Главная » Разное » Как сделать своими руками мансардную лестницу

Как сделать своими руками мансардную лестницу


Лестница на мансарду своими руками

Лестница на мансарду своими руками: размещение лестницы и параметры. Выбор материалов. Сборка каркаса и финишная отделка конструкции

Для подъема на верхний этаж или чердак часто приходится тратить много сил. Это неприятно, но стоит помнить, что удобная лестница на мансарду своими руками делается буквально за несколько дней, да и обойдется такой вариант дешевле купленного в магазине. Так что не стоит мучиться со стремянками и приставными конструкциями, а пора браться за работу!

Сегодня специализированные сайты и журналы предлагают нам множество проектов мансардных лестниц, которые можно реализовать самостоятельно. В нашей статье мы опишем один из наиболее доступных вариантов, позволяющий возвести конструкцию в кратчайшие сроки при минимальных навыках работы с деревом.

Задача перед нами стоит несложная, но потрудиться будет нужно!

Планируем работу

Размещение лестницы

Перед тем как построить лестницу на мансарду своими руками, нужно выбрать наиболее удобное место для ее установки:

  • Наилучший вариант – когда вход в помещение под кровлей размещается в отдельной комнатке вроде небольшого тамбура. Это дает возможность не только обустроить лестницу с наиболее удобными габаритами, но и обеспечит теплоизоляцию. При необходимости дверь в тамбур просто закрывается и холодный воздух из чердака или мансарды не попадает в помещение.

Размещать вход нужно правильно!

  • Если же тамбура нет, то ступени стоит размещать у дальней стены помещения. Так они не будут мешать при движении по комнате, да и площадь такая компоновка экономит весьма существенно.
  • Если есть возможность, то на входе в помещение под кровлей стоит сделать не просо проход, а люк. Эта деталь работает аналогично тамбуру, минимизируя теплопотери помещения.
  • Для большинства зданий оптимальным вариантом является постройка одномаршевой лестницы. Если же места категорически не хватает, то можно обустроить винтовую ли двухмаршевую конструкцию.

Обратите внимание!
Если вы не планируете использовать подкровельное помещение регулярно, можно установить складные ступени, которые поднимаются к потолку и при необходимости опускаются посредством специального механизма.
Своими руками изготовить такую систему довольно сложно, но зато места она практически не занимает.

Оптимальные параметры

Каким же требованиям должна соответствовать возводимая нами конструкция?

Типовые чертежи лестниц на мансарду своими руками содержат такие размеры:

  • Оптимальная ширина – от 80 до 100 см. По обеим сторонам необходимо устанавливать поручни.

Чертеж одномаршевой конструкции

Обратите внимание!
С одной или с двух сторон вместо поручней могут находиться стены помещения.
В этом случае перила не обязательны, но их установка облегчит подъем и спуск.

  • Поручни и перила делаем на высоте около 90 см.
  • Оптимальный угол наклона подъемной части – от 33 до 45 0 .
  • Чем круче поднимается лестница, тем выше должны быть ступени. Наиболее рациональным будет изготовление проступей шириной около 30 см, а подступенков – 19-20 см.

В целях безопасности все открытые участки нужно оградить. Материалы, из которых будут изготовлены основные детали лестницы и ее отделка, должны быть устойчивы к воспламенению.

Выбираем материалы

Как правило, изготовление лестницы на мансарду своими руками предполагает использование дерева в качестве основного сырья. Металлические конструкции также имеют право на существование, однако для реализации такого проекта нужен сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Кедр и лиственница – наилучший выбор

Для возведения лестниц подходят как хвойные, так и лиственные породы.

  • Идеальный вариант – лиственница или кедр. Древесина прекрасно выглядит, легко обрабатывается, практически не гниет.
  • Чуть похуже – ель. Главная сложность заключается в том, что еловые пиломатериалы без сучков практически не встречаются.
  • Сосна – проста в обработке, но все же главным ее плюсом является демократичная цена.

Среди лиственных пород лидирующее место занимает дуб, затем следуют бук и ясень. (см. также Лестницы из дуба – особенности изготовления и сборки)

Любая древесина, используемая для работы, должна быть хорошо просушена. Пред покупкой проверьте заготовки на наличие трещин, сколов, иных дефектов, а также поищите следы поражения древоточцами.

Делаем лестницу

Элементы каркаса

Как мы отмечали выше, лестница на мансардный этаж своими руками может иметь самую разную конструкцию. С точки зрения оптимизации трудозатрат проще всего установить ступени либо на косоуры с вырезами, либо на ровные боковые тетивы.

Именно эти технологии мы и опишем в следующих разделах:

  • Косоур (тетива) – это наклонная несущая балка, на которой крепятся ступени. Балка может быть как ровной, так и вырезанной под установку горизонтальных частей.
  • Лучше всего на косоуры пускать цельные доски толщиной 50 мм и шириной 250-300 мм.

Совет!
Лестница шириной до 110 см устанавливается на два косоура, от 120 см и более – на три.

  • Заготовку простругиваем по всей долине, удаляя сколы и щепки. При необходимости дисковой пилой или ножовкой делаем вырезы под проступи – горизонтальные части ступеней.
  • В качестве альтернативы можно предложить вариант, при котором в боковых поверхностях опорных балок выбираются пазы, ширина которых равна толщине ступени.
  • Нижние и верхние концы косоуров обрезаем таким образом, чтобы обеспечить их установку на основание.
  • Подступенки и проступи вырезаем по размеру из обрезной доски толщиной до 25 мм. Для снижения риска травм у горизонтальных частей ступеней скругляем углы.

Заготовки для работы

Собираем конструкцию

Монтируются мансардные лестницы своими руками по следующему алгоритму:

  • Вначале в выбранный проем укладываем оба косоура.

Устанавливаем несущие элементы

  • Нижние части закрепляем к черновым брускам пола. Для этого может понадобиться демонтировать часть напольного покрытия, либо обустроить небольшой подъемной площадки.
  • Для крепления в черновом бруске либо в косоуре делаем запил, который даст возможность жестко зафиксировать несущий элемент.

Фото конструкции в процессе работы

  • Верхние края балок крепим к элементам пола мансарды. Схема крепления применяется та же, что и с нижним краем.

Совет!
При монтаже несущей конструкции лестницы очень важно следить, чтобы вырезы в балках или выбранные пазы находились на одном уровне.
При необходимости положение косоуров корректируется с помощью клиньев.

На выровненные балки начинаем устанавливать горизонтальные проступи:

  • Если косоур имеет фигурные вырезы, то ступеньку просто укладываем на место, выравниваем и крепим шурупом «в потай». Шляпку шурупа закрываем пробкой из дерева, которую затем состругиваем вровень с плоскостью ступени.

Сборка деталей

  • При монтаже на ровную тетиву проступи смазываются клеем и заводятся в пазы. Для дополнительного крепления сбоку можно закрутить несколько саморезов.

Некоторые предпочитают оставлять лестницу на мансарду без подступенков. В принципе, дело вкуса, но если вы, все же, решите выполнить полную обшивку, то крепить вертикальные детали ступени лучше изнутри, с помощью специальных кронштейнов или деревянных клиньев.

На завершающем этапе собираем перила, если они, конечно, предусмотрены конструкцией:

  • Вокруг входа на мансардном этаже монтируем ограждение.
  • В верхней и нижней части пролета крепим достаточно толстые опорные столбы.
  • Укладываем перила и фиксируем их, подпирая установленными на ступенях балясинами.

Если же лестница проходит возле одной из стен, то просто крепим к ней поручень на выбранной высоте.

Финишная отделка

Чтобы у нас получалась красивая и долговечная мансардная лестница – своими руками стоит защитить ее от различных воздействий:

  • Вначале выполняем черновую шлифовку готовой конструкции.
  • Затем шпатлевкой заполняем все щели и неровности (если мы не «промазали» с размерами, их должно быть немного).
  • Дождавшись высыхания шпатлевки, выполняем чистовую шлифовку.
  • Убираем всю стружку и древесную пыль с помощью пылесоса.
  • Грунтуем все элементы конструкции и после высыхания грунтовки либо вскрываем деревянную лестницу лаком либо красим интерьерной краской.

Вывод

Вопрос о том, как сделать лестницу на мансарду своими руками, имеет несколько ответов. В рамках нашей статьи мы привели лишь наиболее простой вариант, однако вы можете выбирать ту конструкцию, которая придется вам по душе. Работа предстоит не очень сложная, потому ее стоит расценивать как возможность приобрести новые навыки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать лестницу на мансарду своими руками

Если в вашем доме есть мансарда, её можно превратить в уютное и функциональное помещение для отдыха или работы. Это избавит вас от необходимости возведения дополнительных пристроек и этажей. Первостепенным этапом при обустройстве мансарды является установка лестницы, благодаря которой можно легко и безопасно забраться на чердачное помещение. Мы расскажем о разновидностях мансардных лестниц, какому материалу отдать предпочтение и можно ли выполнить монтаж конструкции собственноручно.

Конструкция мансардных лестниц

Исходя из того, сколько свободного места имеется в вашем доме под установку конструкции, можно выбрать абсолютно разные изделия. Рассмотрим все ныне существующие типы мансардных лестниц:

  • «Утиный шаг». Ступеньки, имеющие вырезы с одного края, устанавливаются через одну.
  • Выдвижная с люком. Применяется в случае ограниченного пространства. Лестница поднимается наверх и вход на мансарду закрывается люком.
  • Винтовая. Отличный вариант для подъёма на чердак при нехватке свободного пространства. Конструкция представляет собой опорную ось с закреплёнными по спирали ступеньками.
  • Прямая лестница с одной центральной балкой. Ступени крепятся по центру к опорной балке.
  • Прямая одномаршевая. Самый распространённый вариант лестницы, несмотря на то, что занимает много места.
  • Поворотная двухмаршевая. Разновидность одномаршевой лестницы, имеющая дополнительный поворот в целях экономии пространства.

Разновидности на фото

Как видите, вариаций этого изделия предостаточно. Впрочем, владельцы частных домов зачастую отдают предпочтение простым маршевым конструкциям. В качестве опоры в них могут выступать косоуры, больцы или хребтовая конструкция. В дачных домах обычно устанавливают лестницы на косоурах, так как они считаются наиболее долговечными и прочными. В качестве примера рассмотрим устройство прямой лестницы, возводимой параллельно стене. К тому же, конструкция относительно проста в изготовлении и выполнить монтаж такого изделия сможет любой хозяин, обладающий базовыми техническими знаниями и строительными навыками.

Важно: Приобретение готовой лестницы не всегда оправдано, ведь внутренние размеры частных домов зачастую разнятся. Поэтому работа по месту в этом случае – самое правильное решение. Так вы сможете учесть любые отклонения и исправить неточности.

Прежде чем перейти к рабочему процессу, желательно ознакомиться со всеми терминами, которые используются при монтаже лестниц.

Конструктивные элементы лестницы на мансарду

Косоур – опорный элемент конструкции, которая представляет собой крепкую балку (металлическую или деревянную) со специальными зубьями под ступени. Чаще всего маршевые лестницы имеют два косоура. Но в случае возведения большой конструкции, ширина которой превышает 1,2 м, следует устанавливать третью (центральную) балку.

Важно: Минимальная толщина косоура, изготовленного из бруса, должна составлять 50 мм, а ширина – 250 мм. Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции.

Проступь – горизонтальная поверхность ступеньки, то есть место, на которое вы становитесь. Изготавливают этот элемент конструкции зачастую из досок толщиной 25–50 мм. При этом, чем больше ширина ступенек, точнее, расстояние между косоурами, тем крепче доски нужно использовать. Проступь не должна деформироваться под весом человека. Все ступени имеют небольшой выступ, нависающий над нижерасположенной проступью. Его величина должна быть в пределах от 20 до 40 мм. Верхнюю грань ступеней обрабатывают шлифмашиной, дабы предотвратить появление сколов.

Подступёнок – это расстояние между соседними ступенями по вертикали. В деревянных лестницах его часто закрывают каким-нибудь лёгким материалом, например, фанерой толщиной до 15 мм. Впрочем, можно и не закрывать зазор. В последнем случае вы сократите время установки лестницы, расход материала, а также значительно упросите процесс мытья и чистки лестничных пролётов.

Выбор материала и подготовка инструментов

Так как мы делаем лестницу на косоурах своими руками, в качестве материала мы будем использовать дерево. Конструкции из металла тоже хороши, ведь обладают высокой прочностью и имеют привлекательный внешний вид. Но для воплощения в жизнь такого проекта потребуется сварочный аппарат и умение с ним работать. Для постройки деревянных лестниц отлично подходят хвойные и лиственные породы. Так, из хвойных деревьев чаще всего используются:

  • Самый предпочтительный вариант – лиственница или кедр. Эти породы имеют шикарный внешний вид, просты в обработке и мало подвержены гниению.
  • Ель. Тоже хороший пиломатериал, но имеет много сучков. Поэтому требует дополнительной обработки поверхности.
  • Сосна – наиболее бюджетный вариант. При этом главное его достоинство – лёгкость обработки.

Что касается лиственных пород деревьев, то здесь лидером является дуб, затем идут бук и ясень.

Полезный совет: Перед покупкой пиломатериала проверьте, чтобы на нём не было повреждений (трещин, сколов, изгибов). Также не стоит приобретать древесину, поражённую насекомыми точильщиками.

Помимо древесных брусьев, для постройки лестницы понадобятся такие расходные материалы, как лак, краска и шурупы. И, конечно, для работы вам будут нужны следующие инструменты:

  • ножовка по дереву или дисковая пила;
  • электролобзик;
  • строительный уровень;
  • металлический уголок;
  • карандаш;
  • дрель;
  • шлифовальная машинка либо наждачная бумага;
  • столярный клей;
  • кисточки для покраски.

Перед тем как начать сборку лестницы на мансарду своими руками, нужно изучить особенности установки конструкции и выполнить грамотный расчёт.

Правила монтажа

Зависимость размера ступенек от угла наклона лестницы

Ключевым моментом при возведении конструкции является соблюдение угла наклона. Если последний менее 20°, то такая лестница будет больше похожа на пандус. При угле конструкции свыше 50°, вы сможете спускаться по ней только спиной вперёд. Правильным считается наклон в 30°–38°. Но для мансарды обычно его увеличивают до 45°. Размеры ступенек и подступёнка определяются в зависимости именно от угла наклона лестницы. Так, чем угол наклона меньше, тем проступь глубже, и подступёнок меньше; чем угол наклона круче, тем расстояние между ступеньками больше, а их глубина — меньше. При этом существуют некие ограничения:

  • максимальная и минимальная высота ступеньки – 20 см и 12 см, соответственно;
  • наибольшая и наименьшая глубина— 38 см и 30 см, соответственно;

Можно заметить, что если сложить крайние размеры проступи и подступёнка, то мы получим 50 см. Эту величину разрешено немного уменьшить – до 45 см. К примеру, в большинстве многоэтажных зданий глубина ступени на бетонных лестничных маршах составляет порядка 32 см, тогда как высота – 17 см.

Также существуют специальные расчётные формулы и диаграммы, по которым можно определить идеальное соотношение этих размеров. Однако эти методы используют лишь при типовом проектировании. Ввиду того, что при постройке лестницы в частном доме своими руками выдержать все эти параметры довольно сложно, многие берут за основу выверенные приблизительные значения:

  • Если угол наклона равен 33°–37° – высота подступёнка равна 16 см;
  • при угле в 38°–42° – 18 см;
  • при угле в 45° – 20 см.

Что касается ширины лестничного пролёта, то оптимальным считается значение в 80 см. Если же в доме проживают более двух человек, то это расстояние можно увеличить до одного метра. Кроме того, есть требование к конструкции по высоте прохода, которая должна быть не менее 2 м.

Выбор места установки лестницы

После ознакомления с требованиями по установке лестницы можно перейти к выбору места установки изделия. Идеальный вариант – это расположение выхода на мансарду в отдельном небольшом помещении, например, утеплённом тамбуре. Это позволит возвести лестницу любого размера, а также обеспечит хорошую теплоизоляцию. Если же тамбур отсутствует, то лестницу следует устанавливать у дальней стены. Так, конструкция не будет мешать при ходьбе по комнате и не займёт много свободного места.

Создание люка

У вас должно получитсья ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду

Работы по установке лестницы на мансарду начинаются с выполнения входного отверстия – люка. Первым делом необходимо произвести разметку на полу чердачного помещения. При этом желательно не попасть на балку перекрытия. Если на чердаке нет настила, то определить наличие опорного элемента чуть проще. Впрочем, бывают случаи, когда балки невозможно определить визуально. К примеру, если на этапе строительства дома в перекрытии был уложен слой утеплителя и гидроизоляции. Поэтому, если балки не видны, определить оптимальное расположение люка можно посредством перфоратора с длинным тонким сверлом. Выполните несколько вертикальных сверлений в потолке, тем самым набросав контур будущего входа в мансарду. После начертите карандашом точное место расположения люка.

Следующий этап подразумевает пропил перекрытия. Для этого используйте дисковую пилу. Резку следует выполнять очень аккуратно и в прочных перчатках, дабы не поранить руки. Дело в том, что в перекрытии могут попасться метизы. Также желательно поставить на пилу диск с максимально твёрдыми зубьями. После пропила потолка удалите слой теплоизоляционного материала и уберите все лишние детали потолочного покрытия. В итоге у вас должно получиться ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду.

Важно: К расчёту количества материалов можно перейти только после создания люка. Производить какие-либо замеры при несуществующей «входной двери» на верхний этаж – бессмысленно. Ведь особенности перекрытия и расположение несущих балок могут повлиять на место установки лестницы и её габариты.

Разметка и нарезка косоуров

Процесс создания косоура

  1. Натяните верёвку вдоль стены от дальней стороны люка до места основания конструкции на первом этаже. Определите количество ступенек, немного варьируя наклон. Тупой угол между верёвкой и полом – это угол, под которым следует устанавливать ступеньки на косоур.
  2. На опорную балку нанесите соответствующую разметку ступенек и выпилите пазы.
  3. Укоротите доску косоура в соответствии с длиной ранее натянутой верёвки. Срез производится с учётом выбранного наклона. При этом укорачивать брус нужно так, чтобы нижний его край находился не на полу, а на врезанном в пол упоре (бруске).
  4. Сверху вставьте в косоур крепёжный элемент либо заранее оставьте небольшой выступ. Шип необходим для крепления опорной доски к балке перекрытия.

Полезный совет: Сделать пазы на косоуре можно и другим способом. По натянутой верёвке приложите доску к стене. В соответствии с углом наклона начертите на опорной балке ступеньки, используя строительный уровень.

Разметка остальных балок производится аналогично. Чтобы конструкция была симметричной и не имела перекоса, выполните второй и третий (если необходимо) косоуры, строго соблюдая все размеры первого.

Сборка лестницы

Монтаж деревянной лестницы на мансарду

  1. В первую очередь производится установка основания лестницы. С помощью дрели и саморезов прикрутите косоур к предварительно установленному упорному бруску. Шипы следует вставлять в подготовленные отверстия, смазанные столярным клеем. Чтобы основательно закрепить конструкцию на упоре, используйте металлические уголки и пластины. Прилегающая к стене доска сразу же крепится и вверху.
  2. Монтаж ступенек выполняется снизу вверх. При подготовке проступей возникнут некие погрешности по длине. Как раз поэтому второй косоур следует крепить к перекрытию лишь после монтажа последней ступени. Крепление производится с помощью саморезов. И не забывайте промазывать все места соединений клеем. Если планируется установка подступёнков, то их тоже нужно прикручивать, начиная с первой ступеньки.
  3. Установка перил. Сначала ставится крайний столб. Прикрутите его к одной из первых ступеней снизу с помощью мощного самореза. Аналогичным образом установите балясины, можно использовать по 2 штуки на ступеньку. При этом стойки должны иметь строго вертикальное положение. Процедура продолжается до самой последней ступени, на которой снова ставится столб. После на балясины и столбы устанавливаем перила.
  4. В завершение выполняем отделку поверхности. Для этого используем специальный защитный состав или лак, который сделает конструкцию более эстетичной.

Процесс установки лестницы на мансарду нельзя назвать простым занятием, однако и очень сложной задачей он не является. Если вы хотите самостоятельно построить надёжную и долговечную конструкцию строго придерживайтесь всех вышеупомянутых правил и рекомендаций.

Лестницы на мансарды: выбираем лучшее

Мансарда – чердачное помещение на даче. Может быть жилым или использоваться для хозяйственных нужд. В любом случае, мансарда требует сделать лестницу на нее. Внутренняя или наружная, винтовая или прямая, сделанная своими руками или на заказ – варианты лестниц можно выбрать из огромного множества. Как найти верное решение для своего дома, рассмотрим в этой статье.

Мансардная лестница: где расположить

Выбор мансардной лестницы зависит от вида помещения: лестницы в квартире и частном доме, или бане, будут различны.

Лестницы по месту расположения делятся на 2 основных вида: наружная и внутренняя.

Наружная, как правило, устанавливается в частных домах или в бане (если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения).

Она имеет ряд преимуществ:

  • Не занимает полезное пространство внутри помещения;
  • Позволяет сделать отдельный вход в мансарду, что сделает комфортным проживание в доме двух семей;
  • Продуманный дизайн лестницы может стать украшением дома.

Однако, наружная конструкция имеет свои минусы.

А именно:

  • Безопасность: наружная лестница часто используется для проникновения в дом злоумышленников;
  • Повышенное воздействие окружающей среды, что влечет за собой устройство более прочной и надежной конструкции, а, следовательно, повышает стоимость изделия.

Внутренняя лестница может быть установлена практически в любом помещении. Различные варианты конструкций позволяют выбрать мансардную лестницу, отвечающим требованиям проекта.

Плюсы:

  • Монтируется в любом помещении;
  • Поддерживает общий дизайн помещения;
  • Позволяет увеличить жилую площадь дома, за счет присоединения мансарды.

К недостатком относится то, что данная конструкция может занимать много места.

Какие варианты лестницы на мансарды можно использовать в частном доме

Если мансарда дома достаточно просторна и хорошо утеплена, то она может послужить, как полноценный второй или третий этаж. В этом случае необходимо рассчитать проект стационарной удобной и безопасной лестницы.

Распространенные виды стационарных лестниц в доме:

  1. Прямая одномаршевая лестница, самый распространенный и простой вариант, который легко выполнить своими руками. Материал изготовления, обычно дерево, т.к. оно легко в обработке. Лестница располагается под углом, который зависит от высоты потолка, поэтому для помещений, высотой более 2,5 м, такая лестница не подходит, т.к. займет слишком много места. Кроме того, нужно будет сделать проем в перекрытии, что срежет размеры мансарды.
  2. Двухмаршевая (и более) мансардная лестница подходит для помещений большой площади, т.к. занимает место под поворотную площадку. Может применятся для помещений любой высоты, позволяя не срезать ширину ступеней.
  3. С обустройством забежных ступеней – на месте поворота монтируются ступеньки неправильной формы. Такая лестница более компактна, при этом удобная при поднимании.
  4. Винтовая – забежные ступеньки прикреплены к опоре. Очень компактная, занимает минимум места, впишется в дизайн любой гостиной, веранды или бани. Из минусов выделяется небезопасность, на ее ступенях легко оступиться, поэтому важно ступени сделать из нескользящего материала.

Передвижные мансардные лестницы бывают двух видов. Приставная лестница – самая распространенная во время строительства, позволяет легко подняться на мансарду или чердак, можно быстро сделать своими руками, не используя чертежи. Ширина перекладин не должна быть слишком большой, чтобы ее легко можно было переносить.Складная – состоящая из складных секций, которые закрываются люком. Очень удобный вариант для подъема на чердачные помещения, которыми пользуются время от времени.

Особенности лестницы в доме с мансардой

Выбирая лестницу на мансарду, нужно учесть несколько важных моментов.

А именно:

  1. Прежде всего, лестница нужна удобная, т.е. по ней должно одинаково комфортно спускаться налегке и с грузом, складным лестницам присуще удобное закрывание.
  2. Размеры лестницы – в небольшом помещении важно выбрать подходящую модель, чтобы она не занимала полезную площадь проемов.
  3. Где расположить лестницу – важный аспект. Расположение лестниц бывает затруднительным из-за небольших размеров помещения или, если неудачна планировка в квартире. В этом случае, лестницу располагают в неприметном месте, в углу. Но даже при этом, мансардная лестница может стать ярким акцентом комнаты при умелом дизайне.
  4. Максимально безопасно – очень важно сделать безопасную лестницу, даже если подниматься на чердак или второй этаж будут нечасто. Лучше всего, отказаться от лакированных или слишком гладких поверхностей ступеней, обязательно продумать использование перил. Крепления должны быть прочными и надежными.

Мансардная лестница, помимо своей непосредственной функции, может стать центральным стилистическим акцентом, она может быть изюминкой первого этажа, задать тон дизайну.

Какие материалы использовать и как сделать лестницу на мансарду

При выборе мансардной лестницы, прежде всего, следует учесть место установки лестницы (для улицы или помещения) и общий стиль интерьера.

А именно:

  1. Самый распространенный и доступный материал для изготовления лестниц – дерево (дуб, кедр, лиственница, ясень, сосна). Деревянные лестницы могут принимать всевозможные формы, цвета, конструкции. Кроме того, дерево – прочный и долговечный материал, но не следует забывать о дополнительной обработке специальными средствами, чтобы увеличить время эксплуатации лестниц.
  2. Металлическая лестница – прочная и долговечная, которую выполняют в любом стиле (от модерна до винтажного), ее можно покрасить или использовать хромированные элементы. Можно монтировать внутри и снаружи помещения.
  3. Весьма оригинальны каменные лестницы, также прочны и долговечны, как металлические, но при этом громоздки. Поэтому камень лучше использовать снаружи в кирпичных или каменных домах.

Очень оригинальный и эффектный материал – стекло. Такие лестницы нужно заказывать только у проверенных производителей, т.к. для лестниц используется специальное толстое закаленное стекло, что полностью безопасно.

Деревянная лестница на мансарду: устройство и чертежи своими руками

На мансарду или чердак легко приобрести уже готовую лестницу (например, в компании Факро, в которой представлены готовые образцы лестниц).

Если лестницу решено сделать своими руками, то сначала следует разработать проект, рассчитать количество материалов, сделать чертеж лестницы.

Есть специальные формулы для расчета количества ступеней, угла наклона, высоты и глубины ступеней и подступенок. Пренебрегать ими не следует, иначе лестница может получиться неудобной и небезопасной.

Расчет лестницы:

  • Градус угла наклона лестницы при одномаршевой конструкции – 30-45;
  • Глубину ступеней делать от 300 мм;
  • Высоту ступеньки брать не выше 200 мм;
  • Оптимальная ширина марша – 1000 мм;
  • Ширину лестницы делаем от 900 мм;
  • Высоту поручней делаем от 900 мм.

Число ступеней и ширина проемов в мансарде высчитываются.

Красивая одномаршевая лестница на мансарду своими руками

Подготовительные работы к монтажу лестницы начинаются из подготовки проемов мансарды – при необходимости, выпилить «дверь» в потолке.

Дальнейшие действия выглядят так:

  • Подготовка и установка косоуров и открытых боковых балок с внутренней стороны лестницы;
  • Подготовка ступеней;
  • Подготовка балясин и перил.

Заготовив все материалы, приступаем к изготовлению мансардной лестницы.

А именно:

  1. Сначала закрепляют косоуры книзу, к проемам верхнего этажа. Для этого используют металлические уголки и саморезы.
  2. К косоурам крепят ступени начиная снизу, с использованием саморезов или специальных крепежных спиц. Если лестница закрытая, монтируются подступенки.
  3. Чтобы лестница была надежной и прочной, ступени укрепляют уголками и резьбовыми шпильками.
  4. Следующий этап – крепеж балясин и перил. Их крепят для надежности к проступням.
  5. Зашкурив поверхность, покрываем специальными составами, лаками или краской.

Лестница на мансарду или второй этаж будет крепкой, если соблюдены все условия монтажа.

Компактная лестница на мансарду в пятиэтажном доме

В доме с подсобным помещением выше пятого этажа, возможно установить лестницу на чердак.

Установить стационарную лестницу вряд ли получится, поэтому используют различные варианты складных лестниц, которые монтируются в люк.

Компания Fakro – известный производитель мансардных лестниц – предлагает различные модели складных лестниц:

  1. Телескопическая – из металлических секций, трубок, сдвигающихся друг в друга, обеспечивая легкое закрывание.
  2. Лестница-ножницы: полностью металлическая, легко раскладывается по принципу гармошки. Требует тщательного ухода – вовремя смазывать складные детали.
  3. Лестница-книжка: самый популярный вид складной лестницы, работающей по типу книжки. Состоит из нескольких секций, скрепленных между собой петлями, а верхняя часть крепится к потолку крючками или шпингалетами.

Стеновая лестница – не самая популярная модель лестниц. Ступени здесь крепятся петлями одной стороной к стене, а вторая сторона может сдвигаться вбок – к стене.

Лестница на мансарду своими руками (видео)

Итак, вариантов мансардных лестниц очень много, в зависимости от потребностей, можно выбрать необходимую модель.

Источники: http://sdelai-lestnicu.ru/widy/15-lestnica-na-mansardu-svoimi-rukami, http://lestnitsy-perila.ru/vnutrennie/kak-sdelat-lestnicu-na-mansardu-svoimi-rukami.html, http://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/lestnitsy-na-mansardy

Складная лестница на чердак своими руками из дерева (+ фото) | Своими руками

ДЛЯ ВАННЫ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ЛЕСТНИЦЕЙ. КУПИТЬ ГОТОВЫЕ НЕ ДОПУСКАЕМЫЕ СРЕДСТВА, ПОЭТОМУ Я БЫЛА ЕЕ АБСОЛЮТНО НАПРАВЛЯЮ. Как оказалось, это не сложно.

Определено с местом для люка, в потолке вырезан проем 125х70 см под будущую лестницу. Из бруса сечением 50х50 мм и фанеры толщиной 10 мм сделан люк (он будет крепиться к лестнице), его размеры подобраны с учетом зазора 8 мм со всех сторон.Из уголка, листового металла и железной полосы изготовили два механизма (фото 1) для фиксации люка в проеме и надежно закрепили его (фото 2)

В моем случае лестница состоит из трех секций. Определив его общую длину, отрежьте два одинаковых куска дюймовой доски шириной 100 мм, которые я затем разделю на секции боковины. Затем я рассчитал длину первой откидной секции, которая будет прикреплена к люку - она ​​должна быть немного короче ее длины, чтобы поместиться внутрь.

Длина второй части должна быть немного меньше первой, оставшейся части - третьей секции. Рассчитав малый * угол наклона открытого люка (он определяет уклон трапа), переместили его на заготовки (фото 3).

Далее при помощи молочка разметил по всей длине место крепления ступенек. Я соединил концы обеих досок малярным скотчем так, чтобы все отметки совпали (в зеркальном отражении), и просверлив сверлом d 25 мм просверлил отверстие (фото 4), в котором позже будут крепиться петли петель.Распиленные стыки.

Из дюймовой доски шириной 100 мм вырезать ступеньки, отделить их и закруглить углы. В боковинах по разметке я выдолбил стамеску глубиной 5 мм для ступеней и с помощью саморезов и клея собрал все три секции.

Из металлической планки 25х4 мм изготовил необходимое количество петель для лестницы (фото 5). Положите первую и вторую секции на ровную поверхность, закрепив на них петли. Затем собрал и прикрепил третью часть лестницы (фото 6).

Для надежности установил на люк дополнительный крепеж (см. Основное фото) из металлической полосы шириной 20 мм и уголком. Этот узел остается согнутым под небольшим углом при раскрытии, но сохраняет нагрузку.

Разобрал всю конструкцию: деревянные части покрыли двойным слоем лака, а металлические части загрунтовали и покрасили из баллончика.

После высыхания собрал конструкцию и закрепил на люке с помощью металлических уголков.

Смотрите также: Как сделать складную лестницу своими руками

Складная лестница своими руками на чердак - фото

* Майлар и слесарные инструменты для обозначения и измерения углов, рисования параллельных линий.Он состоит из двух частей, скрепленных зажимным винтом.

© Автор: Павел Никифоров, Пенза. Фото автора

ВИДЕО НА ЗАМЕТКУ: ЗАКРЫТЬ В ПОТОЛОК СВОИМИ РУКАМИ

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ЧЕРДАК СВОИМИ РУКАМИ - СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ БЫТОВЫХ МАСТЕРОВ И ИГРОКОВ

Хочу рассказать, как я сделал Лаз с веранды на чердак. Случайно нашла лестницу, но вы можете сделать и деревянную самостоятельно.

Опишу как его монтировать, он у меня на петлях, разборный.На 1 фото он вертикально висит на стене и никому не мешает, а на 2 фото в рабочем состоянии.

Как установить петли? К каркасу трапа прибил два уголка 5 × 5 см и приварил к ним два крючка из прутьев диаметром 10-12 мм. Крючки вставлены в крепление для петли - лестницу легко снять при необходимости.

Нижний шарнир проделал следующим образом: в нижнем конце трапа просверлил отверстия и вставил болты МХNUMX.

Гайки не сильно перекручиваются, их можно поставить пополам. Взял два штекетина (длина зависит от желаемого наклона) на болтах, они свободно вращаются.

Штакетина может быть соединена гвоздями по ширине лестницы. Да и сама лестница не должна доходить до 2-3 этажа, см.

ЛЕСТНИЦА К ЧЕРАДЕКУ СВОИМИ РУКАМИ

© Автор: В.Швырев

СКЛАДЫВАНИЕ ЛЕСТНЦИИ НА ЧЕРДАК СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Лестница на даче своими руками - замаскированная под кладовую Скрытая и компактная лестница на ...
  • Деревянная винтовая лестница своими руками (фото) Как сделать винтовую лестницу из ...
  • Прямая маршевая лестница на дачу своими руками - чертежи Как сделать лестницу на второй...
  • Вешалка со шкафом под лестницу своими руками. Обустройство пространства под лестницей -...
  • Отделка бетонной лестницы своими руками Бетонная лестница с деревянной отделкой После ...
  • Лестница в сад своими руками Уличная лестница на даче на ...
  • Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложно ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и детали | Своими руками

    Мансарда была и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме. Иные виды расширения площади (взять хотя бы такую ​​же пристройку к дому или надстройку второго этажа) своими руками сделать намного сложнее и конечно дороже в финансовом отношении.

    Однако даже при строительство мансарды своими руками Необходимо учитывать множество моментов и деталей.О них и пойдет речь.

    Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

    Сторонники «живого» помещения под крышей считают, что это позволяет сэкономить деньги и место на участке, а также создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Ведь внутри мансарды можно обустроить необычайно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологими.

    Лыкарные, наклонные и двускатные окна способны полностью преобразить внешний вид здания, и даже чисто технологические элементы мансардного люка (вентиляционные трубы и форточки) оживляют фасады и служат своеобразным декором.

    Противники мансарды упираются в неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

    Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака неважна.

    К сожалению, точных данных здесь не может быть, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и утеплителя, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. .

    Но в любом случае современная утепленная вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, - удовольствие недорогое, и ниже мы объясним почему.

    А пока отметим, что чердак, как правило, несколько проигрывает в квадрате полноценному перекрытию, потому что возле места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны.

    Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения вещей (например, вот шкаф для чердака или такие стеллажи мансардные).

    Все-таки не всегда удается найти для этих участков полезное применение - часто их просто «срезают» вертикальными каркасными стенами высотой 1-1,5 м.

    Смотрите также: Мансарда своими руками - устройство, утепление Порядок работы (фото)

    Что такое «кровельный пирог» для мансарды

    Мы расскажем о самых важных составляющих утепленной кровли мансарды.

    Стропила.

    Обязан не только выдерживать снеговые нагрузки, но и создавать условия для эффективного утепления.

    Так, в центральной полосе России ширина стропил должна быть не менее 200 мм, так как слой утеплителя такой толщины необходим. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» - иначе в утеплителе могут появиться трещины.

    Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также брус ЛВЛ, склеенный из многослойного лущеного шпона.

    Пароизоляция.

    Чаще всего в новостройке создание кровельного «пирога» начинают снизу.

    На лицевую поверхность стропил крепится пароизоляционный материал. Его задача - не пропускать влажный воздух в помещении через забор. (подробнее о пароизоляционном устройстве)

    Кроме того, этот слой преграждает путь частицам утеплителя и горячему воздуху, который летом имеет свойство просачиваться в комнату из подкровельного пространства.Наконец, пароизоляция может выступать опорным слоем при укладке утеплителя.

    Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых лучше всего армированные многослойные, так как их сложнее повредить при укладке. Полосы пленки устанавливают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним скобам степлера или гвоздям через прижимную планку.

    Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрытие полос около 10 см.

    Стыки, а также места, прошитые скобами, заклеиваются специальной липкой лентой (иногда клеем или герметиком).

    Утепление.

    Для теплоизоляции обычно используются базальтовые или стекловолоконные плиты, из которых специализированная продукция, например, «Скатная кровля Isover» («Сен-Гобен СНГ»), «Скатная кровля из стекловолокна URSA» (URSA), «Кнауф Инсулейшн») , обладают такими достоинствами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не промокает при конденсации) и водоотталкивающие свойства.

    Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы разрежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга, как система клина.Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки в противоположном направлении.

    Не использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он также имеет очень низкую теплопроводность и не боится влаги (и при этом совсем не дорогой) специалисты не рекомендуют: укладывать очень сложно этот материал без зазоров, а заполнение пенополиуританом значительно увеличивает стоимость строительства.

    Совсем недавно появилась новая технология строительства, при которой утеплитель (пенополиуретан или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитых сверху к стене. стропильные ноги.

    Кровля становится теплее, так как мостики холода на стропилах устраняются, но при этом увеличивается стоимость ее возведения на 20-30 96.

    Другие новые методы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или «вдувании» целлюлозной ваты (эковаты) в это пространство.Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока не нашли широкого применения.

    Подробнее: Изоляция скатов для мансардного оборудования

    Гидроизоляция кровли

    Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникнуть под него через отверстия от крепежа и стыков элементов из-за капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором пойдет речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлей неизбежно попадает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровли.Защита от этой влаги - гидроизоляция основы.

    Лучшие материалы для его устройства - двух- и трехслойные диффузионные пленки полипропилена. Их способность пропускать пар препятствует скоплению влаги в толще утеплителя (часть влажного теплого воздуха может проникнуть из помещения в кровельный «пирог» через неаккуратно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).

    Полосы пленки раскатаны по стропилам, начиная от карниза, и прижаты рейками.

    В последних предусмотрен такой же вентиляционный зазор, без которого немыслим мансардный люк. Также отметим, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют установки второго вентилятора - между ними и утеплителем.

    Кровельная вентиляция.

    Летом скаты крыш буквально раскалены солнцем.

    В этом случае даже толстый слой утеплителя не в состоянии защитить помещение от тепла, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Венцазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху беспрепятственно выходить в районе конька, но при этом обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

    Оптимальная высота (ширина) форточки 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем - может нарушиться естественная тяга. Подача воздуха, как правило, организована через подшивку карнизов.

    Сегодня для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, а для выхода воздуха из подкровельного пространства в верхней части коньков монтируется специальная конструкция - вентиляционный люк.По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентиляционного окна.

    Иногда (например, при вальмовой крыше) выходных коньковых отверстий бывает недостаточно, так как в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, перекрывающиеся деталями обрешетки. Затем устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Также необходимы аэраторы там, где вентиляция перекрывается дымоходами или мансардными окнами, и требуется установка двух аэраторов - под препятствием и над ним.

    Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства

    На фото цифры обозначают:

    1.внутренняя отделка. 2.решретка под отделку. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. Облицовка карниза 6. Кровля. 7 гидроизоляция 7b. брус на стропила 8. стропильная стопа. 9. решетка. 10. Sci.

    Для справки:

    Продуванный чердак - это нужно?

    Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создает условия для долгой службы несущих кровельных конструкций - стропил и обрешеток. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и не заводится грибком.Конечно, необходимо обеспечить приток воздуха через форточки и слуховые окна, а на пути снизу поставить преграду.

    Мансардный потолок утеплить легче, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.

    Территорию чердака сложно использовать рационально, но иногда можно разместить здесь инженерные системы (утепляются локально).

    Подробнее: Утепление крыши своими руками

    Можно ли переделать чердак в чердак?

    Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак крайне сложно. Скорее всего, для установки мансардных окон придется пройти через крышу или построить люкарну своими руками, ведь света из окон фронтона, как правило, не хватает. Но самое главное - без демонтажа кровли и обрешетки создать вентиляционный зазор над утеплителем практически невозможно.

    Кстати, по этой же причине большинство специалистов не рекомендуют установку кровельного «пирога» сверху при новостройке.

    Но кажется, что удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от атмосферных осадков. Однако при таком способе установки есть риск перекрыть вентиляционный зазор за счет «сползания» утеплителя снизу.

    Наиболее рациональное решение - начать с подкровельной гидроизоляции, которая защитит вас от дождя и росы, а затем, не торопясь, уложить утеплитель снизу, прикрепить пароизоляционную пленку и, наконец, убить кровлю и уложить кровельное покрытие.

    Ошибки в конструкции крыши (самые частые, конечно)

    1. Утеплитель укладывается небрежно, в один слой, с прорезями между плитами и в зоне, прилегающей к стропилам.

    2. Обшивка сделана таким образом, чтобы в зоне вентиляции оставались глухие карманы, куда не попадает воздух.

    3. Для гидроизоляции утеплителя использована пленка с низкой паропроницаемостью. При этом дополнительной вентиляции для него нет.

    4.Паро и (или) гидроизоляция укладываются параллельно стропилам.

    5. Приток воздуха в подкровельное пространство не организован.

    6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были засыпаны снегом (над снегозадержателями, возле долин).

    7. Пароизоляция во многих местах повреждается при прокладке коммуникаций, пробивается гвоздями при отделочных работах.

    Устройство коммуникаций на чердаке

    Важным этапом мансарды является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и, особенно, воздуховодов требуется место.

    Велик соблазн сэкономить кое-где полезную площадь, немного «подтянуть» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются утеплители, выступающие в вентиляционный зазор.

    Чтобы этого избежать, коммуникации нужно размещать в ящиках или пустотах под обшивкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок или заполнить дополнительные стойки.

    Важно:

    • Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
    • Следовательно, пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или пластинами
    • Специалисты единодушно предостерегают от излишне замысловатых многоклишеских вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно уложить утеплитель тепло, а тем более обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне торцов образуются глухие карманы).
    • Отверстия приточной завесы и вытяжные коньки обязательно должны быть закрыты сеткой или специальными панелями. Аэраторы - это элементы кровли с «окном», защищенным от атмосферных осадков. В зависимости от расположения они могут использоваться как входное или выходное отверстие для воздуха

    Таблица расчета необходимых материалов и работ для устройства мансарды

    Название материалов (исходя из площади мансарды 6 на 8) Кол-во
    Доска обрезная строительная 12 м 3
    Пленка пароизоляционная «Изоспан В» 140м 2
    Мембрана ветро-водонепроницаемая «Изоспан А» 140 м 2
    Утеплитель "Рат кровля" (KNAUF Insulation) 18 м 3
    Битумная черепица 90 м 2
    Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами 3 шт.
    Элементы крепления, вентиляции коньков и карнизов, аэраторы компл.
    Монтаж кровельных систем компл.
    Установка слуховых окон компл.

    Автор Григорьев В.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Стол из клееного дерева своими руками - фото и чертеж Как сделать рабочий стол из...
  • Шкафы на чердаке своими руками Шкафы на чердаке Благодаря стенам сделанным ...
  • Переделка блока питания компьютера своими руками Вторая жизнь блока питания компьютера ...
  • Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Чем лучше ...
  • Гардероб для мансарды своими руками - фото, чертежи и сборка заказать Как сделать мансарду своими руками ...
  • Травяные настои и отвары от вредителей своими руками - РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ...
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева - чертеж. Как сделать деревянную тару для ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Своими руками> Строительство> Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и нюансы теплоизоляции и устройства
    • .

    Обустройство мансарды своими руками | Своими руками

    Жилая мансарда - необычайно уютное романтическое пространство. Но обустроить гораздо сложнее, чем обычное помещение с вертикальными стенами. Это касается не только отделки, но и покупки мебели.

    Основная проблема мансардных помещений в том, что они обязательно имеют наклонные стены, образованные скатами крыши.

    Обычно таких стен две, но в случае сложных кровельных конструкций их может быть и больше.Очень оригинально смотрятся покатые стены, но они образуют в комнате множество труднодоступных углов, создающих проблемы с мебелью. Расположение и выбор мебели в этом случае будет зависеть от уклона крыши и высоты стен мансарды.

    Отличные черты маленькой стены

    Возле стены высотой 1,4-1,5 м смело можно разместить диван, кровать, комод или тумбу с телевизором. Высота потолка в этом случае достаточна, чтобы человек среднего роста, вставая, не ударился головой о стену.В полуметре от такой стены можно свободно ходить, не наклоняя головы. Неплохо, если стена мансарды достигает 75 см: в этом случае вплотную к ней можно переместить стол. Модели с этим рекомендуется выбирать с широкой, не менее 90 см, столешницей - это даст возможность выдвигаться из-под стены, а наклонная поверхность не будет свисать над головой.

    Проблемы возникают, когда стены мансарды не превышают 70 см или полностью отсутствуют. Задвинуть низкие комоды или бордюры в самые нижние части чердака - очевидное, но не лучшее решение, поскольку доступ к ящикам будет затруднен.Рациональнее будет отгородить стену и разместить в этом месте кладовку с открытыми или закрытыми полками.

    Читайте также: Обустройство мансарды - стеллажи и гардероб своими руками: фото и примеры


    Самодельная мебель для мансарды

    С филигранной точностью вписываются в сложную зону под скатами крыши шкафы, спроектированные точно по размеру и изготовленные на заказ или своими руками. Они позволят максимально использовать имеющееся пространство.

    При проектировании шкафов несложно учесть габариты наполнения: полки, кронштейны, секции для хранения крупногабаритных предметов. Его легко будет обойти или вписать в конструкцию конструктивные элементы здания.

    Самый простой и быстрый вариант - построить мебель из небелых материалов, таких как гипсокартон или гипсоволокнистые (ГКЛ) листы. Такая конструкция практически не увеличивает нагрузку на пол, легко прокладывать электрические кабели и вентиляционные трубы.ГВЛ представляет собой несущий каркас, собранный из стальных оцинкованных профилей и крепежа, единственный недостаток которого - низкая прочность уголков, усиленных металлическими перфорированными уголками.

    Чтобы мебель с полым каркасом не издавала громкого звука при ударе, внутренние полости заполнены волокнистыми материалами, например волокнистой ватой.

    Если предполагается довольно интенсивная эксплуатация мансарды, шкафы лучше строить из древесно-плитных материалов (ДСП, МДФ, OSB) на несущем каркасе из деревянных брусков.Полки можно оставить открытыми, а можно установить двери - распашные или раздвижные, как в шкафах-купе.

    Ссылка по теме: Шкафы на чердак своими руками


    Стены язычка на чердаке

    В большинстве мансардных комнат помимо наклонных стен есть две абсолютно вертикальные несущие стены, их называют двускатными стенами. Казалось бы, полностью решают проблему меблировки мансарды. Но этого не было.Дело в том, что двускатные стены ограничены с каждой стороны наклонными скатами кровли. Получившаяся форма треугольника делает неудобной установку практически любой мебели. Обычный шкаф прямоугольной формы к двускатной стене можно поставить только с нерациональными потерями пространства по бокам. А вот полки и стеллажи, которые расположены лестницей и повторяют форму ската крыши, здесь отлично впишутся. Такие стеллажи не обязательно изготавливать самостоятельно или на заказ. Большие возможности для обустройства таких площадей предоставляют сборно-каркасные системы хранения на основе металлических стеллажей, позволяющие создавать стеллажи переменной высоты.Поскольку скошенный потолок не может служить опорой конструкции, стойки крепят к полу и к вертикальной несущей стене.

    Коллекции мебели, построенные по модульному принципу, также обладают значительной гибкостью. Как правило, они предлагают на выбор несколько вариантов высоты и ширины одних и тех же предметов, из которых можно легко составить ступенчатую композицию, точно соответствующую параметрам и конфигурации перегородки.

    Ссылка по теме: Мансарда на чердаке своими руками (+ фото)

    Мансардные двери для мансарды

    Максимально использовать имеющийся объем позволит шкаф-купе. К тому же он создаст иллюзию легкости, не загромождая и без того сложное пространство лишними предметами. Некоторые компании (Mr.Doors, Kardinal, Raumplus) предлагают специальные мансардные двери - раздвижные двери со скошенным верхним углом, который варьируется от 30 ° до 60 °.

    Слуховые окна перемещаются, как обычные прямоугольные двери, по нижней направляющей, а центральная направляющая, которая крепится к полке шкафа, и опорные кронштейны, установленные на двери, играют роль верхней. Если угол среза небольшой, можно обойтись без центральной направляющей (горизонтальный участок верхней рамки должен быть не менее 30 см). Максимальное количество наклонных дверей в конструкции ограничено возможным количеством подходящих для установки полок, так как для каждой двери нужна отдельная направляющая.Пятиугольные мансардные двери можно использовать и как межкомнатные перегородки.

    Консультация специалиста

    Мансардный шкаф-купе должен иметь не менее трех дверей. Если их всего два, более высокая дверь потеряет способность двигаться - она ​​не даст откатиться откосу потолка к наклонной двери. В этом случае для обеспечения прохождения последней двери потребуется ниша.

    На заметку:

    ЧЕРДАЧНАЯ СТЕНА - это вертикальная стена в мансардном этаже, расположенная между потолком и скатами крыши.На одних чердаках стена мансарды очень низкая, на других ее высота близка к полной. Бывает, что мансардная стена полностью отсутствует, а скаты крыши упираются прямо в перекрытия, а чердак в разрезе напоминает треугольник.

    Чем больше уклон крыши, тем проще использовать полки под скатами. При крыше, построенной под углом 60 °, глубина шкафов не будет больше длины вытянутой руки. При меньшем уклоне шкафы под скатами крыши получаются слишком глубокими, а доступ к вещам затруднен.

    Ссылка по теме: Строительство мансарды своими руками - детали теплоизоляции и устройства

    Правила обустройства мансарды

    Под мансардными окнами, встроенными в скаты крыши, высота мансарды обычно больше на толщину кровли. Это дает дополнительные 30 см и позволяет установить стол под окном.

    Перед низкорасположенными полками нужно оставить свободное место, иначе до них будет очень неудобно добраться.

    Крайние участки шкафа возле наклонной поверхности лучше оставить без распашных дверок. Их открытие еще больше затруднит доступ к полкам.

    Устанавливать грядку перпендикулярно скату крыши можно, если стена мансарды имеет высоту не менее 0,9 м.

    Монтаж мансарды - советы профессионалов

    Как показывает практика, строительство дома с мансардой обходится дешевле двухэтажного коттеджа с холодной мансардой.Однако обустройство жилого пространства в подкровельном пространстве имеет свою специфику. В первую очередь необходимо утеплить скаты крыши по всем правилам, то есть фактически превратить их в теплые стены. Благодаря современным технологиям и материалам эта задача решается за несколько стандартных действий. Но это еще не все. Делать это нужно так, чтобы на чердаке не было недостатка ни в свежем воздухе, ни в дневном свете.

    Полезный объем

    Жилая площадь мансарды ограничена скатами крыши.Зоны с высотой потолка ниже 2 м (из расчета 2,5 м) не комфортны, а зачастую и не подходят для проживания. Невозможно постоянно ходить согнувшись в три смерти и контролировать каждый шаг, чтобы не удариться головой об наклонную плоскость.

    Увеличить полноценный полезный объем можно двумя способами: за счет возведения капитальных стен и за счет конструкции решетчатой ​​кровли. Первый вариант частично решает проблему. Возводить стены на чердаке высотой более 1 метра экономически нецелесообразно, ведь в этом случае разумнее построить второй этаж.Следовательно, жилое пространство необходимо «отвоевать» из стропил (наклонных балок) и столбов, то есть основных элементов стропил.

    Самое простое решение - устройство мансардной (ломаной) кровли. Но есть и другие, более «красивые» методы, например, использование стропильных ферм, в том числе изготовленных на заводе по технологии «Ми-Тек», для изготовления длинномерных элементов (балок, стропил) из клееного бруса и фанерного бруса. Кроме того, для перекрытия больших пролетов и создания свободного подкровельного пространства в проектах загородных домов предусмотрены конструкции из легкого стального профиля разных типов.

    Теплая среда

    Основная задача на чердаке мансарды - обеспечить сохранение тепла в помещениях с «тонким» наклонным забором, если так можно назвать скаты крыши. Для этого зазоры между стропилами заполняются эффективным минеральным утеплителем из базальта или стекловаты. Обладая высокими теплотехническими характеристиками, эти материалы геометрически и физически стабильны (с течением времени их размер и структура не меняются), не подвержены биологическим повреждениям, экологически безопасны, не горят и не поддерживают горение.

    Плиты или маты из минеральной ваты устанавливаются в наклонные «рамы» рюкзаков без использования каких-либо теплопроводных застежек. В этом случае минеральный утеплитель нельзя грунтовать и уплотнять. Толщина подкладочного утеплителя определяется расчетом с учетом климатических условий строительной площадки. В Подмосковье этот параметр составляет 1 50-200 мм.

    Они не пройдут!

    Минеральная вата паропроницаема, что само по себе хорошо и означает, что материал «дышит».Но теплый воздух, поднимающийся из отапливаемых помещений, насыщенный паром, проходит через теплоизоляционный слой, встречается с холодным фронтом. В результате конденсации утеплитель наполняется влагой и перестает сохранять тепло. Для предотвращения критического переувлажнения минеральной ваты с внутренней стороны подкладочного утеплителя монтируется пароизоляция.

    Панели из армированной двухслойной полиэтиленовой пленки (с внутренним армированием в виде сетки из полиэтиленовых волокон) накладываются внахлест.Стыки и примыкания к стенкам вентиляционного отверстия и другим поверхностям заклеиваются самоклеющейся герметизирующей лентой. Пароизоляция крепится к стропилам деревянными планками, которые в свою очередь служат основой для гипсокартона или других листовых материалов.

    Дождь капает под крышу

    Если кровля монтируется по всем правилам, то ни снег, ни дождь, ни талая вода при любых, даже самых неблагоприятных погодных условиях не протечет под кровлей.Однако термоизоляции грозит другая неприятность. При резких перепадах температуры на обратной стороне рубероида и других холодных поверхностях образуется обильная роса (тот же конденсат), которая проливается на утеплитель небольшим дождиком.

    Для защиты теплоизоляции от атмосферной влаги используются различные гидроизоляционные материалы. Самый доступный продукт - супердиффузионные мембраны. Благодаря специальной перфорации мембраны не позволяют проникать внешней влаге в утеплитель, но легко пропускают остатки пара, которым удалось найти лазейку в пароизоляции.Другой вариант - антиконденсационные пленки. Они способны поглощать десятки литров росы, так что конденсат затем размывается воздушными потоками в подкровельной вентиляции. Наибольшей популярностью пользуется гидрозащитная мембрана типа Тайвек. Такой материал можно монтировать непосредственно на утеплитель (супердиффузионная мембрана и противоконденсатная пленка требуют наличия воздушного зазора между утеплителем и гидроизоляцией подложки). Кроме того, он не только отлично пропускает внутренний пар и выдерживает большую гидравлическую нагрузку, но и защищает изоляцию от ветра.

    Да будет свет!

    Естественное освещение мансардного этажа обеспечивают наклонные окна на крышу (мансардные окна). В нашу страну их поставляют компании Velux (Дания), Fakro (Польша) и Roto (Германия). Такие оконные изделия встраиваются в откосы и в различных монтажных положениях. Окна устанавливаются поодиночке или в комбинации. Оконные блоки из линейки типоразмеров увеличиваются за счет треугольных, полукруглых или квадратных надстроек (верхних или нижних).

    Над стыком слухового окна и крыши закрывается внешний металлический (алюминий, медь, цинк-титан) оклад. Роль связующего звена между оконным блоком и кровельным пирогом выполняет комплект гидро- и теплоизоляции (BDX-2000 Velux), гидро-, пароизоляция и утеплитель Fakro, а также встроенная пароизоляция. утепленный фартук и вспененный термоблок из эластичного полипропилена (Roto).

    Малейшие щели в утеплителе могут спровоцировать образование конденсата, который сразу обнаруживает себя в виде некрасивых разводов на отделке стен мансарды.

    Количество окон на чердаке должно быть таким, чтобы отношение площади пола помещения к общей площади световых проемов (остекления) составляло 1: 10 0.

    Это меньше, чем для фасадных конструкций (для стандартных этажей -1: 8), так как уровень освещенности для наклонного остекления на 40% выше, чем для вертикального.

    № «Увеличить яркость» позволяет использовать различные средства затемнения: жалюзи, шторы-плиссе, рулонные шторы, навесы и маркизы.

    Для создания большой светопрозрачной площади мансардные окна группируются (до 12 штук). Карнизные гарнитуры (сочетание вертикальных и наклонных элементов) предназначены для мансард с «проросшими» в них капитальными стенами здания. К тому же есть покатые балконы и даже наклонные террасы.

    Другими словами, перекрытие под крышей легко превратить в светлое царство без радикальной перестройки стропила (за исключением встроенной террасы, которая иногда требует серьезной трансформации).Без дневного света не останется ни одной комнаты. В гардеробной или кладовой можно установить детское окно шириной чуть более полуметра или световой тоннель.

    Свежая атмосфера

    Скатные мансардные окна помимо своей прямой конструкции выполняют еще одну важную функцию - они вносят значительный вклад в создание благоприятного микроклимата на чердаке. И дело не только в интенсивной вентиляции. Мансардные окна имеют встроенные вентиляционные устройства (клапаны), обеспечивающие дозированный приток свежего воздуха при закрытой створке.В моделях Velux установлен выпускной клапан со съемным моющимся фильтром.

    Пропускная способность этого клапана составляет 39 м5 / ч. Окна Fakro оснащены противоконденсатной системой всепогодной вентиляции. В зависимости от класса модели устанавливаются аппараты В-10 (воздухообмен 10 м3 / ч) и В-35 (пропускная способность 21-38 м 3 / ч).

    Обустройство мансарды - на примечание:

    Большое значение для надежности и нормальной работы кровельной системы имеет естественная вентиляция.

    Поверх гидроизоляции до стропил прибивается экран (бруски сечением 40 × 40 или 50 × 50 мм), а перпендикулярно ему - решетка, к которой крепится рубероид.

    В свесах карниза и на коньке и коньках кровли устраиваются отверстия.

    Под действием тяги (она возникает в результате изменения парциального давления) воздух движется снизу вверх (от карниза к коньку) по вентиляционным каналам, образованным между стержнями решетки и коньком. ящик.

    Такие скрытые «пассаты» сушат накопившуюся влагу и тем самым обеспечивают нормальное состояние стропильной фермы и кровельного «пирога».

    В критических местах (в долинах, у дымоходов) устанавливаются дополнительные элементы вентиляции, активирующие воздухообмен в подкровельных каналах.

    © Автор: Татьяна Гагарина

    © Автор М.Авдеев

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Шкафы на чердаке своими руками Шкафы на чердаке Благодаря стенам из ...
  • Защита деревянных свесов крыши Чем и как защитить свесы ...
  • Игрушечный домик своими руками - пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик по своему ...
  • Вентиляция в ванной на чердаке своими руками Как сделать вентиляцию в ванной...
  • Букет в тыкве своими руками - мастер-класс и фото Букет из тыквы своими руками Часто ...
  • Очистка снега с крыши самодельным приспособлением Устройство для очистки крыши от ...
  • Ошибки в крыше изоляция и ремонт Наиболее частые ошибки при ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Вентиляция мансарды своими руками | Своими руками

    Для комфортного проживания людей в доме необходимо обеспечить приток свежего воздуха в жилые комнаты и удаление загрязненного или отработанного воздуха из туалета, ванной, кухни и т. Д.

    В то же время чердак имеет свою специфику.

    В результате конвекции теплый насыщенный паром воздух из нижних помещений здания поднимается под крышу.

    Помимо дискомфорта, который он доставляет обитателям чердака, теплый влажный воздух представляет опасность для деревянной конструкции кровли и установленного в ней волокнистого утеплителя, так как при попадании в холодную зону (под кровлю), пар превращается в конденсат, который может их увлажнять.Поэтому для удаления лишнего теплого воздуха есть смысл предусмотреть в том числе вытяжку из чердачных помещений.

    Воздухообмен может быть естественным (воздух движется самотеком за счет естественной тяги) и принудительным (механическим, за счет двигателя, оснащенного вентилятором).

    Ссылка по теме: Мансарда Мансарда своими руками

    Существует четыре основных решения по установке вентиляции в здании в целом и на чердаке в частности:

    • с естественным притоком и вытяжкой;
    • с принудительным притоком и естественным отбором;
    • с естественным притоком и принудительным отбором;
    • с принудительным напуском и отводом.

    Самое дешевое решение - первого типа. В этом случае постоянную подачу свежего воздуха можно обеспечить с помощью специальных оконных или настенных приточных устройств (клапанов).

    Такие 5 устройств не производят шума. Клапаны, встроенные в оконную конструкцию, способны проветривать помещение при закрытой заслонке. Предлагаются как для вертикальных, так и для наклонных (мансардных) окон.

    В частности, мансардные окна с лабиринтной задвижкой в ​​верхней части рамы.Также существуют модели с окном-вентилем, совмещенным с ручкой для открывания створки. Чтобы установить настенный вентиль, проделайте во внешней стене отверстие небольшого диаметра. Клапан изготавливается, как правило, из пластика.

    Состоит из воздуховода (диаметр 80-160 мм), решетки воздухозаборника (крепится со стороны улицы) и головки (устанавливается изнутри помещения) с устройством для ручного или автоматического управления потоком воздуха. Принцип работы этого устройства может быть разным.

    Например, есть так называемые гигрорегулируемые клапаны, в которых поток воздуха автоматически изменяется в зависимости от относительной влажности в помещении: чувствительный к влажности датчик в помещении соединен с заслонкой, которая уменьшает или увеличивает поперечное сечение потока. -секция и тем самым контролирует воздушный поток.

    Пристройка на чердаке

    Что касается вытяжки, то для ее организации используются вентканалы (из пластика или оцинкованной стали), проложенные в здании на этапе его возведения, того или иного сечения (круглого, прямоугольного и др.). Входные проемы в каналах располагаются, как правило, под потолком помещения, закрывая их специальными решетками.

    Вентиляционные каналы выводятся через крышу на улицу. Система с естественным притоком и вытяжкой является существенным недостатком: она работает только в холодное время года, поскольку для циркуляции воздуха требуется значительная разница температур на улице и в доме, которой нет в теплые месяцы.

    Читайте также: Кондиционирование и вентиляция в доме своими руками - расчеты от А до Я

    Естественный приток с принудительной вентиляцией

    В этой системе отсутствует система с естественным притоком и принудительной вытяжкой. Он предполагает использование одинаковых настенных и оконных клапанов для подачи свежего воздуха. Однако вытяжка обеспечивается механическими вентиляторами, встроенными в вытяжные каналы.

    Итак, готовая продукция - гидроизоляция выводов вентиляционных труб на крышу с вентилятором, вставленным в головку.Также корпус вытяжных вентиляторов производительностью от 80 до 7000 м3 / ч монтируется на «минисети », которые остаются между горизонтальным перекрытием чердачного помещения и коньком крыши.

    Кроме того, входные отверстия в вытяжных каналах закрываются решетками с регулируемыми заслонками, управляемыми вручную или автоматически, что позволяет регулировать объем удаляемого теплого воздуха и тем самым экономить тепло.

    Такие вытяжные вентиляторы работают с низким уровнем шума и не слышны в жилых помещениях.У них минимальное потребление электроэнергии, поэтому они не приведут к значительному удорожанию эксплуатации здания.

    Ссылка по теме: Как переделать чердак в чердак

    Гибридная вентиляция чердака

    Еще один вариант - так называемая гибридная вентиляция.

    Подразумевает использование каналов для естественной вытяжки, к которым подключается механический вентилятор низкого давления.

    В холодное время года вентилятор не работает, а его лопасти сконструированы таким образом, что не мешают естественной тяге.Однако летом его включают, поддерживая в канале давление, сопоставимое с естественной тягой. Включение осуществляется вручную или автоматически (по датчику температуры или скорости воздушного потока).

    Следует отметить, что полностью принудительная вентиляция - решение затратное и, по мнению многих специалистов, вряд ли оправданное в условиях загородного дома, расположенного в экологически чистом месте.

    Ведь лучше дышать действительно свежим воздухом, а не воздухом, прошедшим через механический вентилятор (со смазкой), фильтр (со временем забивающийся пылью) и воздуховоды (застойная пыль скапливается в застойных зонах).Однако принудительный воздухообмен может быть оправдан, когда в доме проживают аллергологи или когда здание находится недалеко от оживленной трассы.

    В заметке:

    Согласно МГСН 3.01 -96 «Жилые дома», рекомендуемый воздухообмен в жилом доме (на человека) 30 м 3 / ч

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Способы организации вентиляции в ванной Как сделать вентиляцию в...
  • Вентиляционная сетка на вытяжку своими руками - крепление на магнитах СЕТКА НА КРЮЧКЕ НА КУХНЕ ...
  • Как сделать вентиляцию в доме своими руками. Расчет. Как рассчитать и сделать правильный ...
  • Вентиляция в ванной на чердаке своими руками Как сделать вентиляцию в ванной ...
  • Устройство вентиляции в доме - варианты, виды и способы Вентиляция в доме своими руками...
  • Вентиляция для теплицы своими руками Самодельная вентиляция для теплицы В пошлом ...
  • Шкафы на чердак своими руками Шкафы на чердаке Благодаря стенам, выполненным ...

    Подпишитесь на обновления в наши группы и поделитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Смотрите также