Главная » Разное » Каркас ворот и калитки

Каркас ворот и калитки


Правила и нюансы сборки каркаса ворот и калитки

Основным требованием к каркасу является его жесткость. Жесткость рамы должна иметь запас, в ином случае листы обшивки по истечению некоторого времени может повести. При выборе материала для каркаса не стоит забывать о его суммарном весе, так как его излишек несомненно приведет к повышенной нагрузке и последующему износу петель, столбов и просто перерасходу материала.

Общий размер створок делается на 100 мм короче размера замеряемого меж столбами: по 40 мм на отдельный навес и 20 мм меж створками, тогда ворота в летнее время года не будет подклинивать от нагрева. Для увеличения жесткости рамы необходимо установить распорки. Следует помнить-дополнительную нагрузку от распорок необходимо размещать ближе к стороне, где крепятся петли створок.

Для производства ворот из профильного материала нам понадобится

Принципиальная схема будущего изделия с габаритными размерами.

  • Фундамент и забутовка для установки опор.
  • Опорная стойка.
  • Петли для ворот и калитки (если предусмотрена проектом).
  • Материал для раскос и рамы.
  • Листовой материал для изготовления ребер жесткости (косынок).

Последовательность действий при производстве рамы:

  1. Заготавливаем 4 сегмента из нужного нам профиля (два равны длине створки, два по высоте).
  2. Удаляем ржавчину и очищаем металл от прокатной смазки.
  3. Подрезаем края под 45° таким образом, что бы скосы лежали навстречу друг другу.
  4. Располагаем раму на ровной поверхности и производим проверку равенства диагоналей (допускаемая разбежность 2-3мм, при необходимости подчистить края)
  5. Производим точечные прихватки сваркой с внутренней стороны рамы в углах и выполняем контрольный замер диагоналей.
  6. Производим точечные прихватки сваркой (по одной точке) в углах рамы с наружной стороны и выполняем контрольный замер диагоналей.
  7. Если диагональ не нарушена-наложите сплошные швы. Первоначально провариваются сплошным швом наружные угловые поверхности, после внутренние. Все плоскости обвариваются после полного провара всех углов.

После окончания сварочных работ на раму нужно установить распорки. Установите горизонтальную перекладину посередине высоты рамы, она будет использоваться для улучшения жесткости крепления проф. листа. Протяните распорку с верхнего угла (сторона дверных петель) и данной перекладиной, отойдя на ней 2/3 длины створки. Установите распорку между нижним углом и перекладиной так, чтобы место соединения располагалось в 1/3 длины створки от стороны крепления навеса. Все не укрепленные углы подлежат укреплению «косынками» со стороной 12-15см. Снизу створки и перекладины производят небольшие сверления для отвода воды (отверстия выполняют с двух сторон изделия) Если не выполнить данную манипуляцию-внутри поверхности каркаса соберется влаги и его раздует.

Если в последующем собираетесь сделать калитку-закрепите вертикальную перегородку в метре от стороны установки петель. Недостающие раскосы размещаются по вышеописанному методу. Калитка собирается из точно такой же проф. трубы как и основной каркас. Крепится внутрь сварной рамы на простых дверных петлях. Внутри калитки устанавливается горизонтальная перекладина, другие раскосы не устанавливаются.

Изготовление каркаса калитки по чертежу

Правильно изготовленная металлическая калитка будет прочной и долговечной. Для того чтобы сделать калитку к готовым автомобильным воротам, необходимо использовать чертежи, узнать расстояние между опорными столбами забора и учесть расстояние между каркасом калитки и автомобильными воротами. В противном случае после установки калитки между забором и каркасом будут большие щели и зазоры.

Каркас калитки сваривают из металлического профиля 50Х50 мм. Очень важно, чтобы поверхность, на которой проводятся сварочные работы, была абсолютно ровной.

Для сварки каркаса калитки можно использовать деревянную заготовку под автомобильные ворота. Необходимо соблюдать технику безопасности и покрыть заготовку противопожарной пропиткой. Иначе деревянный брус может загореться от искр при сварке каркаса калитки.

Читайте также:  Ошибки начинающих мастеров при изготовлении калитки

Размеры калитки

Высота калитки должно быть равна высоте забора. Для изготовления каркаса необходимо нарезать  четыре отрезка металлического профиля. Ширина каркаса должна составлять 80 см. Такой ширины вполне достаточно для комфортного прохода взрослого человека.

Каркасную раму сваривают под прямым углом, чтобы калитка получилась ровной. Для проверки градусной меры и выравнивания угла, нужно использовать:

  • угольник;
  • уровень;
  • молоток.

Для того чтобы выровнять металлический профиль, не заваривайте его по периметру сразу.

Сначала профиль приваривают только несколькими каплями сварки. Затем градусную меру угла замеряют угольником и при необходимости выравнивают отрезок профиля с помощью молотка. Градусную меру угла еще раз замеряют и заваривают конструкцию по периметру.

Изготовления корпуса для замка

Для того чтобы врезать в металлическую калитку замок, необходимо сделать для него короб. Для этого в корпусе делают два горизонтальных прореза. В эти прорезы вставляют дверной замок, его закрепляют металлическими заклепками.

Читайте также:  Делаем своими руками корм для домашней птицы

Также к корпусу калитки приваривают «п»-образную деталь, которая должна закрывать боковую поверхность замка. К замку прикручивают торцевые пластины.

Когда каркас калитки готов, к нему прикручивают дверные петли. Для того чтобы можно было комфортно открывать калитку, необходимо учесть расстояние между воротами и каркасом. Оно должно составлять порядка 3 мм.

Читайте также:  Оригинальный способ размножения каланхоэ

Дверные петли закрепляют к воротам с помощью сварки. После того как каркас калитки установлен, необходимо обшить его шифером или металлическими листами.

Каркас для ворот и калитки Каркас для

Январь 15, 2017

Каркас для ворот и калитки

Каркас для ворот должен отвечать двум главным требованиям:Рамка должна иметь достаточную жёсткость, чтобы листы обшивки со временем не повело.Каркас не должен быть излишне тяжёлым, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на петли и столбы, а также экономно расходовать материал.Суммарная длина створок должна быть на 100 мм меньше расстояния между столбами: по 40 мм на каждый навес и 20 мм между створками, чтобы ворота не заклинило от нагрева на солнце.Конечно, для придания жёсткости каркас можно раскосить и так, мы же рекомендуем придерживаться рационального подхода. Важно, чтобы дополнительный вес от раскосов был сосредоточен как можно ближе к петлевой стороне створок.Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежиОбщая схема распашных ворот. 1. Фундамент опоры. 2. Забутовка опоры. 3. Опорная стойка. 4. Навесы. 5. Раскосы. 6. Рама створки. 7. Косынка для усиления углов рамыНачнём с рамки: вырезаем из профильной трубы четыре сегмента (два точно по длине створки и два по высоте). Сразу ошкуриваем заготовки от ржавчины и снимаем остатки прокатной смазки преобразователем. Делаем подрезку краёв под 45°, выполняя скосы навстречу друг другу.Разложите рамку на ровной плоскости. Признак правильности прямоугольника — равенство диагоналей, поэтому сопоставляйте их с допуском в 2–3 мм, при необходимости подтачивая края. Когда диагонали сверены, сделайте точечные прихватки во внутренних углах рамки, а затем сверьте ещё раз. Прихватите по одной точке на внешних углах и снова сверьте диагонали: от сварки металл ощутимо ведёт, иногда диагональ может потянуть до 10 мм. Если равенство соблюдено, проварите сплошные швы сперва на наружных углах, затем внутренних, и только потом по плоскости с обеих сторон.Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежиТеперь рамку нужно правильно раскосить. Для начала добавьте одну горизонтальную перекладину точно посередине высоты — она нужна для крепления листов. Далее соедините верхний угол со стороны навесов с этой перекладиной, отступив на ней 2/3 длины створки.От нижнего внешнего угла бросьте второй укос навстречу первому, чтобы точка крепления к перекладине находилась в 1/3 длины створки от навешенной стороны. В завершение изготовьте из листовой стали две косынки со стороной в 12–15 см и укрепите ими оставшиеся свободные углы.Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежиЕсли в створке планируется калитка, добавьте вертикальную стойку в метре от стороны петель. Заполнение оставшейся части раскосами выполняется по тому же принципу. Калитка сваривается из трубы той же толщины, что и остальной каркас, а затем закрепляется внутри контура на обычных дверных петлях. Внутри неё добавлять раскосы не нужно, только одну горизонтальную перекладину.

Не забудьте просверлить в нижней части створки и в перекладине по одному отверстию с каждого края для слива воды. Не стоит рассчитывать на герметичность швов: вода неизбежно будет накапливаться внутри каркаса во время дождя, пока трубы в один прекрасный момент не раздует.

Каркас для ворот и калитки

Каркас для ворот и калитки Каркас для ворот должен отвечать двум главным требованиям: Рамка должна иметь достаточную жёсткость, чтобы листы обшивки со временем не повело. Каркас не должен быть излишне тяжёлым, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на петли и столбы, а также экономно расходовать материал. Суммарная длина створок должна быть на 100 мм меньше расстояния между столбами: по 40 мм на каждый навес и 20 мм между створками, чтобы ворота не заклинило от нагрева на солнце. Конечно, для придания жёсткости каркас можно раскосить и так, мы же рекомендуем придерживаться рационального подхода. Важно, чтобы дополнительный вес от раскосов был сосредоточен как можно ближе к петлевой стороне створок. Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежи Общая схема распашных ворот. 1. Фундамент опоры. 2. Забутовка опоры. 3. Опорная стойка. 4. Навесы. 5. Раскосы. 6. Рама створки. 7. Косынка для усиления углов рамы

Начнём с рамки: вырезаем из профильной трубы четыре сегмента (два точно по длине створки и два по высоте). Сразу ошкуриваем заготовки от ржавчины и снимаем остатки прокатной смазки преобразователем. Делаем подрезку краёв под 45°, выполняя скосы навстречу друг другу.

Разложите рамку на ровной плоскости. Признак правильности прямоугольника — равенство диагоналей, поэтому сопоставляйте их с допуском в 2–3 мм, при необходимости подтачивая края. Когда диагонали сверены, сделайте точечные прихватки во внутренних углах рамки, а затем сверьте ещё раз. Прихватите по одной точке на внешних углах и снова сверьте диагонали: от сварки металл ощутимо ведёт, иногда диагональ может потянуть до 10 мм. Если равенство соблюдено, проварите сплошные швы сперва на наружных углах, затем внутренних, и только потом по плоскости с обеих сторон. Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежи Теперь рамку нужно правильно раскосить. Для начала добавьте одну горизонтальную перекладину точно посередине высоты — она нужна для крепления листов. Далее соедините верхний угол со стороны навесов с этой перекладиной, отступив на ней 2/3 длины створки. От нижнего внешнего угла бросьте второй укос навстречу первому, чтобы точка крепления к перекладине находилась в 1/3 длины створки от навешенной стороны. В завершение изготовьте из листовой стали две косынки со стороной в 12–15 см и укрепите ими оставшиеся свободные углы. Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежи Если в створке планируется калитка, добавьте вертикальную стойку в метре от стороны петель. Заполнение оставшейся части раскосами выполняется по тому же принципу. Калитка сваривается из трубы той же толщины, что и остальной каркас, а затем закрепляется внутри контура на обычных дверных петлях. Внутри неё добавлять раскосы не нужно, только одну горизонтальную перекладину. Не забудьте просверлить в нижней части створки и в перекладине по одному отверстию с каждого края для слива воды. Не стоит рассчитывать на герметичность швов: вода неизбежно будет накапливаться внутри каркаса во время дождя, пока трубы в один прекрасный момент не раздует.

Смотрите также