Распашные ворота каркас


Металлический каркас распашных ворот К-02

Металлический каркас из профильной трубы 40×20×1,5 наиболее распространенная конструкция для обустройства ворот на даче. Простая и прочная основа подходит под обшивку профнастилом, поликарбонатом или другим материалом. Мы предлагаем каркасы в стандартном исполнении высотой от 1,5 м до 2 метров по одной стоимости. В комплект включены запоры створок ворот в землю и проушины для навесного замка:

Чтобы заказать и приобрести металлический каркас ворот, необходимо воспользоваться формой обратной связи, телефоном или корзиной. Мы предлагаем створки различной ширины, под проемы для всех типов автомобилей. При необходимости изготовим и не стандартные варианты под большие проемы. Но следует помнить, что увеличение створок — увеличивает и нагрузку на столб, как от дополнительного веса, так и от ветра.

Установка и обшивка

Для монтажа ворот под ключ, потребуются столбы и профнастил соответствующих размеров. В качестве столба можно использовать металлическую трубу 60×60 или 80×80. Предлагаем установку различными способами (бетонировка, вбивание, сваи). При любой установке, столбы желательно связать с забором и установить съемную планку над воротам. Планка уменьшит возможные колебания столбов при пучении грунта, что в Московском регионе повсеместное явление.

www.rocmk.ru

Деревянные распашные ворота на металлическом каркасе с электроприводом на 180 градусов

Дачные ворота должны привлекательно выглядеть даже спустя годы после установки. Не выгорать от атмосферных воздействий, гармонично вписываться в ландшафт и, конечно, легко открываться и закрываться.

С этих позиций хороша конструкция, сочетающая прочный металлический каркас с легкой деревянной обшивкой — распашные ворота.

Еще одни плюс распашных ворот — они достаточно просты, чтобы сделать их самостоятельно. Здесь мы рассмотрим как сделать распашные ворота на дачном участке своими руками, чтобы они автоматически открывались на 180 градусов. В любом случае, вы можете сделать открывание ворот и на 150, на 120 и на 90 градусов, всё зависит от условий эксплуатации. Если у вас, к примеру, узкий общий проезд, то необходимо делать распашные ворота, которые будут открываться на 180 градусов, либо рассматривать вариант устройства других типов ворот.

Содержание: 1. Для начала нужен эскиз распашных ворот. 2. Необходимые инструменты и оборудование. 3. Запасаем материалы для строительства распашных ворот. 4. Приступаем к работе. Каркас полотен распашных ворот. 5. Изготовление стоек ворот. 6. Установка и бетонирование стоек. 7. Установка шарниров и ворот. 8. Обшивка каркаса ворот деревом. 9. Установка приводного механизма распашных ворот. Завершение работ. 7. Ворота как часть дизайна ландшафта участка.

Для начала нужен эскиз распашных ворот

С чертежом (эскизом) вряд ли возникнут затруднения. В Интернете хватает разнообразных проектов, достаточно взять подходящий и доработать его по своему вкусу.

Изготовление распашных ворот рассмотрим на примере конструкции, которую можно увидеть на рисунке (см. рис. 1).

Сначала размеры распашных ворот своими руками с электроприводом, тут мы рассуждали следующим образом:

Особая высота воротам ни к чему. Два метра вполне достаточно чтобы скрыть территорию участка от случайных взглядов.

Ширина прохода должна быть достаточна, чтобы заехать грузовику. Скажем, потребуется  завезти чернозем, навоз для удобрения, подвести стройматериалы, или еще что громоздкое. Ширина грузовика — 2,5 м., добавим метр с небольшим, чтобы заезжать с комфортом даже задним ходом. Получим приемлемую ширину проема в 3,6 м, которая хорошо делится на две створки по 1,8 м.

Необходимые инструменты и оборудование

Инструментов потребуется не особо много, в обязательный набор войдут:

Это все стоит недешево, но поскольку понадобятся на неделю, полторы можно попросить на время или взять в аренду.

Все остальное найдется у большинства хозяев:

  • Для разметки — строительный уровень, рулетка, строительный угольник, отвес. Еще мелок, плотницкий карандаш, с десяток метров прочного шнурка или толстой нитки.
  • Ножовка с мелким зубом (для раскроя обшивочных досок), молоток, пара плоских кистей 4-5 см шириной.
  • Лопата, несколько колышков или обрезков арматуры.
  • Бадья объемом 0,3-0,4 м3 для замешивания бетона. Получится арендовать на пару дней бетономешалку — совсем хорошо.
  • Пассатижи, отвертка-индикатор, набор гаечных ключей. Все это для установки механизма открывания.

При установке стоек на пару часов понадобится нивелир. Если найти его не получится, можно воспользоваться менее удобным, но не менее точным гидроуровнем.

Запасаем материалы для строительства распашных ворот

На рисунке 1 видно, что полотна ворот представляют собой решетчатый каркас из четырех горизонтальных и двух вертикальных деталей. Материал этого каркаса профильная труба 50х50х3.

Полотна наших ворот будут сплошные, с облицовкой деревом. Для обшивки подойдут строганые доски размером 150х2000 толщиной 25 мм. По ширине на два полотна их нужно 30 штук. Для их крепления к каркасу потребуется сотня самонарезающих шурупов с головкой под ключ и сверлящим кончиком.

Читайте так же:  Виды, характеристики и разновидности керамогранита

Теперь стойки ворот. Для них заготовим две трубы сечением 100х100х4 и длиной 2,74 м.

Чтобы внутрь трубы не попала вода, стойки сверху заварим накладками, листовой стали 100х100 мм. Толщина значения не имеет, хватит и 3 мм.

Снизу для хорошего сцепления стоек с бетоном приварим подпятники. Для них подберем две пластины размером 200х200 мм, или немного больше, толщиной 5-6 мм.

Теперь шарниры, на которых будут двигаться полотна. Часто их берут по два на каждую стойку, но надежнее шесть, мм по три на каждую створку диаметром 28 мм или немного больше. Продаются шарниры на любом строительном рынке. При покупке проверьте, чтобы они легко вращались и при этом не болтались.

Шарниры или шарнирные петли состоят из двух разъемных частей. Часть с выступающей осью (ось иногда называют «штыком», а саму деталь «штыковой») монтируют на стойке. Вторую половинку с отверстием — на полотне ворот. Чтобы шарниры легко вращались, внутрь помещают стальной шарик от шарикоподшипника.

Для удобства установки к каждой половинке шарниров нам будет нужно приварить монтажные пластины размером 60х80 мм из стали 4-5 мм. На шесть шарниров их потребуется 12 шт по две на шарнир.

Теперь бетон. Его потребуется 0,5 м3, замешаем его сами, соответственно исходя из пропорций, для этого количество нужно 140 кг (13 вёдер) цемента М400, 0,26 м3 (26 вёдер) песка, 0,5 м3 щебня (50 вёдер).

Ну и, наконец, комплект автоматики и силового оборудования для движения ворот. В зависимости от типа механики определим, какие детали и где именно нужно будет установить на полотна ворот. Возможно, потребуется уголок или листовая сталь, но в любом случае эти заготовки мы сможем привезти и позже.

Для дерева используем защитную морилку (можно использовать другие эмали, краски, для наружных работ). От обычной она отличается тем что, не скрывая рисунка волокон, придает дереву желаемый цвет, одновременно защищая от атмосферных воздействий, поражения грибком и насекомыми.

Металл распашных ворот окрасим алкидной краской для наружных работ.

Приступаем к работе. Каркас полотен распашных ворот

С помощью болгарки раскраиваем по размерам чертежа заготовки, снимаем фаску в местах стыков. Детали соединяем электросваркой.

Работать лучше вдвоем один держит, второй варит. Детали прихватываем, затем, проверив углы и диагонали, провариваем надежным швом.

Сначала свариваем внешний прямоугольник полотна, затем вставляем и привариваем поперечины. (см. рис. 1).

В процессе сварки детали нужно выставлять точно в одной плоскости, для чего класть на идеально ровную поверхность.

Вряд ли на даче найдется такая площадка. Чтобы ее заменить придется изготовить сборочный стол из пары десятков кирпичей или шлакоблоков. Их нужно выставить рядами, с промежутком сантиметров сорок по уровню так, чтобы верхние грани лежали в общей плоскости.

Первую створку сварим на этом импровизированном стапеле, сначала на прихватках. Затем уже на ней сварим вторую створку. Это будет гораздо удобнее. Меняем створки местами и окончательно провариваем швы первой, если нужно подкорректируем.

Изготовление стоек ворот

Точная и правильная установка стоек самая важная часть всего сооружения.

Для изготовления стоек берем два отрезка профильной трубы 100х100х4. Для повышения сцепления с бетоном, снизу к ней приварим стальную пластину подпятник 200х200х6 мм. А чтобы внутрь трубы не попадала влага, верх завариваем стальной накладкой 100х100 мм.

Пластину для крепления механизма открывания и шарниры приварим, когда уже стойки будут установлены, а полотна подвешены.

Установка и бетонирование стоек

Точная и правильная установка стоек — важный этап. Первым делом стойки нужно выставить точно по линии забора. Если забор еще не поставлен, линию укажем, натянув шнурок там где он должен быть. По этому шнурку, вбиваем два колышка в месте установки стоек.

Завариваем заготовки стоек заглушками сверху, снизу привариваем подпятники.

Убираем шнурку и, ориентируясь по колышкам, копаем две ямы глубиной на пару сантиметров  больше 70 и, соединяем их ровиком 25х25 см в сечении (см. рис. 2).

Такая схема в виде перевернутой «П» придаст воротам большую жесткость. Если бетонировать каждую стойку отдельно, со временем они могут, пусть немного, но отклониться. Пусть даже на миллиметры, но по щели в месте примыкания створок это будет заметно.

Работу делаем не торопясь, аккуратно выводим земляные стенки ям и рва. Аккуратность важна, поскольку бетон мы будем заливать прямо в землю, не устанавливая опалубку.

Подсыпаем на дно ямы щебень, трамбуем его. Опускаем стойки в ямы. Уровень стоек в точности по горизонту выводим с помощью песчаной подсыпки. Одинаковой высоты добиваемся с помощью лазерного уровня или гидроуровня. При этом точности по высоте достаточно плюс минус 3÷5 мм.

Снова натянем шнурку, сдвинув в сторону от линии забора  на половину толщины стойки, т.е. на 50 мм схема на (рис.2). По шнурку выставим стойки строго вертикально. Расстояние контролируем рулеткой.

Установку по вертикали облегчит простенькое приспособление:

К короткой рейке привязываем отвес и кладем её наверх стойки, придавив грузом. Добиваемся, чтобы нить пришлась точно на ребро стойки, но чтобы гирька отвеса не цепляла трубу. Теперь малейшее отклонение стойки от вертикальности в любую сторону будет сразу заметно. Можно использовать пузырьковый уровень не менее метра длиной.

Закрепляем стойки подпорками, камнями в ямах. В ров уложим пару стержней арматуры диаметром 10-12 мм. Все это заливаем полукубом бетона с пропорциями 1:2:3 (цемент, песок, щебень).

Запасемся терпением на неделю, пока бетон наберет прочность достаточную для дальнейшей работы.

Установка шарниров и ворот

Купленные шарниры разбираем, шарики вытаскиваем. Если внутри смазка, тщательно ее вытираем. Снова собираем шарниры, шарики пока не вкладываем, чтобы случайно не потерять. Привариваем к половинкам шарниров монтажные пластины.

Легко, плавно и без скрипа ворота будут двигаться, если шарниры расположены строго на одной оси, параллельной оси стоек. Чтобы этого добиться поступаем следующим образом:

Ставим каркасы половинок ворот в проем, выставляя  точно в проектное положение. Нужную высоту обеспечим, подкладывая кирпичи, обрезки досок. С боков каркасы закрепим подпорками.

Шарниры ставятся с той стороны, куда будут открываться ворота. Прикладываем к месту установки сначала верхний шарнир. Точно выставляем его по грани каркаса, «прихватываем» монтажные пластины эл. сваркой к створке и к стойке.

Точно так же поступаем с нижним шарниром. В последнюю очередь выставляем промежуточный. Вертикальность оси шарниров контролируем отвесом или строительным уровнем.

Повторяем все эти действия для второй створки.

Уберем все подпорки и проверим, хорошо ли подогнаны ворота, открыв и закрыв створки пару раз. Если все в порядке обвариваем пластины шарниров.

Читайте так же:  Расценки на натяжные потолки, как и какой выбрать

Наш шарнир будет выглядеть приблизительно как на фото.

Когда створки установлены, привариваем пластины для крепления механизма открывания ворот и проушины для навесного замка. Замок всё же необходим для консервации, когда вы долго отсутствуете, и недопущения случайного или преднамеренного слома рычагов автоматики при попытке взлома. Зачищаем швы с помощью УШМ, окрашиваем металлические детали каркаса, и стоек.

Обшивка каркаса ворот деревом

Сварочные работы закончены. Пока сохнет краска на металле, подготовим доски для деревянной забирки.

Строганые доски продаются длиной и по 4, и по 6 метров. Нарезаем их ножовкой с коротким зубом по единому шаблону на одинаковые отрезки. Они получатся чуть меньше чем по два метра потому, что 2-3 миллиметра уйдут на распил, но такая погрешность допустима.

Торцы шлифуем наждачной бумагой. Обрабатываем доски защитной морилкой или другими лакокрасочными материалами и даем высохнуть.

Обшивку удобнее делать, если створки лежат. Снимаем их с шарниров и аккуратно кладем на деревянные подкладки рядом с воротами.

Устанавливать их снова будет сложнее, общий вес готовой створки вместе с деревом окажется порядка 100 кг. Однако вдвоем – втроем это особых проблем не составит, зато обшивку делать гораздо удобнее и получится она качественнее.

Доски крепим к каркасу, с помощью оцинкованных шурупов–саморезов на конце которых имеется сверлящий кончик или как говорят строители «перо».

Чтобы полотна не выглядели неряшливо, головки шурупов должны располагаться строго на одной линии. Добиваемся этого следующим образом:

Сначала крепим крайнюю доску. Лучше делать это со стороны примыкания створок. Верх доски выпускаем над горизонтальной перекладиной ворот на 10-12 мм. На противоположной стороне каркаса полотна, к его вертикальной стойке скотчем или куском веревки крепим тонкую деревянную рейку. К ней от верхнего обреза доски натягиваем шнурок. Шнурок даст нам линию, по которой будет выставляться верх остальных досок.

Второй шнурок натягиваем параллельно первому вровень с головкой шурупа. По этой линии мы выстроим головки остального крепежа. Эту нитку привяжем к гвоздику, вбитому в рейку.

Устанавливаем все доски забирки, крепим их саморезами и переходим к нижним рядам креплений. Тут уже шнурок можно не натягивать, а просто наметить линии головок шурупов карандашом.

Смазываем шарниры солидолом, вкладываем шарики и устанавливаем створки на место.

Установка приводного механизма распашных ворот. Завершение работ

Нам осталось выполнить установку силового привода механизмов движения ворот и автоматику.

Консольные пластины для крепления механизма мы уже установили. Теперь закрепим на них толкатели. Нам потребуется сверло по металлу, провода и электрический кабель для подключения электричества к двигателям и автоматике.

Для того чтобы распахнуть ворота на 180 градусов, используем рычажный механизм открывания. Работа механизма понятна из схемы на рис. 3

Силовые механизмы монтируем «на живую нитку», затягивая установочные болты в пол силы. Полностью затягиваем болты, после того как проверим работу силового привода и автоматики.

О том, как выбирать и что собой представляют подобные механизмы можно прочесть в отдельной статье.

Ворота как часть дизайна ландшафта участка

В зависимости от общего стиля дизайна участка ворота могут украситься различного вида коваными накладками, ручками и другими декоративными элементами.

Вместо досок полотна можно закрыть цветным профилировнным листом, либо ажурной решеткой. Все это уже вопрос фантазии,  художественного вкуса и предпочтений.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

Строим распашные ворота: преимущества и недостатки, особенности конструкции, установка своими руками

Распашные ворота — это самая простая и часто используемая конструкция. Она состоит из одной или двух створок, которые закреплены на столбах. Ворота способны открываться как внутрь, так и наружу двора, но для открытия требуется достаточное количество места, что является не всегда удобным. Ворота могут открываться как механическим, так и электрическим способом. Створы оснащены петельным механизмом, при помощи которого выполняют вращение.

Современные распашные ворота оснащены специальной калиткой, что позволяет открывать не все ворота, а лишь их часть. Для безопасности устанавливают ворота высотой в пять или шесть метров, что позволяет снизить риск проникновения посторонних лиц на частную территорию. Но если такой необходимости нет, то они изготавливаются низкими, и при этом могут быть украшены различными декоративными элементами. Распашные ворота в основном изготавливают из кованых решёток или же из металлических листов, что позволяет увеличить срок эксплуатации.

Преимущества и недостатки распашных ворот

Преимущества:

  • невысокая стоимость, которая доставит радость многим потребителям;
  • простота установки и долгий срок эксплуатации конструкции;
  • установку можно производить с собственными дизайнерскими доработками;
  • если нет ограничения в проёме, то также ограничения отсутствуют по проходящему транспорту;
  • возможность применения различных материалов для изготовления конструкции;
  • установку можно производить самостоятельно.

Недостатки:

  • для прочной установки необходимо глубоко закапывать столбы, что сделать не всегда легко;
  • бетонирование столбов занимает много времени;
  • при недостаточном бетонировании столбы со временем может перекосить набок;
  • необходимость большого количества пространства для установки;
  • при сильном ветре использовать распашные ворота небезопасно, так как при таких условиях управлять створками довольно-таки тяжёло;
  • при установке электропривода необходимо покупать несколько проводов для осуществления открытия ворот, что может существенно увеличить цену покупки.

Особенности распашных ворот

Практически любой вид ворот имеет в своей конструкции какие-то особенности. Не являются исключением и распашные ворота. Конструкция ворот произведена таким образом, что использование свободного места производится максимально рационально. Надёжность ворот обеспечивают специальные блоки роликов, которые находятся в нижней части профильной балки и приводятся в действие благодаря открытию и закрытию ворот.

Можно выделить некоторые основные особенности, которые отличают распашные ворота от откатных или же других видов:

  • огромный выбор цветовых гамм, предлагает потребителю более 25 различных вариантов распашных ворот;
  • особое покрытие профиля позволяет защитить полотно от воздействия коррозии, а также неблагоприятного атмосферного воздействия;
  • при сборке используют кнопочный угловой соединитель, который помогает избежать в процессе эксплуатации провисания створок;
  • скрытый крепёж материала позволяет сохранить эстетичный вид всей конструкции, а также исключает попадание между профилем различных инородных предметов;
  • специальный метод сборки позволяет без труда устранить повреждения, при этом не демонтируя всей конструкции;
  • створки закрепляются с помощью трёхсекционных петель, которые увеличивают срок службы ворот.

Обшивать каркас распашных ворот рекомендуется профнастилом, так как это долговечный материал, который не подвергается коррозии и же другим неблагоприятным воздействиям. Для начала необходимо определиться с высотой и шириной ворот, а также, в каком именно месте будет находиться установка.

Ход работы

Для работы вам понадобятся:

  • болгарка с набором дисков для резки;
  • сварочный аппарат и электроды;
  • молоток, кирка, лопата, бур;
  • строительный уровень, рулетка;
  • кисточки для покраски столбов;
  • болты, анкеры, дрель с различным видом свёрл.

После того как вы определились с размерами и местом установки, необходимо начать изготавливать сам каркас будущих ворот. Для этого нам понадобится сварка. Можно изготовить каркас самому или же попросить об этом сварщика. При монтаже каркаса должны быть установлены рёбра жёсткости, которые играют существенную роль в целостности конструкции.

После того как каркас сделан, нужно приступить к установке столбов. Их можно просто забетонировать, или же закрепить на колонне при помощи анкеров.

Если решено забетонировать столбы, то для начала нужно вырыть котлованы примерно на 70−80 сантиметров, установить туда заготовленные столбы и закрепить при помощи арматуры. Далее, при помощи уровня проверить, ровно ли они стоят, если да — то столбы нужно залить бетонным раствором.

Навесные столбы можно закрепить с помощью 4 или 5 анкеров, которые лучше монтировать между кирпичной кладкой, так как это будет менее заметным. Далее, для надёжности конструкции закрепляем столбы ещё и кронштейнами.

После проделанной работы, необходимо прислонить каркас ворот к изготовленным столбам и отмерить необходимое расстояние для петель, отметить место. Дальше просверлить отверстия для болтов и установить петлю на столбы.

Далее устанавливается сам профнастил при помощи шурупов. Листы нужно укладывать плотно друг к другу, не жалеть болтов и шурупов, так как со временем, при недостаточном креплении, листы могут отойти друг от друга. После обшивки каркаса профнастилом, устанавливаем готовые ворота на петли столба.

Чаще всего допускаются ошибки именно при установке ворот. Для того, чтобы распашные ворота прослужили вам десятки лет, необходимо придерживаться нескольких правил установки:

  1. Бетонные столбы необходимо устанавливать прямо и заливать достаточной порцией бетонного раствора, иначе конструкция будет шататься, и в последующем просто может упасть.
  2. Необходимо оставлять зазоры между створками, а также краем полотна и землёй, так как при малейшем движении грунта, опоры будут смещаться на несколько миллиметров.
  3. При установке петель обязательно отмечайте намеченные места, иначе вы не сможете одеть петли на воротины.
  4. Обшивочные листы необходимо также укладывать под уровень, чтобы они ложились под одну высоту, иначе конструкция будет смотреться не очень красиво.

Ну вот и всё! При использовании этих нехитрых правил, ваши распашные ворота смогут прослужить вам очень долгое время, а также приятно удивить близких и знакомых своей красотой. Главное, не забывать смазывать петли раз в несколько месяцев — ворота будут открываться без шума!

Стоимость самодельных распашных ворот

Цена зависит от того, какой материал будет использоваться при установке, а также от габаритов площади, на которую они будут установлены.

Если не использовать систему безопасности, то можно приобрести материалы для монтажа распашных ворот в неполном комплекте. Цена такого удовольствия начинается от 20 000 рублей, и заканчивается на 40−45 тысячах. Всё зависит лишь от изначальных планов потребителя. Систему безопасности или же другие комплектующие виды, можно заказать позже, в подходящее время.

Не стоит экономить на воротах, так как они являются своеобразной визитной карточкой самого дома, да и излишняя экономия отразится на качестве и сроке службы материала.

  • Автор: Максим Анатольевич Ермаков
  • Распечатать

nashgazon.com

Как выбрать и установить оптимальную конструкцию распашных ворот для дачи

Благодаря простоте конструкции и эксплуатации въездные ворота распашного типа пользуются заслуженной популярностью у владельцев загородной недвижимости. Тем более что их надёжность проверена в течение многих веков. В сочетании с современными средствами автоматизации многие дачные распашные ворота обеспечивают высокий уровень комфорта при пользовании.

Разновидности изделий дачных ворот

Конструктивно распашные изделия изготавливаются в нескольких вариантах:

  • двустворчатые конструкции со встроенной калиткой. Занимают минимум места с наличием отдельного входа. Однако калитка создаёт дополнительную нагрузку на петли устройства и приводит к их быстрому износу. Поэтому этот вид чаще всего применяется в гаражах и при нехватке места для отдельной калитки;
  • двустворчатые распашные ворота с примыкающей калиткой имеют один общий столб. Наиболее распространённый вариант в дачном строительстве. Отсутствие калитки в каркасе увеличивает срок службы петель;
  • одностворчатые изделия изготавливаются крайне редко, так как повышенная нагрузка на каркас и петли значительно сокращает срок службы. Поскольку они используются и как калитка, частое пользование утомляет;
  • изделия с разновеликими створками. Узкая часть служит калиткой, а для пропуска автотранспорта открываются обе. Устанавливать ворота распашного вида удобно для использования в узких переулках, где мало места для двустворчатых вариантов. Со временем, в результате провисания створок, могут появиться проблемы со стыковкой между ними;
  • классические распашные конструкции имеют для каждой половины отдельную опору. К недостаткам следует отнести отсутствие калитки.
Вариант со встроенной калиткой Изделие из дерева с примыкающей калиткой Ворота распашные одностворчатые Ворота с разновеликими створками Распашные ворота классические

Выбор материалов

Обшивка каркаса распашных въездных ворот для дачи

Если для дачных ворот распашного вида планируется установка автоматики, то обшивка должна быть лёгкой, например, из поликарбоната или пластика. В сельской местности распространённым материалом обшивки является дерево. Его пропитывают антисептиком, но даже с регулярным уходом оно прослужит недолго. Листовой металл и профнастил более надёжные материалы и представлены большим ассортиментом расцветок и структур, но их эстетика нравится не всем. Кованые изделия обойдутся недёшево, однако по красоте и длительности службы (от 50 лет) не имеют конкурентов.

Материал для каркаса садовых ворот

Распашные ворота из дерева в металлическом каркасе Кованые распашные ворота Распашные ворота из сварной сетки Ворота с обшивкой из пластика Ворота распашного типа с автоматикой Дачные ворота из металла

Самым прочным и долговечным будет каркас, сваренный из профилированных труб. Выбирается для ворот с тяжёлой обшивкой. Вариант, собранный на болтах, сделать легче, но он быстро расшатается, так как резьбовые соединения со временем ослабевают. Алюминий и его сплавы применяют при использовании лёгкой обшивки, как правило, для автоматизированных ворот. Деревянные каркасы сейчас редкость, так как долго не служат. Их используют при возведении временных заборов.

Опоры

Столбы из дерева доступны по цене и несложны в обработке, но не пригодны для тяжёлых конструкций и, несмотря на специальную обработку, служат недолго. Основным несущим элементом кирпичных столбов является внутренний сердечник, изготовленный из стальной трубы. К нему привариваются выводимые наружу закладные для крепления петель и других элементов. Опоры из асбоцементных труб прочнее деревянных, но до надёжности металлических не дотягивают. Столбы из железобетона обеспечат работу распашных ворот любого веса, но сложны в изготовлении.

Металлические опоры для лёгких конструкций можно просто вбить в почву, если она крепкая. Однако надёжней будет забетонировать их на глубину ниже уровня промерзания и быть уверенным, что их не «поведёт». Довольно часто опоры из металла устанавливаются совместно с ленточным фундаментом для забора.

Самостоятельное изготовление и монтаж распашных ворот

Прежде чем браться за изготовление ворот своими руками, нужно определиться с размерами. Для проезда легковых автомобилей достаточно ширины проёма 3м. Если есть необходимость загонять во двор грузовик, её придётся увеличить до 4м и более, в зависимости от марки. Высота обычно выбирается на уровне ограждения, но может быть выше или ниже. Чтобы обойтись без ошибок и не заниматься впоследствии переделками, желательно составить чертежи или хотя бы эскиз. Чтобы сооружение получились надёжным и долговечным надо учитывать некоторые нюансы:

  • бетонные работы необходимо проводить при плюсовой температуре: в течение недели, пока не окрепнет бетон, не производить никаких действий со столбами, если они  установлены без бетонирования, грунт около них нужно обильно смочить водой и утрамбовать;
  • металлический каркас и опоры нужно перед обшивкой очистить от грязи и ржавчины, загрунтовать и покрасить;
  • дачные распашные конструкции из дерева рекомендуется сверху прикрыть (например, бруском) для защиты торцов досок от разрушительного действия осадков;
  • независимо от материала верхние отверстия трубчатых опор должны быть закрыты колпаками для защиты от проникновения осадков внутрь.

Установка опор

Оптимальным по стоимости и надёжности будет применение столбов из металлических профилированных труб сечением 10Х10см. Если грунт достаточно плотен, то можно садовым буром высверлить отверстия небольшого диаметра на глубину 1,5м и забить в них опоры. С помощью горизонтальных отрезков их обязательно прикрепляют к ограждению или каким-либо постройкам. Дополнительно их требуется соединить между собой поверху металлической планкой. Однако такие столбы годятся только для очень лёгких распашных ворот.

Солидные сооружения монтируются на забетонированные опоры. Для этого выкапываются или пробуриваются ямки глубиной 1,5 — 1,8м. На дно насыпается слой мелкого щебня толщиной 0,2 — 0,3м. На него ставятся подготовленные опоры и закрепляются арматурой. После выравнивания по вертикали заливается бетон. Под кирпичные и каменные столбы закладывается фундамент глубиной от 1,5м с установленной в нём стальной трубой или связки арматурных прутьев, к которым привариваются закладные. Затем вокруг этого стержня из камня или кирпича выкладывается сам столб с выведенными на его поверхность закладными. Внутреннюю полость заливают бетоном.

После установки к опорам можно приварить петли. Если вес створок не превышает 500 кг, используются петли диаметром 2,5см. Для более тяжёлых конструкций потребуются петли диаметром 4см и более. Нередко для подстраховки устанавливаются 3 петли.

Для облегчения хода ворот лучше приобретать петли на подшипниках.

Изготовление и навешивание створок

В зависимости от размера и веса обшивки наружный периметр рамы сваривается из профиля сечением 8Х4см, 6Х4см, 6Х3см, 4Х4см. Внутренние рёбра жёсткости выполняются из профиля меньшего сечения. Например, если внешние трубы имеют сечение 4Х4, то внутренние элементы изготовляются из профиля сечением 4Х2. Если планируется обшивка с обеих сторон, то внутренние трубы устанавливаются посередине наружных опор. Для односторонней их приваривают вровень с внешним периметром. После завершения работы сварочные швы зачищаются с помощью болгарки. Листы обшивки крепятся саморезами или заклёпками из расчёта на 1кв.м 10 точек крепления. В случае использования для оформления кованых изделий внутренняя обрешётка каркаса не нужна. Её роль будут выполнять эти элементы. После обшивки привариваются петли.

При навешивании нужно учитывать наличие зазора между створками, который необходим для сохранения работоспособности ворот при смещении столбов в случае подвижки грунта. В нижней части ворот также должен быть просвет не менее 5см. Он нужен для предотвращения образования сугробов возле ворот в зимний период. В тёплое время его можно прикрыть «лежачим полицейским». Запоры и проушины для замка крепятся к раме с внутренней стороны.

Выбор автоматики

Главным элементом автоматики для ворот является привод. Чтобы он долго и бесперебойно работал нужно при его выборе учитывать следующие параметры:

  1. Массу створки. Её допустимая величина указывается в характеристиках каждого механизма.
  2. Площадь створок. Она требуется при расчёте ветровой нагрузки, действующей на них. По этому вопросу лучше проконсультироваться с менеджером по продаже автоматики.
  3. Лёгкость открытия/закрытия. При тяжёлом ходе механизм привода распашных ворот быстро износится. Поэтому перед монтажом автоматики постараться устранить причины этого.
  4. Особенности климата. В зимнее время снег и обледенение значительно увеличивают нагрузку на ворота. Чтобы они, несмотря на это, продолжали исправно работать, мощность электродвигателя выбирается с солидным запасом (1,5 — 2 раза).
  5. Частота работы. Это количество открытий/закрытий за определённый промежуток времени. В частном секторе 30% считается нормальной нагрузкой.
  6. Если автоматика для распашных ворот устанавливается с внешней стороны, то необходимо усилить петли, так как на них при закрытии увеличивается нагрузка, вызывающая перекос створок.

Виды систем автоматики и комплектация

Конструктивно механизмы открывания бывают линейными, которые действуют с помощью подвижных штоков. Рычажные модели похожи на руку человека. Состоят из двух рычагов соединённых шарнирами. Славятся безотказностью, но для работы нуждаются в свободном пространстве. Подземные приводы размещаются в металлических коробах, которые бетонируются в створе с выводом подвижного рычага на поверхность. За счёт него створки могут открываться на 120°. Как правило, применяются там, где нежелательно нарушение архитектурного стиля.

В большинстве случаев в качестве сигнальной автоматики используется проблесковая лампа, предупреждающая о включении привода. Через блок управления в зависимости от сложности можно подавать команды только с пульта, с пульта и брелока, с мобильного телефона. Выбор зависит от необходимого количества каналов управления, однако надо знать, что чем их меньше, тем выше уровень защиты. Стандартные блоки управления позволяют подключать несколько пультов и до 5 брелоков с индивидуальной настройкой каждого.

В комплект автоматики обязательно должен входить аварийный набор. С его помощью можно открыть распашные ворота вручную при отключении электроэнергии или отказе какого-либо элемента. Есть дешёвые варианты, у которых при пропаже питания происходит отключение приводной шестерни. То есть ворота откроются, если потянуть створку. В стандартных приводах отключение шестерни производится специальным ключом. В дорогих комплектах предусмотрено резервное управление в случае выхода из строя основного блока. Для устранения мелких неисправностей механики прилагаются «ремкомплекты» (они же ЗИПы).

Не пугайтесь если ремонтные комплекты для левой и правой сторон отличаются. Так и должно быть.

Сборку и установку автоматики можно попытаться сделать своими руками, но правильней будет поручить это специалистам.

sovety-stroy.ru


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок