Расстояние до колодца от бани


Где, когда и как копать колодец

Если вблизи бани имеется система водоснабжения — проблем с водой не возникает, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, конечно). Но не все могут похвастаться такими идеальными участками. Тогда приходится рыть землю. Буквально: копать колодец или бурить скважину.

Можно попытаться найти воду с помощью лозы

Где копать колодец  на даче для бани

Прежде всего, нужно определить, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые точные результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответствующего исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам нужно только определиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такого плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга примерно 80-90$. Если провести геологоразведку нет возможности или желания, можно применить народные методы, но нужно иметь в виду, что 100% гарантии они не дают.

Как определить воду под землей

Прежде всего вам нужно отправиться к соседям, у которых колодец уже есть, посмотреть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, насколько быстро прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, желательно взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в котором будут отображены все характеристики и сделан вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа легко можно обойтись.

Колодец для бани

Если у ближайших соседей есть колодцы, в большинстве случаев вы, с большой долей вероятности, сможете сами определить, как располагается на вашем участке водоносный слой. Можно для уверенности воспользоваться народными приметами:

  • над водоносными слоями роса бывает особенно обильной;
  • место расположения воды под землей могут подсказать насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

Есть еще один простой дедовский способ: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь вверх дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных условиях можно заменить ватой или чем-то сходным по гигроскопичности). Если утром комок влажный – вода есть, если сухой – нет.

Есть еще умельцы, которые определяют пролегание подземных вод при помощи лозы или металлических рамок. Верить в эти методы или нет, пользоваться ими или нет – решает каждый самостоятельно.

Расстояние от колодца до строений

При планировании участка, необходимо думать не только о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем дальше разнесены колодец и туалет, тем лучше

Для того чтобы вода в колодце всегда была надлежащего качества и не наносила вреда близлежащим сооружениям нужно помнить несколько правил расположения колодцев:

  • Не располагать колодец ближе, чем на 5 метров к любому строению. Если этот норматив нарушен, велика вероятность того что рано или поздно фундамент строения начнет разрушаться: вода постепенно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что минимальное расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
  • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Тут не должны располагаться сточные ямы, канавы, свалки. В противном случае рано или поздно «ароматы» и некоторые вещества придадут воде в колодце определенные свойства, которые вас вряд ли обрадуют. То есть сточная или компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

Эти нормы соблюдать крайне желательно, иначе о качестве воды и долговечности сооружений говорить не приходится.

О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте тут. 

Когда лучше рыть колодец

Лучше всего рыть колодец либо в конце зимы, либо в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, как правило, минимален, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, конечно, копать неудобно, но иногда бывают варианты, когда в другое время его просто невозможно выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

Иногда приходится рыть колодец и в зимнее время года

Обустройство колодца из железобетонных колец

Количество колец, которое пойдет на обустройство колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ одинаков.

После того, как определились с местом для колодца, снимаете верхний слой дерна. Диаметр ямы на 10 см больше наружного диаметра кольца. Затем внутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Затем выставляете первое кольцо колодца, тщательно выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете второе кольцо, скрепив оба скобами.

Важно не забыть о герметичности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень важно. Проложите стык между кольцами просмоленной пеньковой веревкой, затем опустите следующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать раствором (цемент с песком).

Равномерно вынимайте грунт внутри и снаружи кольца — оно должно равномерно опуститься, не нарушив вертикальности.

Как выкопать колодец своими руками

Когда первое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится невозможно. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Потому делать нужно на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, покалечить. Потому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все выбираем надежное и качественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, второй – поднимает его и относит в сторону, третий в это время отдыхает. Работа тяжелая и меняться приходится часто. Но такой «конвейер» позволяет работать непрерывно и продуктивно.

Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

Рытье колодцев сопряжено с еще одной опасностью: в шахту может проникнуть природный газ. Потому необходимо следить за самочувствием и регулярно проверять атмосферу при помощи горящей лучины. Чтобы сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец желательно копать непрерывно, в противном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень тяжелая работа.

Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Часто одна порода сменяется другой, приходится менять инструменты, но без ломика, саперной лопатки или обычной, но с укороченным держаком, топора и, возможно, перфоратора обойтись вряд ли получится.

Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, крупные камни, при помощи небольшого лома, выворачиваются, обвязываются веревкой или укладываются в специальную сетку и поднимаются при помощи того же ворота. Постепенно грунт внутри кольца вынимается и оно под собственным весом опускается. Если этого не происходит, значит, на каком-то этапе шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким образом: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

Приспособление для выемки грунта при рытье колодца

Есть еще один способ сделать колодец на даче своими руками — сначала выкопать шахту, а затем в нее опустить кольца. Но такой вариант имеет свои недостатки: ставить на место кольца — нелегкая задача.

До какой глубины копать

Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать нужно продолжать, а воду выкачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на дне появляются не менее 3-х ключей. При таком количестве источников копать прекращайте, иначе вы можете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостаточным или прекратиться совсем.

Достигнув водоносного слоя, примерно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Затем откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до тех пор, пока источники не станут явно видны (во время этих работ насос работает). После чего накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

Снова откачайте воду и очистите дно. Далее, чтобы предотвратить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают крупные камни (их нужно вымыть). Некоторые специалисты советуют сделать своеобразный фильтр: на дно насыпать до 20 см крупного гравия, сверху – 30-40 см щебня более мелкой фракции. Теперь вода должна быть чистой и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

О том, как выбрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте тут.

Глиняный замок или мягкая отмостка

Чтобы предотвратить попадание поверхностных вод в колодец (они далеко не самые чистые, содержат множество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок или устраивают мягкую отмостку.

Глиняный замок хорош тем, что для его возведения используются только доступные материалы: глина (содержание песка не более 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно правильно, то при большом количестве воды глина начинает значительно увеличиваться в размерах, как говорят, ее пучит. При этом создаются значительные усилия, которые способны разорвать швы и сдвинуть кольца в колодезной шахте.

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Кроме того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (примерно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в результате образуются полости. В эти полости часто забираются мелкие животные и грызуны, которые во время паводка погибают и начинают разлагаться, продукты разложения попадают в воду.

Глиняный замок для колодца

Нужно помнить, что использовать для устройства замка можно далеко не любую глину. Суглинки или отвал из шахты колодца, не подойдут однозначно. Нужна глина с содержанием примесей не более 15%. Причем ее нужно разминать, а затем утрамбовывать. Простой трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать настолько плотно, чтобы во всем слое не оставалось пустот или воздушных пузырей, чего добиться очень сложно.

Если глину просто трамбовать, такой слой совсем не выполняет своих функций. А неправильно устроенный глиняный замок не отводит воду от стенок колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который постепенно подмывает и разрушает шахту. Частично решить проблему может отмостка под углом от колодца, например, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки или дождевых/талых вод все равно не исключено.

Использование пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Как сделать мягкую отмостку колодца своими руками

Проще, и в результате, наверное, дешевле (ремонтировать колодец не нужно после пучения) выйдет сделать мягкую отмостку. Для этого понадобится пленка для гидроизоляции (основные затраты) и песок.

Способ первый

Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают гидроизоляционную пленку так, чтобы она прикрывала грунт вокруг колодца не менее метра. Второй край заходит на шахту и прикрывает шов между первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать повышенной прочности не менее 200 мкн – ей необходимо будет компенсировать нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Наиболее подходящая та, которую используют для строительства бассейнов.

Устройство колодца

На кольце пленку закрепляют при помощи металлической ленты или обернув несколько раз скотчем. Сверху насыпают песок, формируют уклон от колодца. Поверх песчаной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

Способ второй

Есть еще один вариант, который чаще всего используется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают гидроизоляционной смесью. Используют специальные составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — использование морозостойкого плиточного клея в сочетании с небольшим количеством жидкого стекла.

После высыхания швов, наружная поверхность шахты проклеивается гидроизоляционной мембраной. В идеале, желательно проклеить всю шахту. Если нет такой возможности, то хотя бы максимально возможную площадь или, в крайнем случае, только швы с заходом в 20-30 см вверх и вниз от шва, следя за качественным стыком краев. Если все-таки это для вас дорого, можно обмотать  шахту несколькими слоями обычной полиэтиленовой пленки. В этом случае нужно закрепить пленку при помощи водопроводного армированного скотча (он серого цвета) или при помощи клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Последний этап такой гидроизоляции — создание песчаной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Такой дренажный слой позволит отвести большую часть воды от стенок и уменьшить пучение.

Выводы

Выкопать колодец своими руками непросто. Это адски тяжелый труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре дня можно справиться. Потом останется только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и подумать о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

baniwood.ru

Колодец своими руками: расстояние от бани, глубина, как копать, устройство отмостки

Если вблизи бани имеется система водоснабжения — проблем с водой не возникает, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, конечно). Но не все могут похвастаться такими идеальными участками. Тогда приходится рыть землю. Буквально: копать колодец или бурить скважину.

Можно попытаться найти воду с помощью лозы

Содержание статьи

  • 1 Где копать колодец  на даче для бани
    • 1.1 Как определить воду под землей
    • 1.2 Расстояние от колодца до строений
  • 2 Когда лучше рыть колодец
  • 3 Обустройство колодца из железобетонных колец
    • 3.1 До какой глубины копать
  • 4 Глиняный замок или мягкая отмостка
    • 4.1 Как сделать мягкую отмостку колодца своими руками
      • 4.1.1 Способ первый
      • 4.1.2 Способ второй
  • 5 Выводы

Где копать колодец  на даче для бани

Прежде всего, нужно определить, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые точные результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответствующего исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам нужно только определиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такого плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга примерно 80-90$. Если провести геологоразведку нет возможности или желания, можно применить народные методы, но нужно иметь в виду, что 100% гарантии они не дают.

Как определить воду под землей

Прежде всего вам нужно отправиться к соседям, у которых колодец уже есть, посмотреть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, насколько быстро прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, желательно взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в котором будут отображены все характеристики и сделан вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа легко можно обойтись.

Колодец для бани

Если у ближайших соседей есть колодцы, в большинстве случаев вы, с большой долей вероятности, сможете сами определить, как располагается на вашем участке водоносный слой. Можно для уверенности воспользоваться народными приметами:

  • над водоносными слоями роса бывает особенно обильной;
  • место расположения воды под землей могут подсказать насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

Есть еще один простой дедовский способ: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь вверх дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных условиях можно заменить ватой или чем-то сходным по гигроскопичности). Если утром комок влажный – вода есть, если сухой – нет.

Есть еще умельцы, которые определяют пролегание подземных вод при помощи лозы или металлических рамок. Верить в эти методы или нет, пользоваться ими или нет – решает каждый самостоятельно.

Расстояние от колодца до строений

При планировании участка, необходимо думать не только о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем дальше разнесены колодец и туалет, тем лучше

Для того чтобы вода в колодце всегда была надлежащего качества и не наносила вреда близлежащим сооружениям нужно помнить несколько правил расположения колодцев:

  • Не располагать колодец ближе, чем на 5 метров к любому строению. Если этот норматив нарушен, велика вероятность того что рано или поздно фундамент строения начнет разрушаться: вода постепенно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что минимальное расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
  • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Тут не должны располагаться сточные ямы, канавы, свалки. В противном случае рано или поздно «ароматы» и некоторые вещества придадут воде в колодце определенные свойства, которые вас вряд ли обрадуют. То есть сточная или компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

Эти нормы соблюдать крайне желательно, иначе о качестве воды и долговечности сооружений говорить не приходится.

О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте тут. 

Когда лучше рыть колодец

Лучше всего рыть колодец либо в конце зимы, либо в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, как правило, минимален, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, конечно, копать неудобно, но иногда бывают варианты, когда в другое время его просто невозможно выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

Иногда приходится рыть колодец и в зимнее время года

Обустройство колодца из железобетонных колец

Количество колец, которое пойдет на обустройство колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ одинаков.

После того, как определились с местом для колодца, снимаете верхний слой дерна. Диаметр ямы на 10 см больше наружного диаметра кольца. Затем внутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Затем выставляете первое кольцо колодца, тщательно выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете второе кольцо, скрепив оба скобами.

Важно не забыть о герметичности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень важно. Проложите стык между кольцами просмоленной пеньковой веревкой, затем опустите следующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать раствором (цемент с песком).

Равномерно вынимайте грунт внутри и снаружи кольца — оно должно равномерно опуститься, не нарушив вертикальности.

Как выкопать колодец своими руками

Когда первое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится невозможно. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Потому делать нужно на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, покалечить. Потому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все выбираем надежное и качественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, второй – поднимает его и относит в сторону, третий в это время отдыхает. Работа тяжелая и меняться приходится часто. Но такой «конвейер» позволяет работать непрерывно и продуктивно.

Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

Рытье колодцев сопряжено с еще одной опасностью: в шахту может проникнуть природный газ. Потому необходимо следить за самочувствием и регулярно проверять атмосферу при помощи горящей лучины. Чтобы сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец желательно копать непрерывно, в противном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень тяжелая работа.

Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Часто одна порода сменяется другой, приходится менять инструменты, но без ломика, саперной лопатки или обычной, но с укороченным держаком, топора и, возможно, перфоратора обойтись вряд ли получится.

Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, крупные камни, при помощи небольшого лома, выворачиваются, обвязываются веревкой или укладываются в специальную сетку и поднимаются при помощи того же ворота. Постепенно грунт внутри кольца вынимается и оно под собственным весом опускается. Если этого не происходит, значит, на каком-то этапе шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким образом: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

Приспособление для выемки грунта при рытье колодца

Есть еще один способ сделать колодец на даче своими руками — сначала выкопать шахту, а затем в нее опустить кольца. Но такой вариант имеет свои недостатки: ставить на место кольца — нелегкая задача.

До какой глубины копать

Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать нужно продолжать, а воду выкачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на дне появляются не менее 3-х ключей. При таком количестве источников копать прекращайте, иначе вы можете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостаточным или прекратиться совсем.

Достигнув водоносного слоя, примерно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Затем откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до тех пор, пока источники не станут явно видны (во время этих работ насос работает). После чего накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

Снова откачайте воду и очистите дно. Далее, чтобы предотвратить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают крупные камни (их нужно вымыть). Некоторые специалисты советуют сделать своеобразный фильтр: на дно насыпать до 20 см крупного гравия, сверху – 30-40 см щебня более мелкой фракции. Теперь вода должна быть чистой и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

О том, как выбрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте тут.

Глиняный замок или мягкая отмостка

Чтобы предотвратить попадание поверхностных вод в колодец (они далеко не самые чистые, содержат множество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок или устраивают мягкую отмостку.

Глиняный замок хорош тем, что для его возведения используются только доступные материалы: глина (содержание песка не более 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно правильно, то при большом количестве воды глина начинает значительно увеличиваться в размерах, как говорят, ее пучит. При этом создаются значительные усилия, которые способны разорвать швы и сдвинуть кольца в колодезной шахте.

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Кроме того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (примерно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в результате образуются полости. В эти полости часто забираются мелкие животные и грызуны, которые во время паводка погибают и начинают разлагаться, продукты разложения попадают в воду.

Глиняный замок для колодца

Нужно помнить, что использовать для устройства замка можно далеко не любую глину. Суглинки или отвал из шахты колодца, не подойдут однозначно. Нужна глина с содержанием примесей не более 15%. Причем ее нужно разминать, а затем утрамбовывать. Простой трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать настолько плотно, чтобы во всем слое не оставалось пустот или воздушных пузырей, чего добиться очень сложно.

Если глину просто трамбовать, такой слой совсем не выполняет своих функций. А неправильно устроенный глиняный замок не отводит воду от стенок колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который постепенно подмывает и разрушает шахту. Частично решить проблему может отмостка под углом от колодца, например, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки или дождевых/талых вод все равно не исключено.

Использование пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Как сделать мягкую отмостку колодца своими руками

Проще, и в результате, наверное, дешевле (ремонтировать колодец не нужно после пучения) выйдет сделать мягкую отмостку. Для этого понадобится пленка для гидроизоляции (основные затраты) и песок.

Способ первый

Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают гидроизоляционную пленку так, чтобы она прикрывала грунт вокруг колодца не менее метра. Второй край заходит на шахту и прикрывает шов между первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать повышенной прочности не менее 200 мкн – ей необходимо будет компенсировать нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Наиболее подходящая та, которую используют для строительства бассейнов.

Устройство колодца

На кольце пленку закрепляют при помощи металлической ленты или обернув несколько раз скотчем. Сверху насыпают песок, формируют уклон от колодца. Поверх песчаной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

Способ второй

Есть еще один вариант, который чаще всего используется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают гидроизоляционной смесью. Используют специальные составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — использование морозостойкого плиточного клея в сочетании с небольшим количеством жидкого стекла.

После высыхания швов, наружная поверхность шахты проклеивается гидроизоляционной мембраной. В идеале, желательно проклеить всю шахту. Если нет такой возможности, то хотя бы максимально возможную площадь или, в крайнем случае, только швы с заходом в 20-30 см вверх и вниз от шва, следя за качественным стыком краев. Если все-таки это для вас дорого, можно обмотать  шахту несколькими слоями обычной полиэтиленовой пленки. В этом случае нужно закрепить пленку при помощи водопроводного армированного скотча (он серого цвета) или при помощи клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Последний этап такой гидроизоляции — создание песчаной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Такой дренажный слой позволит отвести большую часть воды от стенок и уменьшить пучение.

Выводы

Выкопать колодец своими руками непросто. Это адски тяжелый труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре дня можно справиться. Потом останется только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и подумать о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

Источник

highlogistic.ru

Санитарные сооружения баня бассейн от границы участка. На каком расстоянии строить баню

При возведении бани нужно учитывать как технические характеристики, удобство и комфорт при использовании, так и нормы, зафиксированные в законодательстве.

Их игнорирование может привести не только к штрафам и бумажной волоките, но и к сносу только что законченного здания. Чтобы избежать этого, нужно внимательно ознакомиться с правилами, определяющими, на каком расстоянии от дома и от границы участка можно строить баню.

Как не запутаться в многочисленных документах и нормах, и что учесть при строительстве?

Какое расстояние должно быть между соседскими банями

Существует Свод норм и правил (СНиП 30-02-97), регламентирующий все нюансы расположения домов и других зданий относительно друг друга. В соответствии с указанными в нем санитарно-бытовыми нормами расстояние от бани и другого здания того же типа до границы участка должно составлять не менее, чем 1 метр.

Логика подсказывает, что если сосед построит баню также в 1 метре от забора, такая планировка не станет грубым нарушением. Но это не так однозначно. Чтобы понять, какое расстояние должно быть между соседскими банями, нужно определить, какой материал будет использован при строительстве.

Все строительные материалы делятся на классы, исходя из их огнеупорности:

  • 1 класс – негорючие материалы (бетон, кирпич, камень и т. д.);
  • 2 класс – те же материалы с использованием деревянных и стальных перекрытий;
  • 3 класс – древесина и подобные ей горючие материалы.

Внутри классов также существует свое деление в зависимости от того, используются ли огнезащитные листы или пропитка для древесины. Если баня или сауна построена из негорючих материалов, таких, как камень или бетон, то расстояние до подобного здания из тех же материалов должно составлять 6 метров.

Если же крыша одной из таких построек выполнена из древесины или других горючих материалов, то от нее нужно отступить минимум 8 метров.

Кирпичные дома с легковоспламеняющимися крышами и перекрытиями необходимо строить в 10 метрах друг от друга и не менее, чем в 12 метрах от горючих построек, тогда как между деревянными зданиями необходимо выдерживать минимум 15 метров.

Пожарные нормы

При строительстве бани принимать во внимание нужно не только расстояния до соседних построек, но и ее внутреннее оборудование. Главным критерием противопожарной безопасности является правильная установка печи. Необходимо строго придерживаться норм установки дымохода и других систем, поскольку возгорание может произойти не только вследствие контакта древесины с открытым огнем, но и при длительном нагревании до температуры более 100 градусов.

Пожарные нормы расстояний от бани до других построек те же, что и санитарные, указанные в СНиП. В случае группировки зданий, в том числе бань, на соседствующих участках, противопожарные нормы не устанавливаются. Важно учесть, что при группировке двух соседних построек расстояния до других сооружений необходимо выдержать в соответствии со СНиП.

Расстояние от бани до соседнего дома

При расчете расстояния от бани до соседнего дома нужно учитывать не только близость границы участка, но и расположение всех построек. Так, баня должна стоять не менее, чем в метре от края участка, при этом до соседнего дома должно быть 8 метров или больше. Сооружения для стока воды из бани следует устраивать минимум в 1 метре от забора, причем вода не должна попадать на соседний участок. Если это траншея, то она должна быть засыпана смесью песка и гравия.

Законодательство не разделяет бани по типу. Но если планируется постройка бани «по-черному», расстояние до нее рекомендуется увеличить до 12 метров для дополнительного снижения риска пожара.

В районах с очень плотной застройкой строительство любой бани с дымоходом не допускается вообще.

Это тоже необходимо учитывать при проектировании участка и заблаговременно выяснить данный вопрос у руководства дачного кооператива.

Расстояние между домом и баней на участке

Внутри одного участка действуют те же правила. Исходя из них, расстояние между домом и баней на участке должно быть не менее 8 метров. Причем эти нормы распространяются как на классические дымные бани, так и на обычные душевые кабины.

Часто можно встретить финские сауны, пристроенные вплотную к дому. Это происходит из-за бреши в законодательстве – СНиП устанавливает расстояния для отдельно стоящих сооружений, а такая парная является пристройкой, о которых в документе ничего не сказано. Однако специалисты не рекомендуют рисковать, поскольку уровень пожароопасности всего дома от такого соседства только повысится.

Расстояние от бани до колодца

Расстояние от бани до колодца в действующей редакции СНиП не оговаривается. При этом важно понимать, что сточные воды из бани или туалета не должны попасть в колодец и загрязнить воду, предназначенную для приготовления еды и питья.

Исходя из этого, расстояние от колодца до туалета может быть не менее 20 метров, поэтому имеет смысл также удалить баню на максимально возможное расстояние.

Если на участке находится водоем, то для того, чтобы не загрязнять его, баню лучше строить в 15 метрах от берега. В этом случае важно внимательно отнестись к выбору и установке очистного сооружения. Для того, чтобы охладиться после посещения парной, лучше всего подойдет бассейн. Его можно ставить на любом удобном расстоянии от бани.

  • Если на вашем участке уже есть строения или куда лучше поставить баню?

Если на вашем участке уже есть строения

На подавляющем большинстве участков, на которых нам приходиться строить бани из сруба , уже имеются какие либо строения. Не редко люди, пытаясь сэкономить лишнюю пядь земли, выбирают место под строительство будущей баньки, не задумываются о правильности своего решения! А потом «едят кашу», которую заварили сами. Поэтому тут нужно руководствоваться поговоркой: «Семь раз отмерь – один отрежь!»

И так если у вас на участке уже имеется дом, то лучше чтобы баня была отдалена от него минимум на 8 метров – это правило прописано в СНиП 30-02-97 6.8 , это рассчитано не только по противопожарным соображениям, но и по всем санитарным нормам. Также учтите направление ветра, лучше чтобы баня располагалась с подветренной стороны по отношению к другим строениям. Если места на участке не так много, то вы можете рассмотреть варианты объединения построек. В таком случае неплохо было бы совместить гостевую комнату с баней или летний душ или сарай с дровяником. Также очень часто люди под одну крышу с баней устанавливают летнюю беседку.

На изображении правильный план участка

С соседями нужно жить дружно

Строя в Казани бани мы нередко сталкиваемся со всякого рода конфликтами и скандалами. Людям не живется мирно, и они тратят нервы не только своих соседей, но и свои тоже. Нет чтобы не ругаться по пустякам и сразу построить баню правильно. Нужно обязательно задумываться о своих близких ведь родню и соседей – не выбирают! Решение тут простое, необходимо просто поставить себя на место других. Как не стать эгоистом и избежать лишней нервотрепки, а также возможного будущего сноса вашего строения? Просто руководствуйтесь теми же СНиП! В СНиПе СНиП 30-02-97 сказано четко и ясно:

  • от других построек - 1;
  • от кустарника - 1 м
  • до душа, бани (сауны) - 8 м;

И так к разъяснению данной грамоты. От соседнего участка вы должны строить баню не менее 1 метра от забора, если скат крыши сделан на участок, если же скат крыши приходится к соседям, то лучше сделать 1,5 метра! Также минимальное расстояние от соседского дома до вашей бани должно быть не менее 8 метров!

Живите с соседями дружно, ходите в гости, отдыхайте вместе или просто помогайте друг другу и вам не придется строить баню в «караганде».

Склоны бане не помеха, а вот низина не нужна

Строителям не всегда нравиться строить баню с большим перепадом фундамента – это естественно им приходиться в таком случае заливать более высокий фундамент. Ведь всем известно, что фундамент бани должен быть на 7-10 см выше уровня земли в самом высоком месте. Иной раз разница между самой высокой точкой и самой низкой составляет до 1,5 метра! Но и здесь необходимо искать свои плюсы. Главный плюс такого места это упрощенный вывод канализации. Сливную яму необходимо устроить в самой низкой точке фундамента и желательно на расстоянии не менее 50 см от него. Вода в бане не будет стоять, а следовательно и сырости будет меньше из чего следует более продолжительный срок службы бани из сруба! Отличным фундаментом в таком случае также может послужить свайный фундамент.

Но вот чего не нужно - это строить баню в овраге! В низине всегда присутствует сырость, из-за чего баня прослужит гораздо меньше времени. Также есть шанс, что в низине на небольшой глубине могут присутствовать грунтовые воды, а это дополнительные расходы с осушением нашего фундамента. Нередко бывало так что начинаешь копать фундамент, а изо рва бьет вода. В таком случае приходиться делать грамотный дренаж почвы, а это мероприятие, как правило, очень не дешевое.

Не знаешь чего то? Руководствуйся СНиП 30-02-97

Система нормативных документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СНиП 30-02-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ (ГОССТРОЙ РОССИИ)

Предисловие

1. Разработаны ЦНИИЭПграждансельстроем Главмособлархитектуры, ЦНИИЭП жилища. Внесены ЦНИИЭПграждансельстроем.

2. Подготовлены к утверждению и представлены Управлением градостроительства, инфраструктуры и территориального развития Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике.

3. Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 10 сентября 1997 г. № 18-51.

4. Взамен ВСН 43-85**.

Строительные нормы и правила Российской Федерации

Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

PLANING AND OCCUPATION OF TERRITORIES OF GARDENING UNIONS OF CITIZENS, BUILDINGS AND ERECTIONS

Дата введения 1998-01-01

1. Область применения

1.1.* Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование застройки территорий садоводческих (дачных) объединений граждан (далее - садоводческое (дачное) объединение), зданий и сооружений, а также служат основой разработки территориальных строительных норм (ТСН) субъектов Российской Федерации.

2. Нормативные ссылки

2.1.* Настоящие нормы и правила составлены с учетом требований следующих нормативных документов:

О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Федеральный закон № 66-ФЗ от 15.04.98 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации № 73-ФЗ от 07.05.98 г.;

СП 11-106-97. Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение.

СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания.

СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника.

СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

НПБ 106-95. Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок. - 6-е изд., 1998 г., 7-е изд., главы 6, 7.1, 2000 г.

РД 34.21.122-87. Руководящий документ. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

СанПиН 1.6.574-96. Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

СанПиН № 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.

3. Термины и определения

3.1. В настоящих нормах и правилах применены термины в соответствии с приложением.

4. Общие положения

4.1.* Организация территории садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с утвержденным администрацией местного самоуправления проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения, являющимся юридическим документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории садоводческого (дачного) объединения.

Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены администрацией местного самоуправления.

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений.

Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, занимающих площадь более 50 га, разрабатывается концепция генерального плана, предшествующая разработке проектов планировки и застройки территорий садоводческих (дачных) объединений и содержащая основные положения по развитию:

внешних связей с системой поселений;

транспортных коммуникаций;

социальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень основных документов, необходимых для разработки, согласования и утверждения проектной документации по планировке и застройке территорий садоводческих (дачных) объединений, приведен в СП 11-106*.

4.2.* При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения должны соблюдаться требования по охране окружающей среды; по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий.

4.3.* Размещение территорий садоводческих (дачных) объединений запрещается в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.

4.4.* Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

4.5.* Территория садоводческого (дачного) объединения должна отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии, не менее указанного в СНиП 2.05.13.

4.6.* Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами. Расстояние по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (при наибольшем их отклонении) до границы территории садоводческого (дачного) объединения принимается в соответствии с Правилами устройства установок (ПУЭ).

4.7.* Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих (дачных) объединений должно быть не менее 15 м.

4.8.* При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными коммуникациями надлежит предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.567.

4.9.* Территории садоводческих (дачных) объединений в зависимости от числа земельных участков, расположенных на них, подразделяются на:

малые - от 15 до 100;

средние - от 101 до 300;

крупные - 301 и более садовых участков.

5. Планировка и застройка территории садоводческого (дачного) объединения

5.1.* По границе территории садоводческого (дачного) объединения, как правило, предусматривается ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.).

Ограждение территории садоводческого (дачного) объединения не следует заменять рвами, канавами, земляными валами.

5.2.* Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

5.3.* На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов. Ширина ворот должна быть не менее 4,5 м, калитки - не менее 1 м.

5.4.* Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны).Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 1*, рекомендуемый в СП 11-106*.

5.5.* При въезде на территорию общего пользования садоводческого (дачного) объединения предусматривается сторожка, состав и площади помещений которой устанавливаются уставом садоводческого (дачного) объединения.

5.6.* Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

5.7.* На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м:

для улиц - не менее 15;

для проездов - не менее 9.

Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не менее 3,5 м.

Таблица 1

Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования

Удельные размеры земельных участков, м 2 на 1 садовый участок, на территории садоводческих (дачных) объединений с числом участков

15 - 100 (малые)

101 - 300 (средние)

301 и более (крупные)

Сторожка с правлением объединения

Магазин смешанной торговли

0,2 и менее

Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения

Площадки для мусоросборников

Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения

0,4 и менее

Примечание - Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10 м 2 и несгораемые стены.

5.8. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда, согласно требованиям СНиП 2.07.01 и НПБ 106, не должна превышать 150 м.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12´12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

5.9.* Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м 3 , при числе участков: до 300 - не менее 25, более 300 - не менее 60 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).

Количество водоемов (резервуаров) и их расположение определяются требованиями СНиП 2.04.02.

Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу, при числе участков от 301 до 1000 - прицепную мотопомпу, при числе участков более 1000 - не менее двух прицепных мотопомп.

Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.

5.10.* Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м.

5.11.* На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

5.12.* Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

5.13.* При организации на территории общего пользования склада минеральных удобрений и химикатов следует учитывать, что хранение их запрещается под открытым небом, а также вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин.

6. Планировка и застройка садовых участков

6.1.* Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га.

6.2.* Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

6.3.* На садовом (дачном) участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации - и уборной.

6.4.* На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные постройки и сооружения, в том числе - постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, хозпостройка для хранения инвентаря, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобиля.

В регионах возможно возведение типов хозяйственных построек, определенных местными традициями и условиями обустройства. Строительство указанных объектов должно осуществляться по соответствующим проектам.

6.5.* Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2.

Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

При этом противопожарные расстояния между строениями и сооружениями (или домами) в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями (или домами) групп принимаются по таблице 2.

Таблица 2

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами строений (или домов) на участках

Материал несущих и ограждающих конструкций строения

Расстояния, м

А. Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы

Б. То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами

В. Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

6.6.* Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

6.7.* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) - 3;

от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;

от других построек - 1;

от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;

от кустарника - 1 м

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

6.8.* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12;

до душа, бани (сауны) - 8 м;

от колодца до уборной и компостного устройства - 8;

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

6.9.* В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

6.10. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.

6.11.* Члены садоводческих (дачных) объединений, имеющие на своем участке мелкий скот и птицу, должны соблюдать санитарные и ветеринарные правила по их содержанию.

6.12.* Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых (дачных) участках должна обеспечивать собственную непрерывную продолжительность на период с 22 марта по 22 сентября - 2,5 ч или суммарную 3-часовую, допускающую одноразовую прерывистость в течение дня.

6.13. При освоении садового (дачного) участка площадью 0,06-0,12 га под строения дорожки и площадки следует отводить не более 25-30% площади.

7. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений

7.1.* Жилые строения (или дома) проектируются (возводятся) с различной объемно-планировочной структурой.

7.2.* Под жилым строением (или домом) и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и погреба. Под помещениями для мелкого скота и птицы устройство погреба не допускается.

7.3. Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных помещений, в том числе, расположенных в подвале, следует принимать не менее 2 м, высоту погреба - не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, прогонов).

При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать требования СНиП 2.08.01 и СНиП II-3.

7.4.* Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе, на мансарду), располагаются как внутри, так и снаружи жилых строений (или домов). Параметры указанных лестниц, а также лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи принимаются в зависимости от конкретных условий и, как правило, с учетом требований СНиП 2.08.01.

7.5. Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.

8. Инженерное обустройство

8.1.* Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой водоснабжения, отвечающей требованиям СНиП 2.04.02.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.1.4.027.

Устройство ввода водопровода в дома, согласно СНиП 2.04.01, допускается при наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе канализации.

Свободный напор воды в сети водопровода на территории садоводческого объединения должен быть не менее 0,1 МПа.

8.2.* На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника организуется санитарно-защитная зона:

для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м (устанавливается гидрогеологами);

для родников и колодцев - в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.027.

8.3.* При централизованных системах водоснабжения качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.559-96. При нецентрализованном водоснабжении гигиенические требования к качеству питьевой воды должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.544-96.

8.4.* Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30-50 л/сут на 1 жителя;

при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125-160 л/сут на 1 жителя.

Для полива посадок на приусадебных участках:

овощных культур - 3-15 л/м 2 в сутки;

плодовых деревьев - 10-15 л/м 2 в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки в зависимости от климатических условий из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов - накопителей воды).

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует предусматривать установку счетчиков.

8.5.* Территории садоводческих (дачных) объединений должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям, либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров.

На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соединительные головки для забора воды пожарными машинами.

Водонаборные башни, расположенные на территории садоводческих объединений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками и т. п.) для забора воды пожарными машинами.

По согласованию с органами Государственной противопожарной службы допускается для пожаротушения использовать естественные источники, расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих (дачных) объединений.

Расход воды для пожаротушения следует принимать 5 л/с.

8.6. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований СНиП 2.04.03.

8.7. При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты.

Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворная уборная. Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.

8.8. Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях.

Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специальной канаве.

8.9. В отапливаемых садовых домах обогрев и горячее водоснабжение следует предусматривать от автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др., при устройстве печей и каминов следует выполнять требования СНиП 2.04.05, а также нагревательные приборы и водоразборная арматура.

8.10. Газоснабжение садовых домов может быть от газобалонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями “Правил безопасности в газовом хозяйстве” и СНиП 2.04.08.

8.11.* Баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе газовых баллонов, расположенном на территории общего пользования. Хранение баллонов на садовых (дачных) участках не допускается.

8.12. Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. На кухне, согласно требованиям НПБ 106 допускается устанавливать баллон с горючим газом вместимостью не более 12 л.

8.13.* Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать, как правило, воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки.

8.14. Электрооборудование и молниезащиту садовых домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), РД 34.21.122, ВСН 59 и НПБ 106.

8.15.* В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.

8.16.* На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из сторожки.

8.17. Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, милицейской и аварийных служб.

Приложение

(обязательное)

Термины и определения

Биотуалет - устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем использования биологического процесса окисления, активизированного электроподогревом или химическими добавками.

Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к дому или встроенное в него.

Жилое строение - дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке, без права регистрации проживания в нем.

Жилой дом -дом, возводимый на садовом (дачном) участке, с правом регистрации проживания в нем.

Жилая площадь жилого строения (или дома) - сумма площадей жилых комнат.

Каптаж - сооружение (каменная наброска, колодец, траншея) для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность.

Красные линии - границы улиц, проездов.

Крыльцо - наружная пристройка при входе в дом с площадкой и лестницей.

Люфт-клозет - внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу. Вентиляция осуществляется через специальный люфт-канал, примыкающий к обогревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи.

Надворная уборная - легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой.

Общая площадь жилого строения (или дома) - сумма площадей его помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0.

Площадь занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница.

Проезд - территория, предназначенная для движения транспорта и переходов, включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.

Пудр-клозет - туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразным составом, как правило, торфом и содержатся в сухом виде в изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста.

Садоводческое (дачное) объединение граждан - юридическая форма добровольной организации граждан для ведения садоводства и огородничества в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая и управляемая в соответствии с действующими федеральным и региональным законодательствами и актами местного самоуправления.

Терраса - огражденная открытая площадка, пристроенная к дому, размещаемая на земле или над ниже расположенным этажом и, как правило, имеющая крышу.

Улица - территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая двуполосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.

Эркер - выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.

Легкого вам пара!

Практически для каждого собственника земельного участка, на котором разрешено индивидуальное строительство, важно грамотно, эффективно и удобно разместить все необходимые ему постройки. При этом помимо удобства и личных пожеланий необходимо придерживаться установленных норм, согласно которым должны соблюдаться минимальные расстояния между жилым домом и прочими объектами. Более того, следует обращать внимание не только на внутреннюю расстановку на территории, но и на соседние здания, чтобы не нарушать права их владельцев.

Минимальные дистанции утверждены правительством из соображений безопасности и соблюдения правовых норм законодательства, включая требования, без соблюдения которых недвижимость не может получить статус жилой. Правила устанавливаются для всех без исключения и отображены в соответствующих СНиП. Именно на них приходится ссылаться, начиная с самых первых этапов планирования строительных работ.

Учитывать нужно множество факторов, включая и то, что расположение жилых построек на участке непосредственно зависит от того, какой материал был выбран для строительства. Однако не менее важно помнить, что бани и сауны относятся к объектам с повышенным риском возгорания, поэтому пренебрежение правилами может привести к весьма серьёзным последствиям, куда худшим, чем штраф.

Дорогие читатели!

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Принцип формирования требований

Расположение бани или же сауны на своём участке земли должно быть запланировано с учётом способа нагрева парных отделений и конструкции здания в целом. Специалистами рекомендовано строить такой объект, если он отапливается регулярно и дымно, на расстоянии десять-двенадцать метров от частного дома, хотя нормы предусматривают меньшую дистанцию. Этот нюанс можно варьировать в зависимости от свободной площади территории и зданий соседнего участка.

Важно знать и о том, что дымные бани запрещено размещать на густозаселённых участках, поскольку в любом случае это будет затрагивать соседей, которые вряд ли будут этому рады. Кроме того, риск возникновения пожаров здесь слишком высок.

В любом случае проект до начала его строительства необходимо согласовывать с органами местной администрации. Разумеется, не все делают это в нужной последовательности, часто узаконивая уже имеющиеся постройки, однако это не менее часто становится причиной возникновения конфликтов.

Соблюдая чёткие инструкции, зафиксированные в СНиП, владелец недвижимости обеспечивает свои права и может оставаться спокойным, даже если у какого-либо соседа возникнут к нему претензии, с которыми он намерен идти в суд.

Нормы и документы

На практике никто не станет решать за собственника, где именно ему и что строить. Тем не менее, сама баня является весьма непростой с юридической стороны конструкцией, поэтому отнестись к требованиям стоит серьёзно до того, как постройка будет возведена. Ориентироваться следует на строительные нормативы, а также СНиП (строительные нормы и правила).

Из первого документа можно узнать о правилах составления проектной документации, а также её согласовании с государственными структурами. Второй документ даёт чёткие определения касательно планировки на территории и фиксирует в себе стандарты, в частности, какое расстояние и между домом и баней должно соблюдаться.

Материал здания также имеет весьма значимую роль. К примеру, между строениями из дерева должна быть дистанция в пятнадцать метров, между каменной, кирпичной кладкой с деревянными элементами конструкции – десять метров, а между объектами без дерева допустимо расстояние в шесть метров.

На участке категорически запрещено располагать баню на месте, где проходит газовая труба или тепловая трасса. Впрочем, прокладывание последней непосредственно к бане сегодня стоит вполне доступно, поэтому риск в любом случае не может быть оправдан.

Расположение объектов на территории

Соблюдение минимальных расстояний между жилым имеющимся домом и вспомогательными постройками важно также с точки зрения санитарии. При этом санитария затрагивает не только безопасность здоровья граждан, но также их комфорт, поскольку это влияет на нервную систему. Так, например, применимы следующие требования:

Несмотря на то, что в данном случае за санитарными нормами никто не следит столь тщательно, необходимо понимать, что эти расстояния должны соблюдаться не только в отношении к вашему дому, но и к жилому зданию соседей. Если тот же уличный туалет будет стоять на пятнадцать метров от вашего частного дома, но при этом за три метра от соседского колодца – это будет нарушением, за которое придётся нести ответственность по закону.

Что касается бани, её обустройство целесообразно согласовать с владельцем соседнего участка земли, оформив данное соглашение в письменном виде и, желательно, с привлечением нотариуса, зафиксировав отсутствие у соседа претензий.

Соотношение к ограждениям

Каждая постройка на участке должна ориентироваться также на ограждение (забор), поскольку это непосредственно сказывается на соседней территории.

Требования СНиП 30-02-97 с изменениями и поправками на сегодняшний день:

  • Расстояние от жилого дома до ограждения должно быть не менее трёх метров, при этом учитывается близость с соседским домом и материалы построек.
  • Хозяйственные строения с животными и тепличные комплексы должны быть размещены как минимум в четырёх метрах от забора.
  • В случае с баней, от забора она должна стоять не менее, чем на три метра, при условии, что за ограждением у соседа нет никаких построек ближе, чем за шесть метров в общей сложности.

Даже если собственники соседних участков находятся в конфликте, ни в коем случае нельзя заниматься строительством столь небезопасных объектов своевольно, нарушая правила нарочно или по личному пренебрежению. Из-за несоблюдения норм безопасности пострадать могут люди, в том числе вовсе посторонние или близкие, а при пожарах и отравлениях дымом число летальных исходов весьма немалое.

Ответственность в данном случае не ограничится только штрафами, учитывая тот факт в придачу, что вряд ли подобная постройка может быть оформлена законно. Однако немалую роль играет и то, что было построено первым – баня на вашей территории или жилой дом у соседа. Если второй вариант, значит, нарушил нормы именно он.

Чем чревато нарушение

Ссылаясь на Гражданский кодекс Российской Федерации, 263 статью, первый пункт, у собственников соседних участков земли абсолютно равные права, а в соответствии с 42 статьёй Земельного кодекса, и обязанности по ответственности за соблюдение градостроительных регламентов одинаковая. Любое нарушение, даже кажущееся незначительным, может послужить причиной начисления штрафов или требований снести постройку вовсе, независимо от того, сколько финансов в неё было вложено.

О подобных нарушениях, как правило, становится известно при возникновении аварийных ситуаций, возгораний, а также при подаче исковых заявлений и жалоб от имени соседей. Причиной подобных исков становятся споры между соседями или убеждённость истцов в том, что их права были нарушены, часть земель самовольно захвачена, расстояние между домами не соблюдено, прочее. Недовольство может возникнуть даже из-за нарушений по установке и высоте ограждений (заборов), что рассматривается судом наравне с прочими причинами.

В зависимости от сложности ситуации и её последствий, нарушитель может быть обязан судом выплачивать штрафы, устранять несоответствия, сносить объекты, выплачивать компенсацию истцу, а может и вовсе лишиться земли.

Дорогие читатели!

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно).

nauet.ru

Расстояние от колодца до колодца и других строений

В случае отсутствия централизованного водоснабжения, источниками воды являются подземные межпластовые воды. Для свободного доступа к воде на участке обычно устраивают шахтный колодец. При соблюдении технологии, он даёт хорошую воду, долговечен и прост в эксплуатации. Одним из важных условий правильного размещения источника воды на участке является соблюдение оптимального расстояния от колодца до септика, других колодцев и прочих сооружений.

Грамотное расположение колодца на участке – непростая инженерная задача, которую недооценивают неопытные владельцы загородных домов. Для того чтобы эксплуатация систем водоснабжения и канализации была беспроблемной нужно ещё до начала работ понимать, что существуют нормы и правила, несоблюдение которых приведёт к проблемам в будущем.

Выбор места и определение глубины

При строительстве колодца нужно определить его предполагаемую глубину и количество колец. Если участок новый, и строительство ещё не началось поиски воды нужно начать с обследования источников, которыми пользуются соседи.

Для этого стоит узнать следующую информацию:

  • Глубину скважин и колодцев на соседних участках;
  • Объемы водоотдачи;
  • Сроки пользования;
  • Особенности эксплуатации.

В случае отсутствия соседей, задача усложняется. Тогда рекомендуется воспользоваться одним из методов определения источника воды. Наиболее популярные из них:

  • Биолокация;
  • Гидрогеологические показания;
  • Местные проявления воды.

Ни один из них не даст стопроцентной гарантии достоверности данных. Надёжным способом считается пробное бурение на воду. Однако, следует знать, что его можно проводить на определённом расстоянии от источников водоснабжения на соседних участках. Иначе вода из них может просто уйти в новообразованные скважины. Кроме того, метод этот довольно дорогостоящий и больше подходит для неосвоенных участков.

Узнайте, как сделать домик для колодца своими руками.

Смотрите фото поделок из покрышек для детской площадки.

Видео разведения рыбы в домашнем пруду: http://2gazon.ru/voda/prudy/na-dache-dlya-razvedeniya-ryby.html.

Критерии выбора места

Тщательный выбор места – обязательное условие для создания надёжного и качественного источника водоснабжения. Такой подход исключит риск получения воды, несоответствующей санитарно-техническим нормам. При выборе места руководствуются такими критериями, как:

  • Удобное расположение на участке;
  • Расстояние между колодцами и объектами пользования;
  • Расстояние от источников загрязнения.

Колодец должен обеспечивать водой дом и участок, не наносить вред рядом стоящим строениям и колодцам. Он не должен мешать проезду, строениям, тропинкам, огороду и, конечно, соседям.

Что надо знать о расстоянии колодца до фундамента

Проблема расположения колодца на участке особенно актуальна для владельцев небольших участков. Сооружение должно быть максимально удобным. Для этого его располагают так, чтобы можно было без особых усилий организовать подачу воды в такие постройки на участке, как дом или баню, а также на огород. Обычно, для колодца выбирают самое высокое место на участке, нельзя допускать, чтобы выше его по рельефу располагались выгребные ямы соседей.

Кроме того, следует учитывать влияние шахты на соседнюю постройку. Для колодца выбирают место поближе к дому. Это связано с особенностями организации водоснабжения: подводка воды в дом на больших расстояниях – дорогое удовольствие. Колодцы могут строить даже внутри дома. Обычно при этом сначала устраивают шахту для колодца, а затем роют котлован для фундамента. При этом следует учитывать тип грунта и топографические условия участка.

Другое дело, когда дом уже готов, а колодец только в планах. Дома на малозаглубленных фундаментах могут страдать от близости колодезных шахт. Не стоит устраивать колодцы в непосредственной близи к таким строениям. Особенно опасны в этом плане малозаглубленные ленточные фундаменты на глине. Тут стоит учитывать и глубину колодца. Больше неприятностей для строений таят в себе неглубокие шахты. Вода может подмывать фундамент.

Колодцы можно располагать на расстоянии не менее чем в 3 м от фундаментов зданий. Эта норма прописана в СНиП 30-02-97. Минимальное расстояние к постройкам для содержания животных – 4 м, другим постройкам – 1 м, деревьям – 4 м, кустарникам – 1 м.

Каким должно быть расстояние между колодцами

Устройство локального водопровода на участке должно проводиться согласно проекту. Если в нем чётко прописано, сколько и каких конструкций потребуется для системы, то многие вопросы отпадают сами собой. В документации также должны указываться данные о точных расстояниях от колодца до колодца.

Владельцы загородных домов часто сооружают водопровод своими руками, проект при этом не составляется. Поэтому нужна инструкция, которая подскажет, каким образом рассчитывать месторасположение колодцев.

На видео – пример неправильного размещения колодца:

При создании домашнего водопровода одним колодцем не обходится, нужны дополнительные резервуары. Они необходимые для обслуживания сети, а также устранения аварийных ситуаций. Количество таких шахт и емкостей зависит от:

  • Расстояния колодца до фундамента дома;
  • Наличия на участке других строений, трубопроводов и других сооружений;
  • Сложности рельефа с учётом перепадов высоты;

Устройство водопровода с колодцем вблизи дома

Оптимальный и самый простой вариант – один смотровой колодец. Он подходит для участков, на которых питьевой колодец находится максимально близко от дома. Его располагают на вводе трубопровода в строение.

Расчёты делают с учетом того, что наружную разводку труб выполняют в 20 см от стены. Если диаметр колодца составляет 1 метр, то расстояние от его оси до стены будет не менее 70 см.

Устройство водопровода с отдаленным от дома колодцем

Ситуация усложняется, когда источник питьевой воды значительно отдалён от дома. В этом случае понадобится сооружение нескольких смотровых резервуаров. Максимальное расстояние между колодцами водопровода – 15 м. Для канализационных смотровых конструкций эта норма не отличается.

В случае необходимости изменение направления трубопровода, сооружают поворотный колодец. Соединение всех узлов должно проходить максимально точно. В этих местах чаще других случаются засоры.

На участках с перепадами высоты, необходимо менять глубину заложения труб. Для этого строят перепадную конструкцию. Вся водопроводная система прокладывается под наклоном к колодцу.

Расстояния от этого сооружения к другим составляющим системы водообеспечения регламентируются исключительно особенностями рельефа участка. Для оптимизации издержек на содержание и экономии средств на устройство, оба вспомогательные сооружения могут совмещать со смотровыми колодцами.

На схеме показано расстояние колодца для бани от других сооружений:

Положение колодца для бани на участке

Канализационные

Для того чтобы водоснабжение выполняло свою функцию, нужно соблюдать расстояния от источников загрязнения до колодца с питьевой водой и между элементами канализационной системы участка. Эти нормы прописаны в СНиП 2.04.03-85. При этом учитываются сооружения не только на собственном участке, но и на соседних.

Расстояние между колодцем и септиком

Водные конструкции нужно сооружать на максимальном отдалении от свалок, объектов промышленности, септиков, коллекторов и других источников загрязнения. Минимальное расстояние от источника питьевой воды до колодцев со стоками и выгребных ям – 50 м, построек для животноводческих хозяйств – 30 м. Расстояние от септика до жилых помещений – 7 м.

Здесь главное правило – чем дальше находится вода от источника загрязнения, тем меньше негативного воздействия на неё осуществляется.

Типы канализационных колодцев и расстояния между ними

Устройство канализации в загородном доме – дело несложное. И вполне под силу любому мастеровому человеку. Самая простая система состоит из септика и трубопровода. Все трубы и котлованы требуют постоянного контроля, поэтому сооружают дополнительные канализационные колодцы. Их так же, как и в системе водопровода, делят на следующие типы:

  • Смотровые;
  • Поворотные;
  • Узловые.

Принципы их устройства практически не отличаются от водопроводных колодцев. Минимальное расстояние между такими техническими сооружениями – 15 м. Если система ограничена одной трубой, то расстояние может увеличиваться до 50 м. По ссылке описан объем железобетонных колец для колодцев. Устройство колодца из бетонных колец описано тут. Смотрите, как сделать выбор погружного насоса для колодца. Хорошо смотрятся декоративные крышки на люки и колодцы.

Перед началом работ нужно хорошо продумать схему разводки и место установки колодцев. Наличие готового плана позволит сократить расходы на устройство канализации и водопровода на участке.

Для минимизации риска получения воды плохого качества, нужно тщательно подбирать место для создания автономного источника водоснабжения. Колодец – это капитальное сооружение, его устраивают на длительный срок. При неудаче, перенести его на другое место практически невозможно. А несоблюдение норм касательно расстояния коммуникаций к другим объектам на участке может привести к выходу из строя целой системы водоснабжения и канализации. Возможно вас заинтересует колодезный насос с поплавком. Также читайте отзывы о насосных станциях для колодца.

2gazon.ru


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок