Самому построить дом опалубки под фундамент забора


Самому построить дом опалубки под фундамент забора

Главная » Забор » Самому построить дом опалубки под фундамент забора

Как правильно самому сделать опалубку для фундамента под ограждение

«Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

  • перепрыгнуть, перелезть;
  • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
  • совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли .

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале .

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины. сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

  1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
  2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
  3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

  • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
  • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

  • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
  • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

  • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
  • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
  • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Видеоматериал об изготовлении опалубки

На следующем вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

Все нюансы при изготовлении опалубки фундамента и цоколя для забора

Строительство любых капитальных ограждений усадебных участков начинается с устройства фундамента. Его принято делать из бетонной смеси, заливаемой в заранее подготовленную траншею, огражденную со всех сторон листовым материалом. Это и есть щитовая опалубка для забора, которую можно изготовить своими руками из подручных средств, имеющихся в домашнем хозяйстве. О том как сделать опалубку под фундамент и потратить на это минимальное количество времени читайте в этой статье.

Опалубка забора из толстой фанеры

Материалы для сборки щитов опалубки

Опалубочные работы при возведении заборов производятся в тех случаях, когда нужно сделать часть фундамента, выступающую над уровнем земли, — цоколь. Он выполняет следующие функции:

  • служит связывающим элементом для всей конструкции;
  • закрывает нижние проемы между столбов, если надо делать ступенчатое ограждение на склоне;
  • выступает как часть оформления забора для придания ему примечательного внешнего вида.

Заборный цоколь может иметь высоту от 100 мм до 1 м в зависимости от потребности. Чтобы удержать бетонную смесь и придать ей необходимую форму, ставится опалубка под забор на нужную высоту. Сделать ее можно своими руками как из готовых деревянных щитов, так и из различных листовых материалов:

  1. листов металла;
  2. ДСП с ламинированным покрытием и без такового;
  3. шифер (плоский, не волновой);
  4. фанера разной толщины.

Работать с металлом и шифером неудобно, поскольку первый сильно прогибается, а второй трескается от большой нагрузки. Из таких листов стоит делать низкое ограждение для бетона – до 20 см. Другое дело – опалубка из ДСП или фанеры, обладающей достаточной прочностью и жесткостью. Их можно применять для устройства фундамента с высоким цоколем либо для заливки бетонных столбов своими руками.

Если в домашнем хозяйстве нашлись тонкие листы фанеры и ДСП, то их следует применять с усилением деревянными брусками, чтобы избежать прогиба. Брус нужно прикрепить по всей длине тонкого листа, тогда он послужит дополнительной жесткостью и опалубка из ДСП не прогнется под давлением бетона. Ламинированное покрытие препятствует адгезии застывающему раствору и делает его поверхность гладкой. Плиты без ламинирования тоже можно использовать, если сделать с внутренней стороны защитное покрытие из полиэтиленовой пленки.

Опалубка с проложенной полиэтиленовой пленкой

Выполнение опалубочных работ

Щитовая опалубка для забора устанавливается несколькими способами в зависимости от высоты будущего цоколя:

  • Для фундамента, выступающего до 20 см, достаточно установить щиты, опирающиеся на забитые в землю колья.
  • Для цоколей и оснований столбов высотой 20—50 см нужно делать дополнительные подпорки из деревянных брусков.
  • Более высокая опалубка под забор требует монтажа специальных стяжек, не дающих щитам разойтись в стороны.

Проще всего сделать низкую опалубку. Листы устанавливаются в проектное положение, а затем с наружной стороны подпираются кольями или стальными трубами. Если сооружение кажется вам ненадежным, то свяжите своими руками противостоящие щиты стальной проволокой, вставив между ними деревянные бруски нужного размера.

Низкая опалубка подпертая кольями

Дополнительные подпорки принято делать из брусьев сечением 40х40 мм и более, упирающихся под углом в деревянные колья, забитые в грунт. Эти колья тоже забиваются под уклоном с таким расчетом, чтобы угол между ними и подпорками составлял как можно ближе к 90°. Изнутри высокая опалубка под забор или столбы оснащается распорками из бруса 50х50 мм, не дающими листам прогнуться внутрь. Снаружи на стыках соседних щитов следует своими руками установить специальные планки, чтобы их поверхности находились на одном уровне и не играли.

Стяжки, дополнительно удерживающие щитовую опалубку в проектном положении, необходимо делать в виде буквы «П» с выступающими краями горизонтальной перекладины. Между ними и вертикальными стойками под углом 45° прибиваются планки для жесткости. Материал для стяжек – брус 40х40 мм и планка 25х100 мм.

Устройство бетонного основания

Чтобы правильно залить фундамент для будущего забора, необходимо вначале выкопать траншею своими руками либо с помощью мини-экскаватора. Глубина заложения фундамента зависит от его типа и состава грунтов. Применяется 2 типа оснований:

  • Сплошная лента, используемая для тяжелых ограждений из кирпича, камня или блоков. Траншею под него надо делать на одну глубину – до непросадочного горизонта грунтов.

Структура ленточного фундамента

  • Столбчатый фундамент с бетонными балками. Здесь на непросадочный грунт опираются только подошвы столбов, но они связываются между собой цоколем.

Схема ленточно-столбчатого фундамента забора

В обоих случаях копка траншеи ведется на ширину, позволяющую сделать щитовую опалубку. Дно ямы следует уплотнить, а затем насыпать песчаную либо гравийную подушку толщиной 100 мм. Ее тоже следует утрамбовать, песок предварительно стоит смочить водой.

Следующий шаг – вязка и монтаж арматурных каркасов и установка стальных столбов в проектное положение. Каркасы можно вязать из арматуры «рифленки» диаметром 6—8 мм, чтобы получались ячейки размером 15х15 см. Высоту каркаса нужно делать на 50 мм ниже проектной высоты цоколя. Железные столбы ставятся в ямы согласно разметке и фиксируются с помощью камней, стержней либо привариванием к арматурному каркасу.

Дальше устанавливается опалубка, сделанная одним из вышеописанных способов. Ее детали не должны никаким образом связываться с арматурой, а бруски – распорки между щитами ставятся выше будущего уровня цоколя. Количество боковых подпорок – примерно 2 шт. на 1 м длины опалубки с каждой стороны. Также можно сделать резьбовые стяжки, просверлив сверху щитов отверстия и продев сквозь них длинные шпильки. С помощью 2 внутренних и двух наружных гаек есть возможность регулировать ширину между противостоящими щитами.

По окончании подготовки в траншею заливается бетонная смесь, которую желательно уплотнять вибраторами. Опалубка снимается после начального схватывания бетона, происходящего в течение 7 дней. Если дождаться полного затвердевания (28 дней), то снять щиты с фундамента будет сложнее.

Поделиться записью
Возможно, вас заинтересует.

Что важно знать об устройстве ленточного фундамента под забор

  • Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.

    Опалубка для забора

    Чтобы забор прослужил длительное время, нужно сделать для него прочный фундамент, пренебрежение данным условием приведёт к тому, что ограждение будет не надежным и прослужит не долго. Изготовить опалубку для забора своими руками достаточно просто, но перед началом выполнения работ стоит грамотно подготовиться.

    Необходимые инструменты и материалы

    Опалубка под забор чаще всего изготавливается из древесины, однако современный рынок строительных материалов предлагает и другие варианты. Возможно использовать любой материал в виде листов, способный выполнять роль щита, наибольшей популярностью пользуются следующие:

    Выбор материала не влияет для качество получаемого фундамента если делать все правильно. В зависимости от того, в пользу какого материала сделан выбор, может различаться набор необходимых инструментов. Такая работа требует чтобы в вашем арсенале были рулетка, лопата, ножовка, дрель или шуруповерт, молоток, иногда может возникнуть необходимость использования лома или топора. Обязательно применение уровня для контроля над положением конструкции.

    Для выставления горизонта опалубки нужно использовать водный или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но этот инструмент имеется не у каждого мастера.

    Подготовительный процесс

    Разметка участка

    Опалубка для фундамента под забор изготавливается в несколько простых шагов. Для начала необходимо сделать разметку и вырыть траншею, глубиной до 50 см, ширина будет зависеть о выбора материала для забора.

    Отдельное внимание уделяется выбору мест под столбы, обеспечивающие надёжность конструкции. Столбы должны быть по всем углам забора, далее нужно ставить их с шагом не более 2 метров.

    Разметка выполняется с помощью натянутого шнура, закрепленного за деревянные или металлические колья. Проверяются размеры и градусы углов.

    Выставляем угол 90 градусов рулеткой

    Угол в 90 градусов не сложно выставить с помощью обычной рулетки. Для этого подойдет теорема Пифагора. Достаточно на шнуре отметить расстояние 5м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5 м). А затем, из этой отметки начать отмерять с одной стороны 4 (8, 12, 16 и т.д кратно 4 м), а с другой — 3 (6, 9, 12, 15 и т.д. кратно 3 м) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 м. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.

    Установка опалубки

    Установка опалубки и укладка арматуры

    Качественная опалубка для фундамента должна быть подкреплена столбами, закопанными на глубину не менее глубины промерзания почвы. Такие столбы обязательны для использования при установке массивных заборов.

    Когда место под установку опалубки готово, следует изготовить щиты из выбранных вами материалов. Щиты должны быть соединены в единое полотно, которое будет удерживать бетон до полного застывания. Из чего делать опалубку под забор зависит от того, какой материал удобнее всего задействовать в конкретном случае.

    Чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, поверхность щитов следует подвергнуть гидроизоляции. Можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.

    Заливка бетона

    Вырытую траншею следует засыпать слоем песка 8-10 см, который будет выполнять функцию подушки под бетоном, утрамбовать его. Нужно установить столбы в заранее отмеченные места. Столбы необходимо закрепить в одной плоскости строго по вертикальному уровню и зафиксировать с помощью деревянных планок, закрепленных за каркас опалубки.

    Фиксируем столбы забора

    Приготовление бетона

    Для приготовления бетона понадобится: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор. Готовим раствор на основе цемента М300. Соотношение цемента к песку должно быть 1 к 3, далее добавляем 4 единицы щебня, воду добавляем что бы получился достаточно пластичный, но не жидкий раствор.

    Пластификатор добавляем согласно инструкции производителя. Заменить его можно жидким мылом, добавив не большое количество в готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно растекаться по опалубке.

    Когда снимать опалубку

    В результате проведенных работ должен получится такой фундамент

    Снимать опалубку можно не ранее чем через 15-20 дня, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно что бы не повредить фундамент.

    Фундамент забора на склоне

    Фундамент забора на склоне

    Есть несколько нюансов, как делать опалубку для забора на склоне. Идеальных участков не бывает, наличие уклона более, чем на 10 градусов встречается достаточно часто. Проблема имеет два решения, первым является установка забора параллельно с рельефом, этот метод прост, но лишён эстетичности.

    Более правильным вариантом с точки зрения эстетики является ниспадающая лестница, шагом в которой является расстояние между опорами. Оба варианта имеют право на существование, но второй более предпочтителен.

    Видео изготовления опалубки для забора своими руками

    Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине.

    Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести.

    Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды.

    Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента.

    Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/sovety-po-remontu/15184-kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-pod-zabor-svoimi-rukami, http://sdelayzabor.ru/zabory/fundament/kak-sdelat-opalubku-pod-fundament.html, http://opalubka-expert.ru/opalubka-dlya-zabora-svoimi-rukami/

  • zabor-pro.ru

    Как правильно самому сделать опалубку для фундамента под ограждение

    «Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

    Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

    Для чего нужна опалубка?

    Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

    • перепрыгнуть, перелезть;
    • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
    • совершить подкоп.

    Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли .

    Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

    Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

    Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале .

    Из чего можно сделать опалубку?

    Обычно опалубку строят из древесины. сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

    Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

    Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

    Опалубка из стекло-магнезитовых листов

    Установка опалубки на раз, два, три!

    Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

    1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
    2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
    3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

    Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

    Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

    Нюансы устройства опалубки на склоне

    Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

    На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

    • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
    • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

    Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

    • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
    • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

    Советы «бывалых»

    Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

    • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
    • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
    • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

    Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

    Видеоматериал об изготовлении опалубки

    На следующем вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

    Как правильно самому сделать опалубку для фундамента под ограждение

    «Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

    Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

    Для чего нужна опалубка?

    Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

    • перепрыгнуть, перелезть;
    • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
    • совершить подкоп.

    Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли .

    Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

    Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

    Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

    Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале .

    Из чего можно сделать опалубку?

    Обычно опалубку строят из древесины. сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

    Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

    Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

    Опалубка из стекло-магнезитовых листов

    Установка опалубки на раз, два, три!

    Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

    1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
    2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
    3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

    Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

    Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

    Нюансы устройства опалубки на склоне

    Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

    На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

    • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
    • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

    Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

    • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
    • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

    Советы «бывалых»

    Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

    • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
    • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
    • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

    Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

    Видеоматериал об изготовлении опалубки

    На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

    Делаем опалубку для забора своими руками

    Опалубка для забора

    Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

    Выбор опалубки для фундамента под забор

    Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

    Разновидности опалубки под фундамент для забора

    Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

    Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

    • Создавать ровные углы.
    • Не иметь прогибающихся элементов.
    • Иметь оптимальную толщину материала.
    • Легко и просто демонтироваться.

    к оглавлению ↑

    Материалы для сборки опалубки

    Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

    Различные материалы для опалубки

    • Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
    • Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
    • Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
    • Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
    • Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
    • Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
    • Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

    к оглавлению ↑

    Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

    Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

    Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

    Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

    Этап 2. Выемка грунта

    Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

    • Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
    • Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

    к оглавлению ↑

    Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

    Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

    Этап 4. Сборка и установка щитов

    Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена .

    Собираем щиты для опалубки

    Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

    Демонтаж опалубочной системы

    К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

    • Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
    • Вынимают крепежные элементы.
    • Снимают щиты и стойки.

    Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

    Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

    Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/sovety-po-remontu/15184-kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-pod-zabor-svoimi-rukami, http://vamzabor.net/montazh/opalubka-dlya-fundamenta.html, http://stroykarecept.ru/fundament/opalubka/delaem-opalubku-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

    1pofundamentu.ru

    Опалубка под фундамент забора: как сделать и установить, залить и выставить своими руками

    Обязательным условием при возведении забора является сооружение опалубки. Конструкция должна быть прочной, предотвращать возможные изгибы и деформации, выдерживать массу фундамента.

    Ознакомившись с особенностями, правилами и подводными камнями монтажа опалубки, можно смело приступать к ее изготовлению самостоятельно.

    Необходимые материалы

    Залогом качественной, надежной и долговечной опалубки являются материалы. Изобилие стройматериалов на рынках позволяет существенно расширить арсенал для ее изготовления.

    Для конструкции подойдет:

    • Металл — универсальный, но при этом самый дорогостоящий вид опалубки, в которой применяются листы прочной стали толщиной 1-2 мм. Отличается такой вид простотой в установке, долговечностью, удобством в обработке. Существенным минусом считается высокая стоимость, по сравнению с другими видами.
    • Железобетон — опалубка монтируется из железобетонных плит. В зависимости от размеров плит при заливке фундамента можно будет существенно снизить расход бетонного раствора, но при этом сохранить высокие прочностные функции конструкции. Минус — большие габариты плит, что влечет за собой привлечение специальной техники.
    • Пенополистирол — качественный, долговечный и практичный материал. Конструкцию собирают из уже готовых блоков, которые чрезвычайно просты в установке и обработке. Недостатком является сложность в подборе некоторых элементов, к примеру, углов, округлений и т. п.
    • Дерево — наиболее востребованный вариант. Чаще всего для возведения опалубки используют листовую фанеру или доски. Они просты в монтаже, сравнительно дешевые, не требуют применения дополнительной спецтехники или специнструментов. Основной недостаток — необходимость установки дополнительных усиливающих конструкций в некоторых случаях.
    • Подручные материалы — шифер, профлисты, стальные листы. Такой вид опалубки очень дешевый, позволяет соорудить конструкцию требуемой формы без щелей, зазоров. Среди минусов можно выделить сложность в сборке, невысокие показатели несущей способности, необходимость применения дополнительных распорок. Подобный вариант станет оптимальным решением для небольших построек.

    Разновидности опалубки

    Выделяют несколько разновидностей опалубок, используемых в строительной сфере, в качестве прочной и долговечной основы под бетонные, железобетонные конструкции.

    Вертикальная

    Опалубка вертикального типа применяется для возведения тонких, но достаточно прочных стен, нетрадиционной конфигурации, колонн, некоторых наклонных оснований. В данном случае нагрузка распределяется в стороны, вертикально.

    Стандартный комплект вертикали включает следующие элементы: угловые и линейные щиты, стяжки, подкосы, удерживающие щиты и различные элементы крепления, в том числе замки.

    Горизонтальная

    Горизонтальная конструкция применяется для строительства плит перекрытия. Горизонталь обладает значительной толщиной и обязательно армируется металлическими стержнями.

    Такой вид используют на поверхностях, где нагрузка распределяется сверху вниз. Принцип устройства опалубки несложный, для ее установки потребуются: опорные стойки, треноги, универсальные вилки для фиксации балок, балки и листовой материал, на который заливают бетон.

    Наклонная

    Наклонная опалубка или архитектурная применяется при возведении дизайнерских сооружений, уникальных, нестандартных конструкций из бетона.

    Требования

    Независимо от того, какие материалы используются для возведения опалубки, она должна соответствовать некоторым основным требованиям:

    • запас прочности: конструкция должна выдерживать массу бетона, быть стойкой к изгибам, деформации, прочной, устойчивой, не зыбкой, сохранять первоначальную заданную форму;
    • простота: изделие должно быть простое в сборке и изготовлении, при необходимости быстро демонтироваться и транспортироваться;
    • плотность: при изготовлении учитывают плотность опалубки, тонкую и точную подгонку досок друг к другу, отсутствие щелей и зазоров в местах соединения. Она должна иметь идеально ровную поверхность, со строганой стороной, прилегающей к бетону;
    • стандарты: желательно, чтобы отдельные детали имели стандартную форму и могли использоваться многократно;
    • легкий демонтаж: форма должна легко разбираться, демонтироваться без серьезного повреждения целостности ее базовых элементов;
    • размеры: габариты отдельных компонентов должны строго отвечать проектным размерам бетонной или железобетонной конструкции;
    • крепежные детали: сборка и монтаж опалубки должны производиться с применением минимального количества гвоздей. Оптимальным вариантом будет их замена прижимными досками-клиньями.

    Когда убирать опалубку

    Основными факторами, на которые ориентируются при определении срока снятия опалубки, являются температурный режим и марка бетона. Именно от температуры окружающей среды зависит время застывания литья.

    Примечательно, что количество залитого бетонного раствора не влияет на его прочность. Так, при равных условиях созревание большой плиты и маленького блока будет проходить одинаково.

    Точно указать, когда убирать опалубку с учетом основных факторов, можно только после проведения специальных лабораторных исследований.

    Однако для удобства застройщиков были созданы спецтаблицы зависимости температуры и времени, когда демонтаж конструкции будет максимально безопасным как с точки зрения внутренних химпроцессов, так и для прочности геометрии:

    Температура воздуха

    15%

    30%

    50%

    Время демонтажа, дни

    +35

    1

    1,5

    2

    2

    +30

    1

    1,5

    2

    2,5

    +25

    1

    2

    2

    3

    +20

    1

    2

    3

    4

    +15

    1

    2

    4

    5

    +10

    2

    4

    7

    7

    +5

    3

    6

    10

    10

    +1

    5

    8

    12

    15

    По истечении 9-28 дней после заливки, опять-таки в зависимости от температуры, бетон наберет прочность 98%, остальные 2% он будет набирать на протяжении всей жизни конструкции.

    Важно! Преждевременное снятие конструкции может привести к таким негативным последствиям, как: механические повреждения основы; резкое обезвоживание за счет увеличения площади испарения; снижение гидратации (испарения влаги), из-за чего материал не сможет набрать достаточную прочность.

    Пошаговая инструкция

    Опалубка под фундамент для забора изготавливается в несколько простых шагов. Для обустройства вашего участка, вам будет интересно узнать, как сделать своими руками декоративный водопад, садовые качели, фонтан, шпалеры для винограда, розарий, клумбу из покрышек, сухой ручей, клумбу из камней, рокарий.

    Шаг 1: Замер и разметка

    Первым и одним из самых важных шагов, который часто игнорируют мастера, является разметка территории и проведение замеров.

    Перед осуществлением земельных работ необходимо разметить территорию для будущей конструкции и разметить весь периметр, что даст возможность выявить преграды, помехи при выкапывании грунта, к примеру, пни, канавы, коммуникации и т. п.

    Также можно столкнуться с перепадами высот в начальной точке и финише, поэтому очень важно учесть все нюансы и лишь потом приступать ко второму этапу — выкапывание траншеи.

    Разметку осуществляют при помощи шнура, который крепится за деревянные или металлические колья. При помощи рулетки выставляют углы и проверяют размеры.

    Шаг 2: Выкапывание траншеи

    Траншея под ограждение выкапывается с существенным запасом по ширине, что связано с необходимостью фиксации щитов боковыми брусками, которые вкапываются в землю.

    Важно помнить, что глубина канавы должна на 10-15 см превышать заглубленную часть основания. При этом выемку почвы осуществляют по всему периметру опалубки.

    Важно! Не рекомендуется заливать бетон непосредственно на грунт. Для прочности и долговечности конструкции на дно траншеи укладывают слой из гравия и песка.

    Шаг 3: Установка вертикальных внутренних брусков (ребер конструкции)

    В середине траншеи вдоль ее стенок необходимо выкопать специальные лунки под вертикальные бруски, с сечением 50х50 мм. Чтобы бруски вошли прочно и строго вертикально, рекомендуется немного взрыхлить землю. При заливке фундамента в 20 см расстояние между такими сваями должно быть 120-130 см, при 30 см фундамента — около 1 м. Бруски должны немного выступать над траншеей, так как это в дальнейшем понадобится для фиксации опалубки, обеспечения ее жесткости и надежности.

    Шаг 4: Установка щитов (стен конструкции)

    После того как вертикальные внутренние бруски будут выставлены, приступают к сбору щитов. Особенно важно проследить за тем, чтобы доски располагались строго по вертикали на одинаковом расстоянии. После того как монтаж щитов в вертикальном положении окончен, в канаву засыпают слоем в 7-10 см песок и гравий.

    Шаг 5: Скрепление щитов

    При помощи горизонтальных деревянных планок и длинных саморезов скрепляют вертикальные бруски, постоянно контролируя точность установки щитов при фиксации. Таким образом, должна получиться единая конструкция из щитов. Чтобы укрепить полотно, с внешней стороны канавы засыпают землю или гравий.

    Шаг 6: Установка боковых внешних упоров

    Для того чтобы конструкцию не распирало извне, устанавливают боковые внешние упоры, в качестве которых отлично подойдет нарезка из фанерных листов. Ширина таких листов должна равняться глубине заливки.

    Упоры плотно задвигаются в зазоры между песком и досками. После заливки бетона, под его весом листок фанеры прижмется к дереву, тем самым обеспечит гладкость и надежность литья.

    Шаг 7: Подготовка армирующего каркаса для фундамента

    Когда место под установку опалубки готово, подготавливают армирующий каркас из трех горизонтальных слоев армирующих прутьев. Каждый слой располагается друг над другом, причем самый верхний ряд должен быть минимум на 10 см ниже от поверхности. Горизонтальные прутья соединяют между собой по соответствующим размерам при помощи сварки. Образуются длинные прутья, которые привариваются к вертикальным коротким прутьям. Так получается конструкция в виде ячеечного каркаса.

    На этом же этапе устанавливают опорные столбы, которые привариваются к арматуре. Столбы закапываются на глубину, не менее глубины промерзания грунта.

    Важно! Установка столбов является обязательной при монтаже массивных заборов и ограждений.

    Шаг 8: Приготовление бетона

    Следующий этап заключается в приготовлении бетона. Для этого понадобится:

    • цемент;
    • щебень;
    • песок;
    • вода;
    • пластификатор.

    Техника приготовления бетона довольно простая: цемент смешивают с песком и щебнем в соотношении 1:3:2, добавляют постепенно воду, чтобы получился довольно пластичный, но не жидкий раствор.

    В смесь рекомендуется добавлять также морозостойкие компоненты. Что касается марки цемента, то рациональнее использовать самые обычные — М200 или М250.

    Шаг 9: Заполнение конструкции смесью

    После приготовления бетона приступают к заполнению конструкции.

    Существует два способа заливки опалубки:

    • заполнение слоями;
    • заливка беспрерывным способом.

    Метод заливки будет зависеть от объемов бетонирования. Поскольку площадь опалубки для заборов, как правило, невелика, то можно использовать беспрерывное заполнение. Для этого бетон аккуратно заливают в конструкцию, регулярно распределяя его по периметру при помощи лопаты.

    Нельзя забывать об утрамбовке смеси. С этой целью по щиткам опалубки систематически постукивают киянкой. Когда бетон полностью заполнит конструкцию до желаемого уровня, его оставляют застывать.

    Важно! Чтобы предупредить расслоение бетона, поверхность смеси смачивают водой и равномерно разравнивают.

    Шаг 10: Покрытие

    Для того чтобы защитить опалубку от ветров или влаги в случае дождя, по всему периметру конструкции натягивают ПВХ-пленку. Через несколько дней, когда бетон схватится, покрытие снимают, так как дождевая вода уже не способна оказывать негативное воздействие на смесь.

    Шаг 11: Разборка

    Демонтаж конструкции после застывания бетона осуществляется в обратном порядке. В первую очередь снимают планки на брусках, расположенные горизонтально, далее убирают вертикальные сваи, отодвигают к краю траншеи щиты, и в конце удаляют планки из фанеры. Все работы по разборке производят предельно аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

    Особенности опалубки на склоне

    Идеально ровных участков не бывает, и нередко приходится делать опалубку на склоне. Если уровень земли имеет перепады всего в несколько градусов, менее 10, тогда никаких особенных действий предпринимать не нужно. В противном случае решить проблему можно двумя методами:

    • установить ограждение в одну линию с рельефом;
    • использовать принцип ниспадающей лестницы.

    Первый вариант, хоть и простой в реализации, но является мало эстетичным, поэтому многие застройщики отдают предпочтение второму. Возведение опалубки на склоне несколько отличается от горизонтальной установки, и основные отличия касаются выкапывания траншеи.

    При сильном уклоне рекомендуется сооружать котлован ступенчатого типа — возводить каждую отдельную ступень с опорой на грунт. При этом нужно строго соблюдать угол наклона, чтобы предупредить осыпание земли. Начинать работы следует с самой нижней точки, постепенно продвигаясь по уклону вверх. Сразу после формирования ступеней устанавливается опалубка, в которую укладываются армирующие элементы.

    Приготовление раствора, его заливка осуществляются аналогично как при горизонтальной укладке.

    Нюансы и рекомендации

    Для того чтобы возвести основание под будущий забор своими руками, необходимо обладать определенными навыками и знаниями строительного дела.

    Некоторые рекомендации и советы профессиональных строителей помогут максимально облегчить задачу и выполнить ее на должном уровне.

    При строительстве опалубки необходимо:

    • четко следить за тем, чтобы между нижней частью щитов и дном канавы не было щелей и зазоров;
    • фиксировать фанеру во внутренней части траншеи, а столбы — за щитами;
    • ввинчивать саморезы под углом 45 градусов;
    • следить за тем, чтобы с внутренней стороны конструкции не было торчащих гвоздей, иначе могут возникнуть проблемы при демонтаже;
    • не рекомендуется осуществлять работы по укладке в жаркую погоду, поскольку высокая температура может привести к испарению воды в бетоне. Если нет возможности перенести стройку, то необходимо поверхность покрыть опилками, которые позволят сохранить влагу;
    • все работы следует проводить поэтапно, без спешки, строго придерживаясь правил.
    Изготовить прочную, качественную опалубку для фундамента под забор непросто, особенно если человек ранее не имел дела со стройработами.

    Но, соблюдая все рекомендации специалистов и правильно выбрав материал, можно возвести надежное основание, которое прослужит долгие годы и станет практичной «заготовкой» для сотни заливок.

    Была ли эта статья полезна?

    Да

    Нет

    agronomu.com

    Как сделать основание для забора самостоятельно

    • Дата: 10-06-2015
    • Просмотров: 2242
    • Рейтинг: 39

    Построив дом, необходимо обязательно позаботиться о том, чтобы сделать вокруг него забор. Ведь без ограды невозможно будет в полной мере обезопасить свое жилище от злоумышленников и посторонних взглядов. Начинать возводить забор нужно с фундамента. Его следует сделать правильно. Только тогда удастся создать прочное основание и на нем надежно установить ограждающую конструкцию. Чтобы изготовить фундамент для забора совсем не обязательно смотреть видео, достаточно будет ознакомиться с пошаговой инструкцией, ведь работы здесь не отличаются высокой сложностью.

    Забор не обеспечивает серьезную нагрузку на фундамент, поэтому его можно делать мелкозаглубленным, 50-60 см будет достаточно.

    Нужно сразу сказать о том, что сделать основание для ограждающей конструкции можно несколькими способами. Все они имеют свои преимущества, поэтому будет рассмотрен каждый вариант подробно, чтобы не возникло вопросов и не потребовалось смотреть видео.

    Создание ленточного фундамента

    Отличным вариантом является ленточное основание. Оно идеально подходит для устройства забора. Чтобы его создать, потребуется заранее приготовить эти материалы и инструменты:

    Схема забора с ленточным фундаментом.

    • лопата;
    • песок;
    • доски для опалубки;
    • арматура;
    • щебень;
    • цемент;
    • кирпичи;
    • мастерок;
    • трамбовка;
    • колышки;
    • распорные бруски;
    • строительный шнур;
    • терка;
    • гвозди;
    • молоток;
    • емкость для смешивания раствора;
    • строительный уровень;
    • рулетка.

    Вернуться к оглавлению

    В первую очередь потребуется произвести разметку площадки, где планируется строительство изгороди из профнастила или кирпича. Нужно обозначить сначала ее внешние границы. Затем от них отступают на 25-30 см и делают еще одну разметку. Она будет обозначать внутреннюю границу. Чтобы при проведении земельных работ не сбиться, потребуется установить колышки и натянуть строительный шнур. Затем можно приступать к рытью котлована. Здесь необходимо следить за его глубиной. Она не должна быть слишком значительной, так как забор не будет обеспечивать серьезную нагрузку на фундамент. Поэтому можно смело делать его мелкозаглубленным. Соответственно, глубина в 50-60 см будет вполне приемлемой.

    Поскольку решено делать фундамент правильно, после создания траншеи понадобится сделать на ней песчаную подушку. Ее толщина должна быть в пределах 10-15 см. Потребуется не только всыпать песок на дно, но и равномерно распределить его. Затем его потребуется немного увлажнить, а потом тщательным образом пройтись трамбовкой. Это позволит создать прочную песчаную подушку, которая снизит негативное влияние на фундамент грунтовых вод.

    Вернуться к оглавлению

    Схема армирования ленточного фундамента для забора.

    На следующем этапе следует перейти к армированию. Для этого необходимо взять стандартные металлические прутья, сечение которых составляет 10 мм, а потом осуществить их укладку на кирпичи, которые понадобится заранее выложить по всему дну котлована. В ходе армирования необходимо соблюдать определенное расстояние, которое должно быть равно 5-7 см. Укладывать ближе друг к другу металлические прутья нет смысла. Далее нужно будет установить вертикальные металлические стержни. Они должны быть расставлены по всей траншее с интервалом в 40 см. Укрепить их можно будет поперечными арматурными прутьями.

    Теперь можно приступать к возведению опалубки. Ее лучше делать из обрезных досок толщиной от 25 мм. Если же таковых не окажется под рукой, используйте фанеру. Лучше выбирать ламинированную, тогда стенки фундамента получатся гладкими, их отделка в последующем не займет много времени. А значит, удастся сделать забор в короткий срок.

    Из досок или фанеры нужно сколотить щиты, высота которых должна равняться глубине траншеи (+30 см). Из них в последующем делается сплошной короб. Его понадобится надежно установить, а потом укрепить, подсыпав для этого немного грунта и установив распорные бруски.

    Схема замешивания бетона для фундамента.

    Проделав такую работу, можно приступать к приготовлению бетона. Его желательно делать на основе цемента марки 300. Тогда можно будет создать фундамент с высокими эксплуатационными характеристиками. Смешивается 1 часть цемента с 2 частями песка, ½ части воды и 1 частью щебня. Раствор из этих компонентов должен получиться однородным и не слишком жидким. Его после приготовления сразу понадобится залить в подготовленную траншею. Делать это желательно с двух сторон. Необходимо его равномерно распределить, тщательно разровнять мастерком, а затем пройтись по поверхности теркой. После чего потребуется простучать по опалубке молотком, это позволит предотвратить возникновение пустот в бетоне.

    Затем фундамент понадобится оставить на 7-14 дней. За это время он успеет схватиться. После этого можно будет устанавливать саму конструкцию забора, сделать ее можно из профнастила, кирпича или иного материала. Чтобы такие работы прошли без затруднений, рекомендуется посмотреть видео о том, как их необходимо проводить.

    Вернуться к оглавлению

    Если забор будет представлять собой легкую конструкцию, то тогда для его строительства следует выбрать столбчатый фундамент. Сделать его достаточно просто, поэтому уйдет на возведение минимальное количество времени. Для его строительства понадобится следующее:

    Схема забора со столбчатым фундаментом.

    • ручной бур;
    • песок;
    • щебень;
    • колышки;
    • вода;
    • трамбовка;
    • столбы;
    • цемент;
    • емкость для смешивания раствора;
    • строительный уровень;
    • рулетка.

    Вернуться к оглавлению

    Чтобы создать столбчатый фундамент, потребуется первым делом произвести разметку участка. Нужно обозначить колышками места, где в последующем будут установлены опоры для забора. В ходе этого следует использовать рулетку и строительный уровень. Это позволит выставить колышки правильно и без особых хлопот.

    Далее берется ручной садовый бур и с помощью него создаются ямы под столбы. Их диаметр должен быть около 15-30 см. Все будет зависеть о того, какой присутствует у самих опор. Глубину делать нужно примерно на 100-150 см. Тогда как расстояние уже будет зависеть о того, какой ширины куплены металлические или профилированные листы, потому что именно их используют при устройстве забора на столбчатом фундаменте. При этом обычно делают его в пределах 2-3 метров.

    Сделав буром ямы в необходимом количестве, в них понадобится создать подушку. Для этого нужно взять песок и щебень, а потом засыпать их на дно каждой скважины. Далее они немного увлажняются водой и трамбуются.

    Вернуться к оглавлению

    На этой стадии необходимо в первую очередь заняться приготовлением раствора. Его лучше делать из цемента марки 200, речного песка и воды. Соотношение всех этих компонентов должно быть следующим: 1:3:1/2. Нужно, чтобы после их смешивания получилась консистенция, как у сметаны.

    Далее следует поочередно начать устанавливать в ямы столбы. Их необходимо вдавливать в подушку, а затем выравнивать по уровню. Только после этого можно осуществлять их заливку бетонным раствором.

    Стоит заметить, что столбчатый фундамент для забора обойдется в небольшой бюджет. Дело все в том, что здесь не требуется использовать арматуру и опалубку, а также уходит меньшее количество раствора.

    Вернуться к оглавлению

    Отличным вариантом станет создание комбинированного фундамента. Он представляет собой сочетание столбчатого и ленточного основания. Чтобы его сделать, потребуется следующее:

    • лопата;
    • ручной бур;
    • доски для опалубки;
    • песок;
    • щебень;
    • мастерок;
    • трамбовка;
    • кирпичи;
    • колышки;
    • вода;
    • терка;
    • трамбовка;
    • вязальная проволока;
    • столбы;
    • цемент;
    • арматура;
    • распорные бруски;
    • строительный шнур;
    • емкость для смешивания раствора;
    • строительный уровень;
    • рулетка.

    Начинать работы нужно с разметки площадки, выделенной под строительство забора. Потребуется сначала обозначить внешние границы ограждения, а затем внутренние. Необходимо между ними предусмотреть расстояние в 35-40 см. Именно на такую ширину понадобится рыть траншею. Ее глубина должна составить порядка 60-70 см. Когда она будет создана, нужно взять ручной бур и проделать им отверстия для установки опор. Они должны быть глубиной около 1,3-1,5 м.

    Схема устройства столбчатого фундамента.

    На дно котлована и ям выкладывается слой песка и щебня. В результате будет создана своеобразна подушка. Она обязательно должна быть увлажнена и тщательно утрамбована. Затем по всей ширине траншеи выкладываются кирпичи, а на них арматурные стержни. Их нужно будет располагать под углом, чтобы получилась стека. Места соединений прутьев потребуется зафиксировать вязальной проволокой. Сварку в ходе этого использовать не рекомендуется. Дело все в том, что с помощью нее не удастся обеспечить армированному каркасу требуемую гибкость.

    Завершив эти работы, можно приступать к приготовлению раствора. Его следует делать из цемента марки 300 (1 часть), речного песка (2 части) и щебня (1 часть). В эти компоненты потребуется добавить небольшое количество воды. Нужно будет добиться вязкой и в меру густой консистенции.

    Теперь необходимо установить столбы, а потом выровнять их по уровню, после чего можно заливать их бетонным раствором. Делать это нужно оперативно, чтобы предотвратить смешение опор. Лучше, если при проведении этого вам будут помогать несколько человек.

    Проделав такую работу, необходимо будет начать обустраивать опалубку. Ее делают из досок, а скрепляют гвоздями. Но не стоит крепить их с внутренней стороны опалубки, иначе ее съем в дальнейшем вызовет существенные проблемы. Когда она будет установлена, можно в нее заливать бетонную смесь. Тщательно разравнивайте ее и пройдитесь по ней теркой. После этого нужно будет оставить фундамент для схватывания. На это уходит от 1 до 2 недель. По истечении этого срока можно будет снимать опалубку, а потом монтировать металлический профиль или делать кирпичную кладку.

    Вернуться к оглавлению

    Из представленной информации ясно, что сделать фундамент для забора можно различных видов. Поэтому у каждого есть возможность выбрать для себя оптимальный.

    Создать фундамент своими руками будет совсем не сложно, если действовать поэтапно, а также соблюдать представленные рекомендации.

    moifundament.ru

    vorota-sos.ru

    Самому построить дом опалубки под фундамент забора

    Как правильно самому сделать опалубку для фундамента под ограждение

    «Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

    Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

    Для чего нужна опалубка?

    Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

    • перепрыгнуть, перелезть;
    • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
    • совершить подкоп.

    Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли .

    Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

    Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

    Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале .

    Из чего можно сделать опалубку?

    Обычно опалубку строят из древесины. сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

    Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

    Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

    Опалубка из стекло-магнезитовых листов

    Установка опалубки на раз, два, три!

    Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

    1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
    2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
    3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

    Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

    Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

    Нюансы устройства опалубки на склоне

    Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

    На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

    • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
    • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

    Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

    • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
    • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

    Советы «бывалых»

    Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

    • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
    • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
    • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

    Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

    Видеоматериал об изготовлении опалубки

    На следующем вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

    Все нюансы при изготовлении опалубки фундамента и цоколя для забора

    Строительство любых капитальных ограждений усадебных участков начинается с устройства фундамента. Его принято делать из бетонной смеси, заливаемой в заранее подготовленную траншею, огражденную со всех сторон листовым материалом. Это и есть щитовая опалубка для забора, которую можно изготовить своими руками из подручных средств, имеющихся в домашнем хозяйстве. О том как сделать опалубку под фундамент и потратить на это минимальное количество времени читайте в этой статье.

    Опалубка забора из толстой фанеры

    Материалы для сборки щитов опалубки

    Опалубочные работы при возведении заборов производятся в тех случаях, когда нужно сделать часть фундамента, выступающую над уровнем земли, — цоколь. Он выполняет следующие функции:

    • служит связывающим элементом для всей конструкции;
    • закрывает нижние проемы между столбов, если надо делать ступенчатое ограждение на склоне;
    • выступает как часть оформления забора для придания ему примечательного внешнего вида.

    Заборный цоколь может иметь высоту от 100 мм до 1 м в зависимости от потребности. Чтобы удержать бетонную смесь и придать ей необходимую форму, ставится опалубка под забор на нужную высоту. Сделать ее можно своими руками как из готовых деревянных щитов, так и из различных листовых материалов:

    1. листов металла;
    2. ДСП с ламинированным покрытием и без такового;
    3. шифер (плоский, не волновой);
    4. фанера разной толщины.

    Работать с металлом и шифером неудобно, поскольку первый сильно прогибается, а второй трескается от большой нагрузки. Из таких листов стоит делать низкое ограждение для бетона – до 20 см. Другое дело – опалубка из ДСП или фанеры, обладающей достаточной прочностью и жесткостью. Их можно применять для устройства фундамента с высоким цоколем либо для заливки бетонных столбов своими руками.

    Если в домашнем хозяйстве нашлись тонкие листы фанеры и ДСП, то их следует применять с усилением деревянными брусками, чтобы избежать прогиба. Брус нужно прикрепить по всей длине тонкого листа, тогда он послужит дополнительной жесткостью и опалубка из ДСП не прогнется под давлением бетона. Ламинированное покрытие препятствует адгезии застывающему раствору и делает его поверхность гладкой. Плиты без ламинирования тоже можно использовать, если сделать с внутренней стороны защитное покрытие из полиэтиленовой пленки.

    Опалубка с проложенной полиэтиленовой пленкой

    Выполнение опалубочных работ

    Щитовая опалубка для забора устанавливается несколькими способами в зависимости от высоты будущего цоколя:

    • Для фундамента, выступающего до 20 см, достаточно установить щиты, опирающиеся на забитые в землю колья.
    • Для цоколей и оснований столбов высотой 20—50 см нужно делать дополнительные подпорки из деревянных брусков.
    • Более высокая опалубка под забор требует монтажа специальных стяжек, не дающих щитам разойтись в стороны.

    Проще всего сделать низкую опалубку. Листы устанавливаются в проектное положение, а затем с наружной стороны подпираются кольями или стальными трубами. Если сооружение кажется вам ненадежным, то свяжите своими руками противостоящие щиты стальной проволокой, вставив между ними деревянные бруски нужного размера.

    Низкая опалубка подпертая кольями

    Дополнительные подпорки принято делать из брусьев сечением 40х40 мм и более, упирающихся под углом в деревянные колья, забитые в грунт. Эти колья тоже забиваются под уклоном с таким расчетом, чтобы угол между ними и подпорками составлял как можно ближе к 90°. Изнутри высокая опалубка под забор или столбы оснащается распорками из бруса 50х50 мм, не дающими листам прогнуться внутрь. Снаружи на стыках соседних щитов следует своими руками установить специальные планки, чтобы их поверхности находились на одном уровне и не играли.

    Стяжки, дополнительно удерживающие щитовую опалубку в проектном положении, необходимо делать в виде буквы «П» с выступающими краями горизонтальной перекладины. Между ними и вертикальными стойками под углом 45° прибиваются планки для жесткости. Материал для стяжек – брус 40х40 мм и планка 25х100 мм.

    Устройство бетонного основания

    Чтобы правильно залить фундамент для будущего забора, необходимо вначале выкопать траншею своими руками либо с помощью мини-экскаватора. Глубина заложения фундамента зависит от его типа и состава грунтов. Применяется 2 типа оснований:

    • Сплошная лента, используемая для тяжелых ограждений из кирпича, камня или блоков. Траншею под него надо делать на одну глубину – до непросадочного горизонта грунтов.

    Структура ленточного фундамента

    • Столбчатый фундамент с бетонными балками. Здесь на непросадочный грунт опираются только подошвы столбов, но они связываются между собой цоколем.

    Схема ленточно-столбчатого фундамента забора

    В обоих случаях копка траншеи ведется на ширину, позволяющую сделать щитовую опалубку. Дно ямы следует уплотнить, а затем насыпать песчаную либо гравийную подушку толщиной 100 мм. Ее тоже следует утрамбовать, песок предварительно стоит смочить водой.

    Следующий шаг – вязка и монтаж арматурных каркасов и установка стальных столбов в проектное положение. Каркасы можно вязать из арматуры «рифленки» диаметром 6—8 мм, чтобы получались ячейки размером 15х15 см. Высоту каркаса нужно делать на 50 мм ниже проектной высоты цоколя. Железные столбы ставятся в ямы согласно разметке и фиксируются с помощью камней, стержней либо привариванием к арматурному каркасу.

    Дальше устанавливается опалубка, сделанная одним из вышеописанных способов. Ее детали не должны никаким образом связываться с арматурой, а бруски – распорки между щитами ставятся выше будущего уровня цоколя. Количество боковых подпорок – примерно 2 шт. на 1 м длины опалубки с каждой стороны. Также можно сделать резьбовые стяжки, просверлив сверху щитов отверстия и продев сквозь них длинные шпильки. С помощью 2 внутренних и двух наружных гаек есть возможность регулировать ширину между противостоящими щитами.

    По окончании подготовки в траншею заливается бетонная смесь, которую желательно уплотнять вибраторами. Опалубка снимается после начального схватывания бетона, происходящего в течение 7 дней. Если дождаться полного затвердевания (28 дней), то снять щиты с фундамента будет сложнее.

    Поделиться записью

    Возможно, вас заинтересует.

    Что важно знать об устройстве ленточного фундамента под забор

  • Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.

    Опалубка для забора

    Чтобы забор прослужил длительное время, нужно сделать для него прочный фундамент, пренебрежение данным условием приведёт к тому, что ограждение будет не надежным и прослужит не долго. Изготовить опалубку для забора своими руками достаточно просто, но перед началом выполнения работ стоит грамотно подготовиться.

    Необходимые инструменты и материалы

    Опалубка под забор чаще всего изготавливается из древесины, однако современный рынок строительных материалов предлагает и другие варианты. Возможно использовать любой материал в виде листов, способный выполнять роль щита, наибольшей популярностью пользуются следующие:

    Выбор материала не влияет для качество получаемого фундамента если делать все правильно. В зависимости от того, в пользу какого материала сделан выбор, может различаться набор необходимых инструментов. Такая работа требует чтобы в вашем арсенале были рулетка, лопата, ножовка, дрель или шуруповерт, молоток, иногда может возникнуть необходимость использования лома или топора. Обязательно применение уровня для контроля над положением конструкции.

    Для выставления горизонта опалубки нужно использовать водный или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но этот инструмент имеется не у каждого мастера.

    Подготовительный процесс

    Разметка участка

    Опалубка для фундамента под забор изготавливается в несколько простых шагов. Для начала необходимо сделать разметку и вырыть траншею, глубиной до 50 см, ширина будет зависеть о выбора материала для забора.

    Отдельное внимание уделяется выбору мест под столбы, обеспечивающие надёжность конструкции. Столбы должны быть по всем углам забора, далее нужно ставить их с шагом не более 2 метров.

    Разметка выполняется с помощью натянутого шнура, закрепленного за деревянные или металлические колья. Проверяются размеры и градусы углов.

    Выставляем угол 90 градусов рулеткой

    Угол в 90 градусов не сложно выставить с помощью обычной рулетки. Для этого подойдет теорема Пифагора. Достаточно на шнуре отметить расстояние 5м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5 м). А затем, из этой отметки начать отмерять с одной стороны 4 (8, 12, 16 и т.д кратно 4 м), а с другой — 3 (6, 9, 12, 15 и т.д. кратно 3 м) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 м. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.

    Установка опалубки

    Установка опалубки и укладка арматуры

    Качественная опалубка для фундамента должна быть подкреплена столбами, закопанными на глубину не менее глубины промерзания почвы. Такие столбы обязательны для использования при установке массивных заборов.

    Когда место под установку опалубки готово, следует изготовить щиты из выбранных вами материалов. Щиты должны быть соединены в единое полотно, которое будет удерживать бетон до полного застывания. Из чего делать опалубку под забор зависит от того, какой материал удобнее всего задействовать в конкретном случае.

    Чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, поверхность щитов следует подвергнуть гидроизоляции. Можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.

    Заливка бетона

    Вырытую траншею следует засыпать слоем песка 8-10 см, который будет выполнять функцию подушки под бетоном, утрамбовать его. Нужно установить столбы в заранее отмеченные места. Столбы необходимо закрепить в одной плоскости строго по вертикальному уровню и зафиксировать с помощью деревянных планок, закрепленных за каркас опалубки.

    Фиксируем столбы забора

    Приготовление бетона

    Для приготовления бетона понадобится: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор. Готовим раствор на основе цемента М300. Соотношение цемента к песку должно быть 1 к 3, далее добавляем 4 единицы щебня, воду добавляем что бы получился достаточно пластичный, но не жидкий раствор.

    Пластификатор добавляем согласно инструкции производителя. Заменить его можно жидким мылом, добавив не большое количество в готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно растекаться по опалубке.

    Когда снимать опалубку

    В результате проведенных работ должен получится такой фундамент

    Снимать опалубку можно не ранее чем через 15-20 дня, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно что бы не повредить фундамент.

    Фундамент забора на склоне

    Фундамент забора на склоне

    Есть несколько нюансов, как делать опалубку для забора на склоне. Идеальных участков не бывает, наличие уклона более, чем на 10 градусов встречается достаточно часто. Проблема имеет два решения, первым является установка забора параллельно с рельефом, этот метод прост, но лишён эстетичности.

    Более правильным вариантом с точки зрения эстетики является ниспадающая лестница, шагом в которой является расстояние между опорами. Оба варианта имеют право на существование, но второй более предпочтителен.

    Видео изготовления опалубки для забора своими руками

    Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине.

    Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести.

    Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды.

    Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента.

    Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/sovety-po-remontu/15184-kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-pod-zabor-svoimi-rukami, http://sdelayzabor.ru/zabory/fundament/kak-sdelat-opalubku-pod-fundament.html, http://opalubka-expert.ru/opalubka-dlya-zabora-svoimi-rukami/

  • zabor-pro.ru

    Самому построить дом опалубки под фундамент забора

    Как правильно самому сделать опалубку для фундамента под ограждение

    «Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

    Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

    Для чего нужна опалубка?

    Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

    • перепрыгнуть, перелезть;
    • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
    • совершить подкоп.

    Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли .

    Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

    Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

    Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале .

    Из чего можно сделать опалубку?

    Обычно опалубку строят из древесины. сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

    Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

    Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

    Опалубка из стекло-магнезитовых листов

    Установка опалубки на раз, два, три!

    Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

    1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
    2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
    3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

    Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

    Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

    Нюансы устройства опалубки на склоне

    Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

    На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

    • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
    • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

    Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

    • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
    • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

    Советы «бывалых»

    Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

    • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
    • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
    • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

    Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

    Видеоматериал об изготовлении опалубки

    На следующем вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

    Как правильно самому сделать опалубку для фундамента под ограждение

    «Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

    Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

    Для чего нужна опалубка?

    Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

    • перепрыгнуть, перелезть;
    • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
    • совершить подкоп.

    Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли .

    Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

    Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

    Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

    Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале .

    Из чего можно сделать опалубку?

    Обычно опалубку строят из древесины. сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

    Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

    Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

    Опалубка из стекло-магнезитовых листов

    Установка опалубки на раз, два, три!

    Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

    1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
    2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
    3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

    Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

    Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

    Нюансы устройства опалубки на склоне

    Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

    На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

    • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
    • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

    Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

    • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
    • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

    Советы «бывалых»

    Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

    • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
    • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
    • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

    Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

    Видеоматериал об изготовлении опалубки

    На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

    Делаем опалубку для забора своими руками

    Опалубка для забора

    Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

    Выбор опалубки для фундамента под забор

    Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

    Разновидности опалубки под фундамент для забора

    Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

    Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

    • Создавать ровные углы.
    • Не иметь прогибающихся элементов.
    • Иметь оптимальную толщину материала.
    • Легко и просто демонтироваться.

    к оглавлению ↑

    Материалы для сборки опалубки

    Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

    Различные материалы для опалубки

    • Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
    • Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
    • Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
    • Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
    • Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
    • Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
    • Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

    к оглавлению ↑

    Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

    Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

    Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

    Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

    Этап 2. Выемка грунта

    Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

    • Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
    • Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

    к оглавлению ↑

    Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

    Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

    Этап 4. Сборка и установка щитов

    Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена .

    Собираем щиты для опалубки

    Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

    Демонтаж опалубочной системы

    К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

    • Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
    • Вынимают крепежные элементы.
    • Снимают щиты и стойки.

    Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

    Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

    Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/sovety-po-remontu/15184-kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-pod-zabor-svoimi-rukami, http://vamzabor.net/montazh/opalubka-dlya-fundamenta.html, http://stroykarecept.ru/fundament/opalubka/delaem-opalubku-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

    1pofundamentu.ru

    Как сэкономить и самому построить дом — опалубка под фундамент забора

    Забор представляет собой сооружение, которое выполняет оградительную и защитную функции.

    В некоторых случаях можно поставить забор и без заливки бетона, но чтобы основание забора было надежным, а конструкция служила долго, не обойтись без прочного фундамента с предварительной подготовкой опалубки.

    Независимо от того, какой материал будет использоваться для возведения забора, фундамент придаст конструкции монолитность и презентабельный внешний вид. Сооружение с фундаментом будет непросто повредить или перепрыгнуть, сделать подкоп или сломать.

    Назначение и виды

    Фундамент забора чаще всего формируется на бетонной основе. Чтобы придать составу необходимую форму, используется опалубка, которая не дает раствору растекаться.

    По конструкции различают несколько видов опалубки для забора:

    • вертикальная – подходит для обустройства тонких, но прочных стен нестандартной формы;
    • горизонтальная – используется для установки плит перекрытия с обязательным армированием стальными стержнями;
    • архитектурная и наклонная – применяются при создании эксклюзивных дизайнерских конструкций на основе бетона.
    Важно! Для возведения забора обычно используется самая простая опалубка. Она должна создавать прямые линии, иметь небольшой вес и легко демонтироваться.

    Съемная и несъемная: плюсы и минусы

    Помимо различий по конструктивным особенностям, опалубка отличается типами сборки:

    • съемная – после первичного подсыхания бетона опалубка демонтируется и используется для формирования нового участка;
    • несъемная – после затвердения бетона конструкция не удаляется, а остается составной частью фундамента.

    Преимущества съемной опалубки:

    • простота конструкции;
    • небольшой вес составных элементов;
    • высокая безопасность труда;
    • экономия на материалах;
    • возможность формировать фундамент различной конфигурации.

    Недостатки опалубки съемного типа:

    • трудности в демонтаже;
    • низкое качество поверхности;
    • высока вероятность появления швов и стыков.
     Важно! При возведении забора есть смысл взять в аренду готовую опалубку и тем самым сэкономить на покупке материала для опалубочной системы.

    Плюсы несъемной опалубочной системы:

    • высокая скорость строительства;
    • прочность и долговечность;
    • низкая себестоимость возведения;
    • простота отделки.

    Минусом несъемной системы являются сезонные ограничения – работы нельзя проводить в сильные морозы.

    В каких случаях использовать: ленточный и другие виды фундаментов

    Опалубку используют на всех почвах, обладающих недостаточной плотностью. Выбор того или иного вида опалубки будет зависеть от особенностей ландшафта, типа материала для забора и монолитности сооружения. Чем массивнее будет ограждение, тем более монолитной и надежной должен быть фундамент и опалубка под него.

    Важно! Глубина свай с зацементированными опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать порывы ветра без крена и опрокидывания ограждения.

    Монтаж ограждений из профнастила чаще всего проводят с использованием ленточного и ленточно-столбового фундамента.

    В ленточной конструкции бетонируется полоса небольшой ширины, на которую впоследствии монтируется забор.

    В ленточно-столбовой конструкции траншея под фундамент обносится опалубочным блоком, затем туда устанавливаются несущие столбы, а на последнем этапе заливается бетонное основание.

    Если забор строится на склоне или на неровном ландшафте, выбирают тип фундамента со ступенчатой опалубкой.

    При этом торцы будущей ступеньки должны прикрываться элементами опалубки, а дно ступеней должно быть параллельным линии будущего цоколя.

    Из каких материалов?

    Чаще всего для возведения опалубки выбирают пиломатериалы.

    В работу идут прочные сухие доски без дефектов, крупных сучков и трухлявости, оптимальная толщина доски составляет 20 см.

    Из досок сколачивают щиты с габаритами 100-200 см в длину и 50-60 см в высоту. Каждый щит оснащается крепежными задними планками, гвозди вбиваются в лицевую часть опалубки, а с противоположной стороны загибаются на планках.

    Древесно-стружечные плиты для опалубки не подходят, поскольку быстро впитывают влагу и деформируются. ДСП можно использовать в том случае, когда материал с внутренней стороны покрыт гидроизоляционным или ламинированным слоем.

    Для изготовления опалубки можно использовать другие материалы, обладающие подходящими несущими свойствами:

    • листы жести;
    • плоский шифер;
    • металлические листы;
    • толстую фанеру.

    Добротная и ровная опалубка получается из стальных плит, но для малогабаритных конструкций их применение экономически нецелесообразно.

    Как самому построить опалубку для забора в частном доме?

    Монтажная инструкция по созданию съемной опалубки для возведения ленточного фундамента забора:

    1. Разметка. Подробная разметка будущего ограждения поможет учесть все нюансы ландшафта и особенности инженерных коммуникаций. К примеру, при рытье траншеи позволит избежать повреждений трубопровода, обогнуть встречающиеся на участке пни и т. п.
    2. Земляные работы. Траншею под фундамент выкапывают сразу на всю протяженность забора. Необходимо учитывать перепады высот и одновременно корректировать глубину канавы. Практика показывает, что оптимальная ширина канавы составляет около 50-60 см. При этом глубина траншеи должна на 15 см превышать заглубленную часть опалубки.
    3. Установка вертикальных брусьев. Бруски под опалубку устанавливаются внутри канавы вдоль ее границ. Для этого выкапывается сдвоенный ряд лунок диаметром около 5 см. Они должны монтироваться строго вертикально с расстоянием 100-120 см друг от друга. Чтобы опалубка была прочной, бруски должны выступать над поверхностью канавы на 20-25 см.
    4. Формирование конфигурации опалубки. Внутрь траншеи двойной линией устанавливаются щиты с ориентацией на вертикальные брусья. При необходимости проводится коррекция каркаса для нужной точности положения щитов. Когда щиты будут установлены, на дно канавы насыпается песок и гравий, каждый слой 5-7 см толщиной.
    5. Закрепление вертикальных брусьев. При помощи горизонтальных планок щитки крепятся друг к другу с использованием длинных саморезов. При этом следует контролировать точность расположения опалубочных щитов относительно друг друга. Когда противоположные стороны щитков будут готовы, с внешней стороны канаву можно подсыпать гравием или землей.
    6. Установка фанеры. Фанерные листы монтируются между щитами и насыпанным песком внутри конструкции. Под тяжестью бетонной заливки фанера плотно прижмется к древесине и создаст гладкую поверхность фундамента.
    7. Когда опалубочная система будет готова, можно приступать к заливке бетонной смеси в подготовленную форму.

    По мере застывания бетона съемная опалубка разбирается и переносится на новый участок.

    Демонтаж конструкции проводится в обратном порядке:

    • снимаются горизонтальные планки между щитками;
    • вынимаются вертикальные сваи;
    • сдвигаются к краям траншеи щиты опалубки;
    • выдергиваются фанерные вставки.

    При изготовлении опалубки необходимо следить за тем, чтобы саморезы и гвозди не выпирали внутрь конструкции, иначе возникновение проблем с демонтажом неизбежно.

    На видео показано, как самостоятельно выполнить все работы — от подготовки участка до заливки бетона.

    Можно ли обойтись без опалубки?

    При сооружении забора обойтись без опалубки можно, но только в том случае, если работы проводятся на глинистых или каменистых почвах. Такой грунт обладает повышенным уровнем плотности, поэтому расползание бетонной смеси будет сведено к минимуму.

    Фундамент без опалубки заливается прямо в вырытую траншею. Чтобы снизить риск подмывания основания грунтовыми водами, стенки и дно котлована покрываются слоем гидроизоляционного материала.

    Важно! Ширина безопалубочного фундамента не должна превышать 40 см, а глубина не должна быть меньше глубины промерзания почвы – в средних широтах это 1-1,5 м.

    Возведение опалубки и фундамента под забор – занятие хлопотное и трудоемкое. Но если подойти к работе грамотно, тщательно продумать тип конструкции и учесть особенности ландшафта, можно провести работы своими силами. Когда планируете строительство, помните о том, что на заборы со стороны улицы или между соседями действуют свои законы и правила, которые регулируют не только расстояние между постройками, но и высоту. Свои замечания и вопросы задавайте нам в комментариях

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Pinterest

    Одноклассники

    Мой мир

    E-mail

    Поделиться:

    Нет комментариев

    samistroim.org


    Смотрите также