Поднять ворота в гараже

Как поднять ворота в гараже

Из всех узлов гаража самые большие нагрузки испытывают распашные ворота. Из-за особенностей конструкции створки, под сто кило весом, в открытом состоянии от собственной тяжести и порывов ветра проседают и выгибаются так, что закрыть ворота в гараже на подсевшую и деформированную раму, без рихтовки своими руками, практически невозможно. Приходится поднимать ворота, снимать и выравнивать петли.

Основная проблема с воротами гаража

Старые конструкции ворот гаража из листового пятимиллиметрового металла способны выдержать огромную нагрузку, при этом тяжеленная конструкция вывешивалась на раме из тавровой балки шириной до 20 см. Поднимать или ремонтировать приходилось не чаще, чем раз в 20 лет, и в основном из-за износа петель.

Поднять гаражные ворота или даже просто снять с петель самому, без помощи соседей, практически невозможно, поэтому подобные работы всегда выполнялись бригадой, как минимум, из трех – четырех человек. Современные ворота гаража приходится поднимать и снимать чуть ли не каждые пару лет, в основном из-за тонкого металла или безграмотной конструкции гаража:

Фундамент гаража под пороговой балкой просел вместе со стеной, соответственно,открыть створки стало невозможным, нижний край просто цепляется за отмостку;
Деформировались или износились петли ворот, появился наклон створок;
Размеры дверного проема гаража не позволяют парковать машины с высоким клиренсом или высокой посадкой кабины, например, Газели или VWT4, на худой конец, УАЗ-Патриот.

Важно! В большинстве случаев, чтобы выровнять или исправить дефект, приходится поднимать ворота в гараже и снимать их с петель.

Поточный ремонт ворот

В ремонте следует различать две операции, совершенно разные по трудоемкости и сложности выполнения:

Поднять одну или обе створки, без демонтажа рамы, стоек или корпуса, на которых закреплены ворота гаража;

Капитальный ремонт или замена рамы, в этом случае приходится разбирать кладку и поднимать или удалять сварную рамную конструкцию, на которой вывешиваются створки.

Самая простая и доступная процедура, при наличии навыка можно постараться приподнять даже очень тяжелую створку в одиночку. Например, если износ поверхности трения петель достиг своего предела, и ворота гаража стали цеплять за верхний край отмостки, необходимо вставить ремонтные шайбы. При этом обратите внимание, правильным будет установка двух тонких стальных шайб из каленой полированной стали. Суммарная толщина шайб должна быть такой, чтобы увеличить высоту створки ворот гаража над пороговой балкой. Каждая шайба имеет вырез на ширину поворотной оси петли и смазывается только с одной стороны.

В этом случае нет необходимости даже поднимать и снимать ворота гаража, достаточно просто приподнять их на высоту в несколько миллиметров, чтобы вставить в образовавшуюся щель в петлях по паре стальных шайб. Чтобы поднять створки ворот, необходимо вывернуть их на угол более 90о, затем под нижний срез створки, как можно ближе к оси вращения, установить деревянный или стальной клин. Несколько ударов по клину помогут поднять ворота на 2- 3 мм. Далее можно вставить подкатной домкрат, поднять створку на любую высоту и даже снять ее при необходимости. Если петли полностью вышли из строя, приходится поднимать и переваривать.

Таким же способом выполняют ремонт, если из-за деформации петель или каркаса ворот гаража произошло провисание створок. В этом случае под край створки, как можно дальше от оси вращения, устанавливают домкрат и начинают медленно поднимать, осаживая кувалдой место деформации петли или каркаса. Если в конструкции створки имеется калитка, ее нужно зафиксировать болтами или стяжкой, но не снимать. Чаще всего за 5- 6 переходов удается отрихтовать ворота, если нет, нужно поднимать на максимальную высоту, устанавливать домкрат в горизонтальном положении с упором на противоположную стойку рамы и «выдавливать геометрию» каркаса до полного выравнивания балок и петель.

Поднятие рамы гаражных ворот

Наиболее сложной и трудоемкой операцией по ремонту ворот гаража является подъем рамы. Тяжелая стальная конструкция забетонирована в кирпичные боковины, поэтому, прежде чем поднимать конструкцию, следует освободить пространство для подъема и снять створки ворот.

Если раму вместе со створками планируется поднять над уровнем грунта из-за проседания фундамента гаража, прежде чем поднимать ворота, потребуется выбить верхнюю часть кладки на кирпич или два, в зависимости от высоты подъема. Перфоратором или строительным молотком и зубилом выбивают цемент из-под боковых стоек рамы и пороговой балки.

Обычным ломом поддевают нижнюю часть рамы и приподнимают на небольшую высоту, сначала в центре, а после установки первого клина аналогично пробуют поднимать с левого и правого краев. Если удается поднять раму, то забивают боковые клинья. Их ставят, как правило, с противоположной стороны пороговой балки. После увеличения зазора до 5- 6 см необходимо устанавливать подкатной домкрат до 5 т, и далее поднимать конструкцию с помощью гидравлического механизма.

Аналогичным образом поднимают верхнюю балку рамы. Чаще всего поднимать приходится в случае, если необходимо увеличить высоту ворот гаража без их демонтажа. После выбивания верхних рядов кирпича болгаркой отрезают с двух сторон кусок вертикальных стоек вместе с верхней горизонтальной частью рамы. Рез выполняют выше точек приварки петель.

Вес отрезанной части рамы не более 70 кг, поэтому ее легко поднять обычным домкратом, установленным на порог. Между верхней планкой и домкратом вставляют бревно или брус и аккуратно поднимают на нужную высоту. После этого в образовавшийся разрыв в раме вваривают вырезанные куски из аналогичного материала.

Заключение

Поднимать тяжелую раму необходимо с соблюдением правил техники безопасности. Нередко, при попытке поднять раму, тяжелая конструкция кренилась и опрокидывалась на работающих, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать распорки и блокирующие растяжки из троса.

Предыдущий пост

Как сделать отопление теплицы из поликарбоната

Следующий пост

Эмалировка ванн

Поднимаем гаражные ворота: сложные проблемы и простые решения

Есть пословица «Сдал сопромат, сдал всё». А ещё, некоторые гаражные «знатоки», любят уверять, что они сделали «жёсткие ворота». Грамотные инженеры в курсе простой истины – «жестких металлических конструкций нет», а инженер-кораблестроитель, услышав про сопромат, усмехнётся, и скажет что «Сопромат – частный случай Строительной механики, в котором не учитывается движение». Это мы к вопросу, зачем иногда необходимо поднять гаражные ворота. Теперь немного подробнее, как это сделать.

Основные причины изменения геометрии ворот, или проёма

Общая усталость металла, просадка петель, естественные деформации по окончании монтажа, просадка проёма (рамы в которой смонтированы ворота) по разным причинам, некоторые другие факторы (например, при жаркой, безоблачной погоде пару лет назад были проблемы тепловых деформаций металлических конструкций).

[sam id=»1″ codes=»true»]

Внешние причины, не зависящие от материальной части. Купили машину повыше – не проходит по габаритам, ошиблись в нижнем зазоре — зимой ворота крайне трудно открыть, одна из стен гаража просела больше, что вызвало перекос проёма, и другие, которые иногда трудно предусмотреть.

В каждом из этих случаев решение принимается индивидуально, мы же рассмотрим несколько простых способов, которые доступны при наличии нехитрого инструмента с помощником.

Способы поднятия (исправления геометрии) ворот

Проседание петель, (ворота деформировались, или что-то ещё). Чтобы поднять (например, одну створку) можно использовать проставочную шайбу. Снимаем створку с петель, на ось нижней петли надеваем шайбу нужной толщины, возвращаем створку на место. Иногда шайбу подобрать трудно, тогда в петлю, где отверстие вкладываем шарик походящего диаметра. Этот способ позволяет исправить небольшие перекосы створок, немного поднять ворота, облегчить движение на петле. Очень важно! Материал шайбы и шарика должны быть из более твёрдого сплава, чем сама петля!

Необходимость изменить расстояние от уровня земли до нижней части створок. Самый простой способ – обрезать нижнюю часть болгаркой, после чего закрепить резиновую полосу, чтобы ликвидировать щель. Применимо, если лист металла обшивки выступает за нижние балки рамы. Если ворота смонтированы так, что нижняя балка на уровне земли – потребуется сначала срезать балку, потом металл, приварить балку на место. Кстати, в нашей практике есть конструкции, где нижняя часть (примерно 10-см.) смонтирована на петлях, и при открытии ворот её можно откинуть.
Перекос створок, из-за деформации проёма. Если не трогать проём, то самый простой способ определить зону перекоса (как правило створки не смыкаются в верхней, или нижней части), на той створке, которая не даёт смычку разрезаем горизонтальную балку, спиливаем несколько мм. С усилием (возможно, понадобится домкрат) прижимаем вертикальную балку рамы — свариваем. До зазоров в 7-12 мм деформации листового металла будут незаметны. Место сварки обязательно провариваем дополнительной металлической полосой, поскольку тут будут возникать остаточные деформации! Если не усилить это место — сварочный шов просто разорвёт со временем.
Необходимость увеличения высоты проёма. Самый сложный случай, который потребует времени, умения класть кирпич, дополнительной оснастки. Как это сделать, можно найти на сайтах строительной тематики. Мы рассмотрим ситуацию, когда проблема была решена проще.

Пример простого решения в сложной ситуации

Итак, новый автомобиль не проходил по габаритам верхней части проёма гаража. 6-7 см. по ширине самого авто, 14 см. справа — слева, в местах установки рейлингов на крыше (кстати, одна из самых частых причин, когда надо поднять ворота по высоте!).

[sam id=»2″ codes=»true»]

Некоторые гаражные умельцы сразу посоветовали разборку верхней части проёма, (уменьшить количество рядов кирпича – общепринятый подход), заново обварить раму, таким образом, увеличив высоту проёма. На самом деле поднять всю верхнюю часть на 14 см. (2,5 ряда кирпича) очень сложно, но этого и не требовалось. Как была решена проблема.

В полу гаража (бетонный, как и заезд с уклоном примерно 2 метра длинной) продолбили канавки шириной в 2 – 2,5 шины каждая, глубиной 10 см. Одновременно был понижен уровень въезда, чтобы избежать задевания крышей авто верхней рамы в случае манёвра при выезде. Дно колеи застелили рифленым металлом, закреплённым к полу.
На примере другой машины (гаражные кооперативы хороши тем, что всегда найдётся почти такая же машина – в данном случае без рейлингов). Учли разницу в высоте шин. Определили зазор между крышей авто и верхней рамы в максимально разгруженном состоянии – 7 см.
Слева и справа, в верхней части проёма выпилили по 60 см. швеллера (среднюю часть при этом подпёрли балками на всякий случай). Выбили несколько кирпичей, и обварили получившиеся П-образные прорези швеллером, который закрепили в кирпич.
Спокойный заезд-выезд проверили на нужной машине, убедились, что всё сделано правильно.
После этого пришлось немного поднять нужные листы, поскольку ворота перестали закрывать эти отверстия, что было сделано по месту, после того, как створки уже были поставлены на места.

На этом работы были закончены. Заняли они три дня, потребовалась помощь соседа по гаражам, мучится с задачей как поднять всю верхнюю часть рамы (одновременно нарастив ворота) не пришлось.

Надеемся, что когда перед Вами встанет похожая проблема, эта статья поможет проявить смекалку, использовать простые пути решения, а не пытаться решить задачу в лоб, как советуют знатоки из Интернета.

[sam id=»3″ codes=»true»]

Как поднять ворота в гараже своими руками ⬅⬅⬅

При строительстве гаража учитывается много нюансов. Одним из них является высота ворот, и речь идет не только о высоте проема, но и о высоте створок над уровнем грунта. В статье будут рассмотрены причины, по которым важно правильно рассчитать эту высоту. В некоторых случаях приходиться поднимать гаражные ворота в кирпичном гараже выше в силу определенных обстоятельств. В статье также будут описано несколько способов, которыми это можно осуществить.

Зачем поднимать ворота

Когда речь идет о необходимости поднимать ворота, то дело касается распашных конструкций. Для складных конструкций такой проблемы нет, т. к. они способны автоматически изменять свой уровень. Есть несколько причин, по которым приходится прибегать к подъему ворот:

износ петель;
деформация рамы;
неправильное проектирование;
нарушение целостности фундамента;
замена транспортного средства.

Старые конструкции ворот выполняются из листового металла, который имеет толщину 3 и больше миллиметра. Сама по себе такая конструкция ворот довольно тяжелая, поэтому нормально, что со временем они начинают проседать. Причиной тому может служить некачественный металл петель. Штоки теряют свою прочность и створки частично наклоняются вперед. Это усложняет или делает невозможным нормальный процесс закрывания ворот.

Другой причиной, по которой требуется поднимать ворота, является износ металлического уголка. В большинстве случаев применяются балки с шириной в 20 см, но для экономии используются небольшие уголки, которые от постоянных нагрузок начинают деформироваться. При этом нарушается геометрия рамы, что приводи к проблемам с воротами. При правильном проектировании распашные ворота никогда не ставятся вровень с грунтом. Даже при правильной установке такой подход может стать проблемой зимой. Металл может деформироваться под воздействием низкой температуры и створки не будут отворяться, т. к. будут цеплять асфальт.

Еще одна проблема, которая проявляет себя при низком уровне ворот, это осадки. Если зимой выпадает значительное количество снега, то приходится изрядно потрудиться, чтобы расчистить пространство возле ворот перед тем, как въехать в гараж или выехать из него. При обильных дождях вода попросту будет просачиваться в гараж, что может создать серьезные проблемы, особенно если в гараже есть смотровая яма или подвал. В некоторых случаях из-за подвижек грунта может возникнуть проблема с деформацией нижней части рамы. Это также приводит к необходимости поднимать ворота. Деформироваться также могут и стены, которые приводят к просадке ворот и невозможности их открытия.