуправление каждой местности взвалило на себя непосильную ношу: самостоятельно расписало как построить забор, да из чего, да на сколько отступить от межи, да каковой должна быть высота. Правда, все эти требования не с неба взяты, а с учетом требований СНиП № 30−02−97, который является утвержденным Госстроем федеральным документом.

Чтобы соседская вендетта из-за неправильно поставленного ограждения не стала смыслом жизни многих поколений, СНиП разрешает строить заборы высотой 1, 5 метра. Причем прозрачные (сетки, решетки и пр.). Но поскольку это общие требования, ступайте в местную администрацию, встречайтесь с сотрудником архитектурного отдела и расспросите, как построить забор ко всеобщему соседскому удовольствию.

!Перед походом к архитектору хорошенько изучите кадастровый и межевой планы, где выписаны размеры участка и его границы. И захватите с собой эти документы.!

У архитектора выясните не только как нужно строить ограждение, но и узнайте о возможных запретах монтажа. А вдруг по вашему участку проложены магистральные инженерные сети (центральный водопровод или установлены столбы электропередач). Выяснив правила постройки забора между соседями, приступайте к общению с последними.

Где поставить забор, или межа без распрей

Даже если ваш соседушка – дружище закадычный, все равно подпишите с ним акт об установлении границы между участками. Обезопасьте себя и своих наследников от возможных неприятностей, скрепив сей документ (акт о постройке забора) двумя подписями – своей и соседа.

!Акт согласовывается не только с соседями, но и с кадастровым инженером. После прикрепите документ к межевому плану, а копии раздайте всем владельцам смежных участков.!

Если же сосед и ни друг, и ни враг, а так… но капризничает, и никак не хочет соглашаться с местом установки забора, тогда зовите на помощь геодезиста. Он изучит план двора, и укажет точную границу межи, предоставив при этом план с межевыми знаками. Согласовав сей документ в местной администрации покажите соседу… (а что захотите, то и покажите) и приступайте к установке забора.

!Если же ваш сосед своевольничает и ставит ограждение там, где сам захочет, выход один –рассудит вас лишь наш российский суд (самый гуманный в мире, говорят)!

Санитарно-бытовые нормы и забор

Местные требования к ограждениям, в среднем в РФ, выглядят примерно так:

Расстояние между самой выступающей точкой дома (крыльцом, крышей и т.д.) и забором должно быть не менее 3-х метров. А если интерьерная часть не выдвигается более чем на 0,5 м от стены, точкой отсчета становится цоколь.

Между хоз. постройкой и забором должно быть не менее 1 м. Кстати, скат на сараюшке или гараже должен быть направлен на вашу территорию, а не на соседскую.

Собираетесь развести птицу? Тогда от забора (для постройки курятника) нужно отступить, как минимум, на 4 м.

Отхожие места и выгребные ямы придется удалять не менее, чем на 12 м от межи.

Такие требования выписаны в подавляющем большинстве российских муниципалитетов. Но это не означает, что поход в архитектурный отдел местной администрации можно отложить или вовсе забыть о нем.

Заборы, нормы и правила противопожарные

Хоть в СНиПе – первоисточнике местных требований к постройке забора и написано, что последний должен быть прозрачным, такое требование на муниципальном уровне обычно игнорируется. Ну, разве что садовые товарищества не спешат спрятать своих членов от посторонних глаз, оставаясь до конца верными сетке-рабице, решеткам из прутьев и другим прозрачно-раритетным прелестями советского заборостроения.

В деревнях и городах же люди не хотят жить у всех на виду, потому забор между соседями или улицей строят хоть и пониже китайской стены, но уж точно не прозрачными, да еще полутораметровыми. В зависимости от материала в местных нормах оговаривается допустимые противопожарные расстояния от ограды до строений. В целом, выглядят они примерно так:

— каменные и бетонные заборы должны отстоять от построек, как минимум, на 6 м;

— если на бетонном или каменном заборе установлены деревянные перекрытия, тогда расстояние увеличивается до 8 м;

— вдруг на участке есть хотя бы одна деревянная постройка (в том числе и забор) – на меньше чем 15 можете не рассчитывать.

А напоследок я скажу …

Правила постройки забора между соседями – это хорошо. Но любое ограждение – это строительная конструкция. А значит, к ней должны быть предъявлены определенные требования, выполнить которые – святая обязанность владельцев.

Высота забора по тому самому СНиП, о котором говорено выше, не должна превышать 1, 5м. Но попробуйте в городах найти такую ограду! Руководствуясь здравым смыслом, стремясь оградить своих земляков от людского любопытства, местные власти позволяют строить по нормам заборы до 2-2,5 м высотой.

Но самое главное, даже такая оградительная конструкция не должна быть плодом безудержной фантазии (или самодурства) владельца, а потому приготовьтесь к тому, что:

— все местные требования к постройке заборов придется безукоризненно выполнить;

— правление дачного или садоводческого товарищества, равно как и инспекторы органов госконтроля могут в любой момент нагрянуть с проверкой соблюдения норм для заборов.

— размеры и материалы должны соответствовать местным предписаниям.

— документы на строительство необходимо утвердить в соответствии с существующим градостроительным законодательством.

Одним словом, задумываясь, как построить забор, не вздумайте ставить его как Бог на душу положит. Иначе заставят разобрать вашу ограду и перенести ровно туда, куда диктует буква местных инструкций. Причем о компенсации можете забыть! Но после прочтений нашей статьи вряд ли у вас возникнут проблемы. А мы же желаем вам не только поставить надежный и крепкий забор, но и жить в мире с соседями.

Подписывайтесь на мою новостную рассылку — шаг за шагом будем вместе строить дом (никакого спама).

Всегда Ваш — HozainVDOME.RU

Читайте далее: Песочница-трансформер с крышкой-скамейкой.

Как правильно сделать забор из профлиста

В последние годы в небольших городах и селах улицы с уютно расположенными на них коттеджами стали украшать заборы из профильных листов. На первый взгляд вроде бы простое дело – соорудить возле дома забор, но если вы решили взять в качестве облицовочного материала профлисты, то вначале вам придется изучить, как правильно сделать забор из профлиста. Тут важно умение разбираться и в характеристиках используемого материала и в последовательности операций. В первую очередь вам придется заняться установкой столбов, к которым впоследствии вы будете крепить горизонтальные лаги, а к лагам – профлисты.

Однако строительство забора начинается задолго до перечисленных действий. Особое внимание уделите предварительному подбору всех необходимых материалов. Сейчас мы этим и займемся, поскольку от правильности выбора будет зависеть долговечность и износостойкость вашего забора.

Профлисты

Материал профлист

Профлист, по сути, это профилированный стальной лист. Существуют несколько видов данного стройматериала, которые различаются:

размером (высотой, шириной);
типом покрытия;
слоем грунтовки;
формой профиля;
покраской.

Наиболее распространенными считаются стеновые листы марки С-8, С-20, С-21. Цифра является показателем величины ребра жесткости. Для установки заборов хорошо подходит профиль С-20 – доступный по своей стоимости и обладающий достаточной жесткостью и, соответственно, устойчивостью к механическим воздействиям. Важен и такой показатель, как толщина профиля. Популярными являются профлисты толщиной 0,4-0,5мм. Оптимальная толщина листа для обычного забора – 0,5мм.

Покрытие

Профнастил с полимерным покрытием

Существуют следующие варианты покрытия:

полимерное одностороннее покрытие;
полимерное двустороннее покрытие;
оцинковка.

Под слоем полимерного покрытия всегда находится оцинковка. Это защищает металлические листы от разрушительного воздействия коррозии. Именно оцинковка придает листам надежную прочность. Неоцинкованный лист быстро сгнивает.

Конечно, тип покрытия профлиста сильно влияет на его стоимость. Самым экономичным вариантом в этом отношении является оцинкованный лист (без полимерного покрытия), а самым дорогим – профлист с двусторонним полимерным покрытием.

Столбы и лаги

Монтаж забора из профлиста

Для столбов вполне подойдут профильные трубы (60×60мм) – к ним удобно приваривать лаги, которые плотно прилегают к установленным столбам. Можно в качестве столбов использовать и круглые трубы.

Профильные трубы размером 40×20×1,5мм подходят для изготовления лаг – наилучшее сочетание прочности материала с его низкой стоимостью. Для возведения массивного забора следует выбирать более мощные лаги, чтобы забор был прочным. Тут экономия ни к чему.

Если высота забора 2м и расстояние между столбами 2,5м, то нагрузка на каждый столб будет составлять около 20кг. При данном расчете нагрузки у вашего забора не будет проседания лаг, что обеспечит высокую прочность конструкции.

Этапы строительства

Разметка территории.
Установка столбов.
Прикрепление лаг.
Крепление профнастила.

1 этап

Разметка Строительство забора начинайте с определения и разметки опорных точек:

Определите места установки угловых и крайних столбов.
Определите места установки столбов для ворот и калитки.
Установите опорные столбы и между ними натяните веревку (для быстрого и точного определения места установки остальных столбов).
Установите промежуточные столбы на расстоянии в 2,5м друг от друга, закрепите веревку на установленном уровне.

2 этап

Ленточный фундамент под забор

Существуют два способа установки столбов: метод забивания или бетонирование.

Если вы решили воспользоваться методом забивания, предварительно пробурите в грунте отверстие глубиной приблизительно 1м. Вам будет значительно легче устанавливать столб, да и это поможет уменьшить деформацию верхней части столба при забивании.

В случае бетонирования, вам необходимо пробурить отверстие диаметром 150-200 мм под каждый столб. В получившееся отверстие установите столб и заполните бетоном пространство, образовавшееся вокруг него. Все последующие работы следует выполнять после застывания раствора.

Устанавливайте столбы равноудалено друг от друга (по линии веревки) на расстоянии в 2,5м.

3 этап

Крепление профлиста Лаги крепятся сваркой к установленным столбам широкой стороной, что обеспечивает высокую прочность конструкции и позволяет избежать провисания. Крепление лаг выполняется на расстоянии 25-30см от верхнего и нижнего краев забора. Этим обеспечивается надежность крепления профлиста.

Для забора высотой более 2-х м будет целесообразна установка третьего ряд лаг.

В результате проделанной работы у вас получится цельная надежная металлическая конструкция забора, закрепленная в грунте. Чтобы места швов сварки не очень выделялись, их следует подкрасить. Если у вас не получается воспользоваться сваркой, то можно обойтись болтами или саморезами.

4 этап

На завершающем этапе работ вам нужно выставить профлисты по уровню и закрепить их на лагах при помощи саморезов. Ваш забор готов!

Видео

Предлагаем вашему вниманию видео, освещающее основные моменты изготовления забора из профлиста: