Швеллер для забора

Выбор и монтаж металлических столбов для забора

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей, будь они смонтированы из дерева, сетки – рабицы или профилированного листа. Вставляют их и внутрь кирпичных опор, создавая элемент жесткости, куда можно крепить ворота, калитки и секции ограды. Причина популярности стальных конструкций — надежность, долговечность и доступная стоимость. А еще с металлом удобно работать своими руками.

Готовые металлические столбы для забора с приваренными крепежами для прожилин

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
обычные круглые трубы;
уголки равнополочные и неравнополочные;
швеллеры;
реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
изделия отличаются демократичной ценой.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Советы по выбору и подготовке стальных изделий

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.

Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40—50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.

Металлические трубы бывшие в употреблении — особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40—60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

Швеллер — 100 фото, основные характеристики, сфера применения и базовые размеры

Швеллер – это вид металлопроката, используемый во многих отраслях народного хозяйства. По способу производства он подразделяется на два вида: горячекатанный и гнутый. В этих двух словах и содержится вся суть различий между ними. Горячекатанный швеллер имеет П-образную форму с чёткими гранями. Гнутый отличается от горячекатаного тем, что его внешние углы закруглены. Он скорее имеет форму латинской буквы U, чем русской П.

Несмотря на то, что предназначение обоих видов швеллеров примерно одинаково (они применяются для придания жёсткости конструкциям с целью их укрепления), говорить о том, какой швеллер лучше, а какой хуже не имеет никакого смысла, поскольку области применения у них всё же различные.

Гнутый швеллер широко используется в строительстве, поскольку он достаточно лёгок и его использование не приводит к значительному увеличению массы конструкций, для укрепления которых они используются.

Благодаря П-образной геометрии гнутого швеллера его высокая сопротивляемость нагрузкам достигается именно за счёт его геометрической формы. Все гнутые швеллеры, впрочем, как и горячекатаные имеют различные возможности, которые определяются такими параметрами как: высота, ширина и толщина.

Высота П-образного швеллера – это верхняя полочка (шапка) буквы П, ширина – это ножки буквы П, так называемые полки, толщина – это толщина стального листа, из которого сделан швеллер.

Параметры швеллеров

Высота швеллера обычно колеблется в диапазоне от 25 до 310 миллиметров. Размер параллельных полок – ширина колеблется от 26 до 100 миллиметров. Толщина швеллера колеблется от 2 до 6 миллиметров. Что касается длины швеллера, то она может быть различной.

Поскольку швеллер изготовляется из металлического листа основным параметром, определяющим его прочность, является толщина. Толщина 2 миллиметра и даже 6 миллиметров, недостаточна для того, чтобы обеспечить требуемую жёсткость конструкции. Жёсткость обеспечивается за счёт особенной П-образной формы.

Согнутые под прямым углом полки швеллера обеспечивают ему повышенную прочность. Тем не менее, основным параметром, определяющим размеры швеллеров, всё-таки является высота. Именно высота в сантиметрах определяет номер того или иного изделия. Каждый номер имеет своё определённое предназначение.

Градация размеров

Так швеллер №8, то есть изделие, имеющее высоту 8 сантиметров, зачастую используется в процессе строительства жилых многоэтажных домов и производственных цехов.

Материалом для их изготовления служит углеродистая сталь, благодаря чему из них получаются надёжные сварные конструкции. Швеллер № 0 применяется в станкостроении и машиностроении, при строительстве несущих опор мостов.

Швеллер номер 12 предназначен для использования в тех же отраслях человеческой деятельности, что и два предыдущих, от них он отличается только более высоким уровнем прочности. При строительстве наиболее ответственных производственных объектов применяются швеллеры номер 14. Кроме того, их могут использовать и при возведении жилых домов и других подобных объектов.

Швеллер номер 20 используется для усиления конструкций испытывающих усиленные нагрузки. Гнутый швеллер широко используется в строительстве, машиностроении и вообще везде, где требуется усиление прочности конструкций. Однако, несмотря на высокую эффективность гнутого швеллера, гораздо более эффективно выглядит его горячекатаный собрат.

Различия горячекатаных и гнутых швеллеров

Причина различий между ними заключается в самом способе производства. Горячекатаный профиль получается прочнее и его можно использовать для укрепления объектов, подвергающихся особо мощным нагрузкам. Однако есть у него и свои недостатки, которые, в принципе, являются продолжением их достоинства.

Достаточно взглянуть на фото швеллера, как одного, так и другого типа, для того чтобы убедиться в том, что горячекатаные изделия имеют более чёткие грани, ярко-выраженные углы. Они более прочны, но при их монтаже, почти невозможно использовать сварку. Они плохо привариваются друг к другу и к другим металлическим деталям.

Таким образом, всё далеко не однозначно. Вроде бы более мощный швеллер всегда предпочтительней, потому что, по сравнению с гнутым, он способен выдерживать вообще запредельные нагрузки, однако не всё так просто, и, несмотря на его более высокие прочностные характеристики, он не всегда предпочтителен.

Алюминиевые швеллеры

Использование стального швеллера не всегда целесообразно. Во-первых, у него всё-таки очень большая масса, во-вторых, углеродистая сталь ржавеет, и для того чтобы это не происходило, его приходится окрашивать.

В тех случаях, когда для укрепления конструкции не требуется прочность стали, используются изделия из алюминия. Алюминиевый швеллер намного легче стального, поэтому он бывает незаменим в самолётостроении. Его часто используют в оформлении интерьера жилых помещений и торговых залов. Современное автомобилестроение так же не обходится без него.

Фото швеллера

Также рекомендуем посетить:

Швеллер для забора

Главная » Забор » Швеллер для забора

«Круглая труба и квадратная, древесина и кирпич…», - перечисляя материалы, которые применяются в качестве заборных столбов, 7 человек из 10-и и не вспомнят про швеллер. Многие ассоциируют его исключительно с профилем для монтажа гипсокартона, и потому кажется, что удержать массивное ограждение тонкостенному и очень легкому изделию не под силу. Это большое заблуждение, в чем вы сейчас убедитесь сами.

Преимущества швеллера

Да оба изделия имеют характерную форму в виде широкой буквы “П”. Но в отличие от холодногнутого гипсокартонного брата по цеху, швеллер для столбов представляет собой не металлическую полосу с загнутыми краями, а, скорее, профильную трубу, разве что с тремя стенками. Для их формирования стальную заготовку нагревают и прокатывают на станах, из-за чего швеллер называется горячекатаным.

Метод горячей прокатки накладывает на продукцию определенный отпечаток:

сталь в результате нагревания становится более твердой и прочной;
изделия получаются достаточно толстыми, и особенно много металла в полочке, как называют среднюю часть профиля, а также на сгибе, где она перерастает в боковые стенки.

Эти достоинства ставят горячекатаный швеллер в один ряд со стальными трубами, широко востребованными при строительстве заборов. Более того, П-образное сечение дает ему неоспоримые преимущества:

обеспечивает хорошую сцепляемость с грунтом, сведя к минимуму опасность выталкивания опор наружу;
упрощает монтаж горизонтальных прожилин, позволяя использовать болтовые соединения;
предотвращает появление коррозии, так как ни осадки, ни конденсат в полости изделия не задерживаются;
увеличивает срок службы, поскольку нет препятствий для окраски опоры как снаружи, так и внутри.

Люди, рискнувшие использовать горячекатаный швеллер для столбов заборов и ограждений, утверждают, что за 40 лет с ними ничего не сделалось, хотя саму обшивку пришлось сменить по 3-4 раза.

Экономия налицо. Причем экономия двойная, учитывая безотходное производство при создании заборных опор. Как правило, выпускают швеллер отрезками по 9 м, соответственно из одного можно изготовить либо 3 опоры длиной по 3 м, либо 4 - по 225 см. Для забора высотой 175-200 см этого вполне достаточно. Трубы же обычно мы покупаем отрезками по 6 м, а значит, одной хватает лишь на 2 столба, что увеличивает издержки.

Компания “МетПромИнтекс” реализует швеллер с оцинкованной и не оцинкованной поверхностью отрезками по 9-12 м. Для удобства транспортировки и монтажа можно заказать резку по своим размерам. Вся продукция выполнена в соответствии с ГОСТами и имеет сертификаты качества.

Кстати, приобрести горячекатаный швеллер стоит и всем тем, кто использует в качестве опор:

деревянные брусья, поскольку надетые на них П-образные крышки защитят древесину от намокания и предотвратят ее гниение;
профильные трубы, которые приваривают к П-образным патрубкам, вбиваемым в скважины большой глубины.

Водная стихия

Если же участок расположен в низине или на середине склона, в болотистой местности или там, где грунтовые воды стоят близко к поверхности земли, швеллер при устройстве заборного каркаса просто незаменим.

Дело в том, что территории с влагоемким грунтом считаются пучнистыми и очень непростыми с точки зрения эксплуатации. Зимой подземные воды превращаются в лед и, увеличиваясь в размерах, выталкивают на поверхность любые опоры вместе с фиксирующим их бетонным “стаканом”.

Но только не швеллер, у которого против пучения почвы есть тайное оружие.

Во-первых, это относительно небольшое сечение, благодаря чему площадь его соприкосновения с землей ограничена.
Во-вторых, открытый профиль, в котором не скапливается вода, которая бы при замерзании распирала изделие изнутри, способствуя выдавливанию.

Устройство забора в пучнистых грунтах на основе швеллера имеет ряд отличий от общепринятой технологии установки столбов. Впрочем, приведенная ниже информация носит больше рекомендательный характер.

1. Дополнить швеллер для столбов крестовиной, напоминающей «хвост» ракеты или подставку под новогоднюю ель.

Она нужна для того, чтобы распределить горизонтальную нагрузку по наибольшей площади и тем самым обеспечить столбу повышенную устойчивость. Крестовину создают из уголка или стальных пластин, которые приваривают перпендикулярно к телу швеллера на границе его подземной и надземной частей.

2. Отказаться от бетонирования опор в пользу бутования, как называют засыпку лунок щебнем и его трамбование.

Ямы копают диаметром, на 20 см превышающим сечение швеллера. Глубина должна составлять не менее 30 процентов от длины столба. Например, 100-120 см при высоте забора в 2 м.
На дно скважины насыпают щебенку слоем 30 см.
Устанавливают «гильзу» из рубероида.
В центр помещают швеллер.
Свободное пространство между стенками засыпают щебенкой.
Для уплотнения ее периодически проливают водой и уплотняют ломом.

Желательно использовать именно щебень, а не ПГС, так как во время дождей песчано-гравийная смесь становится вязкой и плохо держит опору.

3. Организовать дренажную систему.

Ее задача - перехватить воду, которая поступает к забору во время дождя или снеготаяния и подмывает опоры. Для этого вдоль забора следует либо посеять траву, либо выкопать канаву, либо вкопать дрены - дренажные трубы с отверстиями для приема грунтовых вод.

Ветровая нагрузка

Серьезную опасность для любого, особенно сплошного ограждения представляет ветер. Достойно противостоять даже самым сильным порывам способны столбы из профильной трубы, в которой нагрузка равномерно распределяется по всем четырем стенкам.

Швеллер таким талантом не обладает, поскольку на изгиб у него работает исключительно одна полочка. Если этого не учитывать и установить опоры “лицом” или “спинкой” к обшивке, действуя по схеме - ПППП, то под воздействием ветра они могут накрениться.
Поэтому швеллер для столбов следует развернуть на 90 градусов, чтобы со стороны конструкция выглядела как [[[[, В этом случае забор приобретает боковую жесткость, и ветровая нагрузка ему больше не страшна.

Но при условии, что типоразмер используемого для столбов швеллера соответствует скорости и силе ветра.

В закрытой, непродуваемой местности для возведения 2-метрового забора из профнастила вполне достаточно швеллера П6,5 или Э6,5. Разница между ними минимальна и заключается в толщине стенок, высота которых составляет 6,5 см. Оба изделия имеют строго параллельное расположение стенок, о чем свидетельствует буквенное обозначение - “П”. О принадлежности одного из них к экономварианту говорит букв “Э”.

На открытой ветреной территории с частыми шквалистыми ветрами в качестве столбов желательно использовать более надежный металлопрокат - П8 и П10, Самой востребованной является «десятка», чья “рабочая часть” в виде полочки имеет приличную ширину и значительную толщину металла - 7,6 мм.

metpromintex.ru

Какие выбрать столбы для забора

Как выбрать столбы для забора

Какой бы вы не выбрали вид ограждение, одним из основных частей конструкции являются опорные столбы, от них зависит прочность и долговечность забора. Поэтому перед тем, как принимать решение о возведении ограждения, надо знать, какие бывают столбы для забора http://russtroymag.ru/zabor , в чем преимущество и недостаток каждого вида и после этого делать вывод какие лучше всего подходят для вашего забора.

Опорные столбы делают из различных материалов, и выбирать их надо в зависимости от предназначения ограждения.Проще всего, конечно, использовать деревянные столбы, с ними легко работать и применять их можно во многих случаях. Но понятно, что древесина, это не лучший материал для долгосрочного применения. Даже если обработать деревянные столбы лучшим антисептиком, пропитать битумом и покрасить самой водостойкой краской, дольше 8 – 10 лет такие опоры не прослужат. Их лучше всего использовать для временных ограждений, небольших палисадников и внутренних изгородей.

Сегодня часто в качестве опорных столбов используют асбестоцементные трубы. Они действительно сочетают в себе много положительных качеств, не гниет, достаточно прочные и технологичные, также вполне доступные по цене. Как недостаток, такие трубы подвержены воздействию внешней среды и при сильных морозах могут прийти в негодность. Также есть проблемы с креплением, металлические заборы на их основании делать не целесообразно, зато для деревянных ограждений и установки на хомуты сетки-рабицы, это очень хороший вариант.

Столбы из кирпича очень красивы и выглядят солидно, но очень дорогие и требуют больших трудозатрат, и потом, нуждаются в очень прочном фундаменте. Такие столбы не имеют широкого практического применения, так как носят больше декоративный характер. Больше применяются бетонные столбы, они дешевле и служат дольше, чем кирпичные.

Также набирают популярности трубы из пластика. Их применяют при возведение заборов из поликарбоната, деревянных и пластиковых ограждений. Они легкие, удобны для монтажа, устойчивы к атмосферным воздействиям, не портятся и не ржавеют. Но именно потому, что они легкие и плохо переносят механические воздействия, для капитальных ограждений их обычно не используют.

Наиболее популярными были и остаются металлические опоры для заборов. Этот материал самый технологичный, наиболее прочный и надежный. А главное, металлические столбы подходят практически для любого вида ограждения. Наиболее часто используют профильные металлические трубы различного сечения. В целях экономии иногда в качестве опорных столбов устанавливают горячекатаный уголок или швеллер, но они значительно проигрывают трубам по прочности, так что подобная экономия весьма сомнительная. Впрочем, для заборов из сварной сетки или рабицы швеллеры и уголки подойдут хорошо. Конечно, у железных труб есть много недостатков и в первую очередь, это подверженность коррозии и необходимость постоянного ухода – очистка, покраска и т.п. Поэтому есть смысл использовать более надежные в этом плане оцинкованные трубы.

novamett.ru

Какие выбрать металлические трубы для забора

Металлический забор

Рассматривая в Сети фото различных заборов, понимаешь, что чаще всего люди используют для этих целей металлические изделия. В частности, трубы. Это невысокие затраты и легкость монтажа. Между этими металлическими изделиями, которые используются в качестве столбиков, натягивается сетка или устанавливаются секции забора.

Конечно, вместо труб можно использовать и другие изделия: швеллер, балку или уголок. Однако у труб свои преимущества. В частности, форма.

Если вы хотите получить качественный, привлекательный и долговечный забор. Все его элементы необходимо обработать грунтовкой с антикоррозийными свойствами, а затем покрасить в нужный цвет.

Как вариант, если конструкцию необходимо максимально удешевить, можно использовать изделия, бывшие в употреблении.

Благодаря металлическим столбам забор будет стоять уверенно и надежно. А стоить это будет недорого.

Безусловно, такие элементы придется вскрывать грунтовкой и краской, но эффективность такого материала при этом не снижается. Ведь такие мелочи – ничто, по сравнению с заменой всего забора.

Профильные квадратные трубы

Очень часто в качестве столбов для забора используется профильная труба. Ее размер может быть разным, но наиболее популярный вариант – 5х5 см. Это усредненный показатель. Это значит, что для большого забора больше подойдет изделие размером 6х6 см, а для маленького заборчика – 4х4 см. Для столбов калитки может использоваться размер 10х10 см.

Остальные размеры в качестве столбов для заборов используются очень редко. Так или иначе, но подбирать размер нужно так, чтобы он выделался на фоне заборной секции массивностью. Это не только более красиво, но и обеспечит повышенную надежность конструкции.

Что касается прямоугольных труб, то их использовать не рекомендуется. Ведь не нужно забывать, что жесткость прямоугольника несравнима с жесткостью квадрата при сгибающей нагрузке.

Круглые трубы

Для заборных столбов подходят и трубы круглого сечения. Но используются они достаточно редко. Как

Трубы круглого сечения

правило, такие изделия применимы при строительстве эконом-варианта: забора из сетки-рабицы. Такого сечения материал и смотрится не так привлекательно, как профильное изделие. Фото в Сети это могут подтвердить. Хотя это вопрос личного предпочтения. И если очень хочется, можно использовать и такие. Но тогда больше внимания стоит уделить толщине их стенок. И здесь нужно выбирать оптимальный вариант по цене и толщине стенки. Ведь этот параметр, касаемо прочности, чем больше, тем лучше. Однако при этом возрастает цена.

Можно сказать, что для таких конструкций не стоит использовать тонкостенные изделия. Для таких целей подойдет материал толщиной от двух миллиметров. А в идеале должно быть хотя бы три миллиметра.

И если с сечением определились, то из какого лучше материала выбрать трубы для возведения забора? Попробуем ответить на этот вопрос дальше.

Сталь

Забор из стали

Это прекрасный материал для такого применения. Он стоит недорого, прочен и надежен. Однако его придется обрабатывать, чтобы противодействовать появлению коррозии. Сталь – самый популярный материал.

Оцинкованная сталь

Этот материал стоит немного больше, однако защищен от коррозийных процессов благодаря цинковому покрытию. Конструкция с такими изделиями будет более долговечной и прочной.

Нержавеющая сталь

Прекрасный материал для забора. Он отлично выглядит, защищен от негативного воздействия окружающей среды, не требует дополнительного покрытия. Однако есть один недостаток – высокая цена. Тем не менее, многих это не останавливает.

Забор из нержавеющей стали

Медь

Хороший материал, однако для таких целей его используют очень редко. Медь иметь прекрасные свойства, поэтому забор будет прочным и долговечным.

Прочие металлы

Остальные материалы используются для таких целей редко, поскольку по оптимальности выбора нет более эффективных материалов, чем описанные выше.

Заключение

Выбирая материал, все-таки ориентируйтесь не на фото, как он будет выглядеть, а и на другие свойства того или иного материала. Поэтому нужно учитывать свои условия, подбирая материал по прочности, долговечности, внешнему виду и форме. Тогда металлические трубы будут надежно удерживать всю заборную конструкцию.

trubygid.ru

Технология изготовления фундамента для откатных ворот

Наверняка каждый владелец своего дома задумывался о воротах, которые могут защищать их владения. Существует много разновидностей ворот, но самым популярным является устройство откатных. Поэтому не удивительно, что всех интересует вопрос, как сделать фундамент для откатных ворот своими руками.

Основа конструкции откатных ворот это консольные блоки – тележки с роликами по которым ходит непосредственно полотно ворот. Блоки имеют армированный фундамент на глубину промерзания почвы.

Фундамент требуется специальный, поэтому первым делом необходимо рассчитать и разметить котлован, затем вырыть грунт примерно на 25 см больше, чем граница промерзания. После этого следует изготовить и установить закладную, которая является конструкцией, включающей в себя швеллеры, представляющие собой металлические изделия П-образной формы, и арматуру. При этом закладная устанавливается таким образом, чтобы боковая полка швеллера хорошо прилегала к столбу, а верхняя поверхность получалась горизонтально к линии проема. После того как будут проведены все расчеты и верно вставлена закладная, можно приступать к заливке бетона и установке ворот своими руками.

Как сделать фундамент своими руками?

Схема устройства откатных ворот. Для уменьшения качаний створки в открытом состоянии используется плата от боковых качаний, выполненная в виде скобы с непачкающимися резиновыми роликами

Итак, фундамент предназначен для закрепления конструктивных элементов ворот — консольных блоков, которые служат для удержания откатных ворот. Вместе с этим это армированный блок из бетона, находящийся в грунте и имеющий прямоугольную форму. Устанавливать фундамент своими руками следует с внутренней стороны ограждения и сбоку от проездной линии. В том случае если ворота будут открываться вправо, то и фундамент будет располагаться с правой стороны от линии проезда.

При проектировании фундамента следует соблюдать определенные размеры. Так, длина фундамента должна быть не меньше, чем половина ширины проема для ворот. Ширина порядка 60 см, а глубина не менее, чем глубина промерзания грунта. Данные размеры позволяют исключить вероятность перекоса фундамента и не нарушить эксплуатацию ворот. Соблюдая эти размеры, ваш фундамент, сделанный своими руками, а также сами ворота прослужат не один год.

Материалы и необходимый инструмент для фундамента:

Схема бетонирования основания откатных ворот. Швеллер 200 мм укладывается вплотную к столбу. Швеллер 160 мм укладывается с отступом 50 мм от столба. Закладные в столбах монтируются «заподлицо».

Бетонная смесь. От ее качества будет зависеть качество изготовления и срок эксплуатации.
Арматурный каркас. Данная конструкция является пространственной и выполнена из металлической арматуры.
Опорный швеллер — необходим для того, чтобы закрепить консольные блоки и электрический привод ворот.
Тес для изготовления опалубки.

Арсенал инструмента для выполнения работ:

набор плотника: ножовка, молоток, уголок для изготовления опалубки под фундамент;
лопата штыковая и совковая, лом для устройства ямы;
сварочный аппарат для сваривания арматурной решетки;
бетономешалка ручная или электрическая;
строительный уровень, измерительная рулетка.

Технология изготовления фундамента

Схема фундамента для откатных ворот. Верхняя плоскость швеллера – это условный «ноль» конструкции ворот. От положения этой плоскости (выше или ниже дороги) зависит дорожный просвет.

После того как будут выполнены расчеты размеров фундамента, необходимо выкопать яму своими руками, которая будет соответствовать им. Затем опустить в нее арматурный каркас. При этом ширина передней части каркаса должна немного смещаться от края проема. А высота верхней выступающей части должна заглубиться на 10 см ниже поверхности земли. Сам же каркас должен располагаться строго в горизонтальной плоскости и быть надежно зафиксированным. При заливке не должно произойти его смещения. Когда каркас будет зафиксирован, яму следует залить бетоном примерно на 2/3 высоты и подождать, пока он отстоится, чтобы стать прочным.

Теперь можно приступать к установке трех поперечных швеллеров между частями арматурного каркаса, которые выступают.

Важно знать, что, изготавливая фундамент своими руками, нужно выровнять швеллеры по горизонтальной и вертикальной плоскости.

Затем они привариваются к арматуре, и все заливается оставшимся бетоном и оставляется для выдержки. В летнее время будет достаточно 5-ти дней, а в зимнее — потребуется не менее 12-ти. В результате выполненных манипуляций должен получиться фундамент с тремя поперечными швеллерами, расположенными на 5-6 см ниже, чем уровень проезжей части, и абсолютно ровный.

Каркас фундамента для откатных ворот изготавливается из швеллера и арматуры (уголка).

Далее фундамент для ворот своими руками требует приваривания основного швеллера и швеллера привода. Для этого требуется на основание из установленных швеллеров уложить основной швеллер и расположить его на линии, по которой будет происходить открытие откатных ворот. Важно учесть толщину ворот для того, чтобы не расположить швеллер чересчур близко к забору, иначе ворота не смогут двигаться и будут цепляться за столбы. Выставили — можно приваривать к основанию. Дальше будем варить швеллер, предназначенный под продолжения привода.

Для этого в верхней части столба нужно установить металлическую закладную. Важно учесть, что делать это нужно с той стороны, с которой расположен фундамент для откатных ворот, сделанный своими руками. Если вы забудете про эту закладную, то верхняя часть столба разрушится или при монтаже скобы, или во время эксплуатации. Рекомендуется связать и сварить закладную с арматурой колонны или с внутренним наполнением столба для того, чтобы фундамент для откатных ворот был более прочным. То, что осталось открытым от фундамента, можно перекрыть керамической или тротуарной плиткой. Благодаря этому фундамент, сделанный своими руками, прослужит намного дольше.

Разметка ямы под фундамент

В грунте, рядом с забором выкапывается траншея П образной формы для установки каркаса глубиной не менее 1600 мм, шириной не менее 400 мм.

Важно правильно разметить яму, поэтому это вынесено отдельным пунктом, чтобы все было понятно. Для начала следует в стороне от откатных ворот, вдоль забора, начиная от края проема, отложить расстояние, которое будет равно расстоянию половины ширины проезда.

Затем от плоскости забора нужно отступить примерно 40-50 см в сторону территории. Сделав это по всей длине отрезка, вы получите периметр ямы, который необходим для того, чтобы сделать бетонное основание своими руками.

В том случае если заборные столбы не могут использоваться в качестве опоры для откатных ворот, то рекомендуется сделать яму с противоположной стороны проема под ответный столб. Эта яма должна располагаться так, чтобы столб, установленный в ней, примыкал изнутри к линии проема и не зауживал проем.

Технология изготовления закладного элемента

Для того чтобы изготовить закладной элемент своими руками, потребуется швеллер 20, длина которого будет равна длине ямы, предназначенной под бетонное основание. Также для изготовления закладной для сдвижных ворот потребуется арматура d12. Сначала следует приварить к швеллеру отрезки арматуры длиной по 100 см, а затем приварить из той же арматуры поперечные связи.

Получившуюся закладную конструкцию следует опустить в яму арматурой вниз и зафиксировать таким образом, чтобы сбоку швеллер плотно прилегал к заборному столбу. При этом тело швеллера нужно расположить так, чтобы оно было строго горизонтально и параллельно линии ворот.

Пучок проводов должен выходить в месте установки электропривода, это примерно посередине фундамента ( А ). Точка выхода пучка отстоит от наружного края швеллера на 5-7 см ( Б ). Роликовые опоры позволяют регулировать дорожный просвет от 90 мм до 150мм ( B ).

От того, на какой высоте вы заложите данный элемент, будет зависеть зазор, который останется от калитки или откатных ворот до полотна дороги. Этот зазор можно будет увеличить за счет регулировочных площадок, а вот уменьшить уже не удастся.

После того как будет установлен закладной элемент, яму следует залить бетоном. При этом следует помнить о том, что бетон не должен полностью перекрывать закладной элемент, так как это помешает дальнейшей установке ворот. Хочется отметить, что данная ошибка самая распространенная среди тех, кто делает фундамент под откатные ворота своими руками.

После того как бетон будет залит, нужно дождаться его высыхания, то есть 2-5 суток, в зимнее время немного больше, а если следовать СНиПам, то и вовсе не менее 28 суток.

Все, на этом устройство фундамента для откатных ворот своими руками можно считать законченным.

Поделитесь полезной статьей:

zavorota.ru