Как строить забор

Строительство заборов: советы и рекомендации

Заборы являются неотъемлемым элементом дачного участка или частного дома. Они служат для визуального разграничения территории, защиты от животных и воров, препятствуют проникновению ветра и даже являются показателем определенного статуса владельца.

Именно поэтому, планируя строительство заборов своими руками, необходимо учитывать огромное количество различных факторов, видов материалов, особенностей ландшафта и погодных условий.

Кирпичный забор, облицованный диким камнем с установленными коваными элементами

Виды ограждений

Существует масса способ сделать забор.

Все они сильно отличаются друг от друга и имеют свои достоинства и недостатки.

Деревянное ограждение — имеет преимущество в дешевизне материала и простоте работы с ним, но среди его недостатков можно отметить такие, как плохая устойчивость в агрессивной окружающей среде и необходимость в постоянном уходе.
Кованые изделия — отличаются потрясающим внешним видом и имеют хорошую надежность, но также требуют периодического подкрашивания и стоят довольно дорого.
Кирпичные или каменные ограждения — очень практичны и надежны. Они могут считаться самыми оптимальными, но их стоимость порой весьма высока, а время на возведение считается одним из самых долгих.
Сетка — является простейшим видом визуального разделения территории. Она имеет небольшую цену, при правильном выборе материала, не нуждается в периодическом уходе, но такие ограждения позволяют посторонним заглядывать на охраняемый объект и не могут служить надежной защитой.

Оригинальный забор из облицовочного кирпича с металлическими элементами и колпаками с подсветкой

Обычный строительный забор — имеет простейший внешний вид, поскольку изготавливается из самых дешевых листов металлического профиля. Идеально справляется со своими задачами на объектах, где требуется наличие временного ограждения.
Бетонные секции – считаются весьма практичными и недорогими. Однако внешний вид такого забора оставляет желать лучшего.
Металлический профиль, заборный — один из самых популярных материалов в последнее время. Не требует ухода, надежно защищает, легко устанавливается и стоит относительно недорого.

Пластиковые ограждения — являются декоративными видами конструкции. Имеют хороший внешний вид и не требуют ухода, но в качестве защитных средств выступать не могут из-за своих физических свойств, выраженных в хрупкости материала.

Совет! Не стоит ограничиваться определенным видом материала. При желании всегда можно скомбинировать несколько элементов, которые придадут строению свои свойства.

Вариант проекта с указанием собственных размеров под данную конструкцию

Изготовление

Обычно строительство забора своими руками производится согласно выбранному заранее проекту и материалу. В данном же случае будет рассмотрен комбинированная ограда, изготовленная из кирпича с коваными элементами. Это позволит понять весь принцип данного строительства, который можно применять и к другим видам конструкций.

Графический макет установки ограждения из кирпича

Проект

Изготовление проекта всегда будет основой любого строения. По нему производится монтаж и закупка материалов.

Именно он дает возможность понять, как будет выглядеть готовая конструкция и при необходимости позволит внести определенные поправки.

Прежде всего, на лист бумаги необходимо нанести контуры предполагаемого строения. При этом все размеры должны быть в масштабе.
Затем размещают места для дверей и ворот.
После этого необходимо обозначить места установки столбиков, из расчета, что расстояние между ними не должно быть более 3 м. Также стоит помнить и о том, что начало конструкции и ее конец, должны иметь вид столбиков, а еще они выделяют двери и ворота.

Совет! При необходимости всегда можно воспользоваться готовым проектом, внеся в него необходимые доя конкретного участка поправки.

Траншея под фундамент

Земляные работы

Обычно инструкции рассказывающие, как строить забор, не уделяют этому делу много внимания.

Однако именно оно является основанием всего строения и требует определенного подхода.

Прежде всего, нужно выровнять участок земли, на котором будет располагаться конструкция. Если длина предполагаемого строения будет слишком большой, а перепады ландшафта незначительны, то этого можно и не делать.
Далее копаем траншею. Ее глубина должна составлять 60 см, а ширина на 20 см больше, чем сам забор.
После этого при помощи бура проделываем в траншее углубления в местах расположения столбов для забора. Глубина их должна быть не менее 40 см, а диаметр более 20 см.

Совет! Для облегчения работы можно использовать специальный коловорот или бур на бензиновом двигателе.

Бетонирование траншеи с трубами

Бетонирование

Современное строительство заборы предполагает размещать на высоком фундаменте с организацией отводов воды. Поэтому в вырытую траншею необходимо установить деревянную опалубку, выступающую над землей на 10 см.
После этого в пробуренные отверстия устанавливают трубы для забора диаметром около 40 мм, а их посадочные места бетонируют вровень с дном траншеи. При этом стоит использовать отвес, чтобы соблюсти идеально ровный угол по отношению к земле.
Когда бетон застынет, в яме размещают арматуру, связывая ее между собой с помощью проволоки. Это необходимо доя того, чтобы придать фундаменту прочность.
После того, как подготовка завершена, в траншею заливают бетон, утрамбовывая его палками или специальным вибратором.
Далее нужно оставить всю конструкцию до полного застывания раствора.

Совет! Порой намного проще и дешевле заказать машину готового бетона, чем изготавливать его самому.

Варианты изготовления столбов из кирпича

Кладка

Некоторые люди, начиная строительство, интересуются, сколько отступать от забора при строительстве гаража, чтобы при этом не нарушать никаких норм или правил. Однако в данном случае нет практически никаких ограничений, что позволяет делать забор не только рядом с этим строением, но и сделать его цельным.

Именно поэтому, когда готовится подобное строительство необходимо заказывать материалы заранее и не просто у одного производителя, а даже из одной партии.

В данном случае будет использоваться облицовочный кирпич, который не только обладает хорошей прочностью, но и имеет соответствующий внешний вид.

Однако в разных партиях он может иметь разный оттенок.

Для начала на застывший бетонный фундамент кладут слой гидроизоляции. Ее функции может выполнять рубероид или специальная мастика. Это необходимо делать для того, чтобы защитить кирпич от попадания на него влаги.
Далее нужно натянуть веревку от одного конца ограждения до другого. При этом она должна располагаться там, где будет край стены. Именно по ней и будем класть кирпич.
В качестве руководства можно использовать технику, которая показана на фото ниже. Это стандартная кладка, которая не требует особых познаний и навыков.

Простейшие варианты кирпичной кладки

Стоит отметить, что во время работы необходимо постоянно контролировать каждый камень с помощью уровня и отвеса. Для наглядной проверки, после возведения половины стены, можно натянуть нитку по диагонали, через всю конструкцию, контролируя, таким образом, всю плоскость.
Столбы необходимо выкладывать вокруг бетонированной трубы. При этом многие подводят к ним электричество, чтобы установить светильники или фонари.
Рекомендуется через каждые несколько рядов, класть по всей длине забора металлическую проволоку. Она будет служить своеобразным армированием и усилит связь всех элементов в стене.
Если устанавливается забор своими руками впервые, то можно для уверенности усилить и соединение стены и столба. Для этого используют длинные гвозди, которые муруют в швах, связывая обе части кладки.

Совет! Выполнять все работы необходимо очень аккуратно. Лучше заранее вооружиться резиновым шпателем и влажной губкой, чтобы иметь возможность удалять части раствора, случайно попавшие на лицевую сторону.

Это нужно делать сразу, иначе красивый облицовочный кирпич потеряет свой внешний вид.

Крепление секции из кованого металла, вмурованное в столб

Кованые конструкции

Поскольку в данном виде забора используются секции из металла, обработанного кузнечным методом, то необходимо заранее подготовить под них посадочные места.

Необходимо выложить подобие оконного проема по размерам секции, но высотой только до первых посадочных мест, которые на решетках обозначены штырями.
Далее устанавливают конструкцию в стену забора, а штыри муруют в кладке.
Точно так же необходимо поступить со всеми местами крепления.

Стоит помнить, что цена кузнечной работы довольно высока. Именно поэтому крепление секции в заборе должно быть надежным и качественным.

Защита ограждений при помощи специальных колпаков

Финишные работы

После того, как забор полностью построен, его необходимо защитить от дождя и прямых солнечных лучей. Для этих целей хорошо подходит специальный зонт или колпак на столбики, который надевается сверху и фиксируется при помощи специальных шплинтов. При желании такую защиту можно приобрести на всю длину конструкции.

Также нужно правильно расшить швы. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом или другими подручными средствами. При необходимости можно добавить в раствор краситель и придать швам определенный цвет.

Расшивка швов в кирпичной кладке

Вывод

Просмотрев видео в этой статье, можно сделать вывод, что изготовление кирпичного забора является весьма трудоемким процессом. При этом придется выполнять земельные, бетонные и другие виды работ, которые при строительстве обычных стен встречаются редко. Многие мастера приравнивают монтаж ограждения данного типа к изготовлению небольшого здания или каменного сарая на фундаменте.

Как строить забор - Всё-делаем-правильно.ру

Главная страница » Строительство » Как строить забор

Давайте сперва рассмотрим материалы, которые можно использовать для постройки забора. Применять можно металл, дерево, бетонные секции и кирпич.

Если на вашем участке возведен кирпичный дом, то забор так же рекомендуется сделать из кирпича. При отсутствии каких-либо кирпичных построек забор будет выглядеть нелепо.

Сварные металлические секционные заборы лучше всего подходят для ограждения больших территорий, к примеру, предприятий, школ и детских садов. А вот на уютном дачном участке такое ограждение не будет выглядеть гармонично, хотя рассматривать рекомендуется каждый случай в отдельности.

Заборы из сетки уместны между соседними участками, иные места их применения найти достаточно сложно. Если вам необходимо скрыть от посторонних глаз частный дом, то имеет смысл обратить внимание на профнастил, правда как вариант можно еще использовать живую изгородь. При желании наслаждаться видом изысканного забора, можно выбрать кованые решетки. Правда, их стоимость на порядок выше, чем всех остальных рассмотренных вариантов. Но и внешний вид у них значительно лучше.

Первым делом стоит решить, кокой вид должен иметь ваш забор. Это может быть открытый забор, через который видно все, что происходит у вас во дворе, или сплошной, полностью скрывающий территорию от посторонних глаз. Далее стоит определиться с функциями, которые должен выполнять забор. Необходимо учитывать, что сплошной забор достаточно трудно преодолеть, но он все равно не дает абсолютной гарантии защиты находящегося за ним имущества. На самом деле, заборов, способных защитить от любых злоумышленников не существует.

Если же вам больше по вкусу открытый забор, то его можно выбрать из представленных ниже вариантов:

— деревянный забор, в котором есть интервалы между рейками;

— металлический секционный забор;

— кованый забор из металла;

— забор из сетки.

При выборе сплошного забора стоит обратить внимание на следующие варианты:

— забор из профнастила;

— деревянный забор;

— кирпичный забор.

На выбор забора существенным образом влияет территория, которую он будет предназначен ограждать.

Если к вашим владениям относится лишь небольшой одноэтажный домик, то вам вполне хватит забора изготовленного из сетки или из дерева. Основным предназначение такого ограждения будет защита территории от случайного проникновения.

Если же в вашей собственности находится современный коттедж высотой в несколько этажей, то вариантов заборов можно предложить несколько: металлический кованый забор, сварной забор или же забор из профнастила.

Если дом построен из кирпича, то, как было сказано ранее, устанавливать следует забор из такого же материала. Кстати, он может быть комбинированным, то есть сочетать в себе элементы различных типов заборов. Столбики, к примеру, можно изготовить из кирпича, а пролеты из профнастила ил и металлических кованых решеток. В этом случае все зависит от ваших вкусов и фантазии.

Третий этап. Эксплуатация

Необходимо определиться, как долго вы планируете эксплуатировать данный забор. Не забывайте, что даже при максимально тщательной обработке деревянного забора, через какое-то время его все равно необходимо будет снова обрабатывать или менять. Если вы стремитесь к долговечности, то применять лучше другие материалы.

Четвертый этап. Калитка и ворота

Обдумайте конструкцию ворот и калитки. Эти детали можно без труда сделать в любом заборе. Если вы решили устанавливать автоматические ворота, то забор должен быть из профнастила, или же из кирпича с профнастиловыми пролетами. Это позволит скрыть все имеющиеся механизмы. В случае использования профнастила автоматические ворота при открытии должны разъезжаться в разные стороны. Если автоматика устанавливается на кованый забор, изготовленный из металла, то двустворчатые решетки открываются перед подъехавшим автомобилем. Подсветка ворот так же необычайно важна. Для нее можно использовать, например, Led светильники.

Пятый этап. Высота

После того, как вы определитесь с типом забора, продумайте желаемую высоту данной конструкции. Забор из сетки не должен быть очень высоким, так как это будет смотреться не особо красиво. Если устанавливаться будет сплошной забор, скрывающий от посторонних взглядов ваш приусадебный участок, то для определения его высоты стоит учитывать положение самого участка. При расположенном на возвышенности дворе, забор можно не делать очень высоким. Так как со стороны угол обзора будет значительно меньше. Если же участок находится в низине, то следует увеличить высоту ограждения. Не забывайте, что при увеличении высоты забора, увеличивается и его стоимость. Его конструкция так же может немного измениться. Это связанно с тем, что для усиления могут потребоваться дополнительные горизонтальные основы.

Шестой этап. Доставка

При выборе фирмы, которой вы доверите изготовление забора, обязательно сразу рассматривайте стоимость доставки. В некоторых случаях она довольно высока, поэтому иногда стоит поискать более приемлемые варианты.

Немалую долю цены на бетонные ограждения составляет именно доставка. Сейчас много кто занимается продажей бетонных ограждений. Отсюда следует, что цена на элементы будет непомерно завышена и будет включать в себя всяческие накрутки. Чтобы сэкономить достаточно просто бетонные ограждения купить от производителя. Уверен, что, если вы поспрашиваете своих знакомых, то обзаведетесь парой другой контактами таких фирм, если же нет, то интернет вам точно в этом поможет. Также, возможно, что производитель помимо выгодной цены сможет предложить выгодные условия по доставке и монтажу. Выбирайте с умом.

Кирпичный забор

Доброго времени суток дорогие читатели!

Строим забор из кирпича так, чтобы он не развалился и выдержал вес ворот.

В этой статье вы узнаете:

- Как правильно сделать фундамент для забора с распашными воротами.

- Как сделать гидроизоляцию кирпичной кладки в заборе, чтобы она не замокала.

- Как сделать прочные столбы в заборе.

- Какое необходимо учесть оборудование при строительстве забора.

- Почему у многих затекает вода на заборе сверху и многое другое.

Обычно кирпичный забор строим только со стороны фасада дома, так как кирпичный забор достаточно дорогое удовольствие.

1) Фундамент для кирпичного забора.

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно).

Как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину подошвы фундамента для дома можно посмотреть здесь.

Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху.

Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое.

То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье.

В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой “коробом”.

Калитку расположили рядом с воротами и крепиться она тоже будет к швеллеру (сваренному коробом) для ворот. То есть на одном столбе будет висеть с одной стороны калитка, а с другой стороны створка ворот.

Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут. К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки).

Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки).

Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко “защемить”. Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена.

Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов и тому подобное.

В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм.

Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот).

Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора сделали из уголка (50 мм).

Итак подведем итоги, чтобы не запутаться:

- Мы выкопали траншею для фундамента .

- Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет.

- Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот.

- Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки.

- В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба.

- В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров.

- В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 – 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба. Самый простой вариант – в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба).

Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять – шесть ведер щебенки).

2) Подбираем внешний вид забора.

Чаще всего цвет цоколя на заборе такой же, как и на доме. Полотно и столбы забора тоже обычно делаем из тех же материалов, что и дом. Для того, чтобы дом не сливался с забором, делаем его с небольшими изменениями и вариациями.

Высотой забор желательно делать такой, чтобы он не загораживал дом. Приблизительная высота забора от 2,2 м до 3 м.

2) Цоколь для забора.

При теплой погоде бетону в траншее достаточно постоять пару дней и можно строить цоколь.

Так как участок у нас имеет небольшой перепад, то можно немного сэкономить. В том месте, где грунт выше, кладем забутовочный красный одинарный кирпич. Его все равно видно не будет, так как он будет засыпан землей.

Для данного забора при строительстве цоколя мы использовали рваный кирпич фагот “американец” – это не очень хороший вариант (лучше использовать клинкерам).

Столбы в заборе толщиной в два кирпича (510 мм). Толщина полотна забора в кирпич (250 мм), то есть лицевой кирпич с двух сторон. Так как кирпич для цоколя американец тонкий (шириной 80 мм), то между ним образуется пазуха, которую лучше всего залить бетоном. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

2) Гидроизоляция.

Для гидроизоляции лучше всего использовать акваизол (в один слой) или обычный рубероид (в два слоя). Самый лучший вариант укладывать гидроизоляцию в двух местах. Первый слой мы раскатываем гидроизоляцию по бетону, чтобы влага с земли по бетону не поднялась в кирпичный забор.

На какой высоте необходимо заложить первый слой гидроизоляции? Чуть – чуть ниже лицевого покрытия, чтобы не торчал.

Второй слой раскатываем акваизол по цоколю. Это необходимо,чтобы влага из цоколя не поднялась выше.

Откуда взяться влаге в цоколе?

- При обильном дожде, цоколь напитается влагой.

- При таянии сугробов возле цоколя влага впитывается в цоколь, так как сугробы выше первого слоя гидроизоляции.

3) Столбы забора.

Высота столбов 2,65 м. Сечение столбов забора 510 мм на 510 мм (в два кирпича). Лицевой кирпич для столба – клинкерам (керамейя), эконом класс, желтого цвета, на сегодняшний день один из лучших материалов. Вставка в центре столба из того же материала, что и цоколь.

Чтобы столб был прочный, в него необходимо заложить каркас и залить бетоном. Каркас сделали из ребристой арматуры диаметром 12 мм. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

Трубы и квадраты внутри столбов никогда не закладываем, так как каркас из ребристой арматуры – это самый лучший вариант.

Для облегчения работы, в тех местах, где полотно забора будет прилегать к столбу, половинок (в столбе) не вставляли.

Для перевязки кирпича использовали кладочную сетку толщиной 3 мм, очко 100 мм. Перевязка столба сеткой через каждые 4 ряда. Чтобы кладочная сетка не мешала друг другу, перевязываем сначала фагот с дырчатым кирпичом, а на следующем ряду перевязываем дырчатый между собой.

В столбах для ворот находится швеллер (160 мм) сваренный коробом. Для перевязки фагота с клинкерамом тоже используем кладочную сетку. Этот столб со швеллером тоже заливаем бетоном.

Нюанс: во внутрь короба (швеллера) тоже необходимо залить бетон. Это необходимо для того, чтобы швеллер не ржавел.

К швеллерам привариваются закладные, а к закладным ворота.

4) Закладные для ворот и оборудования.

Ширина распашных ворот – 4330 мм. Ширина калитки – 1250 мм.

При строительстве забора необходимо учесть закладные для ворот, калитки и в данном случае для двигателей, которые будут открывать створки ворот. Закладные делаем для ворот и калитки размером 80 мм на 80 мм (пятачок который виден), заподлицо с кирпичной кладкой.

Для одной створки ворот мы сделали три закладные (всего 6 закладных). Для калитки вполне достаточно две закладные с одной стороны столба и две с другой. Для двигателей сделали всего две закладные: одна на одном столбе, а другая на другом.

Пятачок закладной приваривается к швеллеру с помощью уголка (шириной уголок 50 мм). Закладную для двигателя сделали чуть побольше – 80 мм на 150 мм. Уголок с закладной необходимо тщательно обмазать раствором со всех сторон.

Непонятные белые шланги на фото ниже – это гильза из металлопластиковой трубы (3/4) в нее будет протягиваться электрический провод для питания двигателя.

Еще необходимо заложить гильзу для электро-замка и домофона. Если к вам придет гость, то с помощью домофона позвонит к вам в дом. В домофоне встроена камера, через которую вы увидите пришедшего человека. Чтобы не бежать на улицу и открывать гостю калитку, вам будет достаточно нажать одну кнопку и электро замок откроет калитку.

4) Полотно забора.

Высота полотна забора 2,3 м. Полотно забора выложили из тех же материалов, что и столбы: клин – керам (керамейя) и вставки из рваного фагота (американец), серого цвета.

Толщина стены полотна в кирпич и для перевязки его между собой мы использовали кладочную сетку (толщиной 3 мм, очко 10 мм). Закладываем сетку через каждые четыре ряда кирпича.

Чтобы качественно перевязать столбы забора с полотном, мы использовали гладкую арматуру, диаметром 6 мм, через каждые четыре ряда.

Арматуру (6 мм) согнули в виде прямоугольника размером 150 мм на 800 мм и уложили сразу на две стороны полотна.

6) Отмостка для кирпичного забора.

Желательно защитить фундамент кирпичного забора от замокания с помощью отмоски. Вы спросите зачем нужна отмостка для забора?

Дело в том, что если вода (осадки) затечет под фундамент забора, то во первых:

- Основание грунта на который опирается подошва фундамента будет раскисать.

Во вторых:

Мороз может подорвать фундамент забора. Напитавшийся влагой грунт при морозе расширяется.

Так как в данном случае глубина заложения фундамента забора выше промерзания грунта но 400 мм. Фундамент забора заложен на глубину 800 мм, а уровень промерзания грунта 1200 мм. По этому мы защитим фундамент забора с помощью отмостки:

Ширина отмостки для забора 800 мм, толщина отмостки 100 мм у края, а возле цоколя 150 мм.

Размечаем отмостку, натягиваем шнуры, убираем если необходимо лишний грунт. Делаем песчаную подготовку 50 мм, и проливаем водой:

Проливаем песчаную подушку водой и выставляем опалубку. Вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм, очко сетки 250 мм, выставляем сетку чуть выше песка и заливаем бетоном:

7) Шапки на столбах забора.

Разновидностей шапок для столбов забора существует огромное количество. В данном случае мы сделали распушку три ряда. Каждый ряд напустили всего на один сантиметр, чтобы снизу не видно было дырок в дырчатом кирпиче.

8 Накрытие забора.

Всего лишь у единиц забор накрыт правильно – чтобы не намокал.

Лучше всего накрыть полотно забора и шапки металлом. Важный момент: накрытие должно быть таким, чтобы вода не затекла с него на кирпичную кладку. Самый лучший вариант, когда металлическое накрытие на заборе имеет “слезник” шириной 30 – 50 мм, благодаря которому вода стекает не на кирпичную кладку, а на землю.

Если использовать бетонные накрытия для забора, то по ним очень часто вода затекает на кирпичную кладку, а это не очень хорошо.

Вывод:

Сегодня вы узнали в статье как построить кирпичный забор и много полезной информации, которая поможет вам избежать некоторых ошибок! Так как построить кирпичный забор достаточно дорого, необходимо соблюдать все вышеизложенные рекомендации, чтобы не пришлось его переделывать.

Как построить забор из профнастила

Строительство заборов — это этап, на котором устанавливают ограждение, прибегнув к тщательному подбору исходного материала. Как же выбрать материал и построить забор из профнастила? Или вообще — какой построить забор? Вариантов много!

Забор из профлиста - фото

Большинство людей строительство забора своими руками, не используя наемных работников. Если вы из этой категории людей, то данная статья именно для вас! В ней мы рассмотрим вопросы, касающиеся того, как построить забор из профнастила своими руками:

сравнительная характеристика заборов такого типа
забор из профнастила своими руками
как построить забор своими руками

Такие заборы обладают радом преимуществ по сравнению с другими:

Имея высоту от 2 метров, постройка забора из профнастила защитит вашу недвижимость, как от посторонних глаз, так и от не прошеных гостей.
Строительство заборов из профнастила по времени возведения реально исполнить в максимально сжатые сроки (например, бригада рабочих, состоящая из 3-х человек, может смонтировать всего за 1 день до 30 метров ограждения).
Строительство забора из профнастила своими руками можно сделать без проблем, имея только необходимый инструмент и примитивные навыки работы с ним (дрель, электрический шуруповерт, электросварка, ножницы по металлу и др.)
Предоставлен огромный выбор форм волны, расцветок, высоты покрытия, который дает возможность создать свой стиль ограждения.
Длительный срок службы изделия (от 50 лет).
А какова стоимость этой конструкции? Цена на монтаж забора из профнастила и цена на материал профлист порадует потребителей, так как она ниже или наравне с похожими изделиями для строительства. Стоимость монтажа забора из профнастила значительно ниже, чем при использовании других видов ограждений (к примеру, кирпич, железобетон, камень и пр.).

Как построить забор, фото

Как установить забор из профнастила? Секрета здесь нет! Нет ничего сложного в этой работе. На данный момент в Сети можно найти множество рекомендаций, пообщаться на форумах, посмотреть на видео в YouTube.com, как проходит строительство забора из профнастила (видео онлайн на интернет-ресурсах предостаточно).

Как построить забор из профнастила для себя каждый решает сам, а мы всего лишь рассмотрим некоторые рекомендации по этому поводу.

Каркас забора вернее всего делать из стальных профильных труб различных размеров (профильная труба намного удобнее в работе и вид у нее подобающий), которые после выполнения монтажа требуется обработать грунтом и для обеспечения защиты металла от коррозии покрыть 2-я слоями эмали.
Параметры длины и количество поперечных лаг и сечение труб для стоек определяется ветровыми нагрузками на ограждение, высотой забора, типом выбранного профлиста.
Крепление профнастила при монтаже на подготовленный каркас осуществляют при помощи саморезов крашеных в цвет листа.
Заборы из профнастила, монтаж которых сделан правильно и с соблюдением всех рекомендаций производителя будет стойким к коррозии и иным неблагоприятным факторам внешней среды, а срок эксплуатации увеличится.

Как построить забор из профнастила (в высоту до 2 метров) и двумя поперечными лагами?

Как построить забор из профнастила

Многие люди возводят заборы из профнастила имеющие высоту до 2 метров (они наиболее распространены в нашей стране). Для установки опорных стоек применяют профильную трубу сечением 60х60 мм, имеющей толщину стенки не менее 2 мм.
На поперечные лаги применяют металлическую трубу с размерами сторон 40х20 мм (или что-то похожее).
Стальной каркас необходимо покрыть грунтом и эмалью. Помимо эмали можно еще применять «комплексные лакокрасочные материалы» — это специальная масса, предназначенная для металлических поверхностей, технология которой предусматривает нанесения ее даже на ржавчину.
Стеновые марки профнастила желательно применять для полотна забора. К ним относятся: С20 и С21. Если же вы решили использовать марку С8, то в этом случае придется монтировать дополнительную лагу посередине. Это обусловлено тем, что поперечная жесткость данного материала не совсем достаточна для двухточечного крепления.
Крепится профнастил, обычно, оцинкованными саморезами, использование же заклепок не рекомендуется. В случае, если для забора вы выбрали профлист с цветным покрытием, то лучше применять саморезы, окрашенные в подходящий тон цвета.
Чтобы ваш забор не выглядел как сплошной массив, возьмите отличающиеся по цвету декоративные накладки, а опорные стойки из кирпича или камня можно легко выложить для создания завершенной композиции участка.

Как построить забор из профнастила, если его высота должна быть более 2 метров?

забор из профнастила

Высокий забор может служить хорошей защитой вашего дома от лишних взглядов и шума. Строительство забора из профнастила (цена его, естественно, будет выше, чем у его «двойника» пониже) связано с проблемой повышенных ветровых нагрузок. Для борьбы с этим явлением многие специалисты рекомендуют использовать для стоек трубы, имеющие поперечное сечение 80х60 (идеально: 80х80) и с толщиной стенки от 2,5 мм.
Крепеж профлиста желательно сделать как минимум на 3-х лагах (они же: прожилины) и вкручивать только саморезами!
Столбы с такой высотой забора бетонируются в земле. Глубина ямы должна составлять от 1,25 м (идеально: 1,5 м), а ее средний диаметр — не менее 200 миллиметров. Иначе, со временем будет происходить расшатывание забора, приводящее к его деформации и неисправности.
Несмотря на то, что постройка забора из профнастила своими руками большей частью не вызывает особых затруднений, все же существуют моменты, когда допускаются типичные ошибки при строительстве ограждения из этого материала.
Опорные стойки забора — это основа конструкции. Если применять столбы для ограждения, то только из новых труб (это обязательное условие долговечности и прочности). Все заключается в том, что достаточно проблематично (порой и невозможно) остановить начавшейся процесс коррозии на б/у материале.
Бетонировать или забить столбы при монтаже забора? Да, задают такие вопросы на форумах и сайтах строительной тематики те, кто собрался строить ограждение из профнастила. Ведь этот этап существенно влияет на стоимость. Точный ответ на этот вопрос найти довольно сложно. Есть свои плюсы и минусы у каждого из представленных методов.
Если столбы забить вручную, то установить и выровнять их по уровню будет очень сложно. В конечном итоге ограждение может получиться с кривизной, как в том мультике…
Как построить забор из металлопрофиля

Для пробы вы можете у себя на даче забить в землю кусок трубы (арматуры): он всегда будет пытаться «завалиться» в одну из сторон, а выравнивая его, вы просто расширяете посадочное место, что, конечно же, скажется на устойчивости столба. Такую процедуру можно выполнить и с привлечением специальных машин, но это — ненужные (и немалые) расходы на забивание.
Следующий метод будет в пользу бетонирования — лучшее соотношение цена/качество для всей конструкции. Если планируется временное ограждение, то, естественно, лучше — забивать столбики. Но, если это будет постоянный забор из профнастила, то этот аргумент нужно рассматривать. Забетонированный и хорошо укрепленный столб намного меньше подвержен процессу коррозии, чем находящийся в обычном грунте (даже если вы успели его обработать краской). Повышенная устойчивость забора из профнастила с бетонными фундаментами при сильных порывах ветра достаточно устойчива.

В статье мы рассказали вам, как построить забор из профнастила. Как видите, здесь сложностей особых нет. Надеемся, что у вас все получится и вы построите забор металлопрофиля своими руками.