Главная » Разное » Теплица у забора

Теплица у забора


Пристенная теплица — дизайн и инструкция по установке (51 фото)

Одной из самых удобных и практичных теплиц можно назвать пристенное сооружение. Такая постройка имеет большую популярность среди дачников с дефицитом пространства на участке.

Может быть как временной, так и постоянной конструкцией. Самый дешевый вариант – это покрытие из полиэтиленовой пленки. Более дорогая и надежная конструкция, которая прослужит ни один год – теплица из поликарбоната.

Особенности односкатной теплицы из поликарбоната

  • благодаря форме крыши, снег и другие осадки не задерживаются на постройке;
  • солнечные лучи преломляются и равномерно распределяются по всему пространству тепличной зоны;
  • защита от ультрафиолета;
  • поликарбонату не страшны морозы и высокие температуры;
  • удобный и практичный материал для монтажа позволяет в короткие сроки возвести тепличное сооружение;
  • хорошая теплоизоляция.

Размещают обычно на южной стороне, там, где больше всего попадает солнечный свет. Для односкатных пристенных теплиц вход делают из дома или с улицы.

Пристенная теплица с фундаментом

Если садовод не один год занимается разведением плодово овощных культур, то к постройке теплицы стоит подойти более основательно. Наскоро построенное сооружение из балок и полиэтилена прослужит не долго, и подправлять такую конструкцию придется каждый сезон. Лучше всего сделать один раз — основательно и надежно.

Как своими руками построить теплицу?

Чтобы построить теплицу самостоятельно необходимо:

  • сделать чертеж пристенной теплицы, указав основные размеры, место для водосточной системы и вентиляции, двери;
  • определить участок и размеры, согласно эскизам и рисункам;
  • по углам прямоугольника натянуть веревку или проволоку. Вымерить ровность поверхности уровнемером;
  • сделать фундамент следующим образом: вырыть траншею глубиной полметра и габаритами 0,25х0,3 м., установить по углам несущие балки из дерева или металла.

Деревянные балки обрабатывают смолой и покрывают биозащитными средствами с целью предотвращения гниения и отпугивания насекомых.

Основания, размещенные рядом со стеной, должны быть к ней надежно закреплены.

  • траншею засыпать щебнем на высоту 0,1 м.
  • цементным раствором залить щебень и дают затвердеть. Проверить ровность фундамента уровнемером.
  • последний этап – выкладывание цоколя из нескольких слоев кирпича (примерно 4 -5 рядов). После застывания – промазать швы.

Возведение каркаса

В зависимости от материала каркас может быть:

  • деревянный;
  • металлический (алюминиевый или стальной);
  • пластиковый.

Для деревянного каркаса сначала устанавливаются нижняя и верхняя опоры. Щели заделываются паклей. Для крепления металлических составляющих основания применяется сварка. Независимо от материала каркаса скат крыши должен составлять около 30 градусов.

Поликарбонатная теплица

При использовании поликарбоната, как материала для укрытия каркаса пристенной теплицы из поликарбоната, следует запомнить следующие правила:

  • тщательно вымерять материал;
  • делать отверстия на расстоянии 4- 5 см от края. Поликарбонат не сможет треснуть в месте сверления;
  • применять армированный скотч для закрытия всех стыков и полостей. Такой подход позволит утеплить и сохранить микроклимат даже зимой;
  • использовать термошайбы;
  • не допускать слишком сильного затягивания крепежа. Лист поликарбоната не должен прогибаться под воздействием крепежного элемента.
  • заделать оставшиеся щели пеной или штукатуркой;
  • провести электричество и другие системы;

Полиэтиленовая теплица

Обычно такие постройки имеют деревянный каркас. Различие одно – вместо поликарбоната применяется пленка, которая наматывается на рейки и затем прикрепляется гвоздями к основанию и несущим балкам сооружения.

Плюс такой конструкции в том, что при желании пленочные рамы можно снимать с каркаса и ставить обратно.

Вынимают их обычно в жару или осенью, когда урожай снят, и теплица остается зимовать без покрытия. При своевременной уборке и бережном хранении, рамы могут прослужить около пяти лет.

Минусы полиэтиленовой теплицы

  • низкая прочность. Сильный ветер или град может порвать полиэтилен;
  • такая теплица не предназначена в зимний период.

Ниже представлены фото пристенных теплиц из различных каркасов и покрытий.

Фото пристенной теплицы

Также рекомендуем просмотреть:

На каком расстоянии от забора можно ставить теплицу по закону

Конечно, конструкция жилого дома на частном участке – это далеко не все строения, которые нужны. Поэтому очень актуален вопрос о том, на каком расстоянии теплица от забора должна быть расположена. Некоторые думают, что могут самостоятельно решить, где будет расположена та или иная конструкция на собственном участке.

Схема расположения теплицы у забора

Тем не менее, чтобы не столкнуться с проблемами, лучше всего придерживаться норм, которые прописаны в нормативных документах по использованию придомовой территории.

Основные требования

Даже в том случае, если у хозяина отличные отношения с соседями, лучше всего строить теплицу на требуемом расстоянии до забора. Стандартные требования, следующие:

  1. Теплицу следует размещать таким образом, чтобы она не затеняла часть соседского участка.
  2. У владельцев соседнего участка должна быть возможность доступа ко всем строениям, принадлежащим им. В случае если нет забора, нельзя ставить теплицу на границе территорий участков, чтобы не создать условий дискомфорта для себя и для соседей.
  3. А также обязательно должны быть выдержаны строительные, пожарные и санитарные нормы установки забора между соседями, которые прописаны для данной конструкции в уполномоченных структурах.

Список требований при размещении строений на участке

В любом случае, перед тем как приступить к строительству, следует тщательно изучить все требования и нормы, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятностями и лишними финансовыми расходами.

Строительные нормы возведения теплицы

Если решено ставить теплицу, неподалеку от забора, следует понимать, какие строительные нормы имеют прямое отношение к конструкции. Регулируются правила и требования двумя нормативными документами:

  1. СНиП – это нормы, правила, которые указывают на особенности и порядок планировки, а также, они детально помогут понять владельцам, какие документы требуется подготовить для подтверждения проекта в органах районного или городского самоуправления.
  2. Законодательные акты, в которых прописаны требования к новостройкам разных типов.

Владельцы земельных наделов, скептически относящиеся к требованиям законодательства, порой нормы не придерживаются, в таком случае дистанция от дома до забора не соответствует прописанным законам.

Примеры неправильного расположения теплицы на участке

Только в случае, если соседи пожалуются в органы местного самоуправления, от нарушителя могут потребовать перенос или даже снос теплицы.

Требование СНиПа, касательно теплиц

По прописанным в СНиП нормам, расстояние от забора до теплицы должно составлять не менее чем 1 метр.

Если же хозяева планируют подпитывать культуры, растущие в помещении, с помощью органических удобрений, то лучше ставить теплицу не менее чем в 4 метрах от соседского забора, чтобы не доставлять неудобства неприятными запахами, которые могут доноситься.

Следует выполнять эти нормативы, чтобы не пришлось платить штрафы, нести дополнительные расходы, возникающие при перемещении или сносе неправильно построенной конструкции. В видео рассказывается об отступах от границ участка при строительстве теплицы и других строений на участке.

Пожарная безопасность

Помимо того, что расстояние до соседского забора должно быть выдержано, отталкиваясь от требований, также должны быть, выполнены требования пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности должны выполняться, исходя от того, на каком расстоянии от забора со стороны улицы будет расположена теплица. При этом:

  • постройка из негорючих материалов может размещаться в 7 метрах от забора;
  • если теплица выполнена из материалов с низкой огнестойкостью, то расстояние должно быть не менее чем 12 метров.

В любом случае, этот параметр обязательно учитывать, подбирая место для конструкции. Важно прим этом также учитывать размер и планировку теплицы.

Санитарные требования

Есть существенная разница между вариантами, когда устанавливали небольшую теплицу, удобряемую искусственными наполнителями или же ту теплицу, культуры в которой поддерживаются с помощью натуральных, органических удобрений.

Схема для монтажа арочной теплицы на участке

Во втором случае может распространяться запах вплоть до участка соседа. В первом варианте можно возводить теплицу на расстоянии 1 метра от соседского забора, а во втором не менее, чем в 4 метрах.

Решение вопроса с соседями

Для спокойствия и правильного оформления документов, необходимо данный вопрос согласовать с соседями. Даже если все требования выполнены и выдержаны прописанные в нормах расстояния от забора до теплицы, лучше получить от жильцов ближайшего участка письменное согласие на строительство. В любом случае, нужно помнить, что:

  1. Теплица не должна затенять территорию соседского земельного надела. Определить расстояние затенения можно путем расчета высоты сооружения теплицы.
  2. Строение ни в коем случае не должно причинить дискомфорт и ограничить доступ соседей к сооружениям, находящимся на их придомовом участке.

    Вариант планировки участка с теплицей

  3. Следует выполнять требования СНиП, а также нормативы земельного законодательства. В этом случае, даже если соседи будут против строительства, они не смогут доказать в суде факт нарушения.

Выполняя прописанные нормы, человек позволит себе наслаждаться любимыми культурами в течение всего года, а не испытывать сложности с решением спорных вопросов и дополнительных расходов.

Другие записи про теплицы

Вопрос от нашей подписчицы Светланы: Дачей владеем недолго, всего год. То лето определялись со всевозможными удобными месторасположениями для бани, теплицы и других построек. Для теплицы определили длину 8 метров. Месторасположение с запада на…

В прохладную погоду температура в теплице и на улице практически не отличается. Вечером, ночью она и там, и там одинаковая. Значит, весенние заморозки могут погубить всю рассаду. Если накрыть теплицу вторым слоем поликарбоната, то станет ли там…

Летом сажал зелень в теплице. Она вся выгорела, было сильно жарко. Я и зашторивал крышу — не помогло. По-моему, летом на юге в теплице что-либо сажать бесполезно. Хотелось бы услышать мнения, кто с этим сталкивался. Спасибо.

Как лучше поступить с теплицей, если уезжаешь в отпуск, а там уже посажена рассада помидоров? Оставить открытой или как? Погода очень непостоянная — то тепло, то холодно… Так как лучше?

Я в н/в нахожусь на пенсии. Физически чувствую себя великолепно и хочу заниматься тепличным хозяйством, выращиванием в нём овощных культур. Дело в том, что я абсолютно не имею никаких представлений о теплицах.

Без теплицы (или парника) в нашем регионе никак не обойтись… Получить урожай томатов и огурцов в нашей Карелии можно только в закрытом грунте. Нет, конечно, можно и в открытый грунт рассаду высадить, но только ради баловства или эксперимента….

Смотрите все материалы

про теплицы :

Смотреть все

Посмотрите правила застройки вашего товарищества (они должны быть в Правлении товарищества). Если их нету, то следует руководствоваться СНиП.

Вот выдержка их него:

Утвержден

Приказом Минрегиона РФот 30 декабря 2010 г. N 849

СВОД ПРАВИЛ

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ

САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 30-02-97

*6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:

жилого строения (или дома) — 3 м;

постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м;

других построек — 1 м;

стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;

кустарника — 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового, дачного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким должно быть расстояние от забора до теплицы. Участок у нас небольшой, поэтому важен каждый метр. Мы хотим построить теплицу, рассмотрев все варианты. Оказалось, что наиболее благоприятное для этого место находится возле межи соседей. Отношения с ними у нас хорошие, поэтому, объяснив ситуацию, мы выяснили, что они не против такой постройки, даже если она затронет часть границы. Хотелось бы сделать все не только удобно, но и по правилам. Обращаемся к вам, чтобы получить профессиональный ответ, как поступить правильно и на что ориентироваться. Заранее спасибо за консультацию!

Определить расстояние от забора до теплицы помогут нормы размещения и расстояния, которые четко регламентируют подобные действия. Несмотря на то что участок у вас маленький, нельзя размещать постройки в любом удобном для вас месте. Дело в том, что удобная для вас постройка может принести дискомфорт соседям. Именно поэтому важно учитывать существующие нормы, чтобы избежать неприятностей.

Согласно установленным законодательством санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, размещать парник можно на расстоянии не менее 1 м от границы. Главную роль играет высота постройки, тень от нее не должна падать на соседский участок. Несмотря на то что у вас хорошие отношения с соседями, рекомендуется сделать все по правилам.

Стоит учесть, что отношения могут разладиться либо соседи продадут дом другим людям, которым не понравится, что их участок затенен вашим парником. В таком случае новые владельцы могут потребовать снести строение или перенести его дальше от межи. Более того, если дело дойдет до суда, то вы окажетесь неправы даже при наличии у вас письменной договоренности с прежними хозяевами соседнего участка.

Для того чтобы все сделать правильно и не переживать из-за своей теплицы, нужно заранее продумать все моменты. Для начала определитесь, какой высоты нужен рассадник. После этого рассчитайте, какое расстояние он будет затенять. Если же есть возможность отступить на несколько метров, то обязательно это сделайте, в противном случае просто уменьшите высоту. Альтернативным вариантом для вас могут стать переносные теплицы, основным преимуществом которых является простота сборки и разборки. Такой вариант обеспечит вам легкость в перемещении парника, в зависимости от ситуации можно будет на следующий год перенести его на другое место.

Односкатная теплица из поликарбоната своими руками - пошаговая инструкция!

Желаете обеспечить себя свежими овощами с собственного огорода, но участок рядом с домом слишком мал? Планируете перейти на культивирование растений в закрытом грунте, но не имеете достаточно опыта в этом деле? Собираетесь выращивать рассаду? Задайте себе эти вопросы, и если хотя бы на один из них ответом будет «да», то вам пора задуматься о том, как построить односкатную теплицу из поликарбоната своими руками.

Односкатная теплица из поликарбоната своими руками

Односкатная теплица – преимущества и недостатки

Принципиально односкатная теплица ничем не отличается от обычной – это сооружение, предназначенное для выращивания различных сельскохозяйственных культур, в котором за счет конструкции создаются благоприятные условия для жизни растений. Отличия в другом — в конструкции и месте, где она возведена. Как понятно из названия, стандартная крыша теплицы «уполовинена» и от нее остался лишь один скат, в сечении напоминающий прямоугольный треугольник. Что касается места, то чаще всего такая теплица не располагается на открытом участке и является пристройкой к жилому дому, забору или гаражу, либо примыкает одной из стен к возвышенности.

Односкатная теплица, примыкающая к дому

Так в чем же преимущества подобной конструкции? Почему имеет смысл возводить не обычную арочную или двухскатную теплицу, а небольшую пристройку, больше похожую на сарай или беседку? Причин сразу несколько.

  1. Компактность – сама по себе односкатная теплица маленькая, будучи пристроенной к дому или забору, много места она не отнимет, а пустовавшие до этого квадратные метры будут использоваться с пользой.

    Пример устройства односкатной теплицы

  2. Легкий старт – растений в таком сооружении разместится не так много, уход за ними потребует меньше времени и сил. Потому если вы новичок в дачном деле, то односкатная теплица у дома поможет получить базовые навыки ухода за сельскохозяйственными культурами. А уже после можно без проблем увеличить масштабы и сделать отдельную постройку с большей площадью.
  3. Рассада – даже при наличии крупной отдельной теплицы, небольшая односкатная постройка не будет простаивать, ведь ее можно приспособить для выращивания рассады. Малая полезная площадь сооружения не будет помехой – используя стеллажи, садоводы размещают в односкатных теплицах большое количество огуречной, помидорной и другой рассады. При этом в таком небольшом объеме создать для растений оптимальный климат намного проще и, что важно, дешевле.

    Пристенная односкатная теплица из монолитного поликарбоната

  4. Экономия – односкатная теплица у забора или стены требует меньше строительных материалов, чем стоящая отдельно. Кроме того, подключение освещения, обогрева, автоматического полива и принудительной вентиляции обойдется вам намного дешевле – нет необходимости в проведении коммуникаций через половину участка.
  5. Надежность – пристроенная к дому теплица с односкатной крышей опирается на крепкую капитальную стену. Кроме того, забор, коттедж или иное сооружение защищает от сильного ветра.

    Простые варианты пристенных односкатных теплиц

  6. Обогрев – размещенная у южной стороны дома теплица с односкатной крышей будет меньше подвергаться воздействию заморозкой или холодов. Кроме того, через капитальную стену внутрь ее будет проникать некоторое количество тепла из дома.

Уменьшенный вариант теплицы с односкатной крышей, используемый для выращивания рассады в стеллажах

Не обделена подобная конструкция и недостатками. Выше уже упоминалось о том, что большинство теплиц с односкатной крышей, возведенных у стены, отличаются малой полезной площадью. И если для начинающих дачников в этом есть свое преимущество, то для опытных садоводов все наоборот – много овощей, ягод или цветов в таком сооружении не вырастишь. Кроме того, некоторые считают, что пристроенная к стене или забору теплица с односкатной крышей получает существенно меньше солнечного света, чем постройки, размещенные на открытом участке.

Еще одна сложность, которая сопровождает теплицы-пристройки с односкатной крышей – необходимость вести работы рядом с домом. Это и шум, и строительный мусор, и вероятность ненароком повредить какие-нибудь коммуникации, проложенные под домом. Потому, планируя возведение теплицы с односкатной крышей у своего коттеджа, выясните, где проходят подземные трубы и кабели.

Односкатная теплица

Односкатная теплица – конструкция

Перед любыми строительными работами обязательно должен идти этап планирования; в  случае с теплицей с односкатной крышей он состоит из следующих действий:

  • определение задач, выполняемых теплицей;
  • выбор места для постройки;
  • определение конструкции теплицы;
  • размеры постройки;
  • материалы для строительных работ.

Односкатные теплицы

Последовательно рассмотрим каждое из действий с приведением советов и рекомендаций.

Определение задач. На первый взгляд, это действие выглядит избыточным – зачем думать, для чего нужна теплица, если и так известно, что она требуется для выращивания растений. Но какие именно сельскохозяйственные культуры это будут? В каком количестве? Какова высота, на которую могут они вырасти? Будет ли это только рассада или полноценные плодоносящие кусты? Планируется ли выращивание сельскохозяйственных культур поздней осенью и зимой? Возьмите листок бумаги и ручку, выпишите для себя вопросы, изложенные выше, и ответьте на них. Все, что вы решите, в будущем повлияет на конструкцию теплицы и процесс возведения.

Выбор места. Начните с определения сторон света на участке – теплицу с односкатной крышей нужно ставить с южной стороны дома, гаража или забора. Если это по каким-то причинам невозможно, отдайте предпочтение восточной стороне. Кроме того, отметьте, нет ли рядом с участком под теплицу высоких кустов, деревьев и иных сооружений – они не должны затенять будущую постройку, растениям в ней следует получать максимум солнечного света и тепла.

Оптимальное расположение теплицы по сторонам света

Теплице с односкатной крышей не обязательно располагаться только у дома или забора – существуют постройки, стоящие отдельно

Определение конструкции. Если вам нужна зимняя теплица, способная обеспечивать оптимальные условия для растений даже в сильные холода, то понадобится достаточно глубокий фундамент, защищающий грунт (или пол) в постройке от промерзания. Для летнего варианта можно обойтись основанием из обработанного антисептиками бруса сечением 100х100 или 150х150 мм.

Каркас пристенной теплицы

Еще один пример каркаса пристенной односкатной теплицы

Схема односкатной теплицы-термоса

Что касается конструкции, то ее раскладывают на следующие элементы.

  1. Фундамент – про него уже было рассказано выше.
  2. Нижняя обвязка каркаса – уложенные на фундамент балки по периметру стен будущей теплицы. Очень важно крепко соединить обвязку с основанием сооружения.
  3. Вертикальные угловые стойки – основные несущие элементы конструкции, должны быть строго вертикальны. Требуется надежное соединение с нижней обвязкой.
  4. Промежуточные угловые стойки – также являются несущими элементами конструкции, но требования к ним несколько мягче.
  5. Верхняя обвязка каркаса – горизонтальные балки, закрепленные на вертикальных стойках. Конечный элемент стен теплицы, используется как опора для стропил, потому иногда называется мауэрлатом.
  6. Стропила – несущие элементы крыши, на них укладывается обшивка. Характеризуются углом наклона ската, прямо пропорциональным снеговой нагрузке в данной местности. Чем нагрузка выше, тем угол должен быть больше. Края стропил должны выходить на некоторое расстояние дальше стен, образуя карниз.
  7. Подкосы и укосины – дополнительные элементы каркаса, устанавливаются между вертикальными стойками и под стропилами. Необходимы для упрочнения конструкции теплицы и предотвращения смещений основных элементов каркаса.
  8. Обшивка – устанавливается на каркас теплицы. В нашем случае это сотовый поликарбонат.
  9. Двери и форточки – служат для входа в теплицу и ее проветривания.

Трехмерная модель, демонстрирующая конструкцию теплицы с односкатной крышей. 1 и 2 – нижняя и верхняя обвязки соответственно, 3 – вертикальные стойки, 4 – стропила, 5 и 6 – форточки и дверь

Рекомендация! Большинство теплиц с односкатной крышей имеют пол на уровне земли и стоят на врытом в грунт фундаменте. Но в некоторых случаях целесообразно сделать котлован глубиной 1,2-1,5 м и, таким образом, вкопать парник в землю. В результате получается теплица-термос с односкатной крышей, где грунт играет роль своеобразного теплоизолятора, а над уровнем земли располагается лишь верхняя часть стен и крыша. Но стоит понимать, что такая конструкция получается довольно дорогой и сложной.

Теплица-термос с односкатной крышей

Размеры. Длина и ширина теплицы с односкатной крышей выбираются на основании бюджета и количества растений, которое планируется выращивать в ней. При этом длина сооружения не должна быть больше таковой у стены, к которой она примыкает. Ширина же может варьироваться от 2 до 4 м, при ее выборе также учитывайте пространство для прохода между растениями – процесс ухода и сборки урожая должен происходить комфортно и безопасно.

Высота теплицы с односкатной крышей ограничивается высотой стены, к которой примыкает постройка, и подбирается, исходя из комфорта работы (в слишком низком сооружении работать будет труднее), температурного режима растений и их максимальной возможной высоты. При этом определяются две высоты – для наружной стены и для той, что примыкает к дому или забору. В среднем они составляют 160-180 и 210-250 см соответственно.

Чертеж односкатной теплицы (вид сбоку)

Чертеж теплицы (вид спереди). Размеры даны в качестве примера и обозначаются в сантиметрах

Материалы. Выбор таковых для фундамента зависит от конструкции – это может быть либо брус из лиственницы, либо бетон, либо кирпичные блоки. В качестве обшивки, как уже упоминалось выше, применяется сотовый поликарбонат – прочный, легкий и прозрачный материал, способный прослужить при грамотном монтаже 8-10 лет. Остается лишь сделать выбор, из чего обустраивать каркас теплицы. Основные материалы, пригодные для этого, приведены в таблице ниже.

Таблица. Материалы для каркаса теплицы с односкатной крышей.

Название, фотоОсобенности

Деревянный брус

Простота и технологичность обработки. При соблюдении технологий и аккуратности постройки, обладает привлекательным внешним видом. Требует защиты от высокой влажности, гниения и вредителей.

Профилированная труба

Применяется для обустройства прочного металлического каркаса. Для соединения можно использовать болты, саморезы или сварку. Материал требует постоянного контроля целостности антикоррозийного покрытия на всех этапах строительства.

Поливинилхлоридный профиль

Дешевый и легкий материал для каркаса. Отличается простотой сборки. По прочности слегка уступает металлу и древесине, при высоких температурах изменяет свои размеры в сторону увеличения.

Разобравшись с конструкцией, размерами, используемыми материалами и другими особенностями теплицы с односкатной крышей, составьте на листе бумаги или на компьютере примерный чертеж сооружения, желательно в нескольких проекциях. В ходе предстоящих строительных работ план поможет не допустить досадных ошибок.

Пример простого чертежа (здесь — заглубленной односкатной теплицы)

Рекомендация! Закупая стройматериалы для теплицы, берите с запасом 10-15%. Резерв позволит вам в случае порчи или брака какой-то части материалов не прерывать строительство в самом его разгаре.

Подготовка места и обустройство фундамента

Настало время приступить непосредственно к работе и взять в руки инструменты. Выполните пошагово подготовку участка для постройки теплицы с односкатной крышей.

Шаг 1. Разметьте участок по периметру стен будущего сооружения. Для этого используйте колышки или куски арматуры и натянутую веревку.

Разметка выбранного участка

Шаг 2. Уберите с участка и прилегающей территории мусор, камни и посторонние предметы.

Шаг 3. Очистите стройплощадку от высокой растительности, а внутренне пространство будущей теплицы – и от травы.

Шаг 4. Соорудите площадку для строительных материалов. Защитите их от возможного дождя при помощи навеса или, как минимум, полиэтиленовой укрывной пленки.

Шаг 5. Обустройте рабочее место для подготовки элементов каркаса. Оно должно быть ровным и чистым.

Фундамент из бруса

Тип фундамента под односкатную теплицу зависит от целей, для которых она создается, и примерной массы будущей постройки. Для легких сооружений, рассчитанных на применение только в дачный сезон, достаточно простой конструкции из бруса, пошаговая инструкция для создания которого приведена ниже.

Фундамент из бруса

Шаг 1. По нанесенной ранее разметке выкопайте траншею. Глубина и ширина должны быть равны сечению используемого бруса.

Если есть возможность, можете воспользоваться спецтехникой

Шаг 2. Выровняйте стенки и дно траншеи, заполните на 30-50% песком или гравием.

Шаг 3. Отмерьте и отрежьте нужное количество бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Обработайте его антисептиком.

Совет! Для базы под теплицу выбирайте брус из лиственницы – он обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию влаги.

Шаг 4. На рабочей площадке соедините брус в единую коробку прямоугольного сечения. Крепеж может выполнять как с помощью уголков и саморезов, так и нагелями, соединением «в лапу» или «в полдерева».

Укладка бруса в траншею

Фундамент из бруса в разрезе

Шаг 5. Вместе с помощниками уложите коробку из бруса в траншею, выровняйте по горизонтали с помощью уровня и подкладываемых дощечек, земли или камней.

Угловые соединения обвязки из бруса

Шаг 6. Фундамент из бруса необходимо надежно зафиксировать. Для этого можно либо просверлить в древесине отверстия и забить через них в грунт металлические штыри длиной не менее 0,5-0,7 м, либо установить их же, но по внутренним углам конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Более сложным и дорогим вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его применение оправдано в том случае, когда планируется сооружение тяжелой зимней теплицы. Кроме того, ленточный фундамент обладает большим сроком службы, чем конструкция из бруса.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента из бетона

Шаг 1. По разметке выкопайте траншею глубиной 50-70 см и шириной 25-30 см.

Этапы формирования ленточного основания: схематическое изображение

Шаг 2. Разровняйте стенки траншеи и утрамбуйте дно.

Шаг 3. Засыпьте траншею на треть песком, гравием или их смесью в пропорции 1:1 и утрамбуйте.

Шаг 4. Из фанеры или досок соорудите опалубку, ее конечная высота над уровнем грунта должна составлять 5-20 см.

Строительство фундамента для теплицы

Шаг 5. Приготовьте бетонный раствор марки М200, М300 или М400.

Шаг 6. Начните заливку бетона. Предварительно или в процессе можно смонтировать арматуру для увеличения прочности фундамента. После того как смесь достигнет края опалубки, выровняйте по уровню. Вставьте крепежи для анкерных болтов с интервалом 1-1,5 м так, чтобы они располагались между будущими вертикальными стойками каркаса.

Заливка бетона

Шаг 8. Укройте свежезалитый бетон полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 дней смачивайте водой.

Шаг 9. Снимите пленку и дайте ленточному фундаменту набрать прочность. Срок – 2-3 недели, в зависимости от погоды и глубины траншеи.

Шаг 10. Демонтируйте опалубку и покройте бетонную ленту слоем рубероида. Дополнительно можно сделать цоколь, также выполняющий роль теплоизолятора для грунта и нижней части теплицы.

Готовый ленточный фундамент для теплицы

Совет! Помимо фундамента из бруса или бетона, теплицу с односкатной крышей можно возвести на сваях.

Возведение каркаса

Рассмотрим процесс создания каркаса для односкатной теплицы из деревянного бруса — работа делится на несколько отдельных этапов:

  • создание нижней обвязки;
  • установка стоек;
  • монтаж верхней обвязки;
  • сооружение стропил;
  • монтаж укосин и прочих подобных элементов.

Каждый этап, в свою очередь, разбивается на отдельные операции, которые будут показаны в виде пошаговых инструкций. Итак, начнем с нижней обвязки и ее элементов, которые также могут называться лежнями.

Шаг 1. Отмерьте и обрежьте древесину — два бруса 100х100 мм по длине теплицы и два по ширине. Обработайте антисептиком и дайте высохнуть.

Электролобзик

Шаг 2. Лобзиком выполните на концах бруса пропилы для соединения в полдерева, как показано на изображении ниже. При наличии фрезы по древесине и навыков работы с ней, можно обустроить более сложные «замки».

Угловое соединение в полдерева

Угловые соединения брусовой коробки

Шаг 3. Выполните по периметру лежней отверстия для крепления нижней обвязки к фундаменту. Они должны располагаться между местами, где в будущем будут крепиться стойки.

Шаг 4. Определите, каким способом вы будете устанавливать вертикальные стойки каркаса. Если эта работа будет проводиться с помощью уголков – перейдите к следующей операции. А в случае крепления стоек в вырубках создайте фрезой соответствующие пазы в брусе для обвязки.

Шаг 5. Соберите на рабочем месте обвязку — можно собирать как всю сразу, так и последовательно по отдельным углам. Просверлите отверстия для вставки нагелей.

Шаг 6. Установите лежни на фундамент, проверьте, насколько все ровно соединяется. Закрепите нижнюю обвязку на базе при помощи длинных конструкционных шурупов по древесине или анкерных болтов для фундамента из бруса или бетона соответственно.

Пример готового фундамента с нижней обвязкой

Шаг 7. Вбейте по углам лежней нагели из дерева или обычные арматурные стержни. Над уровнем обвязки они должны выступать на 6-10 см для дальнейшего монтажа угловых стоек.

Соединение элементов обвязки нагелями

Теперь приступим к монтажу вертикальных стоек и формированию стен будущей теплицы. Для недопущения уклона применяйте уровень и временные укосины из реек или досок.

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус 50х100 для вертикальных стоек передней и задней стенки.

Шаг 2. Высверлите в нижних торцах угловых стоек отверстия под нагель или штырь глубиной от 6 до 10 см.

Шаг 3. Смонтируйте угловые стойки отверстиями на нагели, торчащие из нижней обвязки. Для недопущения «закручивания» используйте крепление на уголки и саморезы.

Монтаж угловой стойки

Совет! При работе с саморезами и конструкционными шурупами большого диаметра выполняйте предварительное просверливание в точках крепежа – так снижается риск растрескивания древесины.

Шаг 4. Последовательно установите все вертикальные стойки теплицы, используя для этого либо уголки и крепежные пластины с саморезами, либо соединение в паз вырубки с конструкционными шурупами.

Способы установки рядовых стоек каркаса

После завершения монтажа стоек необходимо уложить на них лежни верхней обвязки сечением 100х100 мм. Соединение осуществляйте по тому же принципу, что и с нижней обвязкой – либо на усиленные уголки с саморезами, либо в пазы и на конструкционные шурупы. Первый способ проще и легче, второй же защитит стойки от возможного уклона в сторону – паз не даст этого сделать. На этом этапе обустройства каркаса не забудьте о горизонтальных перекладинах между угловыми стойками передней и задней стен теплицы.

Создание подобной конструкции крепления верхней обвязки усложнит работу, но вместе с тем и упрочнит теплицу

Монтаж стропил потребует от вас умения хорошо работать электрическим лобзиком и наличия лестницы-стремянки.

Шаг 1. Отмерьте брус 50х100 мм и обрежьте по длине стропил с учетом их будущего наклона.

Шаг 2. Выполните в коньковом и карнизном краях стропил пропилы для установки на верхнюю обвязку. Учтите, что крыша теплицы должна иметь карниз длиной от 5 см.

Этапы монтажа стропил

Шаг 3. Уложите первое стропило на лежни верхней обвязки так, чтобы в пазах не было зазоров. Для фиксации используйте крепеж либо на уголки, либо на конструкционные шурупы, завинченные под углом.

Крепление стропильных ног

Шаг 4. Повторите предыдущую операцию с остальными стропилами.

Шаг 5. Смонтируйте на карнизе лобовую доску, срежьте ее верх на угол ската крыши. Доска необходима для надежного крепления обшивки в последующем. Такую же по конструкции и функции доску смонтируйте и на коньке односкатной крыши.

Шаг 6. Дополните конструкцию ригелями, перекладинами и подкосами, если это необходимо.

Заключительные этапы обустройства каркаса для односкатной теплицы из дерева – установка укосин между вертикальными стойками, сборка и навешивание на петли дверей и форточек. Для создания автоматической вентиляции используйте термоцилиндры – их поршни поднимут и опустят створки форточек при повышении и понижении температуры соответственно.

Крепление усиливающих укосов

Сборка каркаса для односкатной теплицы из профилированной трубы по своему принципу такая же, только в качестве крепежа используются другие типы саморезов или даже болты и гайки с шайбами. При этом следует быть осторожным с просверливанием отверстий в профильной трубе – в будущем именно в этих местах начинаются процессы коррозии и разрушения каркаса, потому обрабатывайте их «холодным цинком» перед соединением.

Видео — Теплица-вегетарий с односкатной крышей

Обшивка односкатной теплицы поликарбонатом

Заключительный этап обустройства односкатной теплицы своими руками – обшивка листами сотового поликарбоната.

Шаг 1. Распакуйте листы поликарбоната, снимите защитную пленку на краях на 5-10 см.

Шаг 2. С помощью строительного ножа или электрического лобзика раскроите листы СПК на нужные части.

Резка поликарбоната

Шаг 3. Просверлите отверстия для термошайб с учетом термического зазора в 2-3 мм. Отверстия должны отстоять от края листа на 35-40 мм.

Важно! Перед началом сверления сотового поликарбоната надежно закрепите его на рабочем месте, чтобы он не вибрировал. После завершения процесса очистите  от стружки, попавшей внутрь сот.

Шаг 4. Заклейте торцы листов герметизирующей лентой в верхней части и перфорированной в нижней. Не забудьте про установку торцевого профиля с учетом теплового зазора.

Как крепить поликарбонат к деревянному каркасу

Сам по себе процесс крепления поликарбоната к деревянному каркасу на кровельные саморезы предельно прост. Главное при этом – соблюдать осторожность и не перетянуть крепежи. Детальнее читайте в этой статье.

Шаг 5. Приложите листы к каркасу, на котором заранее были размечены точки крепежа, стороной со стабилизирующим покрытием наружу. Вставьте в отверстия термошайбы, закрутите саморезы. Соединение двух листов друг с другом может быть либо внахлест, либо при помощи соответствующего профиля, представленного на изображении ниже.

Правила сверления сотового поликарбоната

Шаг 6. Повторите предыдущую операцию с остальными листами на стенках и крыше теплицы. При этом стенки ячеек должны быть вертикальны, чтобы в поликарбонате не собирался конденсат.

Обшивка теплицы поликарбонатом

Шаг 7. Снимите остатки защитной пленки.

На этом работы по постройке односкатной теплицы из поликарбоната своими руками можно считать завершенными. Остается только подвести коммуникации, обогрев, автоматический полив и освещение, а также посадить растения или расставить стеллажи с рассадой.

Парник у стены

Лёгкие заборы между соседями на садовых участках всё чаще уступают место капитальным, похожим на крепостные стены. Как их использовать с максимальной выгодой для посадок? Например, мои соседи, чтобы прикрыть в общем-то инородные для сельского пейзажа кирпичные заборы, сажают вдоль них яблони и лианы: актинидию, лимонник, девичий виноград. С северной стороны моего участка другие соседи возвели мощный забор из тёмно-красного кирпича. Хорошо, что он оказался не с южной стороны! Долгое время я прикидывал варианты его «декорирования» и, в конце концов, пришёл к выводу, что подобное сооружение вполне можно употребить себе на пользу. Во-первых, такой забор надёжно защищает посадки отсеверного ветра; во-вторых, он аккумулирует солнечные лучи: днём кирпичи довольно сильно нагреваются, а ночью долго сохраняют накопленное тепло. Иначе говоря, лучшее место для возведения теплицы или парника и найти трудно.

Теплица или парник?

Напомню, зачем садоводам требуется «дом» для овощей, особенно для теплолюбивых. В средней полосе природой отпущен слишком короткий срок их выращивания под открытым небом — лишь 40—45 дней. Более или менее благоприятная для развития помидоров, перцев и баклажанов температура обычно устанавливается с середины июня до конца июля. Однако для полноценного их развития требуется ещё хотя бы месяц. Отсюда и необходимость выращивать ихпод плёнкой в сооружениях «защищённого грунта», где тепло можно поддерживать с весны до осени.

А вот чему отдать предпочтение — теплице или парнику, каждый садовод решает в зависимости от конкретных обстоятельств и возможностей. Теплицы отличаются от парников не только бoльшими по высоте и ширине размерами, но и более существенными материальными затратами на их сооружение. Одно дело — накрыть плёнкой теплицу, другое — парник. Да и передвинуть парник на новое место несложно. Потому я с лёгкой душой разобрал свои пришедшие в негодность старые теплицы и принялся за возведение сразу нескольких простейших парников вдоль всей кирпичной стены.

Возможны варианты

Даже простейшие сооружения предполагают творчество, эксперименты и поиски наилучших решений.

Основу парника — в данном случае пристенного односкатного — обычно изготавливают из стандартных брусков. Но поскольку они сейчас недёшевы, я использовал лыжи, которые выбросили мои соседи по городской квартире в конце зимнего сезона. А ещё — бруски от разобранных деревянных рам, которые повсюду сейчас меняют на пластиковые. Короче говоря, проблем с бесплатным каркасом для парников нынче нет.

Тем, кто последует моему примеру, советую не ошибиться с размерами будущего сооружения. Исходить надо не только из наличия свободного места у забора или у стены (непременно — с южной стороны), но и из стандартной ширины имеющейся в продаже плёнки или нетканого материала. Сам я использую те, что шириной 160 см.

Соответственно бруски (или лыжи) подрезаю и устанавливаю односкатным шалашиком через каждые полметра (одним концом бруски упираются в стену, другим — в почву на одном уровне под углом 45—60 градусов). Плёнку оборачиваю и закрепляю вокруг длинного бруска, который прибиваю в горизонтальном положении вплотную к стене и коротким брускам. Другой длинный брусок укладываю у основания парника, чтобы надёжно прижать плёнку к земле. С торцов прижимаю её любыми досками.

Оптимальная длина парника, по моему мнению, 2,5—3 м, ширина — 1 м. Длинные парники трудно накрывать и эксплуатировать. Удобно иметь их несколько штук — индивидуальные для разных культур.

А вот чем лучше накрывать парники? По моему опыту, помидоры очень хорошо растут под укрытием из плёнки, а перцы и баклажаны — под нетканым материалом. Целесообразнее использовать самый толстый нетканый материал — он и температуру лучше сохраняет, и служит несколько сезонов. Кстати, парник весной гораздо раньше прогревается, когда почва в нём на 15—20 см возвышается над поверхностью земли. Это нетрудно сделать, установив каркас парника на короб из досок, заполненный компостом.

Не ошибитесь с сортами

Для выращивания в парниках подходят низкорослые сорта и гибриды овощных культур. Высота моих парников — до 1 м. Потому и высота выросших растений не должна быть больше.

Второе важнейшее качество при выборе культур — скороспелость. Важны также высокая урожайность и устойчивость к основным заболеваниям.

Среди томатов всему перечисленному отвечают, на мой взгляд, такие сорта, как Арктика, Горожанин, Выскочка, Арбат. Среди сладких перцев — Ерошка, Фунтик, Чардаш, Юнга, Буратино. Среди баклажанов — Робин Гуд, Балагур, Щелкунчик.

Сроки посева и посадки

Рассаду перцев и баклажанов для парников я начинаю выращивать не ранее первой декады марта, а томатов — во второй декаде, тогда она не вытягивается. Семена высеваю в отдельные стаканчики. В парники рассаду высаживаю в начале мая.

Сеянцы подкармливаю слабым раствором органического удобрения Флумб и минерального Сударушка. А вот дружному завязыванию и росту плодов заметно способствует внекорневая подкормка растений: опрыскивание их листьев таким, например, средством, как Маг-Бор. В итоге помидоры, перец и баклажаны начинают созревать в моих парниках уже в первой половине июля, а урожай они дают нередко до конца сентября.

И последний совет: как соорудить односкатный, хорошо сохраняющий тепло парник при отсутствии кирпичной стены? Для этой цели подойдёт любая поверхность, в том числе из досок, если их для лучшего прогрева под лучами солнца покрасить в тёмный цвет, а щели закрыть куском плёнки. Мои знакомые построили подобный парник даже у забора из штакетника, прислонив к нему плоский лист шифера.

Низкорослые растения для выращивания в парниках и теплицах: гибриды сладкого перца Буратино и Фунтик, баклажан Робин Гуд, томат Горожанин

Крупные плоды шаровидной формы у тепличного баклажана Санчо Панса

Самая простая и довольно надёжная конструкция парника. Длина парника — произвольная. Плёнку или нетканый материал прибивают к верхнему поперечному бруску, а в нижней части прижимают другим бруском. Боковые торцы закрывают наглухо. Растения высаживают вдоль парника в два ряда по тричетыре на 1 м2

Пристенный парник с нижним ярусом, закрытым досками. На рейки внутри парника можно положить ещё один слой плёнки или нетканого материала

Деревянная пристенная теплица, наполовину обшитая досками. Её минимальные размеры: высота в карнизе — 1,65 м, под коньком — 2,4 м, высота двери — 1,8 м, ширина двери — 0,6 м

Автор: Венедикт Дадыкин, учёный агроном

Page 2
Телевизор спит, а денежки идут

Интересно, сколько электроэнергии потребляет разная аппаратура и какая экономия будет, если ее выключить.

В каждой квартире ночью можно увидеть светящиеся огоньки — электронная аппаратура находится в так называемом режиме сна — она только и ждет, когда вы нажмете кнопку на пульте дистанционного управления.

Конечно, очень удобно, не вставая с дивана, включить или выключить телевизор либо музыкальный центр.

Однако прикинем, во сколько обходится такой сервис.

Итак, телевизор с экраном среднего размера — с диагональю 20—21 дюйм в режиме сна (дежурном режиме) потребляет ток 75 мА (миллиампер), напряжение в сети 220 В (вольт) и, значит, потребляемая мощность по закону Ома Р = I • U (мощность в ваттах, ток в амперах и напряжение в вольтах), для нашего спящего телевизора — Р = 0,075 • 220 = 16,5 Вт...

Электричество в дачном доме

Люди, привыкшие к «электроблагам» в городских квартирах, обзаводясь садовым или дачным участком, первым делом начинают заботиться об электроподводке. Но если в городских условиях ее выполняют по всем нормам и правилам, а сами электроприборы снабжаются надежной защитой, с расчетом на потребителей, совершенно незнакомых с электротехникой, то хозяевам загородных участков нередко приходится самостоятельно заботиться об электроснабжении и делать это зачастую в спешном порядке.

И тогда в большинстве случаев хозяева загородных участков, как правило, мало знакомые с нормами и правилами монтажа, эксплуатации и ремонта электропроводки, приглашают для ее устройства первых попавшихся электриков, нередко не имеющих должного опыта. Такие случайные «специалисты» не несут ответственности ни за выполнение работ, ни за их последствия. Потому, прежде чем довериться какому-либо электрику, обязательно постарайтесь узнать, насколько высока его квалификация, и выясните, где и как долго он работает. Самому хозяину тоже небесполезно усвоить элементарные азы и понятия электротехники...

Как ремонтировать электроконвектор

Электроконвектор (выпускается с 1960-х годов) представляет собой полый металлический корпус с расположенными в нижней части электронагревательными элементами. Холодный воздух, попадая вовнутрь прибора, нагревается этими элементами, поднимается вверх и обогревает помещение за счет естественной конвекции.

Сигнальная лампочка отмечает включение в сеть конвектора. В моделях с несколькими ступенями нагрева имеются лампочки на каждую такую ступень или же один сигнализатор с разной степенью накала. Термоограничитель внутри корпуса автоматически отключает нагревательные элементы, если температура превысит безопасный предел. В конвекторах с несколькими нагревательными элементами могут быть клавишные включатели либо переключатели, регулирующие мощность изменением числа подключаемых элементов...

Казалось бы, чего проще забить гвоздь? Однако эта самая распространенная и, казалось, простая операция имеет свои правила и особенности.

Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом (рис. 1). Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину (рис. 2).

Обшивочные доски (тес, вагонку) шириной 100—120 мм для фасадов деревянных домов прибивают одним гвоздем. Доски шириной более 130 мм прибивают двумя гвоздями. Прибивая доску, особенно широкую и толстую, надо учитывать, в какую сторону она выгнется при короблении...

Батарейки будут служить дольше

Большинство батареек (сухих элементов), которые применяются для питания радиоприемников, фонарей, детских игрушек, представляют собой марганцево - цинковые элементы.

К ним относятся и такие широко    распространенные элементы, как «Марс» (373) и плоская батарейка для карманного фонаря (3336Л). Их устройство таково: цинковый стаканчик, служащий катодом, заполнен загущенным электролитом — раствором нашатыря в воде. Анодом является химически нейтральный угольный стержень, вокруг которого в тканевой оболочке спрессована смесь мелко раздробленного графита и двуокиси марганца. Сверху сосуд с выходящим из него угольным электродом залит битумом, который препятствует испарению воды из электролита...

Хорошо справляются с пятнами на одежде современные пятновыводители — жидкие или сухие в аэрозольной упаковке. Но что делать, если пятновыводителя под рукой нет? В таком случае попробуйте воспользоваться приведенными ниже советами.

• Пятна следует удалять сразу, пока они еще свежие, или их необходимо предварительно обработать. Сначала попытайтесь это сделать водой с мылом. Застарелые пятна иногда можно удалить только после многократной стирки.

• Прежде чем выводить пятно, очистите ткань щеткой от пыли и грязи. Чтобы убедиться в прочности окраски ткани, испытайте действие пятновыводителя на внутренней складке одежды...

Предлагаемый мангал действует как самовар на углях. Топливом для шашлычницы может служить любой мусор, который горит: стружки, щепки, хворост, и очень хорошо подходят сосновые шишки. Нагрев регулируют количеством топлива. Добавляя его понемногу, можно непрерывно пользоваться шашлычницей. Прибор отличается от обычных мангалов тем, что мясо в нем отделено от огня и потому не обгорает, запах же дымка присутствует. Вокруг шашлычницы всегда будет чисто из-за того, что зола скапливается в ящик.

Вес шашлычницы около 8 кг. Ею удобно пользоваться (проверено!) на дачном участке, возле водоема. Хотя прибор не опасен в пожарном отношении, стоит держать шашлычницу с огнем под постоянным надзором...

Чтобы уменьшить температуру электрокалорифера или электроплитки, нагрев жала паяльника, яркость настольной лампы, обычно пользуются автотрансформатором. Но автотрансформатор — довольно громоздкое устройство, потребляющее от сети дополнительную мощность. Да и не всякий автотрансформатор способен работать с мощной нагрузкой, например, с калорифером. Предлагаем вам самим построить регулятор мощности на полупроводниковых приборах — диодах и тиристорах (они включают в себя динисторы, тринисторы, симисторы), такие регуляторы невелики по габаритам, но способны управлять значительной нагрузкой. Рассмотрим несколько схем подобных регуляторов мощности.

Начнем с самого простого регулятора для питания паяльника. От нагрева его жала во многом зависит качество пайки. К перегретому жалу не будет «прилипать» припой, а недогретое — не в состоянии расплавить припой и разогреть место пайки...

Ивовые прутья — один из древнейших поделочных материалов, издавна использовавшийся для изготовления домашней утвари. Но не потерян к нему интерес и сегодня. Из ивового прута можно сделать немало красивых и полезных предметов.

Попробуйте самостоятельно освоить несколько приемов плетения лентами, изготовленными из ивовых прутьев. Плести ими гораздо удобнее, чем самими прутьями, да и изделия получаются более красивыми и аккуратными.

Прежде чем приступать к делу, советуем сделать несколько инструментов, которые пригодятся вам и при заготовке материала, и при изготовлении лент и самих поделок...

Работы из раститепьного материала привлекают своей необычностью и неповторимой естественностью красок.

Здесь уже не раз рассказывалось о работе с природными материалами. Сегодня мы хотим поговорить о том, как, используя кору отживших деревьев, вы можете создавать художественные натюрморты и панно. Но прежде всего мы хотим, чтобы вы хорошо запомнили — использовать кору живых, растущих дерезьев ни в коем случае нельзя. Работать можно только с корой упавших, засохших или спиленных на лесоповалах деревьев.

Есть породы деревьев и кустарников, которые время от времени сами сбрасывают наружную часть своей коры. Например, береза зимой или боярышник калинолистый...

Смотрите также