Какое расстояние между столбами забора

Строительство забора: расстояние между столбами

Каждый владелец садового участка, частного дома рано или поздно задастся вопросом о том, какое необходимо расстояние между столбами забора, планируя эстетическое оформление границ своего поместья. Человек так устроен, что старается обозначить свои владения, отгородить их от внешнего мира. Это может быть живая изгородь, декоративный заборчик, массивная ограда, надежно скрывающая частную жизнь владельцев от посторонних глаз. Понятно, что в любом случае ограда выполняет декоративную, заградительную, защитную функции.

Схема устройства металлического забора из профнастила.

Каждый выбирает для своего участка тот вид ограждения, который лучше других сможет справиться с возлагаемой на него основной, по мнению хозяина, функцией. Новая ограда может не только привнести новое настроение саду и участку, но и создать ощущение защищенности, уюта и комфорта.

К строительству забора нельзя подходить легкомысленно, ведь это «лицо» владений. Забор должен быть крепким, надежным. Повалившаяся ограда, даже самая изысканная, не украсит подворье. Вот почему необходимо уделить достаточно внимания расчету расстояния между опорными стойками.

Чтобы охватить все возможные варианты обустройства ограждений участка, рассмотрим такие виды:

декоративная ограда из готовых секций;
бетонное ограждение или каменный (кирпичный) забор;
временная ограда.

Расчет расстояния между столбами забора необходимо начинать с разметки участка и установки угловых меток, ведь в этих местах наличие столбов обязательно.

Живая изгородь или ограда из готовых секций

Схема ограждения из сетки Рабица.

В случае с живой изгородью необходимости устанавливать опоры нет. Тогда как для любого другого ограждения правильно рассчитанное место расположения опорных столбов является залогом надежности забора, долговечности его службы.

Несложно рассчитать промежуток между стойками заборчика в случае выбора для ограждения готовых декоративных секций.

Независимо от материала изготовления декоративных ограждений (пластик, дерево, металл или другой материал), размеры секций определяют высоту столба (с учетом погружаемой в землю части).

Дистанция между опорами будет соответствовать ширине секций ограждения. Также необходимо учитывать тип крепления секций к опорам (внахлест — секция перекрывает часть опоры, или в проеме меж опорами — крепления располагаются по бокам опорных стоек).

Оптимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами кирпичного забора.

Более ответственно к расчету пролетов между столбами необходимо подойти, если планируется возвести забор из бетона, кирпичной, каменной кладки или даже сетки Рабица.

Прочность, долговечность такого ограждения напрямую зависит от правильности расположения опор.

Для заборов из бетона или каменной кладки не используется дополнительный горизонтальный крепеж в виде лаг, а рекомендованная дистанция между опорными элементами конструкции — 2-3 м.

Экономически выгодно располагать опоры для подобных ограждений на расстоянии 2,5 м.

Забор будет очень надежным, не «перегруженным» массивными опорами, финансовые затраты на установку которых составляют значительную часть стоимости всего забора, так как установка таких опор — процесс весьма трудоемкий.

При расчете расстояния меж опорами необходимо учитывать длину используемых горизонтальных прогонов (лаг).

Это позволит значительно упростить монтаж, облегчить стыковку прожилин, оптимизировать финансовые затраты на установку ограждения.

Наиболее распространены лаги длиной 3 м, 6 м. Поэтому оптимальное расстояние между столбами должно составлять не больше трех метров. В случае использования прожилин длиной 2,5 м или 5 м рекомендованное расстояние между столбами — 2,5 м.

Для временного ограждения из провода или сетки оптимальное расстояние — 1,8-2 м. Именно такое расстояние позволяет хорошо натянуть сетку (провод), исключая эффект провисания. В целях экономии под временное заграждение ставят постоянные опоры на расстоянии 3 м друг от друга, но для прочности сквозь сетку надо будет протянуть проволочные прожилины. Тогда сетка не будет провисать, заваливаться. Впоследствии достаточно будет снять временную сетку и на уже имеющиеся столбы смонтировать заграждение.

Может показаться, что строительство забора — сложная и очень ответственная задача. Это только глаза боятся, а руки делают. Главное — все хорошо продумать, рассчитать, выйти на участок, начать разметку, а там все пойдет своим чередом. Осталось только начать и закончить.

Оцените статью:

(Нет голосов) Загрузка...

Расстояние между столбами забора

Заборы бывают различных типов – от современных ограждений с горизонтальными металлическими штакетниками, заказать которые можно на сайте zabor2000.ru, до кирпичных или из сетки рабицы. Выбор всегда остается за владельцем дачного участка, но при самостоятельном его монтаже или строительстве, необходимо определить габариты конструкции, а главное – расстояние между столбами в 1-м пролете. От этого зависит устойчивость, надежность и долговечность всей конструкции.

Длина пролета между опорами выбирается в зависимости от разновидности забора. Наибольшим спросом пользуются ограждающие конструкции из таких материалов:

кирпич (камень);
профнастил;
дерево;
сетка рабица.

Кирпичная кладка

При строительстве забора из кирпича или камня столбы, как правило, делают из аналогичного материала либо железобетонные. Расстояние между столбами преимущественно обеспечивается в пределах 2,5-3,5 м. Встречаются с пролетами до 6 м, когда общая протяженность ограждения слишком большая, а финансы на покупку стройматериала ограничены. В этом случае с целью увеличения прочностных характеристик конструкцию рекомендуется дополнительно армировать – в швах между рядами кирпича (на всю их длину) дополнительно укладывать стальную проволоку сечением 4-6 мм. Целесообразнее армировать через каждые 2-3 ряда.

Существует много вариантов оформления кирпичных ограждений – с коваными секциями, вставками из профнастила, древесины, сетки и т.д. Но это никоим образом не должно отражаться на длине пролета между несущими опорами – она должна быть не более 3,5 м.

Установка столбов под монтаж забора из профнастила, досок и сетки рабицы

В качестве столбов для ограждений из этих материалов целесообразно использовать профильную трубу сечением 40×20 или 40×40 мм. Допускается применение круглой трубы диаметром 40 мм либо уголка № 63.

Под установку опор необходимо подготовить яму глубиной 500-600 мм и шириной 300-400 мм, разместить в ней подготовленный столб и немного забить в грунт. Утрамбовать на высоту 100-200 мм отвальным шлаком и залить основание бетоном в уровень с поверхностью земли. Это значительно увеличит жесткость забора.

При создании ограждения между столбами нужно соблюдать расстояние в пределах 2-3 м. Это оптимальные значения, при соблюдении которых обеспечивается высокая прочность конструкции и минимальная трудоемкость процесса. Увеличение шага ведет к снижению надежности забора, его повышенной склонности к деформации, и как результат – неоправданным финансовым затратам на восстановление.

Забор из профнастила: расстояние между столбами, планирование и установка

Профнастил широко используется при строительстве заборов.

Качественный современный материал, достаточно эстетичный и долговечный заменил и рабицу, и штакетник.

Для строительства таких заборов требуется знать, как крепить профнастил, какое расстояние должно быть между столбами и какие материалы и технологии использовать при строительстве.

Профлист, профнастил, металлопрофиль — что это такое

Все эти названия обозначают один и тот же материал — гнутый «гармошкой» стальной лист, с покрытием или без. Обычно, когда говорят профлист, профнастил, подразумевают материалы с относительно неглубокими изгибами, которые могут использоваться при устройстве кровель.

Забор из профлиста

А когда говорят «металлопрофиль», подразумевают материал, как правило без декоративного покрытия, а только оцинкованный, который используется в качестве несущей конструкции для несъёмной опалубки, перекрытия этажей, устройства основания под наплавляемую кровлю и т. д.

Разница между ними заключается в толщине материала, глубине изгибов и наличии покрытия.

Стандартное название этого материала — «профилированный стальной лист». Он делится на три большие группы, в зависимости от назначения — Н, НС и С. Группа Н — несущая. Предназначена для устройства нагруженных перекрытий этажей, кровли. НС — для устройства кровли и покрытия стен. С — самая «низкопрофильная», имеет небольшую глубину волны и предназначена для устройства стен. Для заборов используют С и НС.

В маркировке, кроме букв, присутствуют цифры. Они означают глубину профиля. Например, для большинства заборов подходит профиль С8 — с глубиной изгиба 8 мм. Листы его имеют удобную ширину — 1150 мм. Это позволяет перекрывать их с нахлёстом при строительстве и при расчёте брать размер в 1 метр для одного листа. Длина листов берётся стандартной, кратной одному метру, и составляет от 2 до 12 метров.

Забор из профнастила может быть построен двумя способами. Расстояние между столбами будет также различным:

Первый способ применяют при строительстве обычных заборов, когда волнистые листы ставят вертикально и опирают на продольные балки.
Второй — когда сами листы играют роль продольных балок.

В этом случае их крепят напрямую к столбам и располагают горизонтально. Этот способ не очень хорош, так как позволяет злоумышленникам перелезть через забор, используя углубления в профиле как ступени. Применяется для временных заборов и ограждения выгонов, для заборов небольшой высоты. Далее будут рассмотрены заборы первого типа.

Материалы для столбов

Наиболее распространёнными материалами являются каменные материалы и металлические трубы. Из каменных используются железобетонные и асбоцементные столбы, кирпичные столбы. Из металла для опор используют трубы круглого и прямоугольного сечения (можно брать бракованные), уголки, швеллеры и двутавр.

Столбы для забора из профлиста

Профильный прокат используют реже, он хуже себя зарекомендовал, так как не слишком хорошо противодействует крутильным нагрузкам, которые часто возникают при эксплуатации заборов.

Расстояние, на котором ставят столбы, регламентируется шириной листа и конструкцией забора. Например, когда профнастил закрывает фасад забора сплошным ковром, нет особой разницы, как выбирать расстояния, и столбы ставят только исходя из соображения прочности.

Если же забор ставят так, что они выходят на фасад забора, например, кирпичные столбы, пространство между которыми заполняется профнастилом, расстояние между ними выбирают таким, чтобы профнастил укладывался целыми листами. Обычно для профнастила С8 это один метр, следовательно, расстояние должно быть строго крантым одному метру плюс небольшой запас на элементы крепежа — около 5 см. Если делать иначе, будет слишком большой расход материала.

Кирпичные столбы

Практичны, долговечны, дороги. Они используются при установке заборов на главном фасаде участка, выходящем на улицу. Учитывая то, что для строительства есть смысл использовать только облицовочный кирпич, возведение столбов ведут под расшивку, в виде декоративной кирпичной кладки. Она выходит на фасад забора, а пространство между столбами заполняют металлопрофилем, который устанавливают на металлические балки, закреплённые к столбам при помощи сварки, больших саморезов или иного крепежа.

Кирпичные столбы для забора из профлиста

Расстояние между столбами забора из кирпича измеряется по осям столбов. На его величину оказывает влияние и ширина одного листа, и ширина столба. Самый обычный кирпич, который используют в строительстве, имеет размер 65х120х250 мм. Столбы возводят в полтора кирпича, они имеют ширину 380 мм. Соответственно, расстояние между осями столбов берут в размере 1000хN + 400 мм, где N – количество листов, которые перекрывают ширину в 1 метр, а 400 — ширина столба плюс небольшой зазор на крепёж.

Расстояние не должно быть слишком большим, так как опорные балки, на которые крепят профлист, не должны провисать под собственным весом и должны иметь большую жёсткость, чтобы забор стоял прочно. Стандартная длина трубы для опорных балок — 6 метров, следовательно, расстояние должно быть чуть меньше. Реально его делают в районе 2, 3 или 4 метра, чтобы обеспечить необходимую жёсткость.

Кирпичный забор может идти со сплошным цоколем-ростверком или без него. Последний выполняет разные функции. Он может служить элементом, скрепляющим столбы и предотвращающим их заваливание под действием подвижек грунта. Также ростверк служит в качестве ограничителя, предотвращающего выползание грунта за пределы участка, и позволяет немного приподнять участок над дорогой, чтобы на нём не стояла вода, создавая террасную границу.

Главное — чтобы ростверк имел усадочные швы через каждые 5-6 метров, иначе он со временем будет разрушаться, особенно на заборах большой длины.

Строительство забора с кирпичными столбами происходит так. Вначале закладывают фундамент под столбы. При помощи ручного бура или буровой установки на тракторе бурят отверстия в грунте на глубину около 1.4-2 метра, но не менее 1.4. Затем туда заливают бетон и одновременно устанавливают трубы по осям столбов строго по линии забора и вертикально. Трубы берут квадратные или круглые, их размер не должен быть больше 100 мм в ширину, обычно круглые 50 мм. Можно ставить бракованные трубы с непроваром шва, они вполне подойдут.

При наличии ростверка прокапывают канавку между столбами, ставят туда арматурную сетку и заливают и её. Ширина канавки обычно около 20 мм. Затем делают кладку столбов из облицовочного кирпича. Удобнее, когда работает бригада каменщиков, которые каждый кладёт свой столб по одной общей нитке. В этом случае столбы будут поставлены за один день, будут иметь швы, которые идут в одну линию по всему забору, а также общий фасад в одной плоскости.

Кладка может выполняться как с обычной расшивкой, так и с глубокой, с укладкой квадратных профилей между кирпичами. Последняя менее стойкая к атмосферным воздействиям, но для строительства забора подходит. После этого выполняют кладку цоколя, выдерживая один уровень между соседними столбами.

Высота столбов делается на 20-40 см выше, чем высота забора, а их оголовки должны иметь кровельное покрытие, чтобы вода во время дождя не попадала внутрь кладки и не разрушала столб. Пространство внутри столба между трубой и кладкой заполняют раствором. Кладку можно не армировать, роль арматуры здесь выполняет труба. В процессе кладки можно вставлять закладные элементы, к которым будет привариваться поперечные балки забора.

При наличии уклона кирпичные столбы делают более высокими, чем это требуется для обеспечения высоты забора. Делается это с учётом того, чтобы заполнение между столбами шло ступенчато. Цоколь также имеет в этом случае ступенчатый вид. Его наличие при большом уклоне обязательно, так как он будет закрывать отверстия под забором, которые могут достигать большого размера возле столба, который стоит ниже, и профлист пойдёт прямыми участками.

Столбы из металлической трубы и профиля

Металлические столбы просты в установке и недороги. Именно они чаще всего используются при строительстве заборов. Их изготавливают из круглой или квадратной трубы. Применение других материалов может быть обусловлено только их наличием без необходимости покупки или невозможностью приобрести трубу. Часто в продаже встречаются готовые столбы с заглушкой и ушками для крепления направляющей.

Столбы из профиля

Технология установки таких столбов схожа с установкой столбов из кирпича. Разница в том, что после установки труб на фундаменты для столбов на этом установка столбов завершена. К трубам привариваются продольные балки со стороны фасада забора и на них закрепляется профнастил.

Диаметр труб для забора не должен быть меньше 50 мм, или же берётся квадратная труба не менее 50х50 мм. Толщина стенки трубы — не менее 3 мм. Поверх таких столбов приваривают металлические заглушки, чтобы вода не попадала внутрь, а сами столбы желательно заполнить раствором или бетоном.

Он будет создавать положительный электрохимический потенциал и надолго задержит коррозию материала. После проведения сварочных работ столбы и продольные балки грунтуют и красят. Это обеспечит красивый внешний вид и долгий срок службы. Профнастил крепят после высыхания краски.

Расстояние между столбами для такого забора не имеет привязке к ширине листа и регламентируется жёсткостью и прочностью всей конструкции. Так как металлические столбы заведомо менее жёсткие, чем кирпичные, то и расстояния между ними должны быть меньше.

Чаще всего их ставят на расстоянии три метра или два метра.

Железобетонные и другие столбы

Часто используют другие виды столбов — из готовых железобетонных свай, асбоцементных труб, из дерева. Расстояние между столбами забора из дерева, асбоцементных труб для вновь возводимого забора должно быть от одного до трёх метров. Однако деревянные столбы недолговечны, а асбоцементные слишком дороги.

Столбы из железобетонных свай требуют достаточно больших затрат при возведении. Главная трудность при этом — обеспечить взаимное положение свай в одну линию. При их установке потребуется тщательно вымерять каждую сваю. Установка по типу кирпичных заборов, когда линия профнастила расположена за линией свай, упрощает работу, но сам железобетон на фасаде выглядит неказисто. Сваи, впрочем, долговечнее, чем металлические трубы, и дешевле кирпича.

Достаточно часто такое решение можно встретить на месте старого забора из рабицы. В советское время забор из рабицы делали из сварных рамок, заполненных сеткой, приваренных к закладным элементам на бетонных столбах. Если приварить к этим закладным продольные балки, можно поставить забор из профнастила на месте старого из рабицы, и не тратиться дополнительно на установку столбов.

Установка забора

Итак, столбы стоят, конструкция забора продумана, нарисована на чертеже. Остаётся установить профнастил на продольные направляющие. Начинается крепление их к столбам. В качестве направляющих обычно используют прямоугольную трубу шириной 50 мм и толщиной от 10 мм из металла толщиной не менее 2 мм.

Установка забора из профлиста

Такой размер выбирается не случайно. Слишком тонкий металл быстро съест коррозия, и силы, потраченные на постройку забора, уйдут впустую. Направляющие устанавливают строго по уровню, лучше использовать лазерный или водяной.

Труба устанавливается широкой стороной к фасаду забора. Такая конструкция обеспечивает достаточно большую несущую способность, которая может выдержать большой вес профлистов, а также вес снега, который будет на них налипать в процессе эксплуатации. Кроме того, при монтаже в широкую трубу будет проще попасть.

Расстояние между трубами — не более одного метра, от края трубы до края профлиста — не более 30 см. То есть для забора высотой два метра потребуется поставить три планки, а для трёхметрового — также как минимум три, но лучше ставить четыре. Высота меньше двух метров из профнастила обычно не делается, поскольку в этом случае теряется преимущество высокого глухого забора, отгораживающего участок от чужих любопытных глаз и можно ставить более дешёвый забор из рабицы.

Иногда в качестве направляющих используют металлическую полосу шириной 50 мм, толщиной 5 мм. Такой вариант возможен, но он будет менее жёстким, чем балки из трубы. Придётся ставить чаще столбы, а это дополнителные расходы, которые перекроют экономию на полосе вместо трубы для балок. К тому же слишком толстый металл вызовет трудности при креплении профлиста, придётся засверливать отверстия сверлом.

Кирпичный забор

Для кирпичного забора часто используют съёмное крепление продольных балок. Делают его, приваривая к торцам балок короткие уголки с заранее просверленными отверстиями под крепёж — минимум по два отверстия на каждый уголок. Крепление осуществляют на саморезы, засверливаясь в толщину кирпича и ставя дюбель из пластика.

Саморезы должны быть оцинкованные и достаточно крупные, чтобы удержать тяжёлый забор. Такое крепление достаточно практичное и позволяет снять и поставить обратно секцию, когда на участок надо заехать крупногабаритной тяжёлой машине.

Крепление профнастила к направляющим осуществляют при помощи специальных саморезов для профлиста. Они имеют конструкцию в виде головки под биту шуруповёрта, затем идёт резьбовая часть из твёрдой стали, способную врезаться в мягкую сталь опор, а на конце — заточенная часть для засверливания в металл.

При работе используется достаточно мощный шуруповёрт, способный дать хорошую скорость и крутящий момент. Закручивать такие саморезы по металлу вручную невозможно вовсе. В случае, когда приходится работать со слишком толстым металлом, приходится даже с мощным шуруповёртом отверстия под крепёж предварительно засверливать.

Профнастил для забора крепят через две волны к каждой направляющей, желательно, чтобы крепление к средней было смещено на одну волну по отношению к верхней и нижней. Крепят за край волны, который стоит ближе к направляющей, за «нижнюю» волну. Вначале прикручивают два крайних верхних самореза и проверяют правильность положения листа — он должен стоять горизонтально, а волны листа — вертикально.

Затем докручивают остальные. Стыки листов совмещают минимум на одну волну и осуществляют крепление насквозь саморезом сразу через два листа. После того, как лист закреплён, головки саморезов закрываются специальными накладками под цвет забора.

Как рассчитать количество заборных столбов – на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Забор из профнастила — расстояние между столбами

Из всех материалов, которые используют для отделки и строительства, профнастил самый популярный, так как он легок и прочен. Этот материал имеет высокие показатели стойкости при температурных перепадах, а также противостоит влаге. Его монтаж и разборка не хлопотливое занятие, именно потому, такой забор прекрасно подходит абсолютно для любого дома и участка.

Профилированный лист

Прекрасный материал, который подходит для временного или постоянного ограждения, может выступать или самостоятельный – забор или как его компонент, в сочетании с кирпичом и камнем.

Профилированный лист представляет собой вариант облицовки стен или кровли. Его используют и при возведении наружного ограждении, в качестве облицовки для крыш и стен. Профилированный лист изготавливают из плата метала, в производстве которого используют оцинкованную сталь не менее чем 180гр/м2, чтобы обеспечить максимальный показатель стойкости к коррозии, затем лист покрывают пасивирующим слоем из грунтовки, что одерживает эффект длительный период.

Металлопрофиль или как его привыкли называть профнастил, может быть выполнен как из полиэстера, так и из пурала, пластизола. Применяют профнастил при необходимости покрытия или создания:

Кровли.
Для облицовки.
Для создания каркаса.
Для забора.
В качестве несъемной опалубки.

На сегодняшний день существуют такие варианты конструкций:

Сплошные. Это наиболее распространенный выбор среди строителей, так как на 80% такие листы закрывают опору.
Секционные. Предполагает разделение меду пролетом столбом. Длину между секциями можно подбирать исходя из личных предпочтений. Такой вариант нее так распространен ввиду того, что предполается использование бетонные или кирпичные столбы
Фундаментные;
Опорные.

Профнастил – универсальный материал, который с одинаковым успехом применяю везде. Этот материал может выступать как временем строительным материалом, так и быть самостоятельным, в качестве опорной или заграждающей конструкции. Его с успехом применяют при малоэтажном строительстве, так как он имеет быструю монтировочную способность, его можно использовать несколько раз. Не менее эффективно такие листы применяют в производстве и промышленности, так как он может препятствовать внешнему проникновению, при том, что он с легкостью зонирует внутренне пространство.

Среди его преимуществ, можно выделить:

Долговечность.
Выбор цветовой палитры
Выбор разного по параметрам листа, в зависимости от потребности конкретного участка.
Простота в уходе.
Доступная ценовая политика.
Простота замены, при необходимости заменить отдельный элемент.
Простота в монтаже.
Прекрасные защитные свойства, если профнастил служит ограждением.

Ввиду того, то его производят толщиной от 4 до 7 мм, материал имеет высокий показатель прочности. Что касается применения его в виде ограждений, то приобретают листы с небольшой высотой волны, тем самым достигая оптимального уровня стойкости и прочности ограждения.

Необходимые инструменты и материалы

При монтаже ограждения из Профнастил необходимы:

Столбы.
Лаги.
Профлисты.
Крепежи.

Помимо этого будут задействованы:

Рулетка.
Кувалда.
Шнур.
Бур.
Сварка.
Уровень.

Проведение монтажа своими руками

При установке забора из профлиста используют столбы из металлопрофиля квадратного или прямоугольного сечения, параметры таких столбов могут быть как 6*6, так и 4*4, при толщине 2 мм. Такие столбы – самый оптимальный вариант, так как конструкция в целом получится жесткая и гибкая одновременно. При этом важно оставлять растояние между опорами не менее 2 метров. Конструкция с применением металлопрофиля позволит выдержать нагрузку из тяжелого снега, сильного вера и прочих осадков. Длина столбов варьируется от качества грунта и размера листов. Если почва глинистая, то столб нужно углубить на 90 см, при песчаном грунте с высоким грунтовыми водами углубление может достигать 120 см.

Лаги в ограждение используют из профильной трубы аналогичного сечения, при толщине стенок 2,5 мм.

Профлист для забора необходим с высотой 2 см при его толщине не менее 0,5 мм.

Чтобы вся конструкция была прочной необходимо правильно подобрать крепеж – саморезы с ЭПДМ прокладками и специальные заклепки, чтобы не вызвать коррозию метала.

Перед тем как приступить к монтажу проводят измерение площади и разметку будущего ограждения. При этом важно расчитать высоту забора и его глубину. Важно помнить, что глубина должна быть не менее 30% от наземной конструкции.

Первое, что необходимо сделать при монтаже – сделать отметки, в тех местах, где необходим бур. Для этого используют рулетку и шнурок, длина которых, пропорциональна расстоянию между столбами.

После того как вся разметка сделана приступают непосредственно к бурению. При легком бурении, можно сразу подготовить все углубления. Однако если бур тяжело делает углубления, лучше обрабатывать каждую яму по отдельности, устанавливая по ходу столбы в ней и цементируя их.

Листы профнастила для забора

При монтаже забора, в первую очередь необходимо установит угловые опоры ряда, зафиксировав их клиньями из дерева. Затем между ними нужно в горизонтальном положении затянуть шнур, осуществляя, таким образом, выравнивание.

После выравнивания можно приступать к засыпанию столбов щебнем, камнем или колотым кирпичам, а затем к утрамбовке. Верхний слой засыпки должен состоять из песка залитого водой.

После проведенных мероприятий, приступают к цементированию. Цементный раствор необходимо готовить небольшими порциями, рассчитывая один замес на 5 ям. Раствор готовится в пропорции – на 1 цементную часть добавляют по 4 части песка и воды со щебнем.

Повысить прочность опоры можно за счет приваривания арматуру на каждую из опор длиной в 15 см. каждая

Уход за забором из профнастила

На первый взгляд ограждение из профнастила несложная и неприхотливая конструкция, которая не требует массовых затрат. По сути это так и есть, материал отличается долговечностью, качеством и надежностью. При его монтаже не требуется затрачивать массу усилий, как собственно и в уходе за ним. Однако есть специфические рекомендации, как продлить эксплуатационные свойства такого забора.

Как известно, профлисты уже поступают в продажу с пиментом, который прекрасно переносит перепады температурного режима и осадки. На протяжении всего периода эксплуатации такие листы будут оставаться такими же, как и при их установке. Однако при условии, что их до установки правильно хранили, и они не были повреждены. Важно знать, что причиной разрушения металла становятся нанесенные на раннем этапе механические повреждения.

Также рекомендуют:

Устранять первые заметные загрязнения с помощью мыльного раствора, с применением влажной губки. После очистки тщательно пройтись по поверхности материала для устранения разводов.
Категорически запрещается применять абразиные губки, чтобы не повредить краску. Губка должна быть мягкой.
Если профнастил имеет множество граней, то перед каждым сезоном рекомендуют проводить очистку листа.
В состав моющих средств не должны входить агрессивные растворители.

Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

При монтаже забора обязательно нужно подобрать оптимальное расстояние между столбами. Расчет расстояния равен шагу между опорами. Однако как показывает практика, такой вариант не универсален, так как в каждом отдельном случае, каждое ограждение имеет свои особенности. Потому лучше использовать значение в метраже, чтобы конструкция была прочной и соответственно, прослужила на порядок дольше.

На практике, самым частым вариантом, который используют высококвалифицированные специалисты, выступает показатель в 2-2.5 метра. При таком пролете, забор остается и жестким и гибким одновременно, независимо от дуновения ветра или прочих погодных коллапсов.

Чтобы сделать патио на даче своими руками, нужно просто изучить наши материалы.

Здесь мы пошагово рассмотрим, как сделать пруд из покрышек.

Чтобы сделать бордюры для грядок на участке, просто прочтите нашу статью.

Как продлить срок службы забора из профнастила?

Срок эксплуатации – очень важный показатель абсолютно для всех строительных материалов. Листы из профнастила – не исключение. Именно его принято считать одним из наиболее долговечных материалов, ввиду его покрытия полимерами. Такое покрытие становится щитом для метала от воздействия коррозии, и может противостоять ее действию на протяжении десятков лет. Этим и обуславливается популярность ограждения.

Стоит отметить, что такой универсальный и практичный материал, при неправильном уходе, быстро потеряет свои конструктивные свойства.

В зависимости от типа, разнится и строк его профпригодности, в частности:

Оцинкованный лист может служить на протяжении 20 лет.
Изделие из цинка и алюминия будут стоять на страже до 40 лет.
Изделия из полимеров имеют срок службы 50 лет и боле.

Важно отметить, что наиболее часто встречающимся фактором разрушения бывает:

Размытие грунтовыми водами основы.
Изношенность поперечин.
Повреждение опоры.
Некачественный крепеж.
Некомпетентность при монтаже.

Избежать проблем можно за счет применения простого правила – проводить ремонт при необходимости своевременно, не позволяя проблеме усугубится. Это касается основных элементов сооружения – профлистов, каркаса и фундамента.

При разрушенном фундаменте, необходимо усилить бетонные обоймы, которые есть вокруг него, а также заполнить трещины бетоном, создать хорошую систему дренажа.

Очень важно препятствовать разрушению защитного слоя краски, как на деревянном, так и на металлическом каркасе. Потому необходимо систематически его обновлять.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+