Главная » Разное » Установка щитов для заливки монолита под забор из профлиста

Установка щитов для заливки монолита под забор из профлиста


Как сделать забор из профлиста с бетонированием столбов?

Бетонирование столбов – один из самых дорогих и надежных способов установки забора из профнастила.

Может применяться на грунтах любого типа, предназначенных для жилищного строительства, кроме пучинистых.

Забор из профлиста с бетонированием имеет следующие преимущества:

  • Отличается высокой надежностью.
  • Может иметь большую высоту и ширину пролетов.
  • Есть возможность установки на мягких почвах.
  • Характеризуется долговечностью и длительным сроком службы.
  • Не падает даже в переувлажненном грунте.

Этот способ имеет только 1 недостаток – необходимость использовать бетон, за счет которого стоимость забора из профнастила выйдет дороже.

Процесс монтажа по этой методике весьма трудоемкий, что существенно сказывается на продолжительности работ.

При методе бетонирования используются:

  • Трубы металлические квадратного сечения 60х60, 40х80, толщиной 2 мм.
  • Или трубы круглого сечения 76,73,60 мм.
  • Лаги или поперечины (делаются из профтрубы 20х40 мм толщиной 1,5 – 2 мм).

Подготовительный этап

Перед началом установки методом бетонирования, нужно осуществить расчеты высоты забора, ширины пролетов, мест под столбы, количества столбов, лагов, поперечин и листов профнастила.

Затем на участке производится разметка тех мест, где будут ставиться угловые столбы.

На них натягивают шпагат и измеряют ширину пролетов, помечая между ними места под опоры.

Метод бетонирования

Бетонирование подразумевает бурение отверстий под опоры диаметром 15-20 см. Глубина ямы должна быть не менее 1 м, ширина – 15 см. Дно засыпается щебнем. Для бурения используют мотобур или обычный ручной бур.

Глубина подземной части опор зависит от высоты будущего забора – чем выше он будет, тем больше глубина. Столбы ставятся в пробуренные отверстия, а оставшееся пространство заливают бетоном.

Расстояние между столбами должно быть около 2,5 м, вымеривается оно по линии веревки. Опоры устанавливаются строго вертикально, что контролируется при помощи отвеса.

Для качественного монтажа опор делают укрепление – с 2х сторон приваривают пруты из металла и заглубляют их в почву.

Бетонирующая смесь для заливки готовится из песка и портландцемента в пропорции 1:3 или 1:4. При заливке нужно следить за тем, чтобы столбы стояли вертикально и поправлять их при необходимости.

После заливки бетона нужно оставить монтаж забора на 1,5-2 недели (бетон должен как следует схватиться). После этого можно устанавливать лаги и листы профнастила. Как это делается, мы рассказывали в предыдущих статьях.

Выводы

Забор из профнастила с бетонированием способен выдерживать мощные ветровые нагрузки и выступает оптимальным вариантом для тех регионов, где грунт довольно мягкий.

Хорошей заменой бетонированию выступает ленточный фундамент – конструкция, отличающаяся повышенной прочностью и долгим сроком эксплуатации.

Построить забор из профнастила с бетонированием столбов своими руками

Надежное и эстетичное ограждение

Забор выполняет не только защитную функцию – это еще и своеобразная «визитная карточка» владельца участка. Именно по его виду прохожие судят об уровне достатка хозяев, их вкусе и даже характере. А значит, забору необходимо уделить не меньше внимания, чем дому и хозяйственным постройкам. Каким же должен быть забор? Конечно, прочным, неприхотливым и иметь привлекательный вид. А еще желательно, чтобы его установка обошлась как можно дешевле.

Всем этим требованиям удовлетворяют заборы из профильного листа на бетонных столбах. Судите сами! Профнастилу не страшны ни морозы, ни жаркое солнце. Он обладает неплохими шумоизолирующими и ветрозащитными качествами, и сможет сделать ваш участок более уютным. Это прочный и долговечный материал, так как срок его службы не менее двадцати лет. А бетонные опоры долговечные, прочные и недорогие.

Способы возведения

Применение готовых изделий

Есть два варианта строительства забора из профильного листа на бетонных столбах. Можно приобрести готовые опоры. В этом случае экономится время, но вы не можете быть уверены в качестве бетона, вам придется довольствоваться столбами стандартной формы и размеров. Кроме того, неизбежно возникнет проблема крепления профнастила к совершенно гладкому бетонному столбу.

А можно и отлить опоры самостоятельно, затратив на это некоторое время, но быть в дальнейшем уверенным в их прочности, иметь возможность создать эксклюзивные столбы, и, кроме того, решить проблему закладных элементов, к которым в последующем будут крепиться лаги.

Если вы выбираете второй вариант – начинаем строительство забора, разбив его на несколько этапов.

Материал для каркаса

Возможно создание столба с последующей его установкой в грунт либо монолитное литье, при котором опора изготавливается непосредственно на месте установки. Для создания столба первым способом, сначала необходимо изготовить опалубку. Материалом может быть:

  • деревянный ящик, соответствующих габаритов (для столба квадратного сечения). Внутренняя поверхность ящика оббивается пластиком и закрывается полиэтиленом;
  • разрезанная вдоль металлическая труба, стянутая хомутами (для круглых опор). Внутри трубу необходимо промазать дизтопливом или отработкой, чтобы бетон не прилип к металлу.

Кроме того, учитывайте, что бетон при всех своих достоинствах не отличается прочностью на излом. Поэтому для устранения этого недостатка вам понадобится арматура.

Две технологии изготовления

Если столб имеет сечение 10х10 см, то достаточно четырех прутьев диаметром в 1 см и проволоки толщиной в 0,8 см для того, чтобы их связать или сварить, создавая арматурный каркас.

Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы его со всех сторон окружал слой бетона толщиной не менее 2 см, иначе влага быстро разрушит арматуру, а вслед за ней – и сам столб. Для бетонной смеси используется мелкий щебень и песок − 3 части, цемент – 1 часть, вода – 20% от объема твердых составляющих, различные красители и добавки, ускоряющие схватывание бетона, гидрофобные, повышающие морозоустойчивость и другие добавки.

Первый способ

Каркас для изготовления опорного столба

Сначала в опалубку выливается слой бетона толщиной в 2 см. Затем устанавливается арматурный каркас, и форма заливается до верха. Бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, чтобы избежать образования раковин, ослабляющих конструкцию. После застывания бетона опалубка разбирается, поэтому лучше делать ее на шурупах.

Не забывайте про закладные, к которым впоследствии будут крепиться лаги! Они должны выступать примерно на 15 см за пределы столба, поэтому в опалубке нужно будет сделать прорези в нужных местах, а сами металлические пластины приварить к арматуре, предварительно определив их местоположение.

Второй способ

Монолитное литье

Процесс монолитного литья схож с вышеописанным, с той разницей, что в данном случае в грунте делается лунка, в нее насыпается слой щебня толщиной в 2 см. Далее, устанавливается каркас и заливается бетоном.

После того как он схватится, ставится опалубка, и столб бетонируется в несколько этапов, смесь каждый раз уплотняется вибрированием или штыкованием.

Перед установкой предварительно отлитых столбов, или при бурении лунок под монолитное литье, тщательно разметьте участок и определите положение угловых столбов. Между ними натяните шпагат и отметьте места для остальных опор.

Отлитые столбы устанавливаются в подготовленные лунки, на песчаную или щебневую подушку, фиксируются клиньями и бетонируются послойно с уплотнением каждого из слоев.

При использовании листов профнастила оптимальным считается расстояние между ними – 2,5 метра. Не забудьте отметить, где будут стоять калитка и (или) ворота.

Учитывайте несколько нюансов

Забор из профнастила является сплошной конструкцией, а, значит, будет испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому глубина лунки должна составлять около 2/3 высоты забора (например, при высоте забора 180 см нужна лунка глубиной в 120 см).

Бетонные опоры довольно тяжелы, и при малейшем отклонении от вертикали во время установки в дальнейшем будут сами крениться дальше. Тщательно проверяйте их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

При влажных почвах и большой силе морозного пучения, опоры нуждаются в дополнительном усилении, поэтому в данном случае лунка выполняется с расширением в нижней части (при монолитном литье) или создается бетонная подошва большего, чем столб, диаметра (если столбы отливались заранее). Воспользовавшись отвесом и шпагатом, натянутым поверху угловых столбов, убедитесь, что высота всех опор одинакова, иначе в дальнейшем сложно будет избежать перекосов.

Когда бетон схватится, верхние части опор следует обязательно защитить от дождя и воздействия других неблагоприятных факторов специальными колпаками. Учитывайте, что диаметр колпаков должен быть примерно на 10 см больше, чем диаметр столба. Если опоры уже установлены, переходим к следующему этапу.

Привариваем лаги

Сначала следует закрепить (приварить) на закладных лаги – стальной поперечный профиль, на который в дальнейшем будет крепиться профильный лист. Для них можно взять металлическую трубу с сечением 25 − 40 мм (труба меньшего диаметра может не выдержать веса металлических листов).

Количество лаг зависит от высоты забора: если она не больше 1,8 метра, то вполне достаточно двух лаг, при большей высоте лучше использовать три лаги. Учитывайте, что верхняя лага крепится на расстоянии 30 см от верха столбов. Нижняя – на расстоянии 30 см от грунта. А средняя (если она нужна) – посередине. Заранее, еще на этапе отливки бетонных столбов, определитесь с высотой забора и, в соответствии с этим параметром, найдите точки крепления закладных, тогда с установкой лаг у вас не будет никаких проблем!

После того как лаги приварены, места сварки необходимо зачистить, прогрунтовать и окрасить все металлические части. И наконец, последний этап.

Выбор профнастила

Сначала несколько слов об этом материале: ведь от него будет зависеть внешний вид вашего забора.

Во-первых, вам нужен стеновой профнастил, предназначенный именно для этих целей, а не кровельный.

Во-вторых, при его выборе обращайте внимание не только на цвет, но и на качество. Различают следующие виды стеновых профнастилов:

  1. С-8. Лидер продаж по причине невысокой цены.
  2. С-10. Будет прочнее и жестче, к тому же обладает более привлекательным внешним видом.
  3. С-14. Лучший вариант, если для вашего забора велика вероятность любых механических повреждений.
  4. С-15. Лист с широким ребром, что позволит придать вашему забору оригинальность.
  5. С-18 и С-20. Самые прочные и жесткие листы, используемые для высоких заборов.

Учитывайте также толщину профиля. Для стенового листа этот параметр должен составлять не менее 0,4 мм (лучше – 0,45 мм). Листы с меньшей толщиной могут использоваться только для создания временных оград.

Не менее важным является и вид покрытия. Помните, что цинковое покрытие (лист будет металлического цвета) хоть и самое дешевое, но недолговечное. Полимерное покрытие, когда на слой цинка наносится синтетическая смола, повышает стойкость листа к агрессивным факторам и удлиняет срок его службы. Пластизол – самое надежное, но и самое дорогое покрытие. Обязательно проверьте, чтобы листы были ровными, без царапин, равномерно прокрашенными. При покупке убедитесь в целостности упаковочной пленки.

Крепление обшивки к лагам

Надежное крепление

Листы собираются внахлест и крепятся к лагам саморезами длиной в 3,5 см. с интервалом в 50 см. Постарайтесь приобрести саморезы того же цвета, что и забор – конструкция будет лучше выглядеть.

Обязательно при работе с этим материалом используйте перчатки, иначе порезов и царапин не избежать. Заранее запаситесь баллончиком краски того же цвета, что и профнастил на случай царапин, возможных при установке и в процессе эксплуатации.

Рекомендуется монтаж листов выполнять в защитной ПЭТ-пленке: она предохранит лист от большинства повреждений. Но сразу после монтажа пленку следует снять, иначе под действием УФ-лучей она намертво приклеится к металлу, и убрать ее в дальнейшем будет проблематично.

Со временем полиэтилен потеряет прозрачность, местами порвется, повиснув клочьями, и придаст вашему, во всем остальном идеальному, забору неопрятный вид.

Бетон для забора из профнастила

Забор из профлиста – отличный выбор для частного дома. Они доступны по цене, имеют небольшой вес, и в тоже время отлично закрывает территорию участка. Таким забором, Вы будете довольны долгие годы, если правильно выбрать фундамент, поэтому к его выбору нужно отнестись серьезно, иначе он будет недостаточно прочным и при неустойчивом грунте и сильных ветрах быстро придет в негодность.

Основные принципы конструирования заборов из профлиста

Вид фундамента из профлиста выбирают, опираясь на то, какие цели возведения ограждения, как он должен выглядеть в итоге, в какой грунт он заливается, сколько денег владелец готов на него потратить.

Вне зависимости от этих факторов первым этапом работ будет планировка конструкции и подготовка территории под конструирование.

Чтоб построить забор из профнастила, необходимы профилированные трубы для столбов (60Х60 для высоты в 200 см, 80х80 – 3 м), для укладки поперечных лаг (40х20 мм). Чтоб закрепить лаги на столбах, применяют электросварку, швы сваривания необходимо хорошо закрасить. От фундамента до нижней лаги должно быть такое же расстояние, как от верхней до верхушки. Если высота забора до 200 см, достаточно приварить 2 лаги, если она больше – 3. Верхушку столба закрывают заглушкой, а раму обязательно красят.

Профлист закрепляется на лагах при помощи саморезов, которые вкручиваются с одинаковым шагом. Профнастилы должны прикручиваться внахлест. Если при работе материал поцарапали, эти места можно закрасить краской из баллончиков.

Вернуться к оглавлению

Выбор профнастила

Если проблема выбора цвета является несущественной для работы и эксплуатационных возможностей, так как вкусовые предпочтения у каждого человека разные, то используемые материалы играют ключевую роль. При выборе материалов для будущего ограждения, необходимо учитывать толщину и марку профлиста. От этого зависит, какими параметрами будет обладать забор.

Виды профнастила:

  • стеновой;
  • кровельный;
  • несущий.

Их различие состоит в толщине материала и защитного покрытия. Наиболее подходящим для сооружения забора является стеновой профлист. Оптимальными марками являются С: 8, 10,13, 18. Толщина покрытия используемого материала не должна быть меньше 0,6 мм. От высоты волны эксплуатационные характеристики не зависят.

Вернуться к оглавлению

Из чего сделать столбы?

Чтоб сделать опоры для заборов из профнастила, можно использовать:

  • брус из твердого, хорошо высушенного дерева (100х100 ил 150х150 мм);
  • бетонные или кирпичные опоры;
  • трубы из железа толщиной от 0,2 см, сечение которых от 5 см;
  • литые бетонные опоры, которые изготовляют путем заливки бетона в опалубку, сделанную из рубероида или в пустотелую асбестоцементную трубу.
Вернуться к оглавлению

Крепежные элементы

Варианты крепления лаг к столбу.

Чтоб зафиксировать профлисты, используют саморезы, которые имеют уплотнительную шайбу и головку. Они идут в комплекте с основным материалом, и имеют тот же цвет. Необязательно применять комплектующие саморезы. Можно взять другие, в таком случае к ним нужно выбрать резиновые кольца, чтоб уберечь метал от влаги, и как следствие, коррозии.

Чтоб закрепить саморезы, используют шуруповерт, в котором есть специальная битка, что подходит к шляпке крепежа.

Чтоб резать профнастил, нужно использовать болгарку, которая оснащена диском по металлу, толщина которого 0,15 см, ножовку (ножницы) по металлу. Чтоб обработать сколы или царапины, необходимо применить антикоррозийную грунтовку или краску, что распыляется из баллончика. Это сделает забор более аккуратным с виду.

Вернуться к оглавлению

Какой тип бетонного фундамента лучше выбрать?

Схема ленточно-столбового фундамента для забора из профнастила.

К забору необходимо подобрать подходящий фундамент. Существует несколько видов фундаментов для ограждений:

  • Столбовой. Чтоб приступить к укладке такого фундамента, необходимо сделать углубления в земле, куда будут устанавливаться опоры. Они заливаются в ямке песчано-бетонным раствором для устойчивости. Такой фундамент прост в заливке и недорогой, поэтому его можно сделать самостоятельно. Чаще всего такие фундаменты используются для облегченных вариантов заборов, например, из дерева или сетки из металла. Если укрепить бетонные плиты, его можно заливать под ограждения из профлиста.
  • Ленточно-столбовой. Укладка такого фундамента выглядит, как заливка сплошной бетонной ленты с выделением мест под столбы, на которые будет крепиться забор. Параметры такой конструкции напрямую зависят от того, какой высоты и веса будет сооружение, от материалов, из которых будет делаться сам забор. Чтоб фундамент был прочным, в него закладывают арматуру, которая равномерно распределяет нагрузку. Такой фундамент заливают под кирпичный, деревянный забор или ограждение из профлиста. Перед бетонированием выкапывается ров для бетонной конструкции и ямы под столбы, в которые первым делом засыпается смесь из песка и гравия. Бетон подбирают зависимо от желаемых характеристик прочности и морозостойкости.
  • Гравийная подушка. Бетонный фундамент, который заливают на гравийную подушку. Такой тип подходит для больших заборов. Бетонирование делают слоями. К профнастилу не применяют.
  • Каменный фундамент. Применяют для заборов из кованого металла или из камней. Он является самым прочным. Технология сооружения требует профессиональной руки. Это самый дорогой вид.

Для армирования заборов используют прутья от 0,6 см до 3,2 см. При выборе фундамента для заборов из профлиста необходимо учитывать следующее:

  • грунты имеют способность проседать даже при небольшом весе забора из профнастила;
  • подмывание грунтов подземными водами;
  • при проектировке необходимо узнать тип грунтов и склонность  к проседанию во время смены сезонов;
  • если забор конструируется возле шоссе или путей для поездов, его фундамент должен быть устойчив к вибрациям;
  • фундамент нужно делать устойчивым, чтоб максимально избежать парусного эффекта прогибания профлиста.
Вернуться к оглавлению

Технология возведения бетонного ленточного основания под забор из профнастила

Разметка территории под забор.

Перед тем как начать конструировать фундамент для забора из профнастила, делают разметку местности. На земле рисуют линии и вбивают колышки относительно определенного ориентира. Ширина ленты фундамента 02-0,25 м. Необходимую глубину заливки фундамента определяют зависимо от глубины промерзания грунта, его подмывания, типа местного грунта. Для бетонирования лучше использовать песок из карьера и цемент, марка которого не ниже М300. Опалубку делают из досок, фанерных листов. Сечение армопрутьев – 1-1,2 см.

По разметке в обе стороны отмеряют необходимое для ширины ленты расстояния, к которому добавляют по 0,1 м с каждой стороны (для опалубки). После этого копают ров для фундамента, дно которого должно быть строго горизонтальным. После этого необходимо уплотнить грунт. Для этого используют виброплиту. В траншею закладывается гидроизоляция из рубероидных листов (2-3 слоя). На нее засыпают влажный песок. Если песок сухой, его нужно полить водой. Когда он увлажнится до дна, необходимо все поровнять и утрамбовать. Такой слой должен быть до 7 см. Делают гравийную подушку до 0.15 м. В рвах делают опалубку. Она укладывается точно по вертикали и фиксируется распорками.

Вернуться к оглавлению

Арматура

Горизонтальные прутья делают из рифленой арматуры, остальные – с гладкой. Все армопрутья закрепляются в единую конструкцию сваркой или связываются проволокой.

Вернуться к оглавлению

Опоры

Прежде чем начать укладку арматуры, распределяют местонахождения столбов, учитывая высоту профнастила и длину пролетов (до 2,5 м). В местах, где будут столбы, делают пометки при помощи колышков. Кругом столбов нужно сделать сетку из арматуры из 2-3 слоев прутьев.

Если столбы изготовлены из дерева, их покрывают антисептическими и огнеупорными средствами, металлические – антикоррозийными материалами, бетонные – водостойкими средствами. После этого делают раствор под бетонное основание из цемента, песка и гравия.

Бетонную смесь заливают слоями. Каждый следующий укладывают, когда предыдущий подсохнет. Нужно помнить о необходимости уплотнения, для этого в фундаменте делают проколы арматурой. Последний слой необходимо сделать полностью ровным. Спустя несколько дней опалубку демонтируют. Заборы устанавливают примерно через месяц после укладки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Другие варианты бетонных фундаментов под забор из профнастила

Если ленточный фундамент не подходит, существуют другие варианты, которые будут стоить дороже.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый

Достаточно прочное и долговечное основание. Такому фундаменту нужно уделить больше сил и денег. Процесс (для металлических):

  • работы с фундаментом начинают с разметки территории;
  • копание траншеи 0,2-0,4 м глубиной;
  • трубу из металла квадратного сечения нарезают по 2,5 м, после чего наполовину покрывают средством от коррозии;
  • при помощи буров делают углубления диаметром от 0,1 м, в которые устанавливают опоры частью, обработанной от коррозии;
  • опоры бетонируются, пред тем выровнены уровнем;
  • траншеи: гидротекстиль, 10 см щебеня, пленка из полиэтилена, опалубка из дерева; в опалубку закладывают арматуру и делают бетонирование.
Вернуться к оглавлению

Кирпичный

Технология примерно такая же, только глубина траншеи 0,5-0,7 м, а ширина – 0,8-1 м. Траншея: дренажная подушка из песка (0,12 м) и щебня (0,1 м); рубероид; 0,2 м бетона, внутри которого армосетка; рубероид; лента из кирпича по двойной кладке до нулевого уровня грунта. Места столбов армируются проволокой до цоколя, после чего они выкладываются кирпичом.

Ленточный фундамент для забора из профнастила: руководство по созданию

09.07.2014

Редакция «Усадьбы» не любит долгих вступлений и бесполезных текстов. Поэтому я просто расскажу о том, как залить ленточный фундамент для забора из профнастила.

Почему профнастил?

Ограждения из профнастила надежно защищают территорию от посторонних взглядов и непрошеных гостей. Они прочны, долговечны, просты в установке и недороги.

Почему ленточный фундамент?

В принципе, можно использовать и столбчатый фундамент, заливая основание только под опоры, но ленточный имеет ряд преимуществ:

  • высокая несущая способность;
  • долговечность;
  • способность защитить ограждаемую территорию от ползучих сорняков.

Размеры фундамента

↑

Ширина и глубина фундамента зависят от типа грунта, климатических условий и рельефа местности. Заборы из профнастила обычно имеют сплошную конструкцию и поэтому ветровые нагрузки на них велики. Это следует учитывать при проектировании фундамента.

Практика показала, что фундамент глубиной 500 мм и шириной 200 мм отлично работает в условиях средней полосы России. В местах установки опор рекомендуется увеличить ширину и глубину на 100 мм.

Если забор будет иметь кирпичные столбы, ширина фундамента должна быть не меньше ширины столбов.

Фундамент должен возвышаться над землей по крайней мере на 8…10 см.

Этапы создания ленточного фундамента для забора

Разметка

↑

При помощи колышков и шнура размечаем площадку. Отдельно отмечаем места установки столбов – расстояние между ними должно составлять не больше 2,5 (лучше 2) метров.

Земляные работы

↑

Выкапываем траншею по всей длине ограждения. Глубина траншеи - на 1/3 больше глубины заложения ленточного фундамента. Таким образом, если фундамент будет заглублен на 40 см (+10 см над уровнем земли), глубина траншеи должна составлять не меньше 55 (для ровного счета 60) см.

Обратите внимание – глубина траншеи должна отсчитываться не от уровня земли в месте проведения работ, а от нижней точки участка, на котором ставится ограждение. Если участок неровный, в некоторых местах следует сделать «ступеньки».

Ширина траншеи равна ширине фундамента. Если для его утепления будет использоваться пенополистирол, следует увеличить ширину траншеи на толщину листа.

Стенки траншеи должна быть вертикальными и достаточно ровными, а вот тратить силы на идеальное выравнивание дна не стоит. Оно все равно будет закрыто песчано-гравийным основанием.

После подготовки траншеи необходимо пробурить скважины под столбы. Для этой цели используют бензиновый бур. Если бура нет, придется копать. В скважины устанавливаются металлические трубы диаметром не менее 60 мм. Глубина скважин должна быть достаточной, чтобы установить опору общей высотой 2,5 м. Кроме того, глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

Подготовка песчано-гравийной подушки

Использование песчано-гравийной подушки позволяет не думать о несущей способности грунта, избежать проблем с его морозным пучением и увеличить прочность фундамента в целом.

Толщина песчаной подушки для ленточного фундамента под забор из профнастила должна составлять треть от заглубления самого фундамента, но не меньше 10 см. Делается песчано-гравийная или просто песчаная подушка очень просто: мы насыпаем очищенный песок или песчано-гравийную смесь в траншею, тщательно проливаем водой, трамбуем и выравниваем. Для трамбовки можно использовать виброоборудование или ручную трамбовку, изготовленную из отрезка бревна.

После подготовки основание дно и стенки траншеи закрывают слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция необходима для того, чтобы не дать бетонному молочку впитаться в грунт. Это позволит добиться максимально полной гидратации бетона.

Если ленточный фундамент будет утепляться пенополистиролом, гидроизоляция укладывается только на основание. Роль гидроизолятора по стенкам фундамента будет играть сам утеплитель.

Армирование фундамента

↑

Использование арматуры позволяет увеличить прочность фундамента на изгибание. Поскольку ленточный фундамент для забора из профнастила часто подвергается подобным нагрузкам из-за ветра, пренебрегать армированием нельзя.

Для проведения работ потребуется стальная арматура диаметром 8…10 мм.

Как проводится армирование:

  1. Укладываем на дно траншеи кирпичи. Кирпич следует заглубить таким образом, что расстояние от основания до нижних прутков составляло 5…8 см
  2. Укладываем на кирпичи по два прутка таким образом чтобы расстояние от прута до стенки траншеи составляло 7…10 см.
  3. Укладываем поперечные горизонтальные элементы. Их края должны отступать от стенок траншеи на 3…4 см
  4. Устанавливаем вертикальные элементы в местах укладки горизонтальных поперечных элементов. Высота элементов должно быть такой, чтобы верхний край прутка не доходил до верхнего края будущего фундамента примерно на 5 см. Расстояние между вертикальными элементами армирования – 50 см.
  5. Связываем вертикальные и горизонтальные элементы проволокой.
  6. Делаем второй и, если необходимо, третий ряд горизонтальных прутков. Прутки также привязываются к вертикальным элементам при помощи стальной проволоки.

Таким образом, мы получаем пространственную решетку из арматуры. Это несложная, но довольно трудоемкая работа.

Монтаж опалубки

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор можно использовать опалубку из досок или из фанеры. Фанера – более предпочтительный вариант: она позволяет получить ровную гладкую поверхность. При использовании опалубки из обрезной доски, даже строганной, на поверхности бетона остаются неровности. Недостатком фанеры является ее высокая цена: толщина плиты для ленточного фундамента должна составлять не меньше 15 мм, а это довольно дорого. Обрезная доска тоже стоит недешево, но впоследствии ее можно использовать для других целей (если опалубка защищена пленкой).

Опалубка может иметь разную конструкцию. На рисунках изображены 4 самых надежных и потому популярных варианта. Описывать их словами нет нужды: рисунок или фото опалубки гораздо более наглядны.

Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры: Опалубка для мелкозаглубленного фундамента из обрезной доски: Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры с утеплением ЭППС: Схема опалубки для фундамента из обрезной доски с утеплением из пенопласта :

Заливка фундамента

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор из профнастила или другое ограждение рекомендуется использовать бетон марки 300 или выше с гранитной крошкой.

Перед заливкой необходимо установить и забетонировать (если это необходимо) опоры, предварительно убедившись в их вертикальности. После этого можно приступать к заливке. Тут нет никаких хитростей – бетон заливается при помощи бетононасоса, миксеров или вручную, затем трамбуется и разравнивается. Главное – убедиться в том, что заполнены все пустоты.

После завершения работ фундамент накрывают пленкой или другим водонепроницаемым материалом, чтобы защитить его от осадков.

Лучшее видео на тему заливки фундаментов для заборов. Остальные еще хуже.

↑

Твердеющий бетон очень быстро использует всю влагу и потребует еще. Особенно силен дефицит воды в жаркую погоду, когда вода не только используется для гидратации но и испаряется. В такую погоду бетон обязательно следует поливать чистой водой.

Снятие опалубки

Опалубку снимают через 7-9 дней после заливки. В жаркую погоду это можно делать раньше. Через месяц бетон достигнет почти максимальной прочности (на полную гидратацию уходит около 30 лет).

Опалубку снимают аккуратно. чтобы не повредить кромки. Сразу после снятия опалубки ленточный фундамент может использовать в качестве основания для забора.

Примечание

Установка ленточного фундамента для забора – тема обширная. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, я буду рад ответить в комментариях к статье. Спасибо за внимание и удачи в строительстве!

Сергей Ильинский

Смотрите также