Главная » Разное » Каркас откатных ворот своими руками

Каркас откатных ворот своими руками


Как правильно изготовить каркас откатных ворот своими руками

Откатные ворота – это наиболее практичный и удобный вариант ограждения частной собственности, поэтому на сегодняшний день существует немало вариантов такой системы и ее отделки. Как правило, каркас откатных ворот сваривается из металлической профилированной трубы размером 50х50х2мм, 60х30х2мм или 60х40х2мм. Единых стандартов для откатных ворот нет, поэтому каждый решает сам, опираясь на свои убеждения.

[sam id=»1″ codes=»true»]

Главное помнить об одном: если в воротах большой проем, то лучше использовать более толстую трубу, т.к. нагрузка при таких конструкциях увеличена в несколько раз и любое отклонение от норм может деформировать изделие. Для проемов от 4 метров и более часто используется специальный омега-профиль, который дает необходимую жесткость конструкции и надежность на долгие годы эксплуатации.

Не забывать про обработку

Перед изготовлением каркаса своими руками проводится тщательная обработка всего металла, чтобы предотвратить коррозию и сохранить важные свойства прочной конструкции. Для этого поверхность будущих ворот обязательно обрабатывается растворителем, затем наносится сама грунтовка. Защитным слоем антикоррозийного средства лучше покрывать из пульверизатора, чтобы краска попала в каждую щель профилированной трубы и обезвредила возможную ржавчину.

Каркас для ворот

После высыхания плотного слоя антикоррозийного покрытия необходимо подготовить каркас для откатных ворот. Эту работу можно сделать своими руками и не привлекать наемный труд. Важно только отметить, что сварка должна быть качественной и без каких-либо отверстий на стыке, в которые в процессе эксплуатации может попасть дождь или растаявший снег.

В дальнейшем будет готовиться наполнение самого каркаса откатных ворот. Внутренняя рама конструкции собирается своими руками и сваривается из профилированной трубы, но немного меньше основной конструкции из каркаса. Размеры такой рамы будут 40х20х2 мм, что позволит соединить две комплектующие в одно целое.

Варианты отделки

Следует также помнить, что впоследствии к этой составляющей откатных ворот будет крепиться обшивка конструкции, поэтому заранее необходимо продумать наполнение и высчитать его толщину. Выбор отделки из металла велик, и разные производители предлагают использовать подготовленные гофрированные листы, уже покрытые цветной краской. Заводская отделка надолго сохранит цвет и прекрасный вид всего изделия.

Существует несколько видов отделки откатных ворот:

  • из профнастила;
  • из сендвич-панелей;
  • филенчатые.

[sam id=»2″ codes=»true»]

Каркас откатных ворот соединяется внутренней меньшей по размеру рамой и большей, заваривая точечной сваркой по 2 см через каждые 20-30 см. Такой способ не даст в конструкции перекоса при смене температур и выдержит любой вес готового изделия. После каждого сваривания швы зачищаются и обрабатываются антикоррозийным средством, не давая впоследствии разрушить структуру металлоизделия. При сваривании своими руками заранее необходимо решить, как будут обшиты ворота и каким материалом.

Если только с внешней стороны, то вся рама внутреннего каркаса будет свариваться, сдвигаясь к краю, оставляя место для отделки только с одной стороны. В случае когда профнастил закрепляется с обеих сторон, каркас размещается посередине всей металлоконструкции. После сваривания изделия своими руками все швы необходимо обработать болгаркой и нанести антикоррозийное средство для увеличения срока эксплуатации металлического изделия.

Следует заметить, что внутренний каркас обеспечивает не только жесткость всей конструкции, но и служит для закрепления на нем отделки, поэтому здесь необходимо четко рассчитать и оставить места для заклепок или саморезов.

Заключительный этап

Когда рама и каркас откатных ворот будут готовы, всю конструкцию из металла нужно покрасить, используя обычную эмалированную краску или импортную алкидную эмаль. Это можно сделать очень быстро своими руками, используя пульверизатор или обычную кисть. Обычно такой краской покрывают весь каркас металлоконструкции, используя подряд несколько слоев. Такой подход исключит любые повреждения и разрушение основы, сохраняя ее первоначальный вид и свойства металлического изделия.

[sam id=»3″ codes=»true»]

Каркас откатных ворот. Что учесть до заказа каркаса откатных ворот

Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать каркас откатных ворот. Если Вы решили сделать откатные ворота своими руками, то сначала необходимо определиться с шириной проема и высотой ворот. Основных определяющих параметров при изготовлении каркаса откатных ворот — всего три:

  • ширина проема
  • вес рамы ворот (с зашивкой)
  • высота ворот

Проем ворот — это расстояние между столбами, которые ограничивают сам проезд. В общем случае размер каркаса откатных ворот определяется следующим образом: ширина проема + противовес (он равен 1/2 от ширины проема) = общая длина каркаса ворот. Пример: при ширине проема = 4 метра, противовес ворот должен составлять примерно 1/2 от 4 метров = 2 метра и, таким образом, каркас откатных ворот должен иметь общую длину 4 + 2 = 6 метров.

Каркас откатных ворот. Определяем его высоту

Стандартная высота каркаса откатных ворот обычно составляет 1.8 метра или 2 метра.

Важно! Учтите, что откатные ворота хорошо смотрятся, если верхний край ворот находится вровень или чуть ниже примыкающего к ним забора. При этом при установке ворот на классические консольные ролики (с нижней балкой), расстояние от земли («от нуля») до нижнего края каркаса ворот будет не менее 120 мм (максимум 170 мм). Плюс к этому — к каркасу откатных ворот снизу будет приварена направляющая балка (внутри которой как раз и ходят ролики), которая тоже имеет определенную высоту (в общем случае 55-75 мм, в зависимости от типоразмера балки). Таким образом общее расстояние от земли до нижнего края каркаса ворот (именно каркаса ворот, а не до направляющей, приваренной снизу к каркасу!) составит 175-245 мм, в зависимости от высоты установки каркаса (рамы) на роликовых опорах и типоразмера направляющей.

Например, высчитываем максимальную высоту легкого каркаса откатных ворот (ширина проема 4 метра) при том, что верхний край забора располагается в 2 метрах от земли, а ворота должны стоять вровень с забором по высоте:

  1. Снизу, к каркасу откатных ворот, приваривается направляющая балка МИКРО высотой 55 мм;
  2. Несущие роликовые опоры устанавливаются на регулировочные площадки максимально близко к земле (минимальная высота от земли до нижнего края ролика в опоре = 120 мм);
  3. Таким образом, если верхний край откатных ворот должен быть на высоте 2000 мм, то из 2000 мм вычитаем 120 мм (минимальный зазор под роликами) и 55 мм (высота балки), и получаем 1825 мм. Это максимальная высота каркаса ворот. В принципе, каркас можно сделать высотой и 1825 мм, и 1800 мм – регулировочная площадка под роликовой опорой позволяет регулировать высоту установки каркаса в пределах ±25 мм.

Каркас откатных ворот. Определяем его ширину

Учтите что обшиваемая часть каркаса ворот должна быть на 100-200 мм шире, чем фактическая ширина проема ворот! Делается это для того, чтобы при полностью закрытых воротах полотно ворот (зашитая профлистом часть каркаса) перекрывало столбы на 100-200 мм. Тогда при взгляде сбоку, по касательной к воротам, не будет виден Ваш участок и не образуется щели между столбом и полотном ворот.

Каркас откатных ворот: материалы и изготовление. Чертеж откатных ворот.

В идеале каркас откатных ворот должен быть одновременно:

  • легким, чтобы создавать минимальную нагрузку на ролики и автоматику;
  • прочным, чтобы противостоять ветровым нагрузкам и не прогибаться под собственным весом.

Отсюда наши рекомендации, основанные на нашем опыте изготовления откатных ворот:

  • каркас легких откатных ворот (вес до 300 кг) с проемом до 4 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 50х25х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
  • каркас откатных ворот среднего размера (вес 300 — 500 кг) с проемом 4 — 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
  • каркас тяжелых откатных ворот (вес 500 – 800 кг) с проемом более 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 80х40х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2 или 40х20х2.

Типовой чертеж каркаса откатных ворот выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот

Периметр и противовес выполняются из основной, несущей стальной трубы с бОльшим сечением, а заполнение — из стальной трубы с меньшим сечением. При сваривании труб в каркас, они свариваются в «в плоскости», а не ставятся «на ребро». Например, при использовании, профиля 60х30х2 мм, труба стандартно ставится «в плоскости», а не «на ребро», т. е. сваренный готовый каркас откатных ворот имеет толщину 60 мм.

Почему труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле? Потому что вертикальные весовые нагрузки держит на себе прежде всего направляющая балка, которая будет приварена снизу к каркасу ворот, внутри которой и «ходят» ролики, являющиеся опорой всего каркаса. Сам же каркас откатных ворот должен держать ветровые (на изгиб в горизонтальной плоскости) нагрузки, т. е. иметь не только «вертикальную», но и «горизонтальную» жесткость.

Внутрь основного несущего каркаса вваривается усиление из профильной трубы 20х20х2. По сути, во внутренний периметр несущего каркаса вваривается второй каркас, из менее габаритной трубы, с приваренными к нему диагоналями («раскосинами»). Что обеспечивает:

  • жесткость конструкции, как на изгиб в «горизонтальной плоскости», так и на прогиб;
  • высокую сопротивляемость ветровым нагрузкам.
  • возможность монтировать заполнение каркаса (профлист, доски и т. п.) «заподлицо», т. е. нарезанные в размер доски просто вставляются внутрь основного, более широкого каркаса, и крепятся к внутреннему профилю 20х20х2 саморезами по металлу.

Важно! Очень часто откатные ворота зашивают профлистом, стандартная высота которого ровно 2 м. Резать профлист при монтаже в «домашних» условиях — занятие трудное и неблагодарное. Поэтому, если высота рядом стоящего забора позволяет, то мы рекомендуем при заказе или самостоятельном изготовлении рамы откатных ворот под профлист сразу зафиксировать, что внутренний размер каркаса по высоте будет 2 метра. В этом случае Вы просто вставите профлист внутрь каркаса без обрезания. Отсюда внешние габариты рамы ворот будут больше внутренних на толщину профильной трубы, которую Вы использовали при изготовлении каркаса.

Пример: рама откатных ворот размерами 6000х2060мм (проем ворот 4000 мм), выполненная из проф. трубы 60х30х2, будет иметь внутренние габариты:

  • высоту 2000 мм (2060 мм – 30 мм – 30 мм), что позволит не обрезать профлист по высоте.
  • ширину 3940 мм (4000 мм – 30 мм – 30 мм).

Вес откатных ворот зависит от длины полотна и его заполнения

Нас часто спрашивают: сколько будут весить мои ворота размером N метров на N метров, зашитые тем-то и тем-то? Приблизительно оценить это можно. И даже нужно. Вес ворот необходимо представлять себе для того, чтобы понять, какой комплект роликов и какая автоматика подойдет для Ваших ворот. Примерный вес каркаса откатных ворот в зависимости от размера и зашивки (материалы изготовления: проф.труба 60х30(40)х2, заполнение 20х20х2):

  1. Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 80-100 кг.
  2. Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 100-150 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 350 кг.
  3. Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 100-120кг.
  4. Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 400 кг.
  5. Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6700х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг.
  6. Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 200-300 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 500 кг.
  7. Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-250 кг.
  8. Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 250-450 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 600 кг.
  9. Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 250-350 кг.
  10. Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 350-600 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 800 кг.

После того, как рама ворот сварена и к ней снизу приварена направляющая балка, ее очищают от окалины, грязи, зачищают и шлифуют все сварные швы, обезжиривают и грунтуют хорошим антикоррозийным грунтом, типа ХВ-278У или подобным. То же самое делают со столбами, на которые установлена фурнитура: ловители, кронштейны и т. п.

Что касается финишного окрашивания: мы обычно не покрываем ворота финишной краской, пока ворота не смонтированы полностью. Причина проста: погрузка-разгрузка каркаса в 99% случаев происходит вручную, как впрочем и установка, и в процессе работ на каркасе ворот неизбежно появляются царапины и потертости. Поэтому мы поступаем следующим образом: заливаем основание, монтируем столбы, ставим ролики, на них устанавливаем раму ворот (с приваренной снизу направляющей балкой), выполняем зашивку ворот, и только после этого покрываем каркас откатных ворот и столбы хорошей финишной краской по металлу, типа «Тиккурила», «Хаммерайт» и т. п.

Противовес откатных ворот. Схема изготовления.

Стандартный противовес откатных ворот составляет 1/2 ширины проема ворот и выполняется в виде прямоугольника (или квадрата). Противовес полностью (включая внутренние «раскосины») выполняется из той же стальной профильной трубы, из которой сделана основная несущая рама каркаса: 60х30х2, 60х40х2 или 80х40х2.

Иногда противовес ставят облегченным, т. е.:

  • выполняют его в виде «треугольника»
  • делают его менее 1/2 проема ворот, например: 1/3 — 1/4 от ширины проема ворот.

В 99% случаев уменьшение противовеса не вызвано объективными причинами: люди просто «экономят металл». Копеечная экономия часто «выходит боком»: противовес становится слишком легким, баланс ворот нарушается, ролики испытывают повышенные нагрузки, ворота «клюют» при закрывании. Все это приводит к преждевременному износу роликовых опор, которые приходится менять не раз в 10-15 лет, а раз в 1-2 года.

Пример «из жизни»: у одного нашего Клиента проем ворот 4.5 метра, но максимально возможный откат в сторону открывания ворот – не больше 6м, поскольку далее ворота упираются в соседский забор. С соседом, как оказалось, у Клиента отношения «не очень», и сосед не согласился, чтобы ворота Клиента при полном открывании заезжали к нему на территорию. Мы предлагали Клиенту сократить проем на 0.5 метра, дабы сделать нормальный противовес длиной 2 м, но было решено оставить проем 4.5 м длиной. Отсюда возникла проблема:

  • либо делать «усеченный» противовес длиной 1.5 м и без проблем открывать ворота полностью
  • либо делать «нормальный» противовес длиной 2 м, но при полном открывании в проеме будут торчать «лишние» 0.5 метра полотна ворот, которые «не поместились» в 6 метров отката.

Клиент выбрал первый вариант, но, как следствие, столкнулся с той самой проблемой «усеченного» противовеса, о которой мы говорили ранее: чтобы ворота не «клевали» при закрывании и противовес выполнял свою функцию, — его пришлось искусственно утяжелить на дополнительные 20-50 кг. Утяжеление противовеса балансирует ворота при закрывании, это факт. Но проблема не исчезает -при полном открывании ворот утяжеленный противовес оказывается в самом конце висящей в воздухе рамы ворот, и лишний вес действует как дополнительный рычаг на те же роликовые опоры.

Сравните два варианта полного открывания откатных ворот:

  • Противовес 1.5 м = между роликовыми опорами максимум 1.5 м = «в воздухе висит» дополнительно утяжеленный проем («рычаг») длиной 4.5 м.
  • Противовес 2.0 м = между роликовыми опорами максимум 2 м = «в воздухе висит» проем («рычаг») длиной 4 м.

Кажется, что разница небольшая, но в первом случае соотношение длин противовес / проем – один к трем, а во втором случае – всего лишь один к двум! То есть рычаг в полтора раза меньше. При этом рычаг длиной 4.5 метра еще дополнительно утяжелен. Соответственно, пиковые нагрузки на несущие роликовые опоры будут выше раза в два, и износ роликов будет повышенным.

Понимая это, мы смогли выйти из положения: в той части забора, к которой примыкали ворота при полном открывании, был поставлен дополнительный столб с ловителем. При полном открывании ворота просто заезжали в ловитель, закрепленный на дополнительном столбе, и тем самым снималась часть нагрузки с роликовых опор.

Поэтому, если нет объективной необходимости уменьшать противовес (в силу, допустим, отсутствия места для отката ворот), — мы рекомендуем варить классический квадратный (прямоугольный) противовес, имеющий длину = 1/2 ширины проема ворот.

Каркас откатных ворот со встроенной калиткой.

Иногда прямо в каркас откатных ворот встраивают калитку. Калитка встраивается обычно в тех случаях, когда:

  • нет возможности поставить отдельно стоящую калитку;
  • откат ворот мешает открыванию отдельно стоящей калитки;
  • в качестве дополнительного «пожарного выхода».

У встроенной калитки есть определенные плюсы:

  • поскольку она находится внутри каркаса, то располагается на высоте 150-250 мм от земли и её не заметает в снежные зимы;
  • она не перекашивается и без проблем открывается в любом случае.

Но у встроенной калитки есть и существенные минусы:

  • она располагается высоко над землей, перешагивать и заходить в проем просто неудобно, особенно старым людям или маленьким детям;
  • при открывании ворот калитка должна быть закрыта, дабы она не открылась во время движения ворот, и ее не сломало о столб;
  • очень многие говорят, что встроенная калитка им не нравится визуально, «не смотрится»;
  • в месте, где установлена калитка — каркас откатных ворот ослаблен из-за отсутствия «раскосин».

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой

Важно! Встроенная калитка вносит дисбаланс в конструкцию и сильно утяжеляет проем ворот, что часто приводит к необходимости брать более мощные ролики и балку, чем без нее. Дабы максимально снизить нагрузку на ролики, и оставить ворота «в балансе», постарайтесь установить встроенную калитку как можно ближе к противовесу ворот (см. рисунок выше).

Стандартно встроенная калитка выполняется из профильной трубы 60х40х2. Почему именно из такой трубы? Потому что в нее идеально вставляется встроенный (врезной) замок типа Apecs и т. п. Труба 60х30х2 узковата, замок в нее не вставишь, приходится делать накладной замок, что не очень удобно, более трудоемко, да и эстетически выглядит не очень хорошо. Внутренние усилители («раскосины») калитки для дальнейшей зашивки профлистом, деревом и т.п. выполняются из проф. трубы 20х20х2, по тому же принципу, что и рама самих откатных ворот.

Возможно Вам будет также интересно:

  • Автоматика для откатных ворот Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод ...
  • Откатные ворота своими руками В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с ...
  • Ворота с калиткой или калитка отдельно? Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Если попытаться перечислить все аргументы в пользу того, чтобы делать калитку, врезанную непосредственно в створ ворот ...

Откатные ворота своими руками чертежи схемы конструкции. Видео и фото

Откатные ворота на участке занимают минимум места, надежны и долговечны. Они не требуют слишком тщательного ухода ни за самой конструкцией, ни за прилежащей территорией. Кроме того механизм их настолько прост, что при желании достаточно легко изготовить откатные ворота своими руками.

Все что потребуется для изготовления откатных ворот – набор инструментов, материалы, немного свободного времени и хорошая инструкция. Откатные ворота своими руками можно сделать буквально за несколько дней. При правильном выборе материалов и четком соблюдении инструкции, они не будут отличаться по прочности и надежности от покупных, но стоимость их окажется намного дешевле. Кроме того, раз уж вы сами собираетесь изготавливать ворота, то можно продумать и реализовать любой дизайн, придав своим воротам индивидуальность.

Изготовить створку откатных ворот своими руками совсем несложно, она имеет очень простую конструкцию. Все что нужно для начала работ – измерить размер проездного проема и часть забора, куда будет сдвигаться створка. Для примера рассмотрим, как изготавливаются откатные ворота консольного типа, наиболее удобная и распространенная конструкция.

Важно! Высота полотна будет чуть меньше, чем высота забора, так как необходимо предусмотреть зазор над дорогой. В нашем примере сделаем зазор равным 7,5 см.

Конструкция откатных ворот обязательно включает в себя противовес в размере 1/2 от ширины проема. В нашем случае длина противовеса равна 2 метрам. Эта часть конструкции не перекрывает проем, а удлиняет полотно на рассчитанную величину. Чтобы хорошо представить себе будущие ворота и исправить приведенные размеры на собственные, лучше предварительно подготовить чертежи откатных ворот.

Важно! Длина прилегающего забора в нашем случае должна быть не менее 6 метров, чтобы створка откатных ворот могла полностью открыть проем.

Если полотно ворот будет заполнено листами профнастила или похожим легким материалом, то для изготовления полотна потребуются следующие по списку материалы.

Каркас ворот изготавливается из труб 60х30. На всю длину направляющей шины привариваем 6-метровую трубу широкой стороной, оставив с одного края отступ 3 см. Затем с той стороны, где труба доходит до края шины, прихватываем трубу длиной 1,85 метра, отмеряем от нее по шине 4 метра и прихватываем вторую трубу такого же размера. Получаются 2 вертикальные стойки. Соединяем их между собой 4-метровой трубой.

Свободный край шины и верхний угол каркаса соединяются между собой трубой 2,7 метра. Это и есть противовес в виде треугольника, который не будет виден с лицевой стороны забора.

Внутренняя часть каркаса состоит из труб 20х40, образующих 6 равных прямоугольников. Чтобы оставить место для профлиста используется труба меньшего сечения, чем для рамы. На прокладки толщиной 20 мм укладываются трубы широкой стороной и привариваются.

После обварки ворот обязательно все швы зачищаются и шлифуются.

Покраска защитит ворота от ржавчины и придаст им ухоженный вид, поэтому краску необходимо выбирать стойкую, обладающую хорошими защитными свойствами. Лучше всего для этой цели подойдет нитроэмаль или автомобильная краска. Эти материалы легко наносятся и быстро сохнут, поэтому можно покрасить створку откатных ворот своими руками, избегая дополнительных затрат.

К внутренним трубам саморезами крепятся профлисты (или любой другой материал), предварительно подогнанные по размеру. Желательно сделать предварительную разметку, где будут вкручиваться саморезы или использовать чертежи откатных ворот, чтобы не испортить внешний вид створки.

Треугольник противовеса не заполняется, так как не исполняет декоративной или защитной функции.

Чтобы ворота прослужили долго, необходимо правильно подготовить фундамент для откатных ворот.

Чтобы раствор как следует высох, его нужно оставить на неделю, только после этого можно считать, что фундамент для откатных ворот готов.

С другой стороны проема рядом с забором нужно установить столб, к которому будут крепиться верхние ролики и уловители.

После высыхания бетона необходимо установить сами ворота. Для этого:

  • привариваем к силовой раме подставку с роликовыми опорами и площадку под привод;
  • устанавливаем направляющую балку створки на ролики, проверяем, ровно ли установлены ворота с помощью уровня;
  • к столбу, в сторону которого будут открываться ворота, привариваем каркас верхних роликов, еще раз проверяем по уровню установку полотна;
  • с противоположной стороны устанавливаем уловители на столб таким образом, чтобы в них заходили углы ворот;
  • зажимаем ролик, установленный внутри направляющей балки;
  • подключаем автоматику.

Привод для откатных ворот своими руками

Для удобства к воротам часто подцепляют электрические приводы, приводящие створку в движение с помощью кнопки. Если вы уже сделали откатные ворота своими руками, то осталось установить на них привод и автоматику, что совсем несложно выполнить, имея определенные навыки. Тем более что на откатные ворота консольного типа, которые мы используем в примере, устанавливаются самые простые двигатели.

Выбор двигателя зависит только от вида доступного напряжения на участке:

  • трехфазный – более мощный;
  • однофазный – менее мощный, может привести к проблемам при пусковом моменте.

Для открывания ворот потребуется двигатель со следующими характеристиками:

  • мощность – 1,5-2,5 кВт, зависит от веса конструкции;
  • частота вращения – чем меньше, тем лучше чтобы снизить нагрузку на ведущий вал.

Хорошим выбором будет 6-полюсный привод с частотой вращения 1000 об/мин или 12-полюсный с частотой 500 об/мин. Любые виды двигателей продаются в магазине, но чтобы удешевить механизм можно использовать и подручные средства, например, использовать двигатель от старой стиральной машины. Естественно, что для работы с электричеством необходимо иметь определенный навык, поэтому если у вас его нет, лучше обратиться за помощью к специалисту. Чтобы подключить такой двигатель к системе нужно будет определить концы двух пар обмоток. Для этого мультиметром необходимо измерить сопротивление, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Следующим этапом будет выбор редуктора, лучше всего подойдет одноступенчатый. Частота вращения приводного колеса (выходного крутящего момента) у него должна составлять 80-100 об/мин, частота вращения входного крутящего момента обязательно совпадает с частотой вращения двигателя.

Для соединения валов двигателя и редуктора используют жесткую или полужесткую муфту.

Роль редуктора может исполнять ременная передача. Чтобы правильно собрать элементы схемы можно использовать автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Особое внимание нужно уделить правильной отцентровке вала.

Способы управления откатными воротами

Основное удобство откатных ворот состоит в практически полной их автономности, особенно если использовать дистанционное управление откатными воротами.

Мы рассмотрим 3 распространенных вида автоматики для откатных ворот.

Пульт-брелок

Дешевое и удобное устройство, весьма популярное среди владельцев откатных ворот. Помимо электропривода, приводящего ворота в движение, нам потребуется блок управления.

Система дистанционного управления состоит из блока управления и пульта. На блоке управления находится всего одна кнопка, которая подает сигнал к открытию или закрытию ворот в зависимости от их исходного состояния. На брелках может быть одна или две кнопки, которые после установки системы необходимо запрограммировать. Вы можете сделать это самостоятельно, благодаря четким инструкциям.

Рассмотрим инструкцию одного из видов дистанционного управления на пульте:

  • подключаем приемник к блоку питания, мощностью 12V, соблюдая полярность;
  • зажимаем на пару секунд кнопки пульта и ждем, когда замигает индикатор;
  • на приемнике также зажимаем кнопку до начала мигания сигнала;
  • когда оба сигнала начали быстро моргать, зажимаем кнопку управления воротами и держим, пока индикаторы не станут гореть постоянно;
  • отпускаем кнопку и еще раз быстро нажимаем 2 раза.

Обратите внимание на то, что ворота могут управляться одновременно и с дистанционного пульта и со стационарного блока управления, но не вручную. Блок управления надежно фиксирует ворота, что дает дополнительную защиту от взлома, обычный замок на ворота в таком случае не нужен.

Плата приемника имеет DIP-переключатели, которыми регулируется его ответ на сигнал:

  • 1-е положение кратковременно замыкает контакт, пока подается сигнал;
  • 2-е положение замыкает контакт до момента подачи нового сигнала.

Длительность импульсов, которые подаются для приведения в движение ворот, не большая, но поддается регулированию. Чтобы запустить двигатель с помощью устройства, подающего импульсы с малым напряжением (12V), нужно будет добавить в электрическую схему дополнительные реле.

GSM контроллер

Еще один способ управления воротами – GSM-контроллер. В последнее время он набирает обороты по популярности, так как управлять воротами можно прямо с мобильного телефона, т.е. не нужен даже отдельный пульт.

Единственная проблема при использовании такого способа – плохой сигнал сотовой связи. С ней сталкиваются жители удаленных от вышек населенных пунктов. Поэтому прежде чем устанавливать такую систему, необходимо убедиться в том, что сигнал мобильной связи в вашем доме постоянен, и на его качество не влияют погодные условия.

В качестве автоматики для ворот можно использовать простой контроллер сигнализации «КСИТАЛ». Он имеет 3 группы реле, контакты которых подключаются следующим образом:

  • контакт 2-й группы параллельно кнопке открытия;
  • контакт 3-й группы параллельно кнопке закрытия.

Схема с использованием такого контроллера включает в себя концевые выключатели.

Контроллер управляется шаблонными сообщениями, которые отправляются с мобильного телефона. Он принимает сигнал благодаря установленной в него СИМ-карте, на которую отправляются сообщения. Получив сигнал, контроллер приводит в движение ворота, движущиеся до тех пор, пока не будут полностью открыты или закрыты.

Контакт 1-й группы реле можно установить в режим открывания ворот с помощью магнитного ключа. Программирование системы происходит с помощью установки значения «1» в 39-й ячейке телефонного справочника СИМ-карты контроллера. В таком случае открывание ворот снаружи происходит с помощью магнитного ключа, а закрывание изнутри с кнопки блока управления. Контроль 1-го реле в системе устанавливается и снимается только вручную, т.е. напряжение будет подаваться до тех пор, пока не будет отключен контроль. Чтобы не было сбоев в работе, к контроллеру нужно подключить независимый источник питания.

RFID идентификацию и Arduino

Плата Arduino – бескорпусное, дорогое, по сравнению с брелками и GSM-системой, устройство, но обладающее множеством интересных функций. Покупка такой платы и самостоятельная ее настройка и установка, все же обходится дешевле минимум в 3 раза, чем готовая автоматика для ворот.

Нам потребуется:

  • плата Arduino Leonardo;
  • активная RFID метка стандарта SHF или RTLS с частотой сигнала 2,4ГГц;
  • устройство считывания.

Для соединения устройств используется шина RS-485. После подключения платы, необходимо будет поместить ее в герметичную оболочку.

С помощью платы можно установить ворота в автоматический режим открывания при приближении автомобиля. Для этого в автомобиль устанавливается радиометка, улавливая сигнал которой устройство открывает ворота и держит открытыми, пока сигнал не удалится. Кроме того, плата может выполнять множество других функций, связанных с электроникой: включать свет, выключать сигнализацию и т.д.

Виды откатных ворот

Откатные ворота зарекомендовали себя как надежная, крепкая конструкция, которая много лет используется для защиты территорий организаций и частных владений. В зависимости от пропускной способности ворот, размеров проема и некоторых других факторов используют один из трех видов откатных ворот.

Подвесные

Подвесные откатные ворота представляют собой конструкцию, в которую входят:

  • вертикальные стойки по краям проема;
  • горизонтальная балка с установленным на нее роликовым механизмом;
  • полотно ворот, движущееся по роликам на балке.
  • Достоинства подвесных ворот:
  • ветроустойчивость;
  • взломоустойчивость;
  • любой по величине размер полотна.

Для частного использования можно сделать небольшие по размеру, легкие ворота, но именно такая конструкция откатных ворот может выдержать массивное, тяжелое, обладающее наибольшей степенью прочности полотно. Такими воротами обычно оборудованы проездные проемы организаций, требующих большой степени защищенности.

Недостатки:

  • ограничение верхней балкой высоты проезжающего транспорта;
  • металлоемкость.

Именно из-за ограничения транспорта по высоте такие ворота стараются сделать по максимуму высокими, что еще больше увеличивает материальные затраты на изготовление конструкции.

Рельсовые

Рельсовые откатные ворота приводятся в движение с помощью нижнего рельса. Рельс устанавливается на одном уровне с дорогой и не препятствует движению автомобилей.

Достоинства модели:

  • простая конструкция;
  • ветроустойчивость;
  • устойчивость к взлому и тарану благодаря возможности использования укрепленного тяжелого каркаса и обшивки;
  • возможность закрыть проем до 6 м.

Недостатки:

  • необходимость чистить рельс.

Чтобы сгладить недостаток рельсовых ворот, желательно, чтобы прилегающее дорожное покрытие было достаточно крепким, не разрушалось и не сыпалось. Так же устанавливать ворота такого типа не рекомендуется в регионах с частыми снегопадами или в местах постоянного образования снежных заносов.

Консольные ворота

Конструкция консольных ворот состоит из полотна с противовесом, который движется по направляющей балке, закрепленной чаще всего внизу конструкции.

Достоинства:

  • закрытая балка защищена от непогоды;
  • не контактируют с землей;
  • не ограничивают проем по высоте;
  • отсутствует зазор между воротами и примыкающим забором.

Недостатки:

  • длина полотна и забора должна быть в 1,5 раза шире проездного проема, в то время как рельсовые и подвесные ворота требуют равной проему длины для полного открывания ворот.

Ворота такого типа наилучшим образом сочетают в себе удобство использования, прочность и небольшие затраты на их изготовление.

Преимущества откатных ворот

Основное преимущество откатных ворот – их компактность и неприхотливость:

  • водитель автомобиля может беспрепятственно подъезжать прямо к воротам без риска повредить автомобиль при открывании проема;
  • ворота в открытом положении или при открывании абсолютно не занимают места на участке;
  • ворота могут быть установлены в любой момент, даже если прилежащая территория уже занята посадками или декоративными элементами;
  • обильный снегопад и сугробы у ворот не мешают их открыванию и закрыванию;
  • закрытая балка с установленным внутри роликовым механизмом не требуют смазки или очистки.

Помимо экономии места откатные ворота имеют и ряд других преимуществ.

Надежность. Благодаря своей конструкции они менее подвержены повреждению при сильных порывах ветра, ударах или попытке взлома. Механизм, по которому движется полотно ворот, прост и рассчитан на долгосрочное регулярное использование.

Доступность электропривода. Для откатных ворот модели электропривода и автоматики более простые и дешевые по сравнению с оборудованием для распашных ворот.

Размеры ворот практически не ограничены, и изготавливаются индивидуально по размерам проездного проема.

Откатные ворота фото

Благодаря простоте конструкции, удобству использования, стильному исполнению и минимуму занимаемого места откатными воротами все чаще заменяют простые распашные конструкции.

Для заполнения рамы откатных ворот существует множество материалов, благодаря которым, ворота приобретают свой собственный стиль и индивидуальность.

Сэндвич-панели

Одним из самых доступных по цене и популярных материалов являются сэндвич-панели. С их помощью воротам легко придать любой стиль. Панели изготавливаются с любой текстурой и рисунком, поэтому не составляет труда подобрать именно тот вариант, который идеально подойдет к стилистике дома, будь то дерево, филенка или гофр.

Дерево

Дерево является экологичным и долговечным материалом, а если его обработать качественным современным покрытием, то деревянные ворота надолго сохранят свой внешний вид.

Бюджет деревянных ворот находится в большом диапазоне, так, например можно обить раму сосновыми досками или заполнить резными деталями из дуба или вишни. Последние не только прослужат намного дольше, но и придадут статусность участку, став настоящим украшением двора.

Закаленное стекло

Новым интересным дизайнерским решением стали откатные ворота из закаленного стекла. Хрупкие на вид, они способны выдержать сильные порывы ветра и удары. Стекло может быть тонированным, но если со стороны улицы на участке расположены только декоративные элементы и растения, часто хозяева не скрывают от посторонних глаз красоту их участка. Отличным решением станет сочетание металла и стекла.

Кованые ворота

Изделия из декоративной ковки всегда ценятся, выглядят дорого и представительно. Створки из этого материала хоть и тяжелы, но легко сдвигаются в сторону, когда используется автоматическое управление откатными воротами. Кованые ворота не деформируются, не ржавеют, очень прочны, надежно защищают участок от взломов, при этом сами не гнутся от ударов или тарана.

Профилированный лист

Профлист — легкий облицовочный материал. С ним легко работать даже новичку в строительном вопросе, который решил изготовить откатные ворота своими руками. Ворота из профлиста надежно защищены от неблагоприятного воздействия внешней среды. Они не подвержены коррозии благодаря тому, что этот материал представляет собой листы высококачественной оцинкованной стали, дополнительно покрытой полимерным покрытием. Кроме того профлист можно выбрать абсолютно в любой расцветке.

Откатные ворота своими руками - чертеж, схема, конструкция, инструкция. Монтаж, изготовление, установка,

Такая конструкция набирает все большую популярность, ввиду своей практичности, а также потому, что створка, перемещаясь вдоль забора, почти не занимает места. Не скажу, что они дешевле распашных ворот, поскольку нужна фурнитура, но это, пожалуй, единственный недостаток среди множества плюсов.

У распашной конструкции в ветреную погоду створки обязательно нужно фиксировать, так как, не делая этого можно получить удар полотном. Кроме того, порывы ветра заставят Вас прилагать большие усилия, чтобы открыть или закрыть ворота.

Да и вообще открывание, и закрывание «распашки» занимает немало времени – сначала нужно открыть одну створку и зафиксировать ее, потом, то же самое сделать со второй и, выехав со двора, проделать все в обратном порядке. У откатных ворот такого не будет: подошли, отодвинули створку и так же ее закрыли без каких либо фиксаций.

В данной статье речь пойдет именно о практичности консольной раздвижной конструкции, а также о том, как такие ворота сделать своими руками. Чтобы Вам легче было ориентироваться в данном обзоре, он разбит на отдельные разделы, и Вы можете открывать их в любом порядке:

Раздвижные ворота бывают трех основных типов:

  • Подвесные;
  • Ролики двигаются по земле;
  • Консольные.

Подвесные ворота. Створка двигается за счет роликов, опирающихся на направляющую, которая установлена прямо над проездом. Данная конструкция не совсем удачная, потому что направляющая ограничивает проезд по высоте.

Ролики двигаются по земле или по направляющей, вмонтированной в основание. Такие ворота для открывания наименее удачны в нашей климатической зоне, потому что зимой в лежащий на земле рельс может набиваться снег и грязь, мешающие нормальному перемещению ворот. Так что, постоянно придется очищать дорогу воротам.

Консольные ворота. Наиболее удачный вариант, потому что движению створки не мешает снег и грязь, так как она перемещается над проездом, не касаясь его. По высоте проезд не имеет ограничений, потому что направляющая находится прямо на створке ворот и перемещается вместе с ней. Консоль образуется за счет защемления между роликовыми опорами и направляющим рельсом.

Далее я детально расскажу именно об этом типе откатных ворот.

Приоткрытые откатные ворота

Я сделал небольшой расчет по необходимому количеству материалов и их стоимости для ворот размером 3х2м, то есть площадью 6м2 и вот что получилось.

Необходимое количество материала:

  • Труба прямоугольная 60х30мм – 39,2кг
  • Труба прямоугольная 30х20мм – 21,6кг
  • Профнастил окрашенный - 6м2

Сегодня черный металл стоит около 20000 гривен за тонну, а профнастил примерно 110грн/м2, кстати еще нужно учесть фурнитуру стоимость которой от 2500грн.

Теперь посчитаем, что и сколько в результате будет стоить:

  • Труба прямоугольная 60х30мм: 0,0392т*20000грн = 784грн
  • Труба прямоугольная 30х20мм: 0,0216т*20000грн = 432грн
  • Профнастил окрашенный: 6м2*110грн = 660грн
  • Фурнитура – 2500грн
И сведем в общую сумму: 784грн + 432грн + 660грн +2500грн = 4376грн.

Признаю, что это грубый расчет, не учитывающий расходные материалы, саморезы и так далее, но если даже проводить расчет суммы с учетом их, то она не превысит 6-7 тысяч гривен. Я все это веду к тому, что услуги фирм-изготовителей за такие ворота будут приблизительно 15000грн., поэтому Вы можете прилично сэкономить, сделав ворота самостоятельно и купить за эти деньги хорошую автоматику для своих ворот.

Далее предлагаю рассмотреть все этапы самостоятельного изготовления, и что для этого понадобится.

Для начала нужно убрать растительный грунт в месте, где будут стоять ворота, чтобы он не мешал разбивочным и другим работам. Чтобы сделать точную разбивку понадобятся рулетка, четыре куска арматуры по одному метру и электроды.

Арматуру можно использовать диаметром 10-12мм, и она нужна, чтобы обозначить основные продольные и поперечные оси, а электроды пойдут для указания временных. Во время разбивки не забивайте глубоко арматуру, пока не перепроверите все размеры, и не совпадут диагонали. Арматуру нужно забивать таким образом, чтобы на поверхности осталась часть примерно 15-20см к которой в дальнейшем можно привязывать шпагат или леску, а от них уже выносить вспомогательные оси с фиксацией электродами.

Земляные работы

После разбивки можно приступать к копанию ям и траншей. Понадобиться выкопать две ямы под фундаменты столбов ворот, еще одну для швеллера (закладной детали роликовых опор), и траншеи под укладку гильзы с проводкой для подключения в будущем элементов автоматики ворот.

Размер приямков в плане будет зависеть от длины и ширины столба, например, если он 38х38см, то приямок должен быть таким, чтобы в итоге фундамент был 40х40см, это позволит в дальнейшем без проблем начать кирпичную кладку столба. Для фундамента закладной детали (швеллера) яма должна иметь длину равную половине ширины проема ворот.

Приямки фундаментов откатных ворот

Что касается глубины копания, то все ямы должны быть не меньше нормативной глубины промерзания, которая в среднем по Украине 1-1,2м. Этого условия нужно придерживаться, иначе в зимний период возможно выталкивание фундамента наружу. При копании возможно осыпание стенок, поэтому нужно сколотить опалубку, пусть даже из бэушных досок, потому что внешний вид на данном этапе не интересует, так как фундаменты будут в земле.

Дно всех отрытых ям нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт при копании. Чтобы в будущем не ломать проезд для прокладки электропроводки автоматики ворот, рекомендую сразу заложить под него гильзу с проводами, для этого нужно выкопать траншею глубиной 80-90см. Для гильзы подойдет водопроводная пластиковая труба диаметром 15-20мм.

Перед укладкой трубы в траншею ее открытые торцы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы не попадали грязь и влага. Когда гильзу закопаете, обратную засыпку нужно пролить водой, чтобы не проседал грунт, так как от этого может потрескаться поверхность проезда.

Металлические изделия столбов

Эти элементы послужат сердечниками в кирпичной кладке столбов, чтобы усилить конструкцию, а также к ним крепить закладные детали нащельников. Как вариант можно использовать квадратные трубы 80х80мм или 100х100мм.

Верхняя (надземная) часть сердечника должна быть немного ниже, чем кирпичная кладка столба, чтобы его без проблем можно было накрыть козырьком. Например, если столб высотой 2м, то сердечник должен быть около 1,95м.

Подземная часть не должна достигать дна ямы примерно в пять сантиметров, чтобы при укладке бетона образовался защитный слой бетона для металла. То есть при глубине ямы в один метр, нижняя часть сердечника должна быть 95см.

Еще для того, чтобы сцепление трубы с бетоном было выше, к ней в нижней части крестообразно можно приварить два куска арматуры диаметром 8-10мм и длиной 20-25см. Когда трубы будут находиться в приямках, накройте их верхний край чем-нибудь, чтобы вовнутрь не попадал дождь.

Закладная деталь

К установке данного элемента следует подойти ответственно, потому что от этого во многом будет зависеть нормальная работа ворот, тем более, если Вы их автоматизируете. Для закладной детали подойдет швеллер шириной 16-20см, длина которого должна быть равной ширине воротного проема.

Для того чтобы он прочно удерживался в фундаменте нужно конструктивно к нему приварить арматуру. Для этого можно закрепить четыре куска арматуры длиной по 90см с каждой стороны швеллера и связать их перемычками из той же арматуры диаметром 8-10мм.

Общий вид закладной детали

Устройство фундаментов (бетонирование)

Когда все необходимые металлические элементы подготовлены, можно приступать к бетонным работам. В качестве материала фундамента обычно применяется бетон марки М200, а чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Бетонируйте при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется тратить деньги на покупку противозаморозковых добавок.

До того как начать заливку проверьте вертикальность и горизонтальность установленных элементов уровнем, чтобы не было никаких перекосов. Также все металлические конструкции, установленные в приямках, должны быть надежно закреплены, чтобы не было смещения под давлением бетона.

Швеллер должен находиться в строгом горизонте с поверхностью уже существующего или планируемого проезда, потому что это в дальнейшем скажется на правильной установке роликовых кареток и ворот в целом.Установка створки считается правильной, если зазор между ней и проездом 7см.

Металлоизделия перед бетонированием

После того как правильность установки подтверждена можно приступать к заливке. При подаче бетона в приямок постоянно его трамбуйте, чтобы в его теле не было пустот. После окончания бетонирования верх фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин или неровностей.

Забетонированный сердечник

Если бетонирование проводилось в жару, необходимо фундаменты накрыть от попадания солнечных лучей, а также регулярно смачивать в течение 2-3 дней, чтобы не было образования трещин.

Дальнейшие работы желательно продолжить минимум через неделю, чтобы бетон набрал прочности.

Кирпичная кладка с установкой закладных деталей

Итак, когда фундаменты набрали прочность, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к кирпичной кладке столбов с установкой закладных деталей для крепления нащельников.

Закладную деталь можно сделать из уголка 50х50мм и арматуры диаметром 8мм длина, которой будет равна половине ширины столба.

Чтобы нащельник прочно держался на столбе, нужно заложить три закладные. Самая нижняя устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки, средняя по центру, а верхняя на пару сантиметров ниже, от верха створки будущих ворот.

Первая закладная деталь

Закладные детали нащельника на столбе

Изготовление створки

Я рекомендую перед началом изготовления створки сделать подробный чертеж Ваших ворот, чтобы в дальнейшем не «вылезли» ошибки.

При покупке рекомендованной нами фурнитуры для откатных ворот производителя Світ Воріттм (ссылка), которая имеет гарантию в 5 лет, наши специалисты бесплатно выполнят чертеж конкретно Ваших ворот со всеми необходимыми размерами и подробными спецификациями необходимого количества материалов, чтобы Вы не покупали ничего лишнего.

Чертеж откатных ворот

Перед тем, как изготавливать створку, все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Удобно и практично несущий каркас ворот делать из труб квадратного сечения размером 60х40мм или 60х30мм, а дополнительный из тр.30х20мм.

Разнесенный каркас ворот

Кроме труб у Вас должен быть в наличии направляющий рельс, потому что он крепится к створке, а кроме того, с него начинается весь набор каркаса.

Направляющая рейка

Для удобства соединения всех элементов створки, к направляющему рельсу временно можно приварить две трубы, которые будут являться подставкой.

Подставки на направляющем рельсе

Первые элементы, которые между собой соединяются, это направляющий рельс и нижняя труба несущего каркаса. Соединение производится при помощи сварки прихватками, шаг которых 60-70см, а длина шва 15-20мм.

Сварка выполняется с двух сторон в шахматном порядке. Сварной шов ни в коем случае не должен быть сплошным, иначе поведет направляющий рельс, и ворота в дальнейшем не смогут нормально перемещаться.

Нижняя труба каркаса и направляющий рельс

Когда первые два элемента соединили, устанавливаем вертикальные стойки на нижнюю трубу при помощи гидравлического уровня и обвариваем сплошным швом.

Первая вертикальная труба каркаса ворот

Вторая вертикальная труба каркаса ворот

Потом устанавливаем верхнюю перемычку:

Верхняя перекладина каркаса

Потом диагональ:

Диагональная труба каркаса

Каркас из несущих труб изготовлен.

По внутреннему периметру сделанной рамы привариваем вспомогательные планки из трубы 30х20мм для создания жесткости полотна ворот, а также, чтобы в дальнейшем к ним крепить профнастил.

Внутренний каркас

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Крепить вспомогательную раму нужно по центру несущих труб, чтобы профнастил был слегка утоплен.

Крепление труб каркаса друг к другу

Кода каркас набран и сварочные работы окончены, нужно зачисть все швы шлифмашиной (болгаркой), а потом всю раму прогрунтовать и покрасить в три слоя, чтобы обеспечить надежную защиту от коррозии.

Далее можно крепить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19мм. Каждый лист при креплении к створке нужно примерять отдельно, чтобы он максимально точно вписался в раму.

Зашивать створку в треугольной части не принципиально, потому что она не попадает в створ ворот.

Готовая створка откатных ворот

Вот в целом и все, что нужно для изготовления створки, далее рассмотрим, что еще понадобится для перемещения ворот и как эти элементы устанавливаются.

Крепление нащельников

Общий вид нащельника для откатных ворот

Нащельники необходимы, чтобы на них держалась фурнитура, а также они закрывают зазор между створкой и столбом ворот.

Нащельник – это металлическая труба прямоугольного сечения размером 60х30мм или же 60х40мм, который приваривается к закладным деталям, расположенным на столбах.

Чтобы установить один из элементов фурнитуры, а именно верхнюю пластину с роликами, в нащельнике, который расположен со стороны швеллера (закладной детали) необходимо сделать вырез размером 60х40мм.

Вырез в нащельнике для верхней пластины с роликами

Фурнитура, которая обеспечивает работу ворот

Фурнитура для откатных ворот. Комплектация

Направляющий рельс. Я уже писал, что этот элемент крепится к нижней трубе каркаса створки. От того, каким будет качество его исполнения, зависит плавное и легкое перемещение ворот.

Рельс по всей длине обязательно должен быть ровным, а чтобы ворота не заклинивали, нижние его полки должны находиться в едином горизонте, что также обеспечит долговечную работу роликовых опор.

Проверка нижних полок, чтобы находились в одном горизонте

Что касается структуры металла, а точнее его поверхности, то она не должна иметь раковин ил окалин, чтобы ролики во время работы не создавали грохот. Сам металл, из которого он сделан, должен быть с повышенным содержанием углерода.

Роликовые опоры.

Общий вид роликовых кареток

Эти элементы бывают с металлическими или полимерными роликами, и сразу скажу, что в наших климатических условиях, полимеры работают не долго.

Все дело в том, что полимеры не переносят низких или высоких температур – в первом случае они становятся хрупкими и ломаются, а во втором становятся как пластилин и не способны дальше нормально работать ввиду потери формы.

Еще при выборе роликовых опор нужно обращать внимание на подшипники, которые должны иметь металлорезиновые пыльники с обеих сторон, чтобы защитить движущиеся механизмы от пыли и влаги.

Также нужно обращать внимание, чтобы ход «головы» каретки не был тугим, это нужно для того, чтобы при перемещении ворот каретка наклонялась в направлении движения створки, уменьшая силу трения, которая затрудняет ход и увеличивает износ роликов.

Наклон роликов опоры

Немаловажно, чтобы была качественно выполнена антикоррозийная защита, ведь опоры регулярно контактируют с атмосферными осадками. Ее можно наглядно проверить – если на покрытии есть темные пятна, то это говорит о том, что слой нанесен неравномерно и имеет «проседания».

Между роликами опор и направляющим рельсом есть люфт, который должен быть не более одного миллиметра, чтобы ворота не клевали, в противном случае они могут не попадать в улавливатели, так как створка будет проседать.

Зазор между роликами каретки и направляющим рельсом

Проверка люфта между опорой и направляющим рельсом

Верхняя пластина с роликами нужна, чтобы направлять створку строго по прямой линии, а также удерживать ворота.

Пластина верхняя с роликами

Этот элемент бывает с двумя или четырьмя роликами, количество зависит от массы ворот. Ролики могут иметь пластиковое или резиновое покрытие, и второе техническое решение практичнее, потому что резина при контакте с полотном его не царапает.

Общий вид верхней пластины с роликами

Нижний концевой ролик обеспечивает заход створки в улавливатели. В основном все производители перешли на изготовление данного элемента из полимеров, но остались еще и такие, которые отдают предпочтение металлу.

Нижний концевой ролик

Нижний улавливатель предназначен для приема створки и частичного снятия нагрузки с роликовых опор от ворот, когда они находятся в закрытом положении.

Замер толщины стали нижнего улавливателя

Чтобы этот элемент прослужил как можно дольше и не гнулся под натиском ворот, толщина его стенок должна быть не менее 3мм.

Верхний улавливатель принимает ворота и удерживает их верхний угол, чтобы он не болтался на ветру. Из-за того, что эта часть фурнитуры не имеет полки в отличие от нижнего улавливателя, которая предает жесткость, толщина металла из которого он сделан должна быть не менее 4мм.

Замер толщины стали верхнего концевого улавливателя

Учитывайте, что не каждый производитель комплектует свою фурнитуру данным элементом, поэтому при покупке той или иной модели уточняйте его наличие.

Резиновые заглушки предназначены для закрывания торцов направляющего рельса, чтобы в него не попадали снег или грязь. Чтобы эти элементы прочно держались, необходимо наличие гофрированной части.

Резиновые заглушки. Общий вид

Монтажную пластину ни один из производителей не включает в комплект, но я рекомендую ее приобретать, потому что установка роликовых опор при ее наличии будет значительно проще и быстрее.

Регулировочная пластина

Если устанавливать опору без пластины, то ее сначала прихватывают сваркой, потом проверяют ход ворот и если есть перекосы сварку необходимо срезать и заново выставить опоры. Все это нужно будет делать, пока ворота не будут нормально перемещаться.

При наличии пластины все поправки делаются при помощи четырех регулировочных болтов.

Замок для запирания. Этот элемент не входит в комплект фурнитуры, но если Ваши ворота не автоматизированы, он Вам обязательно необходим. При выборе замка смотрите, чтобы основные детали механизма были из латуни, а не из силумина, который под влиянием окружающей среды быстро окисляется и выходит из строя.

Замок предназначенный для откатных ворот

Установка верхней пластины с роликами

Пластина приваривается к металлическому нащельнику, который должен иметь специальный вырез 60х40мм.

Верхняя пластина с роликами

Один край пластины устанавливается между нащельником и кирпичной кладкой, а потом весь элемент приваривается по периметру. Следите за тем, чтобы пластина имела горизонтальное положение.

Установка роликовых опор

Роликовые опоры должны быть установлены на закладной детали как можно шире, чтобы уменьшить плечо ворот.

Роликовые каретки. Установка

Их можно крепить и выставлять в необходимый размер двумя способами: прямо на основание или с монтажной пластиной.

Установка на основание. Каретки ставят на швеллер и прихватывают их сваркой. Потом нужно проверить ход ворот, и если он затруднен или имеются перекосы, сварку нужно срезать болгаркой и выставить опоры заново и опять прихватить. Все это нужно делать пока не добьетесь нормального движения ворот.

Установка роликовой каретки без монтажной пластины

Таким способом установки пользуются многие, но он занимает много времени по сравнению с установкой при помощи монтажных пластин.

Установка с монтажной пластиной. К швеллеру приваривается монтажная пластина, а на нее уже ставится роликовая опора. Все регулировки делаются при помощи четырех болтов, а точнее вращением гаек, которые на них расположены.

Роликовая опора с монтажной пластиной

Установка концевого ролика и нижнего улавливателя

Когда роликовые опоры выставлены, переходим к установке нижнего концевого ролика, который заводится в направляющий рельс и крепится двумя болтами.

Концевой ролик в направляющей рейке

Нижний улавливатель крепится к нащельнику сваркой. Перед тем как его капитально приварить, нужно подвести к нему створку и убедиться, что ролик наезжая на полку будет приподнимать створку на 3-4мм. Только после этого можно делать полный обвар мест соприкосновения свариваемых деталей.

Нижний улавливатель

Установка верхнего улавливателя

Верхний улавливатель, удерживающий створку

Как и нижний улавливатель, этот элемент крепится к металлическому нащельнику при помощи сварки.

Установка резиновых заглушек для направляющего рельса

Заглушки вставляются в рельс с двух торцов гофрированной частью. Они легко устанавливаются вручную, то есть, нет необходимости в использовании каких либо инструментов.

Автоматизация откатных ворот

Чтобы автоматизировать Ваши ворота, понадобится такой минимальный комплект:

  • Привод с блоком управления
  • Зубчатая рейка
  • Пара пультов

Еще можно к минимальной комплектации добавить дополнительные элементы управления и безопасности.

Автоматика откатных ворот (здесь)

Видео изготовления откатных ворот

Смотрите также