Прожилины для забора из профнастила


Сколько нужно прожилин на забор высотой 2 метра из профнастила

Чтоб не спи… это спорно, поменять биту на сверло и высверлить заклёпки — те же трудозатраты, даже побыстрей пожалуй.

Уважаемые форумчане, а промышленность предлагает кровельные саморезы — те что с резиновой (или какой там) прокладкой и в цвет длиной меньше 28 мм?

Если у меня лага 40х20х2мм получается тупик.

Профлист с двух лаг ураганным ветром может сорвать, если он редко закреплен, и/или закреплен тонкими заклёпками.

В связи с этим вопрос, чем плох обычный клоп (саморез для тонких пластин) с буром для поставленyой задачи?

Ну а как определить шайба резиновая или поринитовая, есть же какое то отличее? И еще сколько нужно саморезов на один лист?

Смотря какой профиль… По мне так на С-8 — 5 саморезов на 1 ряд на лист (через одну волну)

на МП-20 — 4 на 1 ряд (также через одну волну)

Крепить каждую волну уж больно громоздко смотриццца…

прислонишь чего-нибудь или бампером случайно упрёшся или еще чего, то не так промнешь лист, четыре явно перебор

Помнёшь также, ходь семнадцать лаг положи, локально правда.

Срыв листов профнастила с двухметрового забора о двух лагах наблюдал своими собственными глазами при (субъективно) далеко не ураганном ветре.

Интересно послушать реакцию хозяев (для увеличения словарного запаса )

Что такое прожилина?

СТРАНИЦА ПО ЗАБОРАМ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПОКА ЧТО В РАЗРАБОТКЕ. ПО ВОПРОСАМ СТОИМОСТИ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ. Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля).

Прожилина в заборе — горизонтальная металлическая или деревянная деталь служащая для крепления обшивки забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной.

При строительстве забора часто возникает вопрос — что использовать в качестве прожилин? Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл — к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины — профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет. Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы. В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины — забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается в нахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил. Прожилины можно приваривать и в стык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, крепить прожилины в стык не стоит. Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.

Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм. В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость и прочность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость — она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину — вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия «скушает» куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется… Цель любого торговца — купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя — купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в «тонкостях» стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как «металлическая прожилина» для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин. В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм.

Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение крашенного профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист. Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор — с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.

Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,5 мм и с высотой ребра меньше 18 мм .

0,55 мм и 18 мм — минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остально — «фольга».

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА.У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

Расчет количества листов

Чтобы правильно произвести расчет забора, сначала нужно произвести разметку ограждаемой территории. Для этого замеряется каждая сторона периметра. Затем, сложив длину каждой стороны, получаем общую протяженность всего ограждения. Количество листов профнастила высчитываем по такой формуле:

n = L/b, где

  • n — количество;
  • L — общая длина заграждения;
  • b — ширина одного листа.

Схема конструкции забора из профнастила.

Если ширина территории 20 м, а длина — 40 м, общая длина забора составит 120 метров. Лист имеет ширину 1,4 м.

Соединять их нужно внахлест.

Поэтому, отбросив по 10 см от каждой стороны, берем ширину 1,2 м. Подставив цифры в формулу, получим:

Именно столько профлиста необходимо, чтобы полностью закрыть весь периметр. Высота листа составляет 2 м. Высота самого профиля (гребня) — 0,7 мм. Крепить их лучше всего на профильную трубу 4×6 мм, которая имеет толщину стен 2 мм. Трубы устанавливаются на расстоянии 2 метра друг от друга. Для каждой из них выкапывается ямка глубиной 30-40 см. Труба вставляется в ямку, вокруг нее заливается бетон. Та ее плоскость, которая имеет 6 мм, должна фиксироваться параллельно линии периметра. Используются трубы в качестве опорных столбов. Их высота должна совпадать с высотой профнастила.

Установка забора из профильных листов

После того как опорные столбы будут установлены, к ним привариваются поперечные профильные трубы. Профнастил крепится к ним с помощью саморезов. Саморезы прижимают профнастил. Чтобы листы держались прочно, необходимо, чтобы одна их сторона прикручивалась как минимум тремя саморезами.

Виды и размеры профнастила.

Профнастил на забор делается таким образом, чтобы от поперечных лаг до краев профлиста было не более 20 см. В этом случае листы будут иметь достаточную жесткость, смогут противостоять сильному порыву ветра. Данный замер нужно производить обязательно. Если необходимо рассчитать профнастил по стоимости, нужно учитывать его покрытие. Простой оцинкованный профлист является самым дешевым, имеющий полимерное цветное покрытие на 40% дороже.

При установке опорных столбов и поперечных лаг необходимо пользоваться строительным уровнем. С помощью уровня все детали должны устанавливаться в строго вертикальном и строго горизонтальном положении. Никаких наклонов и перекосов быть не должно. Это обеспечит сооружению большую прочность, улучшит его внешний вид.

Чтобы построить забор из профнастила, нужен такой инструмент, как:

  1. Сварочный аппарат.
  2. Болгарка.
  3. Электрическая дрель.
  4. Строительный уровень.
  5. Лопата.

Для обеспечения инструмента электроэнергией на место проведения работ нужно протянуть переноску 220 В. Ограждение из профлиста достаточно прочно и долговечно. Благодаря тому что оцинкованный материал не поддается коррозии, оно может прослужить более сорока лет. Окрашенное заграждение имеет строгий и солидный внешний вид.

Достаточно часто случается так, что прочный, надежный и основательный забор необходим еще до того, как началось строительство дома. Видов заборов сейчас существует множество, достаточно основательны ограждения из кирпича, штакетника, бетонных плит и блоков, кованых конструкций. В данном материале детально рассказано о характеристиках различных заборов и о том, как выбрать под такой забор прожилины. Фото заборов разных типов к этому материалу прилагаются.

Что такое прожилины?

Ограждения из профлиста, решеток металлических и пластиковых, деревянных досок, а также сотового поликарбоната предполагают применение прожилин в процессе сооружения конструкций. Выбрав любой из вариантов, можно действительно обеспечить высокую функциональность забора, огораживающего дачу или частную территорию:

  • препятствовать проникновению бездомных животных и чужаков;
  • обеспечивать защиту территории от уличной пыли, мусора, сильного ветра;
  • подходить к участку по цветовому решению и стилистически;
  • защищать от нежелательных взглядов посторонних лиц.

Немаловажно, что такое ограждение будет относительно дешевым, простым в изготовлении. Затраты на содержание его (при дальнейшей эксплуатации) будут минимальными. Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить.

Однако таковым будет лишь та конструкция, для сооружения которой будут выбраны лучшие, самые качественные расходные материалы. В этом материале рассказано о том, как правильно выбирать прожилины для забора, а также представлены фото, демонстрирующие заборы и прожилины.

Характеристики прожилин

Прожилина – это конструктивная деталь ограждения либо опоры забора. По сути это просто поперечная перекладина, она должна быть надежно прикреплена к забору. Далее к ней уже крепятся деревянные планки, решетки из пластика или металла, либо листы поликарбоната, профнастила.

Стандартная прожилина имеет, чаще всего, длину в шесть метров, так как именно такой длины профиль, который применяется для ее изготовления. Для экономии средств, учитывая такие размеры, будет разумным делать расстояние между столбами ограждения в три метра.

Работа с прожилинами

Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров. К металлическим опорам, уже установленным, прожилины прикрепляются обычно сваркой. При этом и прожилины, и опоры нужно покрыть подходящей грунтовкой.

Чтобы получить точное, нужное расстояние между прожилинами, подойдет такой способ: там, где будет стоять крайний столб конструкции, нужно будет натянуть нитку и воткнуть в землю гвоздь, прямо над ней. Длина гвоздя должна быть не меньше семи сантиметров. Теперь от этого места рулеткой следует отмерить три метра, воткнуть второй гвоздь, также строго по нитке. Операцию нужно повторять вновь и вновь, дойдя до второго угла.

Прожилины для деревянного забора

Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.

Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров. Могут для этой цели подойти и жерди любой подходящей длины, диаметр их может быть от шестидесяти до ста миллиметров. Чтобы их использовать, жерди нужно очистить перед началом работ от коры.

Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.

Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.

beton-stroyka.ru

Прожилины для забора

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Вернуться к оглавлению

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Вернуться к оглавлению

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

  • они легкодоступны, просты в изготовлении;
  • цена их ниже;
  • экологически безопасны;
  • легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
  • не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Стандартные размеры деревянных прожилин: 45–50 мм толщина, 6 м их длина.

Вернуться к оглавлению

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

  1. Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
  2. Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Вернуться к оглавлению

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

  • прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
  • стенки двухмиллиметровой толщины;
  • стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

А ведь чем тоньше металлическое изделие, тем ниже его коррозийная стойкость. В результате ограждение окажется менее прочным, чем предполагалось.

Вернуться к оглавлению

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

  • прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
  • долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
  • сравнительно невысокая цена;
  • возможность установки собственными силами;
  • удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
  • пожаробезопасность.
Вернуться к оглавлению

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

  • обычной сваркой непосредственно к стойке;
  • с использованием приваренных к столбам проушин, к которым прикрепляются лаги.

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Красить поперечины следует перед креплением профнастила, иначе места его соприкосновения с лагами будут недоступными для кисти.

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Вернуться к оглавлению

Использование оцинкованных прожилин

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Основными скрепляющими элементами винтовых соединений являются Х-кронштейны. Их изготовляют из металлических пластин с использованием штамповки или резки по лекалам. Эта крестовидная деталь имеет отогнутые в разные стороны края и отверстия для крепления прожилины к опоре.

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

Х кронштейны для прожилин

При возведении некоторых видов оград следует использовать только металлические лаги для забора. Например, для обшивки из профлиста необходимы прожилины из металла. Если они будут из древесины, то такую конструкцию нельзя назвать достаточно прочной. Дело в том, что у этих материалов различная деформация при изменении температуры, влажности воздуха. В результате может возникнуть преждевременный износ некоторых элементов при хорошем состоянии остальных, и приведёт к непредвиденным затратам на ремонт.

svoizabor.ru

Какое расстояние между прожилинами на заборе?

Достаточно часто случается так, что прочный, надежный и основательный забор необходим еще до того, как началось строительство дома. Видов заборов сейчас существует множество, достаточно основательны ограждения из кирпича, штакетника, бетонных плит и блоков, кованых конструкций. В данном материале детально рассказано о характеристиках различных заборов и о том, как выбрать под такой забор прожилины. Фото заборов разных типов к этому материалу прилагаются.

Что такое прожилины?

Ограждения из профлиста, решеток металлических и пластиковых, деревянных досок, а также сотового поликарбоната предполагают применение прожилин в процессе сооружения конструкций. Выбрав любой из вариантов, можно действительно обеспечить высокую функциональность забора, огораживающего дачу или частную территорию:

  • препятствовать проникновению бездомных животных и чужаков;
  • обеспечивать защиту территории от уличной пыли, мусора, сильного ветра;
  • подходить к участку по цветовому решению и стилистически;
  • защищать от нежелательных взглядов посторонних лиц.

Немаловажно, что такое ограждение будет относительно дешевым, простым в изготовлении. Затраты на содержание его (при дальнейшей эксплуатации) будут минимальными. Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить.

Однако таковым будет лишь та конструкция, для сооружения которой будут выбраны лучшие, самые качественные расходные материалы. В этом материале рассказано о том, как правильно выбирать прожилины для забора, а также представлены фото, демонстрирующие заборы и прожилины.

Характеристики прожилин

Прожилина – это конструктивная деталь ограждения либо опоры забора. По сути это просто поперечная перекладина, она должна быть надежно прикреплена к забору. Далее к ней уже крепятся деревянные планки, решетки из пластика или металла, либо листы поликарбоната, профнастила.

Стандартная прожилина имеет, чаще всего, длину в шесть метров, так как именно такой длины профиль, который применяется для ее изготовления. Для экономии средств, учитывая такие размеры, будет разумным делать расстояние между столбами ограждения в три метра.

Работа с прожилинами

Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров. К металлическим опорам, уже установленным, прожилины прикрепляются обычно сваркой. При этом и прожилины, и опоры нужно покрыть подходящей грунтовкой.

Чтобы получить точное, нужное расстояние между прожилинами, подойдет такой способ: там, где будет стоять крайний столб конструкции, нужно будет натянуть нитку и воткнуть в землю гвоздь, прямо над ней. Длина гвоздя должна быть не меньше семи сантиметров. Теперь от этого места рулеткой следует отмерить три метра, воткнуть второй гвоздь, также строго по нитке. Операцию нужно повторять вновь и вновь, дойдя до второго угла.

Прожилины для деревянного забора

Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.

Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров. Могут для этой цели подойти и жерди любой подходящей длины, диаметр их может быть от шестидесяти до ста миллиметров. Чтобы их использовать, жерди нужно очистить перед началом работ от коры.

Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.

Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.

Что такое прожилина?

СТРАНИЦА ПО ЗАБОРАМ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПОКА ЧТО В РАЗРАБОТКЕ. ПО ВОПРОСАМ СТОИМОСТИ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ. Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля).

Прожилина в заборе — горизонтальная металлическая или деревянная деталь служащая для крепления обшивки забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной.

При строительстве забора часто возникает вопрос — что использовать в качестве прожилин? Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл — к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины — профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет. Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы. В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины — забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается в нахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил. Прожилины можно приваривать и в стык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, крепить прожилины в стык не стоит. Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.

Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм. В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость и прочность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость — она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину — вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия «скушает» куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется… Цель любого торговца — купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя — купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в «тонкостях» стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как «металлическая прожилина» для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин. В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм.

Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение крашенного профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист. Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор — с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.

Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,5 мм и с высотой ребра меньше 18 мм .

0,55 мм и 18 мм — минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остально — «фольга».

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА.У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

Каждый владелец садового участка, частного дома рано или поздно задастся вопросом о том, какое необходимо расстояние между столбами забора, планируя эстетическое оформление границ своего поместья. Человек так устроен, что старается обозначить свои владения, отгородить их от внешнего мира. Это может быть живая изгородь, декоративный заборчик, массивная ограда, надежно скрывающая частную жизнь владельцев от посторонних глаз. Понятно, что в любом случае ограда выполняет декоративную, заградительную, защитную функции.

Схема устройства металлического забора из профнастила.

Каждый выбирает для своего участка тот вид ограждения, который лучше других сможет справиться с возлагаемой на него основной, по мнению хозяина, функцией. Новая ограда может не только привнести новое настроение саду и участку, но и создать ощущение защищенности, уюта и комфорта.

К строительству забора нельзя подходить легкомысленно, ведь это «лицо» владений. Забор должен быть крепким, надежным. Повалившаяся ограда, даже самая изысканная, не украсит подворье. Вот почему необходимо уделить достаточно внимания расчету расстояния между опорными стойками.

Чтобы охватить все возможные варианты обустройства ограждений участка, рассмотрим такие виды:

  • декоративная ограда из готовых секций;
  • бетонное ограждение или каменный (кирпичный) забор;
  • временная ограда.

Расчет расстояния между столбами забора необходимо начинать с разметки участка и установки угловых меток, ведь в этих местах наличие столбов обязательно.

Живая изгородь или ограда из готовых секций

Схема ограждения из сетки Рабица.

В случае с живой изгородью необходимости устанавливать опоры нет. Тогда как для любого другого ограждения правильно рассчитанное место расположения опорных столбов является залогом надежности забора, долговечности его службы.

Несложно рассчитать промежуток между стойками заборчика в случае выбора для ограждения готовых декоративных секций.

Независимо от материала изготовления декоративных ограждений (пластик, дерево, металл или другой материал), размеры секций определяют высоту столба (с учетом погружаемой в землю части).

Дистанция между опорами будет соответствовать ширине секций ограждения. Также необходимо учитывать тип крепления секций к опорам (внахлест — секция перекрывает часть опоры, или в проеме меж опорами — крепления располагаются по бокам опорных стоек).

Оптимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами кирпичного забора.

Более ответственно к расчету пролетов между столбами необходимо подойти, если планируется возвести забор из бетона, кирпичной, каменной кладки или даже сетки Рабица.

Прочность, долговечность такого ограждения напрямую зависит от правильности расположения опор.

Для заборов из бетона или каменной кладки не используется дополнительный горизонтальный крепеж в виде лаг, а рекомендованная дистанция между опорными элементами конструкции — 2-3 м.

Экономически выгодно располагать опоры для подобных ограждений на расстоянии 2,5 м.

Забор будет очень надежным, не «перегруженным» массивными опорами, финансовые затраты на установку которых составляют значительную часть стоимости всего забора, так как установка таких опор — процесс весьма трудоемкий.

При расчете расстояния меж опорами необходимо учитывать длину используемых горизонтальных прогонов (лаг).

Это позволит значительно упростить монтаж, облегчить стыковку прожилин, оптимизировать финансовые затраты на установку ограждения.

Наиболее распространены лаги длиной 3 м, 6 м. Поэтому оптимальное расстояние между столбами должно составлять не больше трех метров. В случае использования прожилин длиной 2,5 м или 5 м рекомендованное расстояние между столбами — 2,5 м.

Для временного ограждения из провода или сетки оптимальное расстояние — 1,8-2 м. Именно такое расстояние позволяет хорошо натянуть сетку (провод), исключая эффект провисания. В целях экономии под временное заграждение ставят постоянные опоры на расстоянии 3 м друг от друга, но для прочности сквозь сетку надо будет протянуть проволочные прожилины. Тогда сетка не будет провисать, заваливаться. Впоследствии достаточно будет снять временную сетку и на уже имеющиеся столбы смонтировать заграждение.

Может показаться, что строительство забора — сложная и очень ответственная задача. Это только глаза боятся, а руки делают. Главное — все хорошо продумать, рассчитать, выйти на участок, начать разметку, а там все пойдет своим чередом. Осталось только начать и закончить.

Оцените статью:

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

  • они легкодоступны, просты в изготовлении;
  • цена их ниже;
  • экологически безопасны;
  • легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
  • не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Стандартные размеры деревянных прожилин: 45–50 мм толщина, 6 м их длина.

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

  1. Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
  2. Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.

Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

  • прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
  • стенки двухмиллиметровой толщины;
  • стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

А ведь чем тоньше металлическое изделие, тем ниже его коррозийная стойкость. В результате ограждение окажется менее прочным, чем предполагалось.

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

  • прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
  • долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
  • сравнительно невысокая цена;
  • возможность установки собственными силами;
  • удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
  • пожаробезопасность.

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

  • обычной сваркой непосредственно к стойке;
  • с использованием приваренных к столбам проушин, к которым прикрепляются лаги.

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Красить поперечины следует перед креплением профнастила, иначе места его соприкосновения с лагами будут недоступными для кисти.

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Использование оцинкованных прожилин

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Основными скрепляющими элементами винтовых соединений являются Х-кронштейны. Их изготовляют из металлических пластин с использованием штамповки или резки по лекалам. Эта крестовидная деталь имеет отогнутые в разные стороны края и отверстия для крепления прожилины к опоре.

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

Х кронштейны для прожилин

При возведении некоторых видов оград следует использовать только металлические лаги для забора. Например, для обшивки из профлиста необходимы прожилины из металла. Если они будут из древесины, то такую конструкцию нельзя назвать достаточно прочной. Дело в том, что у этих материалов различная деформация при изменении температуры, влажности воздуха. В результате может возникнуть преждевременный износ некоторых элементов при хорошем состоянии остальных, и приведёт к непредвиденным затратам на ремонт.

beton-stroyka.ru

Прожилины для забора из профнастила: деревянные, металлические, из профильной трубы и профлиста

Прожилины для забора – это горизонтальные поперечины ограждения, крепящиеся к столбам. Они как бы собирают покрытие будущего забора воедино, ведь именно на них крепятся профлисты, доски, сетка, поликарбонат или другие виды материалов. Поперечины обеспечивают надежность и прочность конструкции. Прожилины представляют собой брус или металлические трубы, пластины прямоугольного или квадратного сечения. Могут достигать в длину нескольких метров, и в основном они крепятся в верхней и нижней частях забора.

От правильности размещения таких элементов зависит долговечность конструкции

Вернуться к оглавлению

Два вида прожилин

Лаги, как их еще называют, могут делиться на два вида: деревянные и металлические. Чтобы сделать выбор в пользу того или иного вида, необходимо определиться в следующем:

  1. Из чего будет сделан будущий забор.
  2. Какое крепление прожилин планируется.

Схема способов крепления

Деревянные

Деревянные слеги изготавливаются из различных видов древесины, преимущественно хвойных пород. Самыми популярными являются сосна, лиственница и ель. Именно эти деревья отличаются наиболее прочной и качественной древесиной, которая не разрушается под воздействием погодных условий, а держит первоначальную форму (долго не гниет, не пересыхает).

Схема элементов забора

Также можно определить перечень достоинств деревянных прожилин:

  1. Легкодоступные. Здесь подразумевается, что найти бруски необходимого размера совсем не сложно. На просторах интернета есть много рекламных площадок, которые предлагают строительные товары. Можно также пойти и другим путем: разместить в интернете, например, объявление типа: «Куплю прожилины из профильной трубы». Строительные магазины или пилорамы с большим желанием выполнят подобный заказ. При желании, кроме всего этого, слеги можно изготовить самостоятельно. Главное – приобрести подходящий материал (доски) нужной толщины и напилить из них бруски.
  2. Ремонтоспособные. В случае необходимости деревянные лаги всегда можно подлатать. Ремонт не составит особого труда. Подрезать, подпилить и заменить, забить лишний гвоздь – все это возможно при работе с деревом.
  3. Приемлемая цена. Если сравнивать с металлическими аналогами, то, конечно, по стоимости деревянный прожильник обойдется намного дешевле.
  4. Экологичность.
  5. Простой уход. Бруски, возможно, нужно будет обработать специальной пропиткой, а в остальном больше ничего и не надо.

Схема деревянного ограждения

Говоря о недостатках, нельзя не подметить, что, конечно же, бруски не настолько долговечны, как, например, аналоги прожильника из металла.

Воздействия температурных изменений, солнца и осадков все-таки ощутимы для дерева.

Схема возведения изгороди

Изготовление деревянного бруса

Если вопрос о приобретении брусков для ограждения решен в сторону самостоятельного изготовления, то нужно:

  1. Закупить доски необходимой толщины. Оптимальное значение должно составлять 5 см.
  2. Тщательно просушить древесный материал.

Схема сборки лаг

Для изготовления понадобятся следующие инструменты:

  • циркулярная пила;
  • электрорубанок;
  • болгарка со шлифовальными дисками;
  • ножовка и зубило (при необходимости);
  • линейка, карандаш.

Схема ограды из евроштакетника

Весь процесс изготовления представляет собой нарезание брусков из досок. Необходимо определить размер доски и высчитать, какое количество прожилин можно выпилить из нее. Оптимальное значение ширины для бруска должно составлять 8–10 см, но в конечном счете оно определяется в зависимости от штакетника, который будет использоваться. Здесь важно, насколько доски забора будут длинными и толстыми.

Схема размещения прожилин

Чтобы избежать кривизны, лагу можно заведомо делать немного шире, чем нужно. Лишнее получится убрать при работе электрорубанком и болгаркой. Готовые изделия укладывают и закрывают от солнца и дождя до дальнейшего использования.

Металлические

Лаги из металла представляют собой полые трубки прямоугольного сечения. Размеры могут быть самыми разными: 2х4, 2,5х4, 2,5х5, 3х6 см. Это далеко не все существующие размеры, они могут варьироваться, так как подбираются индивидуально.

На фото изображено ограждение из профнастила.

Чертеж строительства забора из профнастила

Оптимальная толщина стенок должна составлять не менее 0,2 см. Самые востребованные прожилины из металла имеют следующие размеры: сечение – 20 на 40 мм, толщина – 0,2 см, длина – 6 м.

Можно выделить следующие плюсы металлических прожилин:

  1. Долговечность. Не страшны металлу воздействия окружающей среды, так как он в любом случае сохранит свою форму. Конечно, кое-какие недостатки из-за воздействия влаги, например дождя, могут проявиться в виде коррозийных образований.
  2. Повышенная прочность. Металлические прожилины ударостойкие. Если они и могут деформироваться, то только при мощном ударе.
  3. Удобство монтажа. Благодаря ровным поверхностям всех частей металлического забора, поперечины без труда монтируются на гладкую поверхность опор.
  4. Пожаробезопасность. Это достоинство неоспоримо. Вся металлопрофильная конструкция надежна в эксплуатации, так как в случае чрезвычайной ситуации – пожара – гореть не будет.

Нюансы размещения при уклоне

Отдельно про оцинкованные лаги

Металлопрофильные прожилины могут быть покрыты цинком. Это обеспечивается таким образом: металлические полые бруски окунают в жидкий цинк, благодаря чему изделия приобретают дополнительные полезные свойства. Они заключаются в устойчивости к влаге и различным температурным режимам.

Схема основных параметров поперечин

Срок службы оцинкованного изделия автоматически продлевается на 5 лет минимум. Также из преимуществ можно выделить: экономию денег и времени на покраске прожилин. Металлические оцинкованные поперечины имеют серый цвет светлого оттенка. Забор из профлиста с обратной стороны также имеет светло-серый цвет, и поэтому лаги гармонично смотрятся на такой поверхности.

Стоит сказать пару слов о монтаже оцинкованных поперечин. Они в отличие от обычных металлопрофильных изделий крепятся к столбам при помощи специальных пластин, обработанных таким же способом.

Схема определения длины лаг и их расположения при значительном уклоне

Пластины называются Х-кронштейны, потому что имеют крестообразный вид. Прикручиваются при помощи болтов через отверстия.

Огромное преимущество конструкций с использованием таких креплений состоит в том, что они могут разбираться при необходимости.

Схема сборки металлического каркаса

Конечно, есть и другая сторона медали заборов с оцинкованными прожилинами – цена. Она будет несколько завышена из-за того, что дополнительно придется приобретать крепления, болты, да и сам материал стоит дороже, чем обычные металлические лаги.

Вернуться к оглавлению

Деревянные слеги – пошаговый монтаж

Перед монтажом нужно убедиться в том, что бруски тщательно подготовлены. К таким мероприятиям можно отнести следующие:

  • просушка деревянных изделий естественным путем без палящего солнца;
  • обработка дерева специальными составами. Это могут быть пропитка по дереву, краска, лакокрасочные составы и так далее. Обрабатывать нужно, так как это предотвращает раннее гниение дерева, образование паразитов на его поверхности, растрескивание древесины и тому подобное.

Схема укладки лаг

Стоит подметить, что грунтовать или красить опоры и бруски необходимо заранее, потому что после скрепления элементов сделать это будет намного сложнее.

Монтируя деревянные бруски, можно использовать один из двух способов:

  1. Поверх столба. Здесь подразумевается, что слеги прибивают гвоздями прямо к поверхности опорного столба. Этот способ нельзя назвать максимально надежным.
  2. Внутри столба. В нем делают выемку, учитывая размер слеги. При таком креплении прожилин износостойкость, надежность и прочность конструкции повышается.

Пример внутреннего монтажа

Вернуться к оглавлению

Необходимо учесть

Особенности монтажа слег для деревянного забора:

  1. Если забор имеет высоту 2 метра, то устанавливаются только верхние и нижние прожилины. Для забора свыше 2 метров нужно предусмотреть дополнительную полосу брусков.
  2. Нельзя, чтобы два стыка и более приходились на одну опору, забор от этого становится более уязвимым к различным нагрузкам. Например, если один стык приходится на верх опоры, то внизу не должно больше быть никаких стыков. Чем более хаотично расположены бруски, больше расстояние между стыками, тем надежнее получается конструкция.
  3. Важно соблюдать размер, а именно толщину брусков. Она должна быть больше, чем толщина покрытия досок, но меньше, чем толщина столбов.

Схема опоры с проушинами

Если деревянные лаги нужно монтировать к металлическим столбам, то для этого используют крепление в виде проушин или уголков. Но стоит сказать, что это не самый лучший вариант монтирования забора. Дело в том, что у дерева и металла разная реакция на воздействие окружающей среды.

Например, дерево под дождем в результате намокания разбухает, металл же «чувствует» себя спокойно. Другой пример: под воздействием палящих солнечных лучей дереву свойственно иссыхать, чего опять-таки не скажешь о металле. Конечно, металлические изделия тоже не идеальны, например, ржавеют со временем, но это происходит не так уж и быстро.

Схема выравнивающего основания при сильных перепадах высот

Целостность конструкции обеспечивается не только правильно расположенными поперечинами, но и опорами, поэтому важно делать расстояние между столбами меньше, чем нужно. Например, вместо 3 метров дистанцию лучше сократить до 2,5 метров или того меньше, до 2 метров.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлических труб

Здесь также подразумеваются два способа крепления для забора из профнастила. Об одном из них уже было упомянуто чуть выше – способ монтирования с помощью проушин. Он актуален также, если нужно прикрепить металл к металлу. Другой способ – сварка конструкции.

Схема сборки каркасной части

Этот способ требует специальных знаний и умений, поэтому если их нет, лучше обратиться к профессионалу.

Необходимо выполнять некоторые рекомендации при подготовке к сварочным работам и во время их проведения:

  • предварительно металл красить не нужно. Это объясняется тем, что при контакте с искрами краска все равно облезет – придется заново перекрашивать. Лучше оставить это дело на завершающий этап;
  • металлопрокат или профтрубы имеют стандартную длину 6 метров. Чтобы обеспечить большую длину забора, необходимо следующую лагу монтировать по принципу «стык в стык». Детали нужно прикрепить, но между собой сваривать их не стоит. Объясняется это тем, что сварить прямую линию довольно-таки сложно, а результат будет не самый лучший;
  • поперечины монтируют, отступая на 0,3 м от верхнего края забора и столько же от нижнего.

Схема выбора размеров и установки прожилин

Вернуться к оглавлению

Заключение

Таким образом, возведение забора предполагает поэтапный монтаж тех или иных элементов. Крепление прожилин – важный этап, от которого зависит максимальная надежность конструкции. Выбор поперечин, которые пойдут на забор, будет зависеть от его типа, а также целей, для каких он будет нужен.

Пример правильного монтажа

Говоря о заборе, можно утверждать, что более долговечным и надежным будет являться металлическое ограждение. Деревянные же аналоги тоже хороши, и к тому же они придают территории некую природность, сельский колорит, хотя деревянные заборы могут быть весьма современными.

Читайте также

Пневматический доводчик для калитки уличный морозостойкий

zaborsebe.ru


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок