Как сварить ворота откатные


Сварить и установить откатные ворота из профильных труб

Если вы планируете установить ворота, в первую очередь необходимо подумать об их эксплуатационных качествах и прочности конструкции. Учитывая все эти нюансы можно избежать проникновения злоумышленников на ваш участок. Помимо этого не стоит забывать о комфортабельности. Поэтому лучшим вариантом в этом случае являются откатные ворота.

Откатные ворота из профильных труб

Их прочная конструкция из профильных труб не только обеспечивает настоящую защиту, но и способна сэкономить пространство. Причем сварить и установить такие ворота можно самостоятельно, необходимо лишь иметь навыки сварщика.

Устройство фундамента

Перед тем как сварить каркас, нужно установить опорные столбы и основание ворот. Опоры лучше всего сделать из профтрубы диаметром 100х100 мм, так как в дальнейшем на них будут крепиться ворота, вес которых они должны выдержать.

В первую очередь под столбы из профильных труб необходимо выкопать две ямы. Их глубина зависит от региона вашего проживания и не должна быть меньше глубины промерзания.

На дне ям стелется подушка из мелкофракционного щебня и песка высотой около 20 см. Затем в ямы вертикально вставляются трубы, для чего используется уровень.

Когда все замеры будут выполнены, трубы можно заливать раствором, не забывая его тщательно утрамбовывать, чтобы не оставался воздух. После установки необходимо сделать повторные замеры и оставить столбы до полного схватывания раствора.

Дальше нужно приступить к устройству основания для ворот. Для этого необходимо сделать закладной элемент из швеллера и арматурных прутьев. Длинна закладной должна соответствовать половине проема ворот.

Армирование бетонного фундамента

Чтобы изготовить закладную, арматурные прутья нужно нарезать по 1 м и вертикально сварить со швеллером. Варить необходимо так, чтобы с каждой стороны закладной было по 4 прута. Потом подготавливаются поперечные прутья, соответствующие длине швеллера. Их также нужно сварить между стойками в верхней части закладной.

Далее нужно подготовить яму глубиной 1,2 м и шириной около 50 см. Ее дно также засыпается песком и щебнем, а затем вставляется уже готовая закладная. Швеллер выставляется строго по уровню и все заливается заранее подготовленным раствором. Стоит учитывать, что швеллер обязательно должен быть вровень с дворовым покрытием (плиткой, асфальтом).

После заливки фундамента снова проверяется уровень поверхности швеллера. Это очень важно, так как на него устанавливаются роликовые тележки, отвечающие за работоспособность ворот. Фундаменту нужно выстоять пару недель, а потом уже можно устанавливать ворота.

Сборка каркаса

Варить каркас лучше из профильной трубы 60х30 мм. Прежде чем приступить к его сборке, нужно очистить материал от ржавчины при помощи болгарки, а также вскрыть грунтом.

Для начала необходимо подготовить площадку, где будет производиться сварка конструкции. Она должна быть ровной и превышать размеры каркаса ворот на 2 м: тогда варить конструкцию будет удобней.

Затем из профильных труб делаются заготовки. В первую очередь нужно сделать несущую раму. Для этого заготовки выкладываются на площадке согласно заранее подготовленной схемы. Сварить их между собой нужно точечной сваркой, чтобы можно было исправить погрешности. Потом проверяются все размеры, вертикальность и горизонтальность, а после этого швы полностью обвариваются.

После изготовления несущей рамы нужно приступить к монтажу внутренней рамы ворот. Она изготавливается из профильных труб 40х20 мм. Внутренняя рама имеет большое значение, так как отвечает за усиление конструкции ворот, к ней будет крепиться обшивочный материал.

Как и в первом случае, вначале делаются заготовки. Варить их намертво также сразу не стоит, это нужно сделать, когда все размеры будут подогнаны и проверены уровнем.

Если ворота будут обшиваться с двух сторон, то обрешетку необходимо варить с внутренней части несущей рамы. Если же с одной, то трубы можно приварить по краю. Лучше всего трубы приваривать в шахматном порядке, тогда можно быть уверенным, что конструкцию не поведет.

Когда каркас ворот будет полностью готов, можно приступать к его обшивке. В качестве материала лучше всего использовать профнастил, тогда ворота получаться не слишком тяжелыми и будут иметь привлекательный вид.

Установка ворот

Когда полотно будет полностью готово и фундамент достигнет окончательной прочности, можно устанавливать откатные ворота.

Вначале берутся ролики и устанавливаются на основании. Они должны располагаться как можно дальше друг от друга.

Далее приваривается задняя тележка, а за ней и передняя, но для начала выставляется ее точное месторасположение. Не забывайте, что все швы должны быть тщательно зачищены и обработаны грунтом.

Чтобы ворота не имели перекосов, необходимо провести регулировку роликовых тележек. Конструкция должна легко двигаться, в противном случае необходимо повторить регулировку.

На опорные столбы устанавливается кронштейн с роликами, при этом полотно должно легко проходить между ними. При закрытом положении полотна в нижней части опоры монтируется уловитель (иначе вы не определите его точное место установки).

После этого можно приступить к монтажу автоматики. Чтобы правильно подобрать привод, нужно знать приблизительный вес конструкции, от этого зависит выбор его мощности. Установить привод будет несложно, ведь к нему прилагается руководство по эксплуатации и схема.

svoivorota.ru

Как сделать откатные ворота по рельсу своими руками

Откатные ворота очень надежные и удобные. У них есть еще одно название – сдвижные ворота. Их устанавливают на дачах, промышленных объектах, в частных домовладениях.

Имея материалы, комплектующие и инструкцию по установке, можно сделать конструкцию своими руками, тем самым сэкономить деньги. Они очень надежны, удобны в эксплуатации, не занимают много места и не требуют особого ухода.

Без особых трудностей можно на них установить автоматику. В нынешнее время много людей выбирают этот тип ворот, так как он имеет много плюсов.

Преимущества и недостатки сдвижных ворот

Преимущества:

  1. Удобство открытия и экономия пространства перед воротами. Если выпал снег, нет необходимости его убирать, для того, чтобы их открыть, так как открываются вдоль ворот.
  2. Управлять воротами можно при помощи пульта управления благодаря автоматической системе. Если идет дождь или снежная погода, нет необходимости выходить из теплой машины: просто нажмите на кнопку пульта, и заезжайте во двор.
  3. В такие ворота может проехать автомобиль любых габаритов, так как вверху и внизу ворота проема неограниченны. К раме приварена профилированная жесткая консоль. По ней передвигаются створки.
  4. Привлекательный внешний вид. Откатные ворота отлично впишутся в экстерьер вашего дома.

Недостатки:

  1. Ворота дорого стоят.
  2. Необходимо дополнительное место сбоку для отката.

Комплектующие и свойства откатных ворот

Комплектующие сдвижных ворот:

  • Каретки (роликовые тележки).
  • Нижний и верхний улавливатель.
  • Ролики (поддерживающий, накатной).
  • Направляющий рельс 6 метров.
  • Заглушки направляющей.

Электрический привод служит для комфорта и помогает сэкономить время людям, которые часто пользуются воротами. Каретки прикрепляются к фундаменту и определяют путь направляющей. Все роликовые тележки включают в себя колесики, покрытые полимером или металлом.

Следует выбирать комплектующие из качественных материалов для того, чтобы конструкция функционировала долговечно. Полный цикл «открыть-закрыть» составляет 50 тыс. раз, при условии качественных комплектующих. Если правильно использовать и бережно относиться к воротам, они прослужат много лет.

Обшить ворота можно любым материалом: профлист, металл, дерево, поликарбонат, ковка. Можно встроить калитку в ворота или сделать ее отдельно.

Итак, имея все комплектующие, можно сделать ворота своими руками, которые прослужат надежно и долго.

Этапы по установке откатных ворот

Для того чтобы поставить ворота своими руками следуйте рекомендациям.

Устанавливаем опорные столбы

Первоначально нужно верно установить опорные столбы. К ним, в свою очередь, прикрепим откатные ворота. Можно выбрать в качестве опорного столба дубовую балку, бетонный или кирпичный столб, швеллер.

Лучше бетонировать столб на глубину от 1 метра. Именно на эту глубину мерзнет земля и весной или зимой столбы не могут наклониться и нарушить функциональность конструкции. Устанавливаем столбы под уровнем, затем заливаем их бетоном.

Бетон состоит из мелкого щебня, песка, цемента. Не меньше 1 недели застывает бетон. Обязательно предусмотрите железные закладные по 3 единицы на каждом опорном столбе, если они будут из бетона или кирпича. Железные закладные расположите на расстоянии от края по 10 сантиметров со стороны проема. Лучше если размер закладной будет 5х5 сантиметров.

При изготовлении столбов, сделайте по 3 закладные для того, чтобы прикрепить нащельники на каждом из столбов. Это поможет вам удобно прикрепить к ним верхние ролики, а также верхний и нижний улавливатель.

Привариваем арматуру к забетонированной по центру трубе. С другой стороны привариваем арматуру к уголку 50х50 длиной 8 сантиметров. Уголок одной стороной, которая приварена к арматуре, лежит в шве.

Ко второй стороне приваривается нащельник. Этот уголок закладывается в шве к проему. Вследствие этого, нащельник будет на расстоянии от 8 до 10 сантиметров от края столба.

Если планируете установить автоматику, заложите провода для антенны, фотоэлементов, привода, и сигнальной лампы.

Схема электропроводки для откатных ворот:

Схема электропроводки для откатных ворот

Фундамент для ворот

Для того чтобы сделать фундамент, возьмите швеллер, ширина которого составляет 20 см. и арматуру сечением от 12 до 16 мм. Арматуру порежьте длиной 1-1,2 метра и приварите ее с двух сторон к швеллеру (к его полкам).

Затем нужно выкопать ров, длина, которого будет составлять половину от ширины проема. Ширина ямы составляет 30-40 см. Глубина составляет 1,3-1,5 метр. Швеллер установите «ножками» вниз и залейте яму бетоном. Фундамент для ваших ворот готов. К примеру, если между столбами длина составляет 4 метра, то основание для сдвижных ворот составит 2 метра.

Необходимо помнить, что швеллер нужно выставлять обязательно по уровню. Верх его обязательно должен совпасть с уровнем заезда. Если же вы будете укладывать плитку или асфальт, то необходимо рассчитать насколько будет увеличен уровень проезжей части. На этом уровне и бетонируйте швеллер.

Если все рекомендации учтены, то получится ровная железная площадка, к которой будет приварены ролики для ворот.

Фундамент должен выстаиваться не меньше 14 дней.

Изготовление несущей рамы

Материалом рамы является профильная труба.

Для внутреннего каркаса нужна труба 20х30 или 40х20, а для наружного-60х40 или 50х50.

Первым делом подготовьте металл для рамы. С помощью болгарки с железной щеткой очистите его от коррозии и обезжирьте, используя растворитель и тряпку.

Затем покройте антикоррозийным грунтом металл рамы, используя щетки или пульверизатор. Сварите раму.

Изготовление рамы внутреннего каркаса

Каркас необходимо сварить снизу вверх. В первую очередь к направляющему рельсу необходимо приварить снизу 2 трубы 60х40 по 60 сантиметров. Делают это для того, чтобы конструкция была устойчивой при сваривании каркаса.

Затем сверху направляющей нужно приварить трубу каркаса 60х40. Необходимо учесть то, что сваривать трубы и направляющую нужно в шахматном порядке.

Приварите трубы наружного каркаса: сначала первую и вторую вертикальную, затем косую и верхнюю. Приварите трубы внутреннего каркаса и зачистите швы после сварки с помощью болгарки.

Покраска и зашивка ворот

Трубы уже погрунтованы, теперь можно приступать к покраске. Если же вы не погрунтовали перед сваркой трубы, то можно каркас, который вы сварили погрунотовать, перед покраской. Итак, красить нужно алкидной эмалью. Это самая популярная краска.

Также используют краску фирмы Хамрайт или Снежка, которыми можно красить и без грунтовки, но перед покраской желательно все-таки погрунтовать трубы.

Красить нужно так: сначала нанесите слой краски, затем высушите, потом опять нанесите слой краски.

Рама ворот высушена, приступаем к ее зашивке. Для зашивки можно использовать такие материалы: профлист, дерево, металл. Также понадобятся саморезы и заклепки. Желательно, чтобы саморезы были со сверлом. Из инструментов понадобится шуроповерт или дрель со специальной насадкой.

Сварка металлических ворот

Монтаж ворот

Фундамент подсох, можно приступать к установке ворот. Процесс установки очень кропотливый. На фундаменте (швеллере) выставьте каретки и максимально раздвиньте их.

Нужно учитывать, что концевой ролик приблизительно 150 мм и потому каретку, которая находится ближе к проему, нужно отодвинуть, учитывая эту длину. Каретка, находящаяся дальше от проема, должна быть выставлена так, чтобы не смогла выбить заглушку с другой стороны направляющего рельса, когда ворота будут закрываться.

Затем наденьте раму ворот на каретки и выставите полотно по уровню. Далее приварите платформы кареток к швеллеру.

Проверьте, все ли сделано правильно. Затем сварите полностью платформы роликовых тележек. Важно, чтобы было правильное положение ворот, не было перекосов. Далее приварите верхний поддерживающий ролик.

Затем вставьте концевой ролик, приварите нижний уловитель, затем верхний. Учтите то, что концевой ролик должен накатываться на нижний уловитель так, чтобы каждый раз при закрывании конструкции разгружать ее.

Если вы сделали опорные столбы с металла или швеллера, то улавливатели и поддерживающие ролики приварите непосредственно к столбу. Если у вас бетонные или кирпичные, то приварите их к трубе, прикрепленной к закладным на столбе.

Есть один маленький момент. Много людей, устанавливая ворота своими руками, думают, что лучше поставить роликовые каретки на платформы, к которым приварены шпильки. Или сразу приваривают шпильки к фундаменту, а к ним прикручивают каретки. Но этот процесс займет много времени.

Не нужно приваривать каретки в труднодоступном месте. Если не хотите использовать ролики на шпильках, можно взять готовые платформы с болтами. Платформы приваривают к фундаменту, а ролики крепят к готовой площадке, используя гайки. Этот метод дороже, но сэкономит ваше время.

Поставить ворота своими руками дешевле, нежели вызывать мастеров из фирмы, но нужно иметь все материалы и комплектующие для ворот.

Эти рекомендации помогут вам легко и недорого поставить откатные ворота своими руками. Установить ворота именно своими руками всегда интересно и занимательно. Если следовать всем советам, сдвижные ворота получатся надежными и будут работать долгие годы.

.

svoivorota.ru

как правильно сварить откатные ворота

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

Консольные ворота с нижней балкой

  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

    Откатные ворота на рельсе

    Какие лучше

    Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

    Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

    Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

    Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

    Как сделать консольные откатные ворота

    Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

    Комплектация консольных ворот

    Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

    Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

    Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

    Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

    Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

    Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

    Подготовленное армирование и закладной швеллер

    Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

    Установка роликовых опор

    К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

    Пример крепления роликовых площадок

    При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

    На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

    Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

    Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

    Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

    Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

    Также были куплены следующие материалы:

    • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
    • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
    • арматура 12 мм — 6 м;
    • электроды — 2 кг;
    • краска — 3 банки, кисти, заклепки;
    • цемент М-400 — 5 мешков;
    • профнастил покупался при изготовления забора.

    Схема откатных ворот с размерами

    Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

    Как варилалсь рама

    Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

    Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

    Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

    Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

    Примерка на месте

    На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

    Установленные на приемном столбе упоры

    Верхний и нижний уловители

    Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

    Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

    Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

    Фото створки на роликах с разных ракурсов

    После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

    Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

    Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

    Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

    Так выглядят установленные верхние ролики

    Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

    Как выглядят откатные ворота со двора

    Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

    Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

    Источник: http://stroychik.ru/zabor/otkatnye-vorota-svoimi-rukami

    Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

    Откатные ворота — принцип работы и конструкция

    Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

    Проектирование чертежа и схемы

    Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

    Пример схемы соединения деталей ворот:

    Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

    Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

    Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

    Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

    Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

    Необходимый инструмент

    • Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
    • Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
    • Шуруповёрт или клёпочник.
    • Молоток, рулетка, маркер белый.
    • Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
    • Защита для глаз и рук.

    Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

    Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

    Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

    Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

    Соединяем раму с каркасом

    Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот — только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

    Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

    Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

    Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной — здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

    Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

    Фундамент подготовлен — можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

    Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

    Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

    На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

    Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

    Далее зажимаем болтами концевой ролик в направляющей, можно его даже подварить для лучшей надёжности, так как гайки со временем отпускаются.

    Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

    Автоматическое открывание ворот

    Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена — качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

    Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

    Источник: http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/vorota-otkatnyie-svoimi-rukami.html

    Современные консольные откатные ворота практичны, удобны и просты в эксплуатации. Простота изготовления, а также наличие в продаже большого выбора фурнитуры и автоматики для этих воротных конструкций сделали их весьма популярными. При создании откатных ворот наиболее ответственными и важными для дальнейшей эксплуатации являются сварочные работы. Ошибки здесь недопустимы. Как правильно сварить откатные ворота? На что обратить внимание при выполнении работ, чтобы конструкция долго служила?

    Сварочные операции

    Существует несколько разновидностей откатных ворот, отличающихся конструкцией и, соответственно, технологией изготовления. Для всех видов разработаны подробные чертежи и инструкции по изготовлению. Каждый вариант исполнения имеет свою специфику и перечень сварочных операций. Наибольшее распространение у нас в стране получили консольные откатные ворота, сварные конструкции которых типичны для всех воротных конструкций. Рассмотрим правильность выполнения сварки именно для этого типа сооружений. Основные сварочные работы для откатного варианта с консолью:

    • армирование закладной;
    • создание воротной створки.

    Сварка воротных конструкций не требует высокой квалификации сварщика, поэтому найти исполнителя или выполнить её самостоятельно несложно.

    Необходимые материалы и инструменты

    Если закладная деталь, являющаяся основой для крепления роликовых кареток, по которым будет перемещаться створка, монтируется в бетонный фундамент, то для её создания понадобится швеллер шириной 16-20 см и длиной, равной половине проёма. От прочности и точности фиксации горизонтальности этой конструкции во многом зависит плавность движения воротного полотна. Закладная прочно фиксируется в бетонном основании с помощью армирования. Для армирования лучше всего подойдёт арматура диаметром 10-12 мм. Количество металлических прутков зависит от размеров требуемого швеллера и глубины бетонируемой траншеи. Сделать расчёт в каждом конкретном случае несложно по схемам, которые можно бесплатно получить в нашем интернет-магазине. Впрочем, армирование можно осуществлять любым походящим для этого металлом: уголком, толстой проволокой и т. п. Роликовые каретки крепятся перед установкой воротной створки. Самый лучший вариант — использовать регулировочные опоры, нижняя часть которых может привариваться к закладной, а с помощью верхней корректировать уровень роликов по горизонтали.

    Чтобы сварить откатные ворота консольного типа, понадобятся следующие материалы:

    • металлический профиль для рамки полотна;
    • профилированные трубы для внутреннего каркаса;
    • направляющая для роликов.

    Для изготовления годится материал круглого, квадратного и прямоугольного сечения с толщиной стенок 2-2,5 мм. Выбор зависит в основном от величины конструкции и выбранного материала для обшивки. Наиболее популярен прямоугольный профиль. Часто используемые размеры — 60х30 для рамы и 4х20 для создания внутреннего каркаса. Строгих правил и рекомендаций выбора размера и сечения профиля нет, но следует помнить, что от веса конструкции будет зависеть выбор привода для автоматизации. С помощью доступных чертежей и схем выбрать материал нетрудно.

    Для сварочных работ при изготовлении откатных ворот потребуются следующие инструменты:

    • сварочный аппарат и электроды;
    • болгарка с отрезными кругами;
    • рулетка с размером не меньше длины диагонали ворот;
    • строительный уголок и уровень.

    Для свариваемой конструкции принципиально важна линейность профиля и точность формы, поэтому необходима площадка для произведения работ, которая позволяла бы полностью уложить создаваемые ворота горизонтально. Направляющий рельс на всю длину створки выбирается исходя из размера роликов. Он обычно приваривается к нижнему краю уже готовой рамы с внутренним каркасом.

    Алгоритм сварочных работ

    Сварка откатных ворот не представляет особых трудностей. Обычно сначала осуществляют сварочные операции с закладной, а уже затем, пока застывает бетон (что занимает до двух недель), варится воротная створка. Последовательность действий проста:

    • разметка рамного профиля и нарезка на заготовки с помощью болгарки;
    • тщательная сборка рамы на земле с контролем уровня и прямоугольности формы;
    • сварка рамного контура;
    • разметка и нарезка профильных заготовок для создания внутреннего каркаса;
    • сваривание металлического скелета для обшивки;
    • зачистка сварных швов;
    • приваривание направляющей к созданному каркасу.
    1. Направляющая 6 метров
    2. Труба 60х30 5,96 м
    3. Вертикальная труба 60х30 1,85 м
    4. Вертикальная труба 60х30 1,85 м
    5. Труба 60х30 4 метра
    6. Откос 60х30 2,7 метра

    Разметка производится с помощью строительного уголка и рулетки. Погрешность должна быть не более 1,5-2 мм. Стыки балок рамы: внизу — под углом 90, а вверху — 45 градусов. Нарезанные с помощью болгарки заготовки с помощью уровня тщательно выкладываются на земле в одной плоскости в правильный прямоугольник. Советуем не полагаться на строительный угольник и обязательно контролировать прямоугольность с помощью диагональных промеров конструкции рулеткой. В процессе сварки необходимо постоянно промерять размеры. При появлении отклонений в размерах или плоскости требуется переделка. Любые перекосы в сваренной конструкции недопустимы.

    Заготовки профиля для создания внутреннего каркаса нарезаются болгаркой под углом 90 градусов. Размер прямоугольников создаваемого каркаса зависит от территориальных ветровых условий, площади створки и выбранного для обшивки материала. Для ворот размером 4х2 метра с зашивкой профлистом можно рекомендовать размер внутренней ячейки полотна 60х50 см. При сварке следует обязательно контролировать с помощью уровня плоскостность создаваемой конструкции.

    Если вся конструкция тщательно проварена с обеих сторон, и выдержаны все размеры, то необходимо зачистить швы и обеспечить максимально ровную поверхность для монтажа обшивки. На готовую створку ворот к нижней балке приваривается направляющая для роликов. Сварка ни в коем случае не должна быть сплошной! Недопустимо, чтобы металл «повело». Достаточно делать точечное приваривание через каждые 40-50 сантиметров с обеих сторон створки. Все работы необходимо проводить, строго придерживаясь правил техники безопасности.

    Источник: http://xn—-7sbbgb4ecarpg.com/kak-pravilno-svarit-otkatnye-vorota

    Откатные ворота уже перестали быть экзотикой на участках. Благодаря большому выбору фурнитуры и стройматериалов в продаже, построить откатные ворота может каждый человек, обладающий строительными навыками. Как сделать откатные ворота своими руками?

    Типы ворот

    Основные типы — это:

    Консольные разновидности можно встретить чаще всего. Они имеют массивный фундамент, расположенный за пределами проема, на нем установлены роликовые каретки, по которым двигается направляющий рельс, закрепленный в нижней части полотна. Длина таких ворот намного больше, чем ширина из-за противовеса, который удерживает закрытые ворота в ровном положении.

    Фундамент может быть в виде швеллера, сваренного буквой П и забетонированного в земле, также можно установить закладную на винтовых сваях. В этой статье будет рассмотрено сооружение ворот именно консольного типа. Выглядят они как на фото.

    Рельсовые модели имеют рельс, проложенный на всем пути движения створки, поэтому не требуют противовеса, а значит, им нужно меньше места для откатывания. Также на полотно потребуется меньше материала. Однако рельс необходимо постоянно поддерживать в чистоте.

    Подвесные ворота двигаются по балке, расположенной в верхней части. Они не требуют сооружения мощного фундамента, как консольная разновидность, но горизонтальная балка вверху ограничивает высоты въезжающего транспорта.

    Также перед сооружением ворот следует определиться с тем, будут они автоматическими или механическими. Автоматические разновидности, естественно, стоят дороже.

    На видео показано, как сделать откатные ворота для участка своими руками.

    Размер ворот

    Прежде чем строить откатные ворота своими руками, необходимо понять две вещи:

    • какие машины будут въезжать,
    • под каким углом будет происходить въезд.

    Исходя из этого определяется ширина створа — расстояния между столбами. Ширина самого полотна делается несколько больше — минимум на 20 см — чтобы при закрытии ворот не оставалось щели.

    Лучше всего, чтобы между зеркалами въезжающего автомобиля и столбами оставалось 0,5 м, минимум — 0,3. Исходя из этого и нужно строить чертеж для откатных ворот своими руками.

    Даже если в данный момент стройка на участке не идет, стоит предусмотреть возможность въезда грузовых машин — неизвестно, что будет через несколько лет. Ширина «Камаза» составляет примерно 2,9 м, а если он будет въезжать под углом, например, 45 градусов, то ширину проема нужно делать не менее 4,5 м, чтобы между столбами и въезжающей машиной остался зазор. Меньше проем делать не рекомендуется.

    Что касается высоты ворот, то, если нет горизонтальной балки вверху, в принципе можно делать ее любой. Однако следует помнить, что высота ворот не равна высоте забора. Ворота откатные всегда находятся на некотором расстоянии от земли — 10- 15 см. Это следует помнить при заказе или изготовлении полотна. Кроме того, фундамент и направляющая балка ворот также добавляют им высоты. Также следует учесть ширину каркаса полотна.

    При проектировании размера ворот также следует учесть размер материалов, представленных на рынке. Если металлический профиль для каркаса легко сварить, то с профлистом это сделать сложнее, кроме того, сваренный лист выглядит некрасиво.

    Схема устройства ворот

    Откатные ворота консольного типа представляют собой полотно, в нижней части которого находится направляющий рельс, движущийся на роликовых каретках. Ролики находятся за пределами проема. Схемы представлены ниже.

    Конструкция довольно простая, для создания таких откатных ворот своими руками можно обойтись и без сложных чертежей.

    Чтобы створки легко двигались, необходим противовес. Он может быть треугольным или прямоугольным и быть равным 1/3 — ½ длины полотна. Рекомендуется делать его равным половине полотна, особенно если противовес решено сделать облегченным, треугольным. Если он будет слишком маленьким, то ворота при закрывании будут перекашиваться, «клевать».

    Для ворот консольного типа необходим массивный фундамент. Как его рассчитать и сделать?

    Закладную обычно делают длиной в 0,5 длины полотна. Для нее нужен швеллер соответствующей длины, к которому приваривают еще 2 швеллера в виде буквы П или прутья арматуры длиной 1 м и толщиной 10-14 мм.

    Под фундамент выкапывают яму глубиной примерно метр и шириной около 30 см, помещают туда конструкцию и заливают бетоном. Раствор готовят из цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:3:3. Застывает бетон 7 дней.

    Комплектующие

    Что включает конструкция откатных ворот? В продаже есть как отдельные комплектующие, так и готовые наборы для конструкций различной длины и массы. Например, российская фирма «Ролтэк» предлагает наборы МИКРО для ворот массой до 350 кг, ЭКО для конструкций массой до 500 кг, ЕВРО — до 800 кг. Бытовые модели, которые ставят на участках, обычно весят до 300 кг. Створка с размером каркаса 4*2 м весит примерно 200 кг.

    Для консольного типа вам понадобятся:

    • несущая балка (направляющий рельс) — приваривается к нижней части полотна, он двигается по роликам, его длина должна быть в 1,5 раза больше, чем ширина проема; в отдельных случаях (вес ворот меньше 200 кг) можно сделать его длиной в 1,3 ширины проема;
    • роликовые каретки — устанавливаются на закладную, по ним ездит рельс, могут быть из пластика и из металла, по долговечности они примерно одинаковые, но пластиковые издают меньше шума;
    • уловители , верхний и нижний;
    • поддерживающие ролики (также называются «направляющее устройство») — удерживают полотно в вертикальном положении;
    • резиновые заглушки на направляющий рельс — препятствуют попаданию в него мусора, снега.

    При выборе кареток имейте в виду, что они должны выдерживать примерно на 30% больший вес, чем вес полотна. На срок службы кареток больше всего влияет расстояние между их центрами — чем оно больше, тем быстрее каретки выработают свой ресурс.

    Также при покупке фурнитуры обратите внимание на качество ее изготовления и упаковке. Если детали кривые, а упаковка плохо запаяна, видно, что она нефирменная, лучше от покупки таких комплектующих отказаться.

    Установка фурнитуры

    Верхние и нижние улавливатели и направляющие (поддерживающие) ролики удобно устанавливать на вертикальную профильную трубу, которую ставят по всей высоте столба. Трубу можно забетонировать вместе с закладной, а можно при установке закладной оставить несколько выступающих прутков арматуры и приварить трубу к ним. Первый вариант надежнее, второй более удобен.

    Сборка каркаса

    Каркас для ворот сваривают из профильной трубы 5*5*0,2 см. Перед сборкой нужно подготовить место — ровную площадку, и сами трубы. Их необходимо очистить от ржавчины, если она есть, и покрыть грунтовкой с помощью пульверизатора или кисти. Когда грунтовка высохнет, каркас сваривают.

    Внутреннюю обрешетку каркаса делают из трубы размером 4*2*0,2 см. Приваривают их с шагом в 40 см и в шахматном порядке. Посередине делают перекладину. Если каркас будут обшивать с обеих сторон, то трубы приваривают посередине внешней рамы, а если с одной стороны — то со сдвигом в противоположную сторону. Если вы планируете сделать в полотне калитку, то для нее предусматривают отдельную раму.

    После окончания сварочных работ все швы зачищают болгаркой и промазывают грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, каркас покрывают алкидной эмалью для наружных работ в 2-3 слоя.

    Ролики продевают в направляющий рельс, затем с помощью уровня проверяют ровность конструкции. Установка откатных ворот своими руками рекомендуется именно с использованием сварки, так как такое крепление получится более надежным и не расшатается со временем, в отличие от болтов.

    Установка автоматики

    Автоматику ставят в последнюю очередь, когда вы добились того, что ворота двигаются плавно и без рывков.

    Для этого вам понадобится:

    • электропривод,
    • сигнальная лампа,
    • зубчатая рейка,
    • пульт дистанционного управления,
    • фотоэлементы;
    • сварочный аппарат,
    • дрель,
    • сверла по металлу.

    Схема монтажа привода, лампы и фотоэлементов показана на рисунке. Устанавливать привод нужно согласно инструкции.

    Заключение

    Сделать откатные ворота самостоятельно — вполне реальная задача. Важно купить качественные комплектующие, сделать хороший фундамент и качественно смонтировать конструкцию. Проще всего в устройстве и эксплуатации ворота консольного типа.

    Источник: http://bouw.ru/article/kak-sdelaty-otkatnie-vorota-svoimi-rukami

    Пользователи портала делятся опытом изготовления и чертежами дешёвых и простых откатных ворот.

    Если выбор материала и конструкции забора — это всегда некий компромисс между желанием и возможностью, то на входной группе — калитке и воротах – экономить не принято. Чтобы уменьшить затраты на строительство, но получить гарантированный результат, пользователи FORUMHOUSE обычно предпочитают делать всё своими руками.

    Поэтому темой этой статьи станут пользующиеся популярностью откатные ворота, в доступных для самостоятельного повторения вариантах, которые не разорят семейный бюджет.

    Откатные ворота. Вариант 1

    Участник нашего портала с ником max68.2011 решил сделать своими руками откатные ворота. Только не обычные, а с верхним подвесом и, тем самым, избавиться от ряда недостатков, присущих обычным откатным воротам.

    Я изучил ряд тем на нашем портале, а также ознакомился с предложениями изготовителей промышленных откатных ворот, с нижним расположением роликовой тележки. Всё не то. Меня не устраивает, что приходится чистить снег, лёд и грязь из-под балки под роликовую тележку. А в стандартных подвесных откатных воротах с верхней балкой существует ограничение по высоте проёма. Выход – сделать что-то своё, сравнительно дешевое и без перекрытия створки ворот (см. чертеж).

    Фундамент из бетона под стандартные откатные ворота пользователь залил ещё на стадии строительства бюджетного забора. Исходные данные:

    • Ширина проёма ворот – около 4 м.
    • Глубина заложения фундаментных столбов – 1700 мм.
    • Опора роликовой тележки – швеллер «двадцатка» длиной 2200 мм.

    Источник: http://www.forumhouse.ru/articles/house/7205

  • pravilnoli.ru


    Смотрите также





    Карта сайта

    Заказать обратный звонок