Лаги для забора

Как выбрать лаги для забора из профнастила и на каком расстоянии их ставить?

Содержание:

Красивый и надежный забор, окружающий дачный или приусадебный участок уже давно стал визитной карточкой настоящего хозяина, а появление профилированного оцинкованного стального листа с дополнительной полимерной защитой, придающей ему оригинальный внешний вид и богатую палитру расцветок, многократно упростило и удешевило возведение ограждений любого размера.

Важный элемент конструкции забора

Несущие столбы и лаги для забора из современного профнастила могут быть выполнены из любых подручных материалов, имеющихся у застройщика и обеспечивающих достаточную несущую способность, определяемую размерами забора.

Основа забора из профилированного листа

Справка: Основой любой строительной конструкции, к которой можно смело причислить и забор из профилированного стального листа служит прочный каркас, получаемый при соединении опорных столбов и поперечных лаг, на которые собственно и крепится профнастил.

Традиционно основой забора служили деревянные конструкции из бруса определенной толщины, специально обработанные различными составами для защиты от атмосферных воздействий. В последнее время, особенно при устройстве забора из профнастила в качестве столбов и лаг используется профильная труба, обеспечивающая высокую прочность конструкции при меньших линейных размерах, а использование специализированного крепежа многократно снижает трудоемкость выполняемых работ.

Очень часто применяются комбинированные варианты заборов, когда столбы и цоколь изготовлены из искусственного или натурального камня, а заборное полотно – из профнастила, закрепленного на металлических или деревянных лагах.

Из дерева

Каркас из дерева

В качестве деревянных лаг для заборного полотна из профнастила используется брус сечением 40х50 мм или 50х60 мм когда расстояние между столбами не превышает 2,5 м. В этом случае получаемая в итоге конструкция способна выдерживать ветровые нагрузки без повреждений. Деревянные лаги должны быть изготовлены из высушенной древесины без большого количества сучков и следов поражения вредителями и грибками.

Подготовленные к монтажу лаги пропитываются защитными антисептическими составами и покрываются лакокрасочными материалами, желательно на основе натуральной олифы. Такая защита обеспечивает деревянным лагам достаточно длительный срок службы.

Совет: В случае необходимости в процессе эксплуатации обновляется разрушенное атмосферными воздействиями покрытие, что требует дополнительных затрат при использовании дерева в качестве несущей конструкции для забора из профнастила.

Из металлопроката

Каркас из металлического профиля

В качестве основы для забора из профнастила чаще всего применяются лаги, изготовленные из металлопроката различного профиля. Это может быть уголок с полкой 40-50 мм, швеллер или профильная труба размеров 20х40 мм и толщиной стенки 1,5 или 2 мм. Использование профильной металлической трубы в качестве лаг для заборного полотна из профнастила более всего подходит как с точки зрения получения максимальной прочности конструкции, так и внешнего вида и безопасности использования тыльной части забора, когда все крепежные элементы скрыты внутри профиля трубы.

Совет: Увеличение размеров профильной трубы на 10 мм позволяет увеличить расстояние между столбами, на которые монтируется полотно до 3-3,5 м, что снижает затраты на устройство столбов и позволяет разделить полотно на равные части при любой длине огораживаемого участка. Для обеспечения защиты металлических конструкций от атмосферных воздействий применяются лакокрасочные материалы на глифталевой, пентафталевой или акриловой основе.

Способы крепления

Варианты крепления

В зависимости от материала столбов и лаг, используемых при возведении ограждений из профнастила применяются различные способы крепления конструктивных элементов между собой:

Крепление путем закладывания в специальные ниши столбов;
Резьбовое соединение элементов;
Закрепление при помощи гвоздей или саморезов, применяемое при скреплении деревянных конструктивных элементов;
Соединение металлических конструкций при помощи сварки.

Каждый из перечисленных способов имеет право на жизнь и обеспечивает надежное соединение в зависимости от применяемых при устройстве забора конструктивных материалов. Сколько нужно крепежа, рассчитывается исходя из общей нагрузки на полотно забора и несущей способности одного крепежного элемента с некоторым запасом для обеспечения гарантированной прочности.

Для соединения металлических элементов ограждений из профнастила применяются специализированные крепежные элементы, обеспечивающие прочность соединения на уровне сварной конструкции. Эти элементы имеют неоспоримое преимущество в том, что сборка осуществляется без применения сложного оборудования и при необходимости конструкция может быть легко разобрана для ремонта или демонтирована для переноса.

Совет: Используя готовый крепеж нет необходимости рассчитывать, сколько нужно тех или иных элементов. Крепеж укомплектован всем необходимым и полностью готов для монтажа. Соединение металлических конструкций осуществляется таким образом, что нет необходимости подбирать длину лаг в зависимости от расстояния между столбами, это способствует значительной экономии материала.

Необходимое количество для обеспечения прочности забора

Прочность возводимого ограждения напрямую зависит от высоты заборного полотна и количества лаг, устанавливаемых между столбами в качестве несущей конструкции. Если расстояние между опорами не превышает 3 м, а высота забора находится в пределах 1-5 – 1,7 м достаточно двух лаг расположенных на одинаковом расстоянии примерно 200 – 300 мм от краев профилированного листа. Если же высота профлиста превышает 2 метра необходимо устанавливать уже три штуки, причем расстояние от верха и низа полотна остается тем же, а получившееся расстояние между лагами делится пополам.

Для возведения ограждений используется в основном так называемый стеновой профилированный лист с высотой профиля не более 20 мм, для крепления которого используются специальные крепежные элементы в зависимости от материала несущей конструкции. Сколько нужно крепежа на погонный метр настила указывается в рекомендациях производителя.

Важно! Не следует уменьшать количество крепежа менее чем 4 самореза на 1 метр настила. При креплении верхней части полотна количество крепежных элементов нужно даже несколько увеличить, что повысит ветровую устойчивость готового ограждения.

Сколько нужно лаг и крепежных элементов для каждого вида заборного полотна зависит от нескольких факторов:

Толщина профилированного листа;
Высота профилированного полотна;
Расстояние между опорами и общая длина ограждения;
Максимальные ветровые нагрузки, принятые для соответствующей местности.

Рассчитывая количество силовых элементов, следует учитывать, что применение материалов с другими линейными размерами или толщиной стенки потребует дополнительного пересчета прочности конструкции и внесения некоторых корректировок в количество столбов, лаг и крепежных элементов.

Сборка лаг методом сварки показана на видео:

Лаги для забора из профнастила

Лаги (прожилины или перемычки) являются конструктивными элементами опоры ограждения или забора и представляют собой поперечные перекладины, которые крепятся на столбах к специальным пластинам. Они предназначены для крепления листов профнастила при строительстве ограждения, и их количество на одной опоре может меняться в зависимости от веса профлистов и вида применяемых опор.

Можно сказать, что, как несущий элемент, лаги для забора являются основой любого ограждения, а любую основу необходимо делать очень надежной. Для этого в качестве лаг лучше всего подходят металлические профильные трубы разных размеров.

При строительстве заборов из профнастила чаще всего используют металлический профиль, имеющий размеры 40×20 мм и стенки толщиной 1,5 — 2-х мм.

Этих параметров вполне достаточно, чтобы профтрубы, используемые, как лаги для заборов, обеспечили длительную эксплуатацию с гарантией всего ограждения. Причем с железными лагами, например, не могут конкурировать деревянные аналоги, как по эксплуатационным качествам, так и по надежности. Кроме того, цены у них мало отличаются друг от друга.

Лаги для забора в три ряда и их обработка

Чтобы не иметь проблем с заказчиками при изготовлении и строительстве металлических заборов многие компании стараются приобретать исключительно новый материал.

Во-первых, бывшие в употреблении металлические лаги не всегда дешевле новых, а главное, они могут быть серьезно тронуты коррозией.
При продаже лаги обычно обработаны ГФ 21, которая хорошо защищает от коррозии поверхность труб. Тем не менее, они нуждаются в постоянном уходе в виде покраски лагов любыми лакокрасочными материалами.

Как крепятся лаги для забора из профнастила к столбам

Крепление лаг к столбу

Различают два вида крепления – винтовое и сварочное.

Винтовое крепление позволяет демонтировать металлические лаги для забора, что можно считать преимуществом такой конструкции. Но, за время эксплуатации лаг с винтовым креплением их демонтаж очень редок, а цены на материалы и время, потраченное на монтаж таких соединений, будут выше, чем при соединении лагов сваркой.

Поэтому использование сварочного аппарата при монтаже металлических лаг встречается намного чаще.

Являясь прочными и надежными в эксплуатации, сварочные соединения имеют следующие недостатки:

часто на участке нет возможности применить сварочный аппарат;
со временем места соединений сваркой начинают ржаветь.

Поэтому при монтаже ограждений можно все чаще встретить использование профессиональных крепежных соединений.

В настоящее время для столбов разного сечения разработаны специальные держатели лаг или Х-кронштейны, при помощи которых можно крепить лаги ограждений без сварки. К тому же эти держатели совсем не уступают сварным соединениям по прочности.

Большим преимуществом специальных крепежных соединений можно считать то, что резать лаги по размерам заборных пролетов необязательно.

Перемычки можно сваривать встык или скреплять при помощи саморезов или специальных пластин-соединителей. В случае необходимости резьбовые соединения позволяют быстро разобрать или переставить элементы ограждения, используя минимум инструментов и времени.

Кровельные саморезы применяются для крепления к лагам забора стенового профнастила, евро штакетника, профнастила с фигурной кромкой и с покрытием Printech.

Крепление листа к лагам забора из профнастила

Для крепления профлистов к лагам ограждения используют, в большинстве случаев, саморезы. Они бывают самых разных размеров и с различным покрытием (напылением), от чего во многом зависит их срок службы и внешний вид.

Иногда профнастил монтируют к лагам при помощи заклепок. Если они сделаны из мягкого металла, это чревато поломкой конструкции ограждения, так как тяжелый лист профнастила со временем может срезать заклепки.

Преимущества лаг из металла

Сделанные из профильных металлических труб прожилины для забора широко применяются благодаря следующим преимуществам:

если сравнивать с деревянными лагами, то они намного прочнее и долговечнее;
обладают большими удобствами при монтаже;
имеют сравнительно невысокую стоимость.

Вы можете купить лаги для заборов через Интернет-магазин нашей компании. Необходимо всего лишь указать нужное количество прожилин, положив товар в корзину.

Кроме того, можно приобрести дополнительно столбы и лаги для забора из профлиста, колпаки, бетонные блоки, заглушки, отливы для цоколя и много других комплектующих для строительства ограждений вашего участка.

Где купить лаги для забора и какова их цена

Марка стали профильной трубы, ее сечение и толщина стенки – вот параметры, от которых зависит цена лаг для заборов. В основном, при строительстве ограждения из металлического штакетника или профнастила применяются лаги, имеющие сечение 20×40 мм и толщину стенки 1,5÷2 мм.

В случае увеличения параметров ограждающей конструкции пропорционально увеличивают размеры лаг или их количество.

Вот примерные цены на лаги для наших целей:

Стоимость лаг для забора из профлиста

Сайт компании — http://www.zaborivorota.ru/shop/CID_546.html

Стоимость лаг и столбов для забора из профнастила

Сайт — http://www.deltastroy.ru/production/zabor/226.php

Как выбрать лаги для забора из профнастила

Одними из важнейших элементов забора являются лаги. Эта деталь опоры представляет собой перекладины, крепящиеся к столбам. Соединение осуществляется при помощи специальных пластин. Лаги необходимы для того, чтобы осуществить монтаж профнастила.

Заборные лаги

Параметры изделий

В качестве несущего элемента лаги – основа всех ограждений. Чтобы основа была надежной, в качестве материала подойдут трубы из металла. Для возведения забора можно взять профиль с размерами 40х20 мм и толщиной стенок в 2 мм.

Такие трубы обеспечат продолжительную эксплуатацию, и будут надежной опорой для забора из профнастила. Металлические варианты являются самыми надежными, и с ними не могут конкурировать никакие другие материалы. Это касается таких аспектов, как эксплуатационные качества, долговечность и надежность.

Приобретая материал, следует обратить внимание, чтобы он не был ранее в употреблении. Старые металлические трубы могут быть покрыты ржавчиной, что снижает их эксплуатационные возможности. Кроме того, для обеспечения защиты рекомендуется покрыть поверхность труб, в том числе и основных опор, специальной жидкостью. Лаги лучше всего обрабатывать ГФ-21 – эта жидкость лучше всего защитит материал от коррозии. Однако в дальнейшем трубы все же стоит покрасить, чтобы обеспечить их дополнительной защитой.

Монтаж

Существует два вида крепления лагов:

Основным преимуществом первого способа является возможность демонтажа, который показан в видео. Однако к демонтажу всей структуры прибегают крайне редко. Стоимость же такого крепления значительно выше, час сварочным способом.

При помощи сварки соединение элементов надежнее, однако среди недостатков следует выделить:

отсутствие возможности в некоторых случаях применить сварку на загородном участке;
появление ржавчины в местах стыков.

В современном строительстве используются также новые металлические держатели, так называемые Х-кронштейны. С их помощью установка лаг осуществляется без сварки, хотя по прочности они ничем не хуже сварных соединений.

Что касается перемычек, их сваривают встык, как показано на фото, либо осуществляют крепление с помощью саморезов. Во втором случае ограждение также можно в дальнейшем легко демонтировать с использованием минимального количества инструментов.

Крепление к профнастилу производится при помощи саморезов. В каждом отдельном случае выбирают саморезы определенного размера и с определенным напылением. От этих факторов зависит их срок службы. Также для монтажа профнастила используют металлические заклепки. Они должны быть выполнены только из крепкого металла, иначе в будущем после возведения забора они могут повредиться, в результате чего повалится вся конструкция.

Преимущество металлических лаг

Среди основных преимуществ, которыми обладают лаги, стоит выделить такие:

прочность и долговечность;
простота монтажа;
относительно невысокая стоимость.

В дальнейшем, после установки забора, лаги не требуют какого-либо особого ухода. Необходимо лишь время от времени промывать их водой. При необходимости можно осуществить быструю замену одного сегмента ограждения на другой.

Заборы, установленные на лагах, обладают хорошей звукоизоляцией. Кроме того, ограда из профнастила, как на фото, имеет очень высокие противопожарные характеристики. В случае необходимости забор может быть выше стандартного – до 4 метров.

Специфика обшивки

Обшивка профлистом – последний этап установки забора. Каждый из листов рекомендуется стыковать внахлест на высоте 100 мм над землей. На углах профлисты сгибают (некоторые строители отрезают лишнюю часть, однако это неправильно). Сгибание необходимо для того, чтобы не нарушить целостность ограждения. Все работы должны проводиться в специальных рабочих перчатках, чтобы не повредить руки, поскольку края листов слишком острые.

В некоторых случаях участок, на котором возводится ограждение, может находиться под незначительным уклоном. В таком случае профлисты следует устанавливать с небольшим смещением, как на фото. При этом крепление лаг происходит обычным способом. Смещение должно быть примерно на 150 мм, причем оно осуществляется не только через лист, но и через два или три. Все зависит от уклона участка.

В местах, где происходит перепад высот, делается небольшой скос. Он нужен для того, чтобы переход с одной высоты на другую был плавным и не портил общий внешний вид забора. Самым последним этапом является установка декоративной планки. Ее крепят к внутренней стороне ограды. Крепление производится при помощи пресс-шайбы. Причем это следует сделать так, чтобы саморезы не были видны снаружи. Конструкцию после монтажа всех элементов следует покрыть водостойким покрытием и краской. Некоторые элементы следует покрасить заранее, чтобы они не подверглись в дальнейшем коррозии, поскольку после установки некоторые места будут недоступны дня покраски.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозится