Сделать лестницу на чердак своими руками
Лестница на чердак своими руками: пошаговое руководство
Чердачные лестницы бывают нескольких типов – это приставные, раскладные и стационарные. Первые 2 варианта для самостоятельной сборки не подходят — приставные неудобные, а раскладную конструкцию сделать самому сложно.
Поэтому мы подробно остановимся на том, как собирается простая и недорогая стационарная лестница на чердак своими руками.
При наличии инструмента лестница из дерева своими руками собирается максимум за пару дней Выбор материала
Деревянные лестницы своими руками собирать проще, поэтому мы остановимся именно на этом варианте. Что касается породы дерева, то любителю я советую взять сосну или липу, древесина у них мягкая, плюс светлый окрас можно задекорировать морилкой.
Конструктивные особенности
Конструкция деревянной лестницы мало чем отличается от ее металлических сестер.
- Винтовые модели нам не подходят, там все элементы нужно персонально рассчитывать, а для любителя это сложно.
- Оптимальным вариантом будут прямые маршевые лестницы.
Винтовая лестница будет иметь оригинальный вид, но любителю собрать ее проблематично
- Маршевые лестницы на второй этаж и на чердак отличаются только углом наклона. В нашем случае угол наклона колеблется в пределах 45º–75º.
- Высоту ступеней также определяем по углу наклона, чем круче конструкция, тем чаще монтируются ступени, но по правилам, для комфортного пользования высота подступенка должна составлять от 15 до 23 см. Количество ступеней рассчитывается из этих же данных.
- Размер проступи составляет 20–40 см.
- При расчетах нужно отталкиваться от верха конструкции, потому как высота нижней первой ступени особого значения не имеет, зачастую она меньше всех остальных.
Совет! Чтобы вам было удобно ходить, лестница должна иметь нечетное количество ступеней.
Для чердачной лестницы подступенок лучше делать открытым
- Прямая маршевая конструкция делается на косоурах или тетивах. Отличие там небольшое, в первом случае на косоуры (направляющие) ступенька крепится сверху, а во втором она вставляется между тетивами.
- Высота лестницы считается по вертикали от пола первого этажа, до чистового пола чердака. Здесь важно чтобы при подъеме человек не цеплялся головой за край люка. По правилам минимальное расстояние от ступени, до кромки проема по вертикали равно 190 см.
Простейшая конструкция лестницы из дерева на тетивахЭтапы самостоятельной сборки
Для чердачного варианта лестница на тетивах считается самой подходящей. Инструкция там простая, плюс инструмента и материала нужно немного.
- Для изготовления деревянной конструкции нам понадобится строганая доска шириной 200–250 мм и толщиной 30–40 мм.
- Длина доски зависит от размеров конструкции, ведь из нее будут делаться 2 цельные тетивы.
- Теоретически ступени можно делать из доски толщиной 25 мм, но удобней закупать одну доску и для тетивы и для ступеней.
О дополнительной фурнитуре и инструменте будет сказано по ходу сборки.
Способы крепления ступеней
Существует 3 способа фиксации ступеней:
- Небольшие деревянные бруски изнутри прикручиваются к доске и уже на них кладутся проступи.
- Проступи изнутри фиксируются на доске металлическими уголками.
- В тетивах прорезаются пазы под проступи, в них вставляются ступени.
С эстетической точки зрения вариант с пазами смотрится лучше конкурентовУстановка тетивы
Первыми размечаются и подрезаются под нужным углом 2 тетивы. После подрезки и примерки вам нужно сразу отметить на полу первого этажа и на коробе чердачного люка точки фиксации конструкции.
- Разметка ступеней. Если вы не уверены, что можете точно рассчитать угол наклона, то установите (без фиксации) тетиву на ее место и, приложив к ней уровень, отметьте горизонт для первой ступени.
- Шаблон. Теперь у вас есть угол наклона ступеней относительно тетивы. Для разметки остальных степеней можно воспользоваться малкой или изготовить самодельный шаблон из картона.
Пазы под ступени удобней вырезать ручной циркулярной пилой, но за неимением таковой можно воспользоваться обычной ножовкой по дереву
Важно! Глубина паза под ступень не должна превышать 1/3 от толщины тетивы.
- После разметки одной тетивы, сложите доски вместе и скопируйте разметку на вторую тетиву.
Циркулярная пила удобна тем, что ее можно установить на фиксированную глубину реза
- Пазы. Дальше берете широкую стамеску и аккуратно выбираете пазы на всю глубину реза. Глухой паз, как на фото снизу, делается также при помощи стамески. Сначала выбираете все, что можно, а затем ставите стамеску вертикально и подрезаете боковую сторону.
Глухой паз выбирается широкой стамеской
- Устанавливаете обе тетивы на заранее отмеченные точки и крепите их металлическими уголками. Тетиву прикручиваете саморезами, а в пол загоняете анкер.
Важно! Перед окончательной фиксацией промерьте расстояние между тетивами несколько раз в 3–4 точках, все должно быть одинаковым.
Для более прочной опоры на пол, снизу под тетиву можно вырезать и закрепить деревянный уголок из той же доски
Монтаж ступенейСтупени желательно замерять и нарезать уже после установки тетивы. Пазы мелкие и если вы чуть ошибетесь, то доски войдут неплотно или будут распирать тетиву.
- Досточки под ступени быстрее делать по шаблону, чтобы все были одинаковыми, но любителю лучше вырезать и подгонять каждый элемент отдельно. Без опыта выбрать стамеской паз с точностью до миллиметра невозможно.
Быстрее делать все ступени одним пакетом
- Перед тем, как установить досточки, пазы необходимо смазать любым клеем по дереву, как вариант можно использовать ПВА.
Пазы обязательно промазываются клеем
- При заведении элементов в пазы можно воспользоваться деревянной киянкой, забивать досточки голыми руками проблематично.
Сразу после заведения элемента в паз, необходимо убрать излишки клея
- Чтобы массивная конструкция со временем не рассохлась, и тетивы не разъехались в стороны, под одной из центральных ступеней мы монтируем стягивающую металлическую шпильку.
Шпилька нужна для фиксации боковых элементовПерила
Вариантов установки перил множество, но мы выбрали самый простой для любителя. Если люк находится в углу, то перила можно монтировать только с одной стороны.
- От точки фиксации тетивы на полу, до потолка устанавливаете стойку из деревянного бруса, минимальное сечение бруса от 50х50 мм.
- Дальше параллельно тетиве, к брусу и к обвязочному коробу чердачного люка крепится 1 или 2 доски.
- Доски можно прикрутить саморезами или просверлить отверстия и зафиксировать болтами с широкими шайбами.
Последними этапами сборки лестницы будет шлифовка и лакировка
Вывод
По сравнению с аналогичными заводскими моделями цена описанной выше самодельной лестницы, как минимум в 1,5 раза ниже. Для тех, кому этот вариант не подходит есть видео в этой статье, на котором вы найдете хорошую альтернативу.
Лестница своими руками для косметики в ванную | Своими руками
Сложно представить ванную комнату без полок и полок для хранения предметов гигиены и косметики. Но необязательно покупать их в магазине: хозяин вполне по силам изготовить их самостоятельно.
Сегодня рынок мебели и аксессуаров для ванных комнат предлагает множество изящных полочек и полочек. Чаще всего это предметы из пластика или металла - они хорошо подходят для конкретных условий ванной комнаты с повышенной влажностью и перепадами температур.
Сделать что-то подобное в домашних условиях сложно. Для домашнего мастера более приемлемый материал - дерево. Но даже из него можно сделать красивый и полезный предмет интерьера для ванной.
Вы можете сделать, например, книжный шкаф, состоящий из рамы, нескольких полок - и в конструкции которого не будут стены и двери. Делать это не только достаточно просто, но и очень интересно: можно активировать воображение, освоить новые приемы работы. А как приятно потом слышать многочисленные восторженные отзывы от родных и близких!
Полку для бани решили сделать из накопившихся остатков пиломатериалов прошлых работ.Поискав в журналах и Интернете варианты таких планов этажей, остановились на подвесной конструкции из трех неглубоких полок.
Размеры определялись исходя из габаритов свободного пространства над стиральной машиной возле ванны.
Ссылка по теме: Этаджер в ванную своими руками из подручных средств
Для работы над книжным шкафом нам потребовались следующие материалы:
- деревянные рейки сечением 20 * 40 мм;
- Саморезы 0 3,5 * 35 мм;
- элементы крепления (ушки) для подвешивания книжного шкафа;
- акриловая краска;
- декоративные элементы.
Из инструментов пригодились электрический лобзик, отвертка, ручной полировальный станок, клеевой пистолет, рулетка, линейка, треугольник, карандаш, кисти.
Последовательность работы
На первом этапе разработали «проект» будущего изделия - набросали эскиз с основными размерами, определили количество и размер деталей, порядок их соединения. По проекту на боковых стойках закреплены три узкие полочки. А чтобы с полки случайно что-то не упало, планировалось установить на лицевую сторону заграждения.
По эскизу были пробиты деревянные рейки необходимой длины, все детали зачищены ручной шлифовальной машиной и начата сборка. Перед установкой преграждающих планок полку покрасили в белый цвет. Сами заграждения окрашиваются в синий цвет и после высыхания краски ставятся на место.
На завершающем этапе приклеиваются декоративные элементы из стекла - морская галька, ракушки, звездочки.
И полка для ванны готова, ее можно повесить на стену и положить на полки шампунь, гель для душа и другую косметику для ванны.
Читайте также: Автопортрет своими руками - фото, инструкция по сборке.
Самостоятельная работа своими руками - процесс изготовления
- Основным строительным материалом для изготовления полки являются рейки сечением 20 х АО мм.
- Перед сборкой просверлите отверстия под саморезы.
- Основную часть стеллажа (стеллажи с полками) мы выкрасили в белый цвет.
- Барьеры были окрашены в синий цвет.
Автопортрет своими руками: фото
© Автор: Владимир Грек, Щигры
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Двухъярусная мансарда своими руками - чертежи | Своими руками
Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации чердачного пространства. С помощью высокой крыши в виде усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительную жилую площадь.
Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.
Главное достоинство мансарды, которое, несомненно, привлекает домовладельцев, - это возможность получить дополнительную жилую площадь без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая площадка стоит на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутреннего утепления кровли намного меньше затрат на возведение стен.
Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты индивидуальных домов чердачные помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид построек существенно изменился - стал интереснее и современнее.
Мансардный этаж (по нормам СНиП) - дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Их можно полностью ограничить скатами четырехскатной крыши или всего двумя скатами и фронтонами здания (рис. 1).
Рекомендуемая высота стен мансарды от поверхности пола до линии его пересечения с откосом - 1,5 м.Если стены повыше, то это уже полноценный второй этаж.
Ссылка по теме: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект
КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХПЕРЕДАЧИ
Интересно, что крыша мансарды тоже может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Спроектировать чердак с такой крышей, конечно, проще, но полезного пространства в этом случае получить можно будет сравнительно немного.
Конструктивно наиболее простой и распространенный вариант двускатной крыши предпочтительнее, так как он образует более полезную площадь, что связано с принципиально иной планировкой.
В то же время ломаная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых чердачных пространств: она окупается простотой конструкции и делает есть возможность построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)
Реализовать такую интересную идею можно при высоте крыши 5 м. Это даст возможность оборудовать две комнаты, расположенные
.на разных уровнях и соединены лестницей (рис. 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого будет стыковаться с перекрытием второго яруса (фото 1).
Смотрите также: Обустройство мансарды своими руками - нюансы и тонкости
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ МАНСАРДЫ
Мансарда в два этажа создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне можно выделить место под кабинет с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.
Такой вариант обязательно понравится людям творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.
В нижнем ярусе хорошо будет смотреться просторная гостиная с удобной и современной системой хранения вещей. Шкафы высотой не менее 60 см должны располагаться в «мертвой» зоне - благодаря этому можно будет сэкономить полезную площадь в полном объеме (рисунок 4), (фото 2).
К достоинствам такого жилья можно отнести не только увеличение жилой площади, но и возможность снизить теплопотери через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат во всем доме.
Безусловно, отличным решением будет камин (рисунок 3), но нужно понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому в месте его установки необходимо будет усилить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель со светотрубной конструкцией (фото 4).
В любом случае дымоход камина следует совмещать с общей системой вентиляции.
Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Также стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов кровли. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части конструкции (рис.4). Безусловно, планировка верхнего яруса - задача нестандартная, что объясняется специфическим помещением, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Следует все спланировать так, чтобы эта часть мансарды была не только удобной, но и безопасной.
РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХСТОРОННИХ ОБОРУДОВАНИЙ
Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей следует уложить пароизоляционную пленку и утеплитель: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для строительства мансард являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыляемый полиуретан.
Не менее важно организовать и подкровельную вентиляцию, если это не было предусмотрено проектом дома.
Также рекомендуется обратить внимание на установку окон. Обычно их устанавливают на коньках или на концах чердачного помещения. Первый способ считается более эффективным, так как окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).
Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Он может быть как одно-, так и двухмаршевым. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но и является несущим конструктивным элементом между ними.
На завершающем этапе обустройства можно приступать к отделке мансарды. Самый экологически чистый вариант - это деревянные панели (ламинированные или шпонированные), а также блок-хаус. Последний желательно обработать лаком, который выгодно подчеркнет естественную фактуру материала.
Внутри мансарды всегда открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, окрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.
Актуальным будет чердак в интерьере в модном стиле лофт, предполагающий наличие элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.
Стоит обратить внимание на укладку пола: он нуждается в дополнительной шумоизоляции, которую можно использовать в качестве каменной ваты.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.
ДВУХУРОВНЕВЫЙ МАНСАРД СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЕО
© Автор: Виктор Страшнов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и детали | Своими руками
Мансарда была и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме. Иные виды расширения площади (взять хотя бы такую же надстройку к дому или надстройку второго этажа) своими руками сделать намного сложнее и конечно дороже в финансовом отношении.
Однако даже при строительство мансарды своими руками Необходимо учитывать множество моментов и деталей.О них и пойдет речь.
Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.
Сторонники «живого» помещения под крышей считают, что это позволяет сэкономить деньги и место на участке, а также создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Ведь внутри мансарды можно обустроить необычайно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологими.
Лыкарные, наклонные и двускатные окна способны полностью преобразить внешний вид здания, и даже чисто технологические элементы мансардного люка (вентиляционные трубы и форточки) оживляют фасады и служат своеобразным декором.
Противники мансарды упираются в неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.
Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака неважна.
К сожалению, точных данных здесь не может быть, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и утеплителя, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. ,
Но в любом случае современная утепленная вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, - удовольствие недорогое, и ниже мы объясним почему.
А пока отметим, что чердак, как правило, несколько проигрывает в квадрате полноценному перекрытию, потому что возле места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны.
Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения вещей (например, вот шкаф для чердака или такие стеллажи мансардные).
Все-таки не всегда удается найти для этих участков полезное применение - часто их просто «срезают» вертикальными каркасными стенами высотой 1-1,5 м.
Смотрите также: Мансарда своими руками - устройство, утепление Порядок работы (фото)
Что такое «кровельный пирог» для мансарды
Мы расскажем о самых важных составляющих утепленной кровли мансарды.
Стропила.
Обязан не только выдерживать снеговые нагрузки, но и создавать условия для эффективного утепления.
Так, в центральной полосе России ширина стропил должна быть не менее 200 мм, так как слой утеплителя такой толщины необходим. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» - иначе в утеплителе могут появиться трещины.
Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также брус ЛВЛ, склеенный из многослойного лущеного шпона.
Пароизоляция.
Чаще всего в новостройке создание кровельного «пирога» начинают снизу.
На лицевую поверхность стропил крепится пароизоляционный материал. Его задача - не пропускать влажный воздух в помещении через забор. (подробнее о пароизоляционном устройстве)
Кроме того, этот слой преграждает путь частицам утеплителя и горячему воздуху, который летом имеет свойство просачиваться в комнату из подкровельного пространства.Наконец, пароизоляция может выступать опорным слоем при укладке утеплителя.
Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых лучше всего армированные многослойные, так как их сложнее повредить при укладке. Полосы пленки устанавливают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним скобам степлера или гвоздям через прижимную планку.
Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрытие полос около 10 см.
Стыки, а также места, прошитые скобами, заклеиваются специальной липкой лентой (иногда клеем или герметиком).
Утепление.
Для теплоизоляции обычно используются базальтовые или стекловолоконные плиты, из которых специализированная продукция, например, «Скатная кровля Isover» («Сен-Гобен СНГ»), «Скатная кровля из стекловолокна URSA» (URSA), «Кнауф Инсулейшн») , обладают такими достоинствами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не промокает при конденсации) и водоотталкивающие свойства.
Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы разрежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга, как система клина.Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки в противоположном направлении.
Не использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он также имеет очень низкую теплопроводность и не боится влаги (и при этом совсем не дорогой) специалисты не рекомендуют: укладывать очень сложно этот материал без зазоров, а заполнение пенополиуританом значительно увеличивает стоимость строительства.
Совсем недавно появилась новая технология строительства, при которой утеплитель (пенополиуретан или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитых сверху к стене. стропильные ноги.
Кровля становится теплее, так как мостики холода на стропилах устраняются, но при этом увеличивается стоимость ее возведения на 20-30 96.
Другие новые методы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или «вдувании» целлюлозной ваты (эковаты) в это пространство.Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока не нашли широкого применения.
Подробнее: Изоляция скатов для мансардного оборудования
Гидроизоляция кровли
Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникнуть под него через отверстия от крепежа и стыков элементов из-за капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором пойдет речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлей неизбежно попадает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровли.Защита от этой влаги - гидроизоляция основы.
Лучшие материалы для его устройства - двух- и трехслойные диффузионные пленки полипропилена. Их способность пропускать пар препятствует скоплению влаги в толще утеплителя (часть влажного теплого воздуха может проникнуть из помещения в кровельный «пирог» через неаккуратно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).
Полосы пленки раскатаны по стропилам, начиная от карниза, и прижаты рейками.
В последних предусмотрен такой же вентиляционный зазор, без которого немыслим мансардный люк. Также отметим, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют установки второго вентилятора - между ними и утеплителем.
Кровельная вентиляция.
Летом скаты крыш буквально раскалены солнцем.
В этом случае даже толстый слой утеплителя не в состоянии защитить помещение от тепла, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Венцазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху беспрепятственно выходить в районе конька, но при этом обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.
Оптимальная высота (ширина) форточки 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем - может нарушиться естественная тяга. Подача воздуха, как правило, организована через подшивку карнизов.
Сегодня для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, а для выхода воздуха из подкровельного пространства в верхней части коньков монтируется специальная конструкция - вентиляционный люк.По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентиляционного окна.
Иногда (например, при вальмовой крыше) выходных коньковых отверстий бывает недостаточно, так как в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, перекрывающиеся деталями обрешетки. Затем устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Также необходимы аэраторы там, где вентиляция перекрывается дымоходами или мансардными окнами, и требуется установка двух аэраторов - под препятствием и над ним.
Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства
На фото цифры обозначают:
1.внутренняя отделка. 2.решретка под отделку. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. Облицовка карниза 6. Кровля. 7 гидроизоляция 7b. брус на стропила 8. стропильная стопа. 9. решетка. 10. Sci.
Для справки:
Продуванный чердак - это нужно?
Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создает условия для долгой службы несущих кровельных конструкций - стропил и обрешеток. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и не заводится грибком.Конечно, необходимо обеспечить приток воздуха через форточки и слуховые окна, а на пути снизу поставить преграду.
Мансардный потолок утеплить легче, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.
Территорию чердака сложно использовать рационально, но иногда можно разместить здесь инженерные системы (утепляются локально).
Подробнее: Утепление крыши своими руками
Можно ли переделать чердак в чердак?
Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак крайне сложно. Скорее всего, для установки мансардных окон придется пройти через крышу или построить люкарну своими руками, ведь света из окон фронтона, как правило, не хватает. Но самое главное - без демонтажа кровли и обрешетки создать вентиляционный зазор над утеплителем практически невозможно.
Кстати, по этой же причине большинство специалистов не рекомендуют установку кровельного «пирога» сверху при новостройке.
Но кажется, что удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от атмосферных осадков. Однако при таком способе установки есть риск перекрыть вентиляционный зазор за счет «сползания» утеплителя снизу.
Наиболее рациональное решение - начать с подкровельной гидроизоляции, которая защитит вас от дождя и росы, а затем, не торопясь, уложить снизу утеплитель, прикрепить пароизоляционную пленку и, наконец, убить кровлю и уложить кровельное покрытие.
Ошибки в конструкции крыши (самые частые, конечно)
1. Утеплитель укладывается небрежно, в один слой, с прорезями между плитами и в зоне, прилегающей к стропилам.
2. Обшивка сделана таким образом, чтобы в зоне вентиляции оставались глухие карманы, куда не попадает воздух.
3. Для гидроизоляции утеплителя использована пленка с низкой паропроницаемостью. При этом дополнительной вентиляции для него нет.
4.Паро и (или) гидроизоляция укладываются параллельно стропилам.
5. Приток воздуха в подкровельное пространство не организован.
6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были засыпаны снегом (над снегозадержателями, возле долин).
7. Пароизоляция во многих местах повреждается при прокладке коммуникаций, пробивается гвоздями при отделочных работах.
Устройство коммуникаций на чердаке
Важным этапом мансарды является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и, особенно, воздуховодов требуется место.
Велик соблазн сэкономить кое-где полезную площадь, немного «подтянуть» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются утеплители, выступающие в вентиляционный зазор.
Чтобы этого избежать, коммуникации нужно размещать в ящиках или пустотах под обшивкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок или заполнить дополнительные стойки.
Важно:
- Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
- Следовательно, пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или пластинами
- Специалисты единодушно предостерегают от излишне замысловатых многоклишеских вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно уложить утеплитель тепло, а тем более обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне торцов образуются глухие карманы).
- Отверстия приточной завесы и вытяжные коньки обязательно должны быть закрыты сеткой или специальными панелями. Аэраторы - это элементы кровли с «окном», защищенным от атмосферных осадков. В зависимости от расположения они могут использоваться как входное или выходное отверстие для воздуха
Таблица расчета необходимых материалов и работ для устройства мансарды
| Название материалов (исходя из площади мансарды 6 на 8) | Кол-во |
| Доска обрезная строительная | 12 м 3 |
| Пленка пароизоляционная «Изоспан В» | 140м 2 |
| Мембрана ветро-водонепроницаемая «Изоспан А» | 140 м 2 |
| Утеплитель "Рат кровля" (KNAUF Insulation) | 18 м 3 |
| Битумная черепица | 90 м 2 |
| Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами | 3 шт. |
| Элементы крепления, вентиляции коньков и карнизов, аэраторы | компл. |
| Монтаж кровельных систем | компл. |
| Установка слуховых окон | компл. |
Автор Григорьев В.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Своими руками> Строительство> Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и нюансы теплоизоляции и устройстваАвтономная лестница для сруба своими руками | Своими руками
Построенный дом со вторым светом и двумя антресолями. Одного из них нужно вести по лестнице. Вот только как это сделать?
Какой дизайн придумать? Ведь сруб дает усадку минимум на 5% своей высоты, а потом может подняться в результате повышения влажности или конопатки ... Я думал о разных вариантах: подвесная лестница, консольная, но остановилась на варианте, который есть на фото.Листы фанеры служат здесь и перилами, и опорой ступенек, а стены кладовой под лестницей.
В качестве дополнительного бонуса получил возможность установить распределительный щит (на фото еще не установлен), выключатели, розетки, полки у входа, шкаф (на фото крючков пока нет).
Но самое главное - лестница стоит отдельно, как шкаф или другая мебель, не зависит от усадки или подъема стен и может быть установлена сразу после установки стен сруба или бревенчатого дома.Наверху к лагам лестницу не крепили, просто вставляли в предварительно вырезанный паз.
Используется фанера сорта 2/2 (фанера двухсторонняя, качество лицевых поверхностей обозначается 1/2, 2/2, 3/3, 4/4). Размер листа 3000х1500 мм, толщина 21 мм. Лестница - сосна, покупается готовой, размер 900x300x40 мм, толщина 40 мм.
© Автор: А.НИКИТИН
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
