Как сделать межэтажные лестницы с дерева
Лестница на второй этаж своими руками в доме, чертежи и схемы
Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно.
Виды лестниц на второй этаж в частном доме
Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:
- Винтовые или спиральные. Занимают меньше всего места, хорошо смотрятся, но не очень удобны в эксплуатации. Чаще всего используются как дополнительные.
Самые компактные межэтажные лестницы
- На больцах. Ступени крепятся на специальных металлических болтах — больцах. В конструкции отсутствуют тяжеловесные элементы крепления, из-за чего визуально сооружение смотрится легким.
Лестницы на больцах — очень интересно выглядят
- Маршевые. Самый распространенный тип. Могут состоять из одного, двух и более маршев (элементов). При наличии нескольких маршев между ними делают площадки — поворотные или нет — зависит от выбора владельцев, но в основном определяется габаритами помещения и выделенной площадью.
Маршевые есть двух типов — на косоурах и тетивах
Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.
Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.
Ступени могут быть открытыми и закрытыми
Нормы для проектирования
Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:
- Угол наклона должен находиться в пределах 30-50°. Оптимальный наклон — 45°, при меньшем угле ходить удобно, но требуется много места, при большем слишком крутой подъем вызывает затруднения.
Желательно чтобы угол наклона лестницы вписывался в данный сектор.
В таблице приведены стандартные размеры проступи и подступенка для каждого угла наклона
- Количество ступеней нечетное.
- Ширина ступени (проступи) находится в пределах 22-30 см. Самые удобные ступеньки имеют ширину порядка 25 см — на них становишься всей ступней. При более узких пятка висит, и основная нагрузка приходится на носок.
- Высота подступенка (расстояние от одной ступени до другой) 15-20 см. При слишком маленькой высоте приходится часто переставлять ноги, что некомфортно, при большой сложно задирать ноги (особенно пожилым людям).
- Высота перил 90-120 см.
- Минимальная ширина лестницы — 80 см.
Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.
Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.
При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.
Как проверить комфортность и безопасность лестницы
Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.
Винтовая лестница
Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.
Особенности расчета
При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.
Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.
Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.
Конструкция на сборной колонне
Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..
Устройство винтовой лестницы на центральном столбе
Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.
Элементы винтовой деревянной лестницы
С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).
То же устройство, но в металле
Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.
Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами
Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.
Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.
Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.
Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов
Винтовые лестницы могут иметь футуристический вид.
Такие модели хорошо вписываются в стили минимализм,
хай-тек и другие современные направления в оформлении помещений
С перилами и без перил — выбор ваш.
На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент
Оригинальной формы ступени в виде полукруга очень удобны при ходьбе
Кованные витые лестницы — классика жанра
При одинаковой конструкции впечатление может быть разным
Цветовое оформление тоже важно
Маршевая лестница на второй этаж
Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.
Виды лестниц
Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.
Забежные ступени еще можно описать как поворотные
Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.
Маршевая лестница на тетивах
Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.
Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки
Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото
Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.
Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.
Установка верхних косоуров
Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.
Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске
Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.
Косоуры установлены
Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.
Монтаж ступеней
Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.
Отверстия под установку балясин
Сами балясины и перила
Вид сверху
Вариант для тех, кто не любит вычурности
Металл и стекло — интересное сочетание
Необычный дизайн межэтажной лестницы
Деревянная лестница с элементами ковки
Вариант использования пространства под маршевой лестницей
Интересная идея, а с торца — кладовая
Лестницы на больцах
Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.
Некоторые виды больцев
Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.
Лестница на больцах — воздушное сооружение
Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.
Идеально вписывается в современные интерьеры
Воздушная конструкция, тем не менее, надежна
Интересные эффекты создают сами больцы
Поворотные модели тоже могут быть на больцах
В сочетании со стеклом вид необычный
Ковка всегда привлекает внимание
Нагрузка в основном переносится на межэтажное перекрытие
Больцевые лестницы — имеют самый «воздушный» вид
| | Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, двери, отделка, молдинг и паркетные полы | Кисть из натуральной щетины, аппликатор для поролона, ткань | Minwax® Pre-Stain Conditioner для древесины (на масляной основе) | 1 слой. Чтобы сделать цвет темнее, нанесите второй слой через 2-4 часа (время зависит от цвета). | 2-4 часа в зависимости от цвета | 2-4 часа в зависимости от цвета | Быстросохнущий полиуретан Minwax®, уретан Minwax® Helmsman® Spar. Для отделки на водной основе используйте защитное покрытие Minwax® Polycrylic ™ Protective Finish. | 29 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета. |
| Minwax® Wood Finish на водной основе полупрозрачная цветная морилка | Идеально подходит для небольших проектов, незавершенной мебели, шкафов, дверей и отделки.Не для полов. | Чистая тряпка или синтетическая щетка | Кондиционер для древесины на водной основе Minwax® Pre-Stain Conditioner | Одно пальто цвета. Для усиления цвета можно добавить второй слой. | 1-2 часа для усиления цвета | 1 час | Minwax® Polycrylic ™ Защитное покрытие. | Тонируется до 200+ цветов |
| Сплошной краситель на водной основе для отделки древесины Minwax® Wood Finish | Идеально подходит для небольших проектов, незавершенной мебели, шкафов, дверей и отделки.Не для полов. | Синтетическая кисть | Кондиционер для древесины на водной основе Minwax® Pre-Stain Conditioner | Одно пальто цвета. Для усиления цвета можно добавить второй слой. | 1-2 часа для усиления цвета | 1 час | Minwax® Polycrylic ™ Защитное покрытие. | Тонируется до 200+ цветов |
| | Изделия из дерева, двери, шкафы, мебель, молдинг, отделка, аксессуары и недревесные поверхности, такие как металл, шпон и стекловолокно - не рекомендуется для полов | Кисть из натуральной щетины, аппликатор для поролона, ткань | Minwax® Pre-Stain Conditioner для древесины (на масляной основе) | 1-2 слоя в зависимости от поверхности. | 8-10 часов | 24 часа | Minwax® Fast-Drying Polyurethane и Minwax® Helmsman® Spar Urethane. | 12 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета. |
| | Деревянная мебель, двери, изделия из дерева, шкафы, аксессуары - не рекомендуется для полов | Щетка из натуральной щетины | Minwax® Pre-Stain Conditioner для древесины (на масляной основе) | 2 слоя.Чтобы сделать цвет более насыщенным, нанесите третий слой. | через 6 часов | 6 часов | По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые отделочные покрытия включают Minwax® Fast-Drying Polyurethane или Minwax® Wipe-On Poly. | 14 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета. |
| | Деревянная мебель, двери, изделия из дерева, шкафы, аксессуары | Ткань | Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное впитывание морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner | на водной основе.1 слой.Для более глубокого цвета и блеска подождите час и нанесите второй слой. | через 1 час | Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию. | По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly. | 6 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета. |
| | Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, аксессуары | Мягкая ткань | Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное впитывание морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner | на водной основе.1 слой.Для более глубокого цвета и блеска подождите час и нанесите второй слой. | через 1 час | Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию. | По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly. | 4 тона дерева, 4 декоративных цвета - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета. |
| | Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, аксессуары | н / д | Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное впитывание морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner | на водной основе.1 слой. Для более глубокого цвета и блеска подождите час и нанесите второй слой. | через 1 час | Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию. | По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly. | 5 оттенков дерева - щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета. |
Сделайте морилку для дерева - 7 способов!
Сделать морилку? Это просто проливание кофе или чая на деревянный стол?
Собственно… нет! Есть еще много чего удивительного!
Сделанные из всех натуральных бытовых материалов, эти быстрые и простые морилки для дерева своими руками очень эффективны, долговечны и очень дешевы! И они лучше для нашей планеты - без растворителей и без летучих органических соединений!
С тех пор, как пару лет назад я написал исходный пост, многие читатели поделились своим опытом и новыми рецептами. Эта полностью обновленная версия будет включать следующие 4 части:
1. Почему действуют эти морилки для дерева и каковы научные данные, стоящие за этими стойкими морилками.
2. 7 простых рецептов, как сделать натуральную морилку любого цвета своими руками.
3. Плюсы и минусы морилки для дерева своими руками по сравнению с морилкой для дерева, купленной в магазине
4. Полезные советы и ответы на часто задаваемые вопросы от наших читателей
Первые 4 основных рецепта представляют собой различные смеси уксуса и металла. Зачем?
Давайте начнем с небольшой науки, которая стоит за этими эффективными морилками для древесины.
Железо растворяется в уксусе (уксусной кислоте) и образует растворимое вещество (ацетат железа). Когда этот раствор наносится на древесину, ацетат железа вступает в реакцию с естественными дубильными веществами древесины , образуя различные оттенки коричневого, серого и черного.
Как видите, это химическая реакция, которая сохраняется в помещении и на улице, тогда как , когда вы слышите «кофейное пятно», «чайное пятно» или «пятно от свекольного сока» на дереве, на самом деле это натуральные красители, которые быстро исчезнет на солнце.
Теперь наши четыре основных рецепта . Я начал с 4 банок для тестирования различных типов уксуса и металла: (Некоторые из полезных ресурсов представляют собой партнерские ссылки. Полное раскрытие здесь.)
Рецепт 1. 1 1/2 стакана белого уксуса и один тампон из стальной ваты
Рецепт 2. 1 1/2 стакана бальзамического уксуса и один тампон из стальной ваты
Рецепт 3. 1 1/2 стакана яблочного уксуса и один тампон из стальной ваты
Рецепт 4.1 1/2 стакана белого уксуса и ржавые гвозди
Вы, должно быть, думаете: «О, бальзамический уксус будет самым темным пятном из-за своего цвета! ”
Хотите поставить 1000 долларов? =)
Чтобы удалить пятна, положите супертонкую стальную вату (или ржавые гвозди, как в 4-м рецепте) в банку и налейте достаточно уксуса, чтобы покрыть ее, неплотно закройте банку крышкой, чтобы обеспечить воздухообмен во время реакции - см. фото ниже.Если колодка не полностью погружена в воду, ржавчина быстро образуется на той части, которая подвергается воздействию воздуха, и это нормально.
Примерно через двадцать четыре часа перелейте раствор в другой сосуд или выньте подушечки из сосудов, чтобы остановить реакцию.
Все прокладки из стальной ваты сжались примерно до 1/2 размера! Если оставить их в банке на более длительный срок, получится более темное пятно. Вариации бесконечны!
А теперь наблюдайте за волшебством! Когда я впервые нанес немного этой морилки на кусок дерева, я подумал, что ничего не происходит! Но через несколько минут все выглядит иначе, вау!
Как вы можете видеть на картинке ниже, цвета пятен не имеют ничего общего с цветом уксуса! Бальзамический уксус и раствор стальной древесины в середине, но раствор белого уксуса и стальной древесины слева имеет самый глубокий цвет.Фотография сделана через 5 минут после нанесения пятна.
Прежде чем мы посмотрим на все цвета в сравнении, давайте взглянем на еще два варианта этих 4 основных морилок для древесины.
Рецепт 5. Кофе или чай с основными пятнами
Заварите чай или кофе в 3-4 раза крепче, дайте остыть, нанесите эту смесь на необработанные деревянные поверхности. Кофе или чай не придают более темный цвет морилке, они добавляют дубильные вещества к древесине, которые делают морилку намного темнее .Наносите морилку после высыхания дерева с первого слоя чая / кофе.
Рецепт 6. Разбавьте основные пятна водой
Когда мы разбавляем водой пятна №1–4, получается более светлый цвет, очень похожий на состаренное дерево.
Теперь давайте рассмотрим все морилки для дерева своими руками и вариации на фотографии выше.
1. Морилка № 1 - № 4, нанесенная на древесину ореха пекан или орех . Эта порода древесины имеет высокую концентрацию дубильных веществ, поэтому все пятна получаются довольно темными.Не нужно ни чая, ни кофе!
2. белый уксус и морилка на сосне : насыщенный коричневый цвет
3. бальзамический уксус и морилка на сосне : теплый серый с золотым оттенком
4. белый уксус и ржавчина Пятно от гвоздей на сосне : коричневый цвет светлее, чем на стальной вате, я думаю, это потому, что стальная вата растворяется быстрее, поэтому железо более концентрированное
5. Пятно от яблочного уксуса и стальной ваты на сосне : также теплый серый, похожий на бальзамический уксус, более серебристо-серый
6.& 7. Металлические пятна от кофе и уксуса: Все различные уксусные и металлические растворы давали темный, почти черный цвет из-за кофе
8. & 9. 50% Белый уксус и пятна стальной шерсти с 50 % воды: оба вида древесины имеют разбавленные пятна справа, а натуральное дерево посередине. Насыщенное коричневое пятно превратилось в пятно серого цвета после разбавления равным количеством воды.
Пока что у нас есть пятна всех оттенков коричневого и серого.А как насчет цветов?
Рецепт 7 - морилку любого цвета можно с помощью разбавленных акриловых красок! (или любые чернила или краска на водной основе)
Если вы любите цвета, и вам также нравится текстура древесины, этот метод дает вам лучшее из обоих миров!
Когда я делал веревочную полку, у меня, как и всякий раз, возникал один и тот же вопрос: «Красить или не красить?»
Итак, я разбавил акриловую краску в соотношении 1 часть краски и 1 часть воды, , и вымыл дерево, , чтобы оно приобрело бирюзовый цвет, но все еще сохранил текстуру древесины. !
Краски разных марок имеют разную консистенцию. Выбирайте наружные краски для наружных работ. Помните: всегда выбирайте нетоксичные краски!
Плюсы и минусы морилки своими руками по сравнению с покупной морилкой.
Pro : изготовлены из всех натуральных бытовых материалов, эти быстрые и легкие морилки для дерева очень эффективны, долговечны и недороги (менее 10% от имеющихся в магазине)! И они менее агрессивны для нашей планеты - без растворителей и без летучих органических соединений!
Минусы : могут быть непредсказуемыми.Морилка будет иметь разные цветовые вариации на разных породах древесины, и может быть сложно подобрать цвета при создании новых партий. Так что планирование и тестирование действительно важны!
Если ваша цель - протравить много дерева и сделать так, чтобы все они выглядели как можно более однородно, вам нужно либо приготовить большую партию самодельной морилки и сразу использовать ее, либо выбрать морилку, купленную в магазине.
Полезные советы и ответы на часто задаваемые вопросы наших читателей
- Используйте отходы для , проведите тесты , прежде чем браться за большой проект.Все породы дерева по-разному реагируют на морилку.
- Вы могли пройти тот же «Ничего не произошло!» момент. Наша читательница Мими оставила отличный комментарий. Вот что она сказала: «Я пробовала ржавые гвозди и металлическую вату. Я ждал несколько дней, потому что ничего подобного не происходило.
Сегодня был большой день. Я нанесла немного на кусок дерева, и оно было ЧЕТКО! я был так разочарован.
Я ушел и взял другую банку, а когда вернулся, пятно было почти черным.Упс, это сработало! » - Чем дольше металл остается в уксусе, тем темнее становятся окраски. Удалите металл перед использованием морилки, чтобы цвет партии был одинаковым.
- Многие плотники хранят растворы для красок в течение нескольких недель при комнатной температуре. Я рекомендую использовать вместе с на 1 месяц, потому что цвет наиболее интенсивный, когда он только что приготовлен.
- После окрашивания дерево можно нанести финишным воском или маслом.
- Пятна можно отшлифовать, как обычные пятна.
- Осталось небольшое количество мелких порошкообразных остатков ржавчины, которые следует стереть после высыхания дерева. Большое спасибо Карен из Somewhat Quirky Design, которая напомнила мне добавить это!
- Эти морилки, за исключением рецепта 7, лучше всего подходят для необработанной древесины . Дерево, которое было смазано, окрашено или запечатано, не будет реагировать на пятна, если их не отшлифовать, чтобы обнажить необработанное дерево.
Если вы попробуете это на проекте, не стесняйтесь делиться фотографиями или советами здесь или на моей странице в Facebook! =)
Вам также может понравиться:
Как перенести изображения на дерево, используя только вощеную бумагу и воду, а также рецепт домашнего воска для мебели!
Все о поддонах! Где их найти, как выбрать и разобрать… множество советов !!
Удачного знакомства и удачной недели!
.Узнайте, как окрашивать дерево за 8 шагов
Зачем нужно красить дерево? Возможно, вам наскучит цвет. Поверхность может быть повреждена или нуждается в серьезной подтяжке лица. Возможно, вы меняете декор, и ваши деревянные полы и мебель нужно изменить, чтобы они соответствовали ему. Возможно, ваш настил нуждается в повторной отделке. Какой бы ни была ваша мотивация, использование морилки, богатой пигментами, на голой или обрезанной древесине изменяет цвет, а также подчеркивает красивую текстуру.
Морилку можно использовать, чтобы изменить внешний вид любой комнаты.Перед окрашиванием древесины - узнайте, с какой породой древесины вы имеете дело…
Прежде чем подойти к салату или морилке для дерева или террасной доски, вы должны знать, с какой древесиной вы имеете дело.Это хвойная или твердая древесина? Они ведут себя по-разному, и процесс подачи заявки и конечные результаты отличаются.
Как их отличить? Хвойные породы включают сосны, ели и кедры. К твердым породам относятся дуб, орех и береза. Между тем у вас есть несколько странностей. Ящик, например, представляет собой удивительно мягкую древесину твердых пород, а ель - очень твердую древесину мягких пород.
- Древесина хвойных пород обычно имеет неровную текстуру, часто с узорами или пятнами, а в некоторых случаях может неравномерно окрашиваться.Возможно, вы захотите, чтобы волокна выделялись на фоне и окрашивались в более темный цвет, поскольку это отличный способ подчеркнуть красоту дерева. В противном случае вы можете попробовать специальный кондиционер для предварительной окраски, который впитывается в древесные волокна, создавая ровную основу. Кондиционеры для дерева больше в США и имеют смешанные отзывы. Manns Classic Pine Stain специально разработан для древесины сосны и других пород древесины с мягкими волокнами. Manns также производит ряд морилок для твердых пород дерева.
- Древесина лиственных пород обычно имеет аккуратную, ровную и мелкую текстуру.Вы можете использовать любую морилку для твердых пород древесины, но вам может потребоваться несколько слоев, чтобы добиться того же эффекта, что и для древесины мягких пород.
Советы по верхнему окрашиванию древесины
Каждый кусок дерева индивидуален. Каждое дерево уникально, даже в пределах одного вида. Итак, наш первый совет заключается в следующем: Всегда сначала проверяйте зону, пробуя морилку для интерьера или экстерьера на небольшом скрытом месте, чтобы убедиться, что все не пойдет грушевидной формы, и вы не получите цвет. вы хотите.
Как окрасить дерево за 8 простых шагов
- Сначала удалите пыль, липкость, полироль, воск, краску, жир или грязь путем шлифовки с помощью средства для удаления воска и полироли или средства для удаления краски и лака. Уайт-спирит и метилированный спирт также являются отличными обезжиривающими средствами и очистителями древесины.
- Затем отшлифуйте старую поверхность, чтобы получить чистую свежую краску для окрашивания древесины. Возможно, вам придется прибегнуть к грубой бумаге, а затем перейти к более мелкой наждачной бумаге (зернистость 120-150), чтобы закончить, или сразу погрузиться в тонкую бумагу, когда нужно меньше подготовки.Это важный этап, потому что морилка не даст равномерного результата, если поверхность грязная. Если вы оставите поверхность слишком шероховатой, она впитает больше пятен и даст более темную отделку, а чем более гладкая поверхность, тем светлее будет цвет. Сначала поэкспериментируйте с древесными отходами или небольшой площадью на настоящем предмете
- Протрите красиво отшлифованную поверхность влажной тканью, чтобы удалить весь мусор.
- Наденьте резиновые перчатки и тщательно перемешайте морилку. Цветные пигменты обычно тяжелее, чем растворитель или водный носитель, поэтому имеют тенденцию быть более концентрированными на дне банки или контейнера.Также рекомендуется периодически перемешивать морилку во время нанесения, особенно после перерывов, чтобы обеспечить более однородную отделку.
- Точно следуйте инструкциям производителя на банке или контейнере, нанося пятно губкой, кистью или безворсовой тканью.
- Используйте плавные, непрерывные движения, следуя волокнам, а не противодействуя им, и равномерно наносите цвет древесины
- Дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями. Как правило, чем дольше вы его оставляете, тем темнее тон.Вы всегда можете стереть небольшие участки и снова включить, чтобы проверить прогресс. Имейте в виду, что гораздо проще нанести больше пятен, чем пытаться удалить его, когда вы зашли слишком далеко.
- Когда вы добьетесь нужной глубины цвета, дайте ему высохнуть, снова в соответствии с инструкциями.
Морилка для дерева снаружи и внутри - масло или вода
Продукты для окрашивания древесины проникают в древесину, а не остаются на ней.
Морилки на масляной основе держатся на века, проникая глубоко в древесину, герметизируя и защищая ее, а также подчеркивая ее красоту.Они сохнут медленнее, поэтому у вас будет больше времени для работы с ними. Если вы окрашиваете большие площади, такие как пол, шкафы и двери, лучше всего подойдут пятна на масляной основе, потому что у вас меньше шансов получить высохшие пятна, когда одни участки высыхают быстрее других. Они также не приподнимают структуру древесины, поэтому вам не нужно дополнительно шлифовать. Лучше всего наносить их кистью с натуральной щетиной. Пастель также имеет масляную основу, что дает прекрасный пастельный цвет, подчеркивая текстуру.
Морилки на водной основе обеспечивают ровный цвет и не впитываются неравномерно, как морилки на масляной основе.Они меньше пахнут и быстрее сохнут, обычно в течение пары часов. Вы можете мыть обычным мылом и водой вместо растворителей, и вы получите гораздо более широкий выбор ярких цветов. Продукты на водной основе лучше всего наносить синтетической кистью.
Морилки для дерева на основе растворителей, , такие как Morrells Light Fast Wood Stains, обычно используются профессионалами, потому что они быстро сохнут, их легко наносить, а « Light Fast » означает, что они устойчивы к выцветанию, что делает их идеальными для областей, которые подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
Что еще есть? Вы также можете купить морилку на основе лака, например, морилку Sadolin Extra Durable Wood Stain. Это пигментированные (цветные) лаки, которые идеально подходят для изделий из мягкой и твердой древесины, в том числе дверей и окон, для очень продолжительной защиты.
Морилка цветная
Красота цветной морилки - это огромное разнообразие оттенков и тонов. Все: от чистой белоснежной морилки для современных жилых и рабочих помещений до нежной серой морилки, драматической черной морилки и множества других красивых цветов морилки.
У нас в наличии широкий ассортимент цветных морилок для дерева, в том числе великолепный Osmo Country Color: непрозрачный, сатинированный и доступный во множестве красивых оттенков, включая синий, зеленый, серый, красный, оранжевый и другие. Также посмотрите наш ассортимент красителей для дерева Ronseal.
Морилка для дерева, что можно и нельзя
Как удалить цветные пятна с дерева? Это очень сильно зависит от типа окрашиваемой древесины и используемой морилки. Если это свежее пятно на водной основе, то средство для удаления пятен для дерева Woodleys станет вашим первым шагом.
Пятна для древесины на спиртовой основе обычно можно удалить с помощью растворителя целлюлозы, метилированного спирта или уайт-спирита, в зависимости от типа пятна. Полностью удалить пятно может быть сложно, и может потребоваться отшлифовать древесину, если процесс удаления не работает полностью. Многие покупные морилки для дерева содержат морилку и герметик (тип лака) в качестве универсального продукта. Единственный способ удалить их - отшлифовать древесину.
Заполнители для окрашивания древесины доступны, но многие готовые наполнители не принимают морилку.Наполнители, специально разработанные для окрашивания, часто могут быть покрыты маслом и лаком для дерева. Несмотря на то, что эти наполнители потускнеют, окончательный цвет может отличаться от цвета окружающей древесины, поэтому перед началом основного проекта важно провести тестовые исследования и сравнения.
- Всегда используйте продукты самого высокого качества, которые вы можете себе позволить.
- Никогда не оставляйте петли, ручки, ручки или ручки, так как изделия из дерева могут изменить цвет металла.
- Не позволяйте не впитавшейся морилке оставаться на дереве в течение длительного времени. Он только отслоится и не сделает поверхность более темной.
- Никогда не наносите отделку, пока пятно полностью не высохнет. Растворители повредят покрытие пятна.
- Всегда будьте осторожны при нанесении лака на водной основе на пятно на водной основе, отделку на основе растворителя на пятно на основе растворителя или отделку на масляной основе на пятно на масляной основе. Это связано с тем, что, если первый слой финишного покрытия не будет нанесен аккуратно, он может повторно активировать пятно и перетянуть цвет вместе с верхним слоем, что приведет к неравномерному цвету и пятнистой поверхности.При использовании, например, лака на основе растворителя над пятном на водной основе или лака на водной основе поверх пятна на основе растворителя, это не проблема.
Видео по окрашиванию дерева
Вот удобное видео на YouTube о том, как красить дерево:
Мы предлагаем широкий ассортимент красителей на водной, масляной и водной основе для окрашивания практически любой деревянной, пробковой или каменной поверхности - внутри и снаружи!
Есть вопросы?
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно окрашивания древесины и того, какие продукты использовать для вашего конкретного проекта, наши постоянные специалисты всегда готовы помочь и проконсультировать - просто позвоните нам.
Гостевой пост Кейт Голдстоун
.Как окрашивать дерево: базовое руководство
Деревянные детали могут так сильно улучшить красоту и стиль дома. Правильно подобранное дерево или морилка могут иметь огромное значение для бесшовной и красивой интеграции дерева в ваше пространство. Если вы никогда раньше не окрашивали деревянную деталь или забыли, как это делать, эта статья даст вам основы. И хорошая новость: это несложный процесс! К концу вашего опыта у вас должно быть сокровище, которое вы абсолютно любите.
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
DIY Уровень: Начальный
Посмотреть в галерее
Необходимые материалы:
- Необработанная деревянная заготовка, чистая и сухая
- Кондиционер для дерева (предварительная морилка)
- Морилка по вашему выбору *
- Отделочное покрытие для дерева, например, полиуретан
- Кисть
- Чистые тряпки (рекомендуется старые белые футболки)
* Примечание. Важно, чтобы предварительное окрашивание, морилка и верхнее покрытие были совместимы.Так что, если один на масляной основе, другие тоже должны быть на масляной основе. Например, морилка на водной основе не подходит для обработки масляной краски.
Посмотреть в галерее
Начните с морилки или кондиционера для дерева. Убедитесь, что ваша деревянная деталь чистая и сухая… и необработанная. На нем не должно быть никакой другой отделки, иначе такая обработка не подойдет. Используйте средство для снятия изоляции, чтобы удалить любые другие покрытия.
Посмотреть в галерее
Нанесите предварительную окраску чистой кистью на незаметную часть деревянной детали.Если морилка хорошо впитывается, переходите к остальной части дерева.
Посмотреть в галерее
Нанесите морилку на всю деревянную деталь. Предварительное окрашивание - это этап, который многие люди могут пропустить, но он важен, потому что он выравнивает древесину, поэтому морилка впитывается более равномерно и, честно говоря, красиво.
Посмотреть в галерее
Подождите 5-15 минут, чтобы предварительное пятно впиталось.
Посмотреть в галерее
Используйте чистую тряпку (я считаю, что старые футболки лучше впитываются), чтобы стереть излишки.
Посмотреть в галерее
После того, как ваше изделие было предварительно окрашено, у вас есть небольшое окно для нанесения самого морилки для достижения наилучших результатов - фактически в течение 2 часов. Размешайте морилку (помните, что морилка должна быть масляной, если средство для предварительной окраски масляной), стараясь не образовывать пузырьков воздуха. Вы можете перемешивать пятно на протяжении всего процесса окрашивания, в зависимости от размера вашего проекта.
Посмотреть в галерее
Нанесите морилку на незаметное место на деревянной детали, например, на нижнюю часть сиденья, если вы окрашиваете деревянную скамейку.
Посмотреть в галерее
Обильно нанесите морилку кистью в направлении волокон древесины. Обязательно смахивайте капли, так как они могут вызвать неровные линии или неровности на готовом пятне.
Посмотреть в галерее
Работайте небольшими участками, например, по одной деревянной поверхности, чтобы создать эффект равномерного пятна.
Посмотреть в галерее
Подождите 5-15 минут, чтобы пятно впиталось. (В этом примере показано время впитывания морилки темного ореха 7 минут.) Чем дольше морилка впитывается в древесину, тем глубже, богаче и темнее будет древесина. Я хотел осветлить морилку для темного дерева, поэтому этот пример показывает более короткое время впитывания.
Посмотреть в галерее
Вытрите все лишнее пятно чистой тряпкой. Используйте столько тряпок, сколько необходимо, чтобы стереть все излишки - не позволяйте непоглощенным пятнам оставаться на дереве. Он будет выглядеть пятнистым и, вероятно, навсегда останется липким.
Посмотреть в галерее
После завершения незаметной области и достижения желаемого вида, вы готовы протравить всю деревянную деталь.Обязательно проверяйте время и соблюдайте одинаковое время ожидания на протяжении всего процесса, чтобы пятно равномерно и равномерно впиталось по всей поверхности.
Посмотреть в галерее
После нанесения, ожидания и протирания пятна по всей деревянной детали пора сделать перерыв. В течение как минимум 8 часов (а возможно и больше, в зависимости от влажности и температуры ваших рабочих условий) дайте пятну впитаться и высохнуть.
Посмотреть в галерее
Если по какой-то причине через несколько часов вы решите, что ваша деревянная деталь будет немного темнее, нанесите второй слой морилки, следуя той же процедуре, как показано выше.После удаления последнего слоя пятна дайте ему полностью высохнуть.
Посмотреть в галерее
После того, как пятно полностью высохло и вы довольны результатом, пора нанести верхний защитный финишный слой. Помните, что это верхнее покрытие должно быть того же типа, что и ваши средства для предварительного окрашивания и окрашивания - на масляной основе или на масляной основе, на водной или водной основе. В этом примере в качестве финишного верхнего покрытия используется прозрачный полиуретан.
Посмотреть в галерее
Тщательно перемешайте полиуретан, чтобы добавить все, что осело на дно банки.Избегайте встряхивания баллончика, чтобы не было пузырьков воздуха.
Посмотреть в галерее
Используйте кисть из натуральной щетины или поролона для нанесения полиуретана. Неудивительно, что вы захотите нанести его по текстуре ровным, но легким слоем. Дайте полиэтилену высохнуть в течение 3-4 часов, пока он полностью не высохнет и не станет липким. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220, протрите и нанесите второй слой поли.
Посмотреть в галерее
Вы можете повторить процесс шлифовки и нанесения поли несколько раз.В этом примере показаны два слоя полиуретана. Дайте полиуретану полностью высохнуть в течение 48 часов после нанесения последнего слоя.
.
