Установка забора из металлопрофиля

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Металлопрофиль (профнастил) считается очень востребованным материалом в строительстве ограждений. Это объясняется тем, что установка забора из металлопрофиля достаточно проста, производится быстро, а готовое заграждение служит не одно десятилетие. Такие ограды выглядят по-разному, но способы монтажа имеют одинаковые. Соблюдение технологии установки гарантирует долговечность такой оградки.

Какой металлопрофиль подходит для забора

Стальные профлисты бывают несущими, кровельными и стеновыми. Для ограждений лучше всего подходит стеновой профнастил. Это листы с высотой ребра 8-20 мм, покрытые специальным полимером и антикоррозийным составом, которые защищают металл от внешних раздражителей. Благодаря оцинковке и защитным покрытиям профнастил даже через годы выглядит новым: цвет не выгорает, поверхность не деформируется, легко переносит механические воздействия.

Листы стенового профнастила выпускаются длиной полтора метра, метр семьдесят и два метра. По цвету металлопрофиль весьма разнообразен, поэтому каждый может выбрать то, что ему по вкусу.

Технология установки забора

Как правило, установка заборов из металлопрофиля выполняется весьма просто. Они состоят из несущих конструкций, фундамента и полотна. Фундамент не является обязательным, но с ним забор выглядит солиднее и более защищённым. В простых заборах несущими опорами выступают железные профили с большим сечением, металлические или цементно-асбестовые трубы. Также отлично подходят бетонные столбы. Для более солидных ограждений возводят столбы из обычного или декоративного кирпича. На опорах в определённом порядке крепятся лаги, а после вся конструкция обшивается профнастилом. Каждый этап установки имеет свои правила и нюансы, соблюдение которых — залог надёжности забора.

Чтобы самостоятельно построить такой забор, Вам понадобятся:

бур и лопата;
отвес, рулетка и уровень;
строительный шнур;
болгарка и сварочный аппарат;
саморезы или болты;

столбы;
поперечные рейки из профиля;
цемент, щебень и песок;
листы металлопрофиля.

Подготовка и установка столбов

Первый этап строительства ограждения включает разметку периметра, рытье ям и подготовку столбов. Разметить линию забора очень просто: в крайней точке участка, где будет располагаться угловой столб, колышком или куском арматуры отмечают начало забора. К арматуре привязывают строительный шнур и протягивают его до другого конца участка, где так же отмечают место для второй угловой опоры. По этой линии делают отметки для остальных опор, оставляя между ними одинаковое расстояние. Оптимальным промежутком между опорами считается расстояние в 2-3 метра.

Ямы лучше всего копать буром, а не лопатой, поскольку так гораздо удобнее. Ямы должны иметь глубину от одного метра, а ширина — не очень большой. Лопатой такие ямы копать неудобно. Высокий забор требует большей глубины для опор, чтобы под весом конструкции столбы не перекосило. Если под забором планируется делать ленточный фундамент, между ямами по разметке копают траншею, глубина которой должна быть около полуметра. Ширина траншеи зависит от размеров забора и обычно составляет 20-30 см.

Бетонные столбы устанавливают в ямы без предварительной обработки, а железные опоры необходимо покрыть антикоррозийной грунтовкой. Каждый столб, опущенный в яму, выравнивают вертикально и по высоте. Здесь опять поможет строительный шнур, который теперь фиксируют в верхней точке угловых опор. По натянутому шнуру сразу видно, совпадает ли высота всех столбов. Выровненные столбы укрепляют распорками и заливают цементным раствором.

Чтобы раствор был максимально надёжным, потребуется:

1 часть цемента;
3 части щебня;
2 части песка.

Воду добавлять нужно понемногу, чтобы раствор не был жидким. Если для опор используются трубы, их тоже необходимо залить раствором или чем-нибудь засыпать и утрамбовать. Это защитит от попадания воды и последующего разрушения. Заполненные трубы сверху накрывают специальными колпачками, крышками или деревянными пробками. После этого столбы оставляют выстаиваться минимум трое суток, но лучше недели две.

При заливке траншей сначала устанавливают по бокам опалубку необходимой высоты, потом дно траншеи засыпают камнями и щебнем, армируют проволокой и бетонируют. Во избежание трещин рекомендуется сырой фундамент прикрыть каким-нибудь плотным материалом, чтобы влага испарялась постепенно.

Как закрепить поперечные лаги

Перед тем, как установить забор из металлопрофиля, подготавливают поперечные рейки, или лаги. На каждый прогон забора монтируют две или три поперечины, в зависимости от высоты профнастила.

Чаще всего лаги приваривают к столбам, но можно крепить и болтами, саморезами, а также с помощью хомутов. Нижняя поперечина фиксируется на двадцать сантиметров выше земли или фундамента, столько же нужно отступать от верха опор для крепления верхней поперечины. Третью можно установить ровно посередине или ближе кверху — по усмотрению мастера.

Обязательно соблюдать одинаковое расстояние между лагами по периметру забора, все болты необходимо хорошо закручивать, чтобы лаги не проворачивались под весом полотна. После монтажа поперечин их рекомендуется покрыть грунтовкой и тщательно покрасить — после обшивки забора это делать не очень удобно.

Обшивка каркаса металлопрофилем

Подготовив несущие конструкции, приступают к обшивке. Листы профнастила весят немного, поэтому их монтаж под силу одному рабочему. Чтобы высчитать нужное количество листов, длину забора делят на ширину одного листа, а потом умножают на 10%. Профнастил крепится внахлёст на одну волну — так забор будет плотным и ровным, без зазоров.

Начинают установку от края забора: сначала фиксируют верх листа, прикрепляя саморезами к лагам, потом низ. Можно заменить саморезы заклёпками или болтами, окрашенными под цвет профнастила. После фиксации последнего листа монтаж забора окончен. В дальнейшей обработке такое ограждение не нуждается и особого ухода не требует.

Видео по монтажу профнастила

Ограждения из металлоконструкций Заборы из профнастила Самостоятельная установка забора из профилированного листа Забор из профнастила со столбами из металлических труб О достоинствах комбинирования материалов при строительстве заборов

Забор из металлопрофиля своими руками

Строительство забора – процесс несложный, особенно, если для обшивки выбрать профилированный лист. Все этапы можно выполнить самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Прежде всего, нужно ознакомиться с технологией монтажа и правильно подготовить участок. Чтобы установить забор из металлопрофиля своими руками понадобится стандартный набор инструментов, максимум старания и время.

Забор из металлопрофиля своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Подготовка и расчет материала

Для установки металлического забора понадобятся:

листы металлопрофиля;
трубы квадратного или круглого сечения;
металлический профиль для перемычек;
саморезы;
щебень, песок и цемент.

Профилированный лист для забора лучше всего выбирать с высотой волны до 21 мм и с полимерным защитным покрытием. Такой материал имеет очень привлекательный вид, не выгорает на солнце, не боится сырости, жары и мороза. При раскрое и монтаже металлопрофильны х листов нельзя допускать повреждения покрытия. Крепят профнастил саморезами или заклепками, обязательно оцинкованными.

Профилированный лист для забора

В качестве несущих стоек подходят металлические трубы, бетонные столбики, столбы из кирпича, блоков и камня, асбестоцементные трубы, стальной швеллер. Удобнее всего использовать металлические трубы квадратного или круглого сечения с толщиной стенок 2 мм и диаметром 60 мм. Для горизонтальных лаг применяют профильные трубы 40х20х2 мм. Металлические элементы несущего каркаса удобно соединять с помощью сварки или болтов.

Профильные трубы 40х20х2

Цементный раствор и щебень нужны для укрепления столбов в земле. Кроме того, можно сделать по периметру забора ленточный фундамент. Такая конструкция выглядит более аккуратно и солидно, края металлопрофиля защищены от грязи и талой воды.

Очень важно правильно рассчитать количество материалов.

Для этого следует точно измерить длину участка под ограждение. Теперь, поделив длину забора на ширину металлопрофиля, можно узнать, сколько листов потребуется для обшивки. К полученному числу обязательно прибавляют 10%, так как материал крепится внахлест. Далее высчитывают количество опорных столбов: длину забора делят на длину одного прогона и прибавляют 1.

Забор из профилированного листа

Длина прогона составляет 2-3 м и зависит от высоты ограждения, веса обшивки и ветровой нагрузки. Металлический забор обладает небольшим весом, поэтому опорные столбы можно ставить на расстоянии 2,5 м. Высота столбов должна быть на треть больше высоты забора.

Забор из профилированного листа

Если высота ограждения больше 2 м, лаги крепятся к столбам тремя горизонтальными рядами. Для забора не выше 2 м достаточно двух рядов перемычек. Первый ряд крепится на уровне 20 см от поверхности земли, второй ряд располагают на 20 см ниже верхнего края обшивки. Чтобы узнать количество профиля для лаг, нужно умножить длину забора на число рядов и поделить на высоту одного профиля.

Забор из профнастила

Разметка и подготовка участка

На участке, где будет проходить забор, убирают растительность, камни, выравнивают поверхность.

На участке, где будет проходить забор, убирают растительность, камни, выравнивают поверхность

Желательно, чтобы перепады по высоте были минимальными, иначе ограждение придется монтировать в виде ступеней, а это дополнительные затраты.

Разметка участка под забор

Сначала определяют две крайние точки ограждения и отмечают их вбитыми в почву деревянными колышками. Если линия участка имеет изгибы, на каждом из них устанавливают маячки из колышков, а затем соединяют все натянутой леской или шпагатом.

Сначала определяют две крайние точки ограждения и отмечают их вбитыми в почву деревянными колышками

От угла отступают вдоль разметки 2,5 м и тоже устанавливают маячок, а затем точно так же определяют места расположения всех несущих опор. С помощью садового бура на месте колышков роют ямы под столбы диаметром не более 20 см. Глубина ям зависит от высоты столбов и плотности грунта, в среднем она составляет 1,2 м.

Разметка участка под забор

На каменистых плотных почвах при высоте забора около 1,5 м глубину ямы можно уменьшить до 80 см. Если забор планируется устанавливать на фундамент, по линии разметки роют траншею глубиной 50 см и шириной 20-25 см, и уже в траншее копают ямы под опорные стойки.

Монтаж металлического забора

Когда участок подготовлен, можно приступать к монтажу забора. Этот процесс включает 3 этапа: установку столбов, крепление горизонтальных лаг, обшивку каркаса.

Для работы понадобятся инструменты:

строительный уровень или отвес;
рулетка;
дрель;
сварочный аппарат;
шуруповерт;
болгарка со шлифовальной насадкой;
саморезы.

Шаг 1. Установка столбов

Трубы подгоняют по размеру и обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Вставляют их в ямы и временно укрепляют деревянными брусками или кирпичами. По верхнему краю двух угловых стоек натягивают шпагат – это упростит выравнивание труб по высоте. С помощью отвеса каждую трубу выставляют по вертикали и заполняют ямы крупным щебнем, камнями, битым кирпичом. После этого ямы заливают жидким цементным раствором и еще раз проверяют расположение стоек относительно вертикали.

Можно забетонировать столбы немного по-другому: на дне ямы делают песчаную подушку, выставляют по уровню трубу, подсыпают немного грунта, смешанного с песком, и утрамбовывают. Далее смешивают 1 часть цемента М400 и 4 части мелкого гравия или шлака, разводят водой до нужной густоты и заливают в яму до самого верха. Острым металлическим прутом раствор несколько раз протыкают в разных местах, чтобы удалить из него излишки воздуха.

Установка столбов забора

Для изготовления фундамента собирают опалубку из фанеры или досок, обивают ее изнутри пленкой. Затем в ямы ставят трубы, утрамбовывают их песком и щебнем, заливают раствором. Когда раствор немного упрочнится, по периметру траншеи выставляют опалубку и укрепляют ее снаружи распорками. Над поверхностью грунта опалубка должна возвышаться примерно на 10-20 см. Внутри траншеи собирают каркас из арматурных прутов, перевязывая их проволокой. После этого заливают бетонную смесь, разравнивают ее кельмой и накрывают полиэтиленовой пленкой. Первые несколько суток поверхность фундамента увлажняют водой, что позволяет избежать растрескивания.

Ленточный фундамент для забора

Фундамент под забор

Верхние концы столбов рекомендуется закрывать заглушками. Их можно приобрести в любом строительном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Такие заглушки предназначены для защиты внутренних поверхностей несущих стоек от атмосферных осадков. При попадании снега и дождевой воды стенки трубы в теплый период начинают ржаветь, а зимой разрушаются от промерзания. Все это сокращает срок службы столбов в несколько раз, поэтому наличие заглушек экономит средства на ремонт забора и замену стоек.

Заглушки для забор

Шаг 2. Крепление перемычек

Лаги крепят двумя способами – с помощью сварки и болтами.

Первый вариант гораздо удобнее и занимает меньше времени, поэтому он применяется чаще. Лаги должны крепиться горизонтальными параллельными рядами. Иногда их приваривают в шахматном порядке, смещая лаги в смежных прогонах на 20-25 см по высоте. Длина профиля должна быть на 3-5 см больше длины прогона, чтобы стыки приходились на поверхность несущей трубы.

Монтирование поперечных лаг забора

Для удобства можно натянуть между крайними опорами леску и по ней выставлять горизонтальные перемычки. Если крепление производят с помощью болтов, сначала просверливают сквозные отверстия в несущих столбах и профильных трубах, вставляют болты и плотно закручивают гайки.

Для крепления лаг к опорам рекомендуется воспользоваться сваркой, что должно придать конструкции дополнительной жесткости и прочности, но также можно воспользоваться болтами

Смонтированный каркас ограждения обрабатывают шлифовальной насадкой или наждачной бумагой, зачищают наплывы от сварки, покрывают слоем грунтовки. Когда грунтовка высохнет, столбы и лаги красят под цвет металлопрофиля. Особенно тщательно нужно окрашивать места соединения вертикальных и горизонтальных элементов.

Шаг 3. Обшивка забора металлопрофилем

Подготовленные листы обшивки начинают крепить от проема ворот. Первый фрагмент приставляют к раме забора, приподнимают над фундаментом на несколько сантиметров и выравнивают по вертикали. Далее саморезами или заклепками лист фиксируется к лагам с наружной стороны.

Обшивка забора металлопрофилем

Прикручивать полотно рекомендуется через одну волну к верхней и нижней лаге. Следующий фрагмент прикладывают внахлест и закрепляют по шву в нескольких местах. Саморезы и заклепки следует выбирать под цвет профнастила, чтобы они не выделялись на фоне забора. Если в углу ограждения целый лист не помещается, материал разрезают ножницами по металлу или электролобзиком.

Обшивка забора металлопрофилем

При установке каждого последующего листа нужно следить за тем, чтобы нижние и верхние края совпадали по высоте. Если линия забора окажется неровной, ограждение будет выглядеть слишком неаккуратно. Стандартно металлопрофиль крепят по вертикали, но иногда встречаются заборы с горизонтальным расположением волны. При таком способе установки лаги приваривают на расстоянии ширины листа, чтобы его края можно было прикрутить к металлической основе.

Фото заборов из профнастила

Когда все листы закреплены, по верхнему краю полотна забора устанавливают концевую планку. Она придает конструкции не только декоративность и завершенный вид, но и дополнительную жесткость. Прикручивают ее саморезами через каждые 50-60 см. На этом установка забора из металлопрофиля считается завершенной, можно приступать к монтажу ворот и калитки.

Фото заборов из профнастила

Видео — Забор из металлопрофиля своими руками

Забор из металлопрофиля своими руками: порядок выполнения работ

Преимущества профнастила. Конструктивные особенности забора из металлопрофиля и перечень необходимых материалов для его строительства. Перечень инструментов, необходимых для строительства. Рекомендации по выполнению работ.

Первоочередной задачей для владельца дачного участка, загородного коттеджа или деревенского подворья является ограждение своей территории надежным и крепким забором. Желательно, чтобы он не только обозначал границы собственности, но и скрывал частную жизнь хозяев участка от любопытных взглядов проходящих по улице посторонних. Соорудить такой забор можно из самых разных материалов, но наилучшим образом для этой цели подходит профнастил.

Преимущества металлопрофиля

Металлопрофиль обладает целым рядом положительных качеств:

Малый удельный вес
Пластичность
Прочность
Жесткость (каждая волна профиля играет роль ребра жесткости)
Наличие защитного полимерного покрытия. делающего конструкцию очень долговечной и позволяющего обойтись минимальным уходом
Большой выбор цветов и оттенков. обеспечивающий высокие эстетические качества ограждения без необходимости периодического окрашивания

Установить забор из профлиста своими руками в несколько этапов достаточно просто, так что справиться с такой задачей владелец участка сможет своими силами, не привлекая наемных рабочих и сложную технику.

Перед человеком, намеревающимся устанавливать забор из профлиста, часто возникает вопрос, какой профнастил для забора лучше. ведь выбор сегодня на рынке велик: как по типу, так и по расцветке, по ассортименту доборных элементов.

Также существует профнастил двусторонний, с особенностями которого Вы можете ознакомиться здесь. Выбор ограничивается лишь желанием и финансовыми возможностями.

Конструкция и материалы

Несущими элементами забора из профнастила являются заглубленные в грунт вертикальные стойки. Их можно сделать из трубы круглого (диаметром 75 мм) или квадратного (60х60 мм) сечения с толщиной стенки не менее 2 мм.

К стойкам приваривается каркас из двух горизонтальных элементов — лаг: он нужен для крепления металлопрофиля. Материалом для каркаса служит труба прямоугольного сечения с размерами 40х20 и толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Оптимальные размеры листа профнастила для забора: толщина — не менее 0,5 мм, высота профиля — примерно 20 мм.

Для изготовления и установки ворот и калитки понадобятся замок, самодельные запорные устройства и петли .

Для крепления листов металлопрофиля к каркасу забора, а также рамам калитки и ворот, используются кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой. Их цвет должен соответствовать оттенку профнастила.

Кроме перечисленного нам понадобится:

Подготовительный этап

Перед началом работ следует удостовериться в наличии таких инструментов:

Измерительная рулетка
Отвес или строительный уровень
Болгарка с режущим диском
Ножовка или ножницы по металлу
Ручной (можно электрический) бур или лопата для выполнения в грунте углублений под стойки
Сварочный аппарат
Длинный отрез шнура или бечевки

Первым делом участок следует обмерить, чтобы определить точные размеры профнастила для забора, размеры будущей конструкции. По результатам измерений делают схематический чертеж ограждения, на котором обозначают положение стоек. В их число входят и стойки, ограничивающие проемы ворот и калитки. Стойки необходимо располагать равномерно с одинаковым шагом, оптимальная величина которого (из соображений жесткости) составляет 2 — 2,5 м.

При желании промежутки между столбами можно увеличивать, но они не должны превышать 3 м, иначе конструкция не будет иметь достаточной устойчивости под воздействием ветровой нагрузки.

Ширина ворот определяется габаритами транспортных средств, имеющихся в хозяйстве. Проем калитки должен иметь в ширину 800 — 1000 мм, более широкое полотно получится слишком тяжелым, а потому неудобным в эксплуатации. Следует, также, определиться с высотой ограждения. Как правило, она составляет 2 — 2,1 м.

Завершающая стадия подготовительных работ — расчистка и планировка (разравнивание) территории, на которой будет расположен забор.

Установка забора из профнастила

В ходе монтажа ограждения операции выполняют в следующей последовательности:

Установка стоек в ключевых точках

Ключевыми точками считаются точки излома линии ограждения, то есть углы многоугольника, которым представляется забор при взгляде сверху. Углубления под стойки можно выполнить с помощью лопаты или бура. Глубина выемок зависит от типа грунта: в плотной почве глинистой структуры она составляет 700 — 900 мм, в рыхлой с большим содержанием песка — не менее 1200 мм. При этом глубина установки опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунта, характерной для региона строительства, иначе зимой на подошву стоек будет воздействовать выдавливающее усилие.

Стойки опускают в подготовленные отверстия, тщательно контролируя вертикальность установки с помощью отвеса или уровня, после чего их фиксируют посредством деревянных клиньев.

На расстоянии приблизительно полутора метров от верхнего торца на каждой стойке делают отметки, на уровне которых между стойками натягивают шнур. Отойдя на некоторое расстояние, мастер контролирует горизонтальность шнура, ориентируясь на элементы строений или линию горизонта при отсутствии последних. Если шнур натянут косо, глубину установки одной из стоек корректируют, подсыпая или удаляя грунт.

Когда положение стоек четко выверено, их необходимо закрепить одним из двух способов:

Забутовка. Между стойкой и стенками выемки укладывают битый кирпич или щебень. Бутовый материал следует хорошо утрамбовать и засыпать крупнозернистым песком, полив его водой для увеличения плотности. Оставшаяся часть выемки заливается раствором из цемента, песка, мелкого щебня и воды, смешанных в соотношении 1:4:4:4.
Бетонирование. Для бетонирования стоек целесообразно использовать легкий бетон марки М300. Этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому перед заливкой на дно ямы и вдоль ее стенок следует уложить слой гидроизоляции (подойдет обычная пленка из полиэтилена).

Установка оставшихся стоек

Разметку прочих отверстий выполняют по натянутому между стойками—ориентирами шнуру. Расстояния между ними были определены на подготовительном этапе. Установку и закрепление стоек выполняют так же, как это было описано выше.

Сваривание каркаса

Верхний и нижний лаги каркаса приваривают к стойкам так, чтобы от них до краев листа профнастила оставалось 250 — 300 мм. При высоте забора более 2,1 м или шаге между стойками свыше 2,5 м каркас следует усиливать диагональным элементом из того же металла, что и лаги. Готовый каркас и стойки очищают от окалины и окрашивают.

Крепление профнастила

Саморезы следует ввинчивать в каждую впадину между волнами профлиста либо через одну. Не следует прилагать чересчур большое усилие, которое приведет к значительной деформации прокладки, она должна быть лишь слегка поджата.

При складировании листов профнастила в горизонтальных штабелях между ними следует размещать прокладки из дерева. Раскрой (если он необходим) осуществляется с помощью ножовки или ножниц: контакт с болгаркой плохо переносит защитное полимерное покрытие листа.

Изготовление и установка калитки и ворот

Рамы калитки и ворот сваривают из трубы, которая использовалась для изготовления каркаса забора. После сборки в них врезают замки или самодельные запорные устройства, работающие по принципу шпингалета. Затем рамы следует обшить профнастилом. На обрамляющих проемы столбах закрепляют петли так, чтобы после навешивания калитки и ворот между их нижним краем и грунтом оставался зазор в 100 мм. Петли и замки необходимо периодически смазывать.

Таким образом, монтаж забора из металлопрофиля не представляет большой сложности для обывателя при наличии необходимых материалов, инструментов, одного-двух помощников и желания.

Видео установки забора из профлиста своими руками

Поэтапная видео-инструкция самостоятельной установки забора из профнастила.

Забор из металлопрофиля – установка надежного ограждения своими руками

Постройки на участке

04.08.2018

537

360

8 мин.

При обустройстве участка одной из первых задач является установка ограждения. Вариантов, из чего его сделать, множество, выбор зависит от функций, которые оно будет выполнять, вкусов владельца, его финансовых возможностей. Надежность забора определяется не только материалом изготовления, но и качеством подготовительных и монтажных работ.

Профилированные листы становятся все более популярными на строительном рынке благодаря эксплуатационным качествам, простоте и легкости установки. Нужно только разобраться в некоторых нюансах. При соблюдении инструкции по монтажу и грамотном уходе при дальнейшей эксплуатации забор из профлистов прослужит многие годы.

На смену старым оградам из штакетника приходят ограждения из современных материалов. Благодаря прочности, простоте и легкости монтажа заслуженной популярностью пользуются конструкции из профильного листа. Они выглядят эстетично и стильно. Срок эксплуатации с полимерным покрытием составляет 50 лет.

Забор из профнастила можно сделать высоким, до 3 метров, что защитит владельцев от любопытных взглядов, несанкционированного проникновения и послужит своеобразным звуковым барьером для шумов извне. Широкий выбор цветовых решений дает возможность подобрать цвет на любой вкус. Выбирая материал на рынке, не стоит покупать тот, что дешевле. Низкая стоимость говорит о некачественном полимерном слое, плохом прокате, оцинковке и тонком металле, который не подойдет для ограждения.

В зависимости от ландшафта и дизайнерского решения заборы бывают:

сплошными – закрывают опоры;
секционными – пролеты разделяются кирпичными или бетонными столбами.

Кроме того, они могут быть опорными и фундаментными. В первом случае листы крепятся на столбы, не связанные между собой. Это бюджетный вариант. Его недостаток – снижение надежности при слишком высоком ограждении. Во втором случае листы устанавливаются на ленточный фундамент, это увеличивает ветровую устойчивость забора, под ним отсутствует щель, что исключает попадание пыли с улицы.

Перед началом работ следует подготовить материалы, инструменты и крепежные элементы. Для опорных столбов берут металлопрофиль с квадратным или прямоугольным сечением 6х6 см или 4х6 см, толщиной металла более 2 мм. Для устройства поперечных лаг используют квадратные или прямоугольные трубы с сечением 4х2 см, толщиной 2,5 мм. Профнастил подойдет с высотой волны от 8 до 20 см и толщиной металла в пределах 0,4-0,7 мм. Для крепления листов к каркасной конструкции необходимо закупить специальные саморезы с прокладками.

В зависимости от выбранного вида ограждения понадобятся такие материалы: песок, цемент, щебень, полиэтиленовая пленка или рубероид, заклепки и дюбели в качестве крепежных элементов. Для разметочных работ необходимо запастись шпагатом и колышками.

Из инструментов нужно приготовить:

строительный уровень;
сварочный аппарат;
дрель;
бур или лопату;
рулетку;
шуруповерт;
заклепочник;
ножницы по металлу.

Количество материала рассчитывается исходя из размеров и вида ограждения. Профильные листы изготавливаются длиной 12 метров. Поэтому нарезают их на кратное число, чтобы не было отходов, соответственно: 1,5, 2, 3 и 4 метра. При расчетах следует вычесть из периметра размеры ворот и калитки.

Сначала для наглядности нужно сделать чертеж со схемой ограждения. Для этого выполняют замеры огораживаемого участка, определяют уклоны, выясняют, какие есть преграды, которые невозможно удалить или перенести, например электрические столбы, трубопроводы. В зависимости от характеристик грунта, рельефа местности и финансовых возможностей определяются со следующими нюансами:

принимают решение о необходимости устройства и типе фундамента;
выбирают конструкцию опорных столбов;
подбирают материал для основных и вспомогательных элементов;
покупают необходимый крепеж и детали для финишной отделки.

Комбинируя тип фундамента с конструкцией опор, можно сэкономить ресурсы и повысить эксплуатационные характеристики забора.

Перед началом работ по возведению ограждений своими руками нужно подготовить территорию, где они будут установлены, убрать мусор, растительность, мешающие кусты и деревья. При выборе вида ограждающей конструкции необходимо учесть состав почвы и ландшафт участка. Далее следует вымерить габариты забора с учетом конфигурации, чтобы рассчитать количество необходимых опор, лаг и профилированных листов.

На первом этапе выполняется разметка территории. По углам устанавливаются колышки, между ними натягивают шпагат или веревки. Пользуясь рулеткой, по периметру делают метки, где будет находиться калитка, ворота, опорные столбы. Если забор состоит из секций, то промежутки между стойками делают кратными монтажной ширине профлиста. Для сплошного – от 2 до 3 метров.

Забор из профилированных листов – легкое сооружение, не оказывающее большого давления на почву. Но конструкция секционного типа с двухметровой высотой и шириной пролета более 2,5 м обладает парусностью – давлением ветра. Поэтому требуется установка надежных стоек. Они могут быть из профилированной трубы, деревянные, железобетонные, кирпичные, возможно использование винтовых свай.

В намеченных местах роют ямы глубиной 1-1,5 м. Чем выше забор, тем глубже копают яму. Подземная часть должна составлять треть длины опоры. Диаметр лунки варьируется от 20 до 40 см, в зависимости от выбранного вида стоек. Выставляются столбы по отвесу и разметке. Если они будут правильно стоять в вертикальной и горизонтальной плоскостях, то не возникнет проблем при состыковке листов.

Чтобы ограждение противостояло силе ветра, основание стоек необходимо укрепить. На дно ям с установленными опорами засыпают щебень или гравий средней фракции толщиной 15–20 см, хорошо его утрамбовывают. Стены обкладывают рубероидом или пленкой, это защитит бетон от влаги, повысит его прочностные характеристики. Сверху заливают бетон толщиной 1 метр, оставшееся место засыпают песком и трамбуют. Такая технология компенсирует естественную деформацию, возникающую при перепадах температур.

Когда заливается бетонный раствор, во избежание воздушных пробок его постоянно протыкают металлическим прутом или другими подручными средствами.

Продолжают монтаж через трое суток, после того как застынет бетон.

Если в качестве опор используются профилированные трубы, то при установке желательно выполнить следующие рекомендации:

закрыть верх заглушкой, чтобы внутрь не попадала влага;
покрасить столбы в цвет профлистов;
к основанию опор приварить кусок листового железа, что облегчит выравнивание с помощью отвеса, повысит надежность, уменьшит осадку.

Деревянные столбы устанавливают редко, так как они требуют дополнительной обработки антисептическими средствами и имеют небольшой срок эксплуатации. Железобетонные опоры обладают значительным весом, поэтому необходимо устройство ленточного бетонного фундамента. Для этого роют траншею по разметке шириной 15–20 см, устраивают опалубку и заливают бетоном.

Плюсы винтовых свай:

использование на любых видах грунтов;
формируется традиционное основание;
небольшие временные затраты без привлечения спецтехники;
при обработке антикоррозийными средствами срок службы составляет 50 лет.

Недостаток – требуется опыт электросварочных работ. Опоры присоединяют к сваям электросваркой либо, если используется винтовое соединение между элементами, сначала приваривают фланцы.

Для поперечин берут прямоугольный или квадратный профиль. Его нарезают согласно ширине пролетов. Количество рядов из лаг определяется исходя из высоты забора. Для ограждения 1,7 м достаточно двух, свыше монтируют три. Важно, чтобы от земли и от верхнего края опорного столба до поперечной лаги было расстояние не менее 20 см.

К стойкам перекладины крепят строго под углом 90 градусов с помощью болтового соединения, хомутов или сварки. Монтируют лаги параллельно основанию и друг другу. Горизонтальность контролируют по всему периметру строительным уровнем.

Оптимальным вариантом крепления считается сварка – быстро и надежно. Это выгодно, если есть навыки обращения со сварочным аппаратом, иначе придется нанимать специалиста. Альтернативный способ – болтовое соединение. Для этого высверливаются сквозные отверстия в поперечинах и трубах. Детали скрепляют с помощью болтов и гаек.

После установки каркаса места креплений шлифуют и покрывают грунтовкой или обрабатывают антикоррозийными средствами. По желанию каркасную конструкцию можно выкрасить по цвету профнастила.

Установку профлистов лучше начинать от ворот. Их крепят к поперечным лагам с помощью саморезов по металлопрофилю соответствующего цвета. Листы ставят вертикально и стыкуют внахлест: предыдущий покрывается следующим на одну волну. Места стыков желательно зафиксировать с помощью заклепок.

Шурупы вкручивают в нижнюю лицевую волну. В ходе крепления следует обращать внимание на следующие нюансы:

при слабо закрученных саморезах есть риск протекания;
если закрутить слишком сильно, деформируется прокладочный материал, повредится поверхность листа;
если шуруп заходит криво, возможен разрыв металла, это становится причиной появления ржавчины.

Саморезы вкручивают с усилием под углом 90 градусов, равномерно выдавливая прокладку, следя за тем, чтобы не было соприкосновения с металлической поверхностью.

Традиционно саморезы вкручивают в каждую третью волну. Монтируя профнастил, следует избегать повреждения поверхности листа. Для эстетичного вида сверху забора с помощью специальных зажимов крепится П-образная планка. Она скрывает волнообразный край листа.

Презентабельный вид имеет забор из металлопрофиля с опорами, обложенными кирпичом. Правда, с финансовой точки зрения он более затратный.

Устанавливают колышки по разметке, натягивают веревку. Для возведения ленточного фундамента роют траншею по периметру глубиной около 70 см и шириной 15–20 см. На дне устраивают подушку из песка слоем 20 см путем увлажнения водой и утрамбовки. В канаве монтируют деревянную опалубку высотой более 10 см, укрепляя ее перемычками. Затем внутрь вставляют предварительно изготовленный арматурный каркас.

После того как смонтирована опалубка, устанавливают железные опоры, которые будут обкладываться кирпичом. Они должны находиться в одной плоскости, что контролируется с помощью отвеса и уровня. Всю конструкцию заливают бетонным раствором и оставляют застывать. Пока цемент набирает прочность, поверхность увлажняют, чтобы не было трещин. Спустя 3–4 дня основание готово.

На следующем этапе к металлическим столбам под прямым углом при помощи сварки или болтов крепят кронштейны на расстоянии 20 см от верхнего края трубы и от поверхности земли. В дальнейшем на них будут монтироваться поперечные лаги.

Обычно кирпичные столбы укладывают с размерами сторон в полтора кирпича. Чтобы повысить прочность конструкции, каждый ряд армируют специальной лентой. В качестве связующего вещества используют цементный раствор. На закладке приваривают лаги. Сверху столбы накрывают крышками, чтобы избежать отрицательного воздействия атмосферных осадков и придать конструкции законченную форму.

Дизайнеры рекомендуют использовать для ворот, калитки и забора одинаковый материал. Если позволяют финансы, возможны комбинированные варианты с элементами ковки. Важно, чтобы ограждения и общий ансамбль гармонично смотрелись как по использованным материалам, так и в цветовом решении.

Во время эксплуатации ограда из профилированных листов с антикоррозийным покрытием требует минимального ухода. Достаточно регулярно очищать ее от грязи и пыли с помощью мыльного раствора. Заборы, расположенные около дороги, повреждаются от камешков и твердых частиц, летящих из-под колес. Устраняются дефекты путем восстановления покрытия с помощью краски для профнастила.

Забор из металлопрофиля своими руками. Особенности установки :

Ограждение частной территории считается одной из первостепенных задач среди тех, которые следует выполнить владельцу участка.

Конструктивные особенности

Забор из металлопрофиля своими руками может быть выполнен по технологии, которая будет описана ниже. Первоначально необходимо будет определить линию по периметру участка, по которой будет осуществляться установка опор, поперечных стоек и фиксация профлиста. Такая конструкция может иметь внушительную высоту, которая варьируется от 3 до 5 метров. Прослужит такое ограждение достаточно длительное время, производитель дает гарантию до 20 лет и больше. Этот период будет зависеть от технологии установки и условий эксплуатации. Для того чтобы материал прослужил дольше, следует выбирать лист, который имеет покрытие в виде полимеров.

Подготовка материалов и инструментов

Если вы решили изготовить забор из металлопрофиля своими руками, то следует подготовить трубы, которые станут опорными столбами, а также трубы, необходимые для лаг. Важно приобрести песок, щебень и цемент. Понадобится строительный уровень, веревка, грунтовка, сварочный аппарат, сверло и дрель. В арсенале любого мастера найдется емкость для замешивания цементного раствора. Без неё тоже будет никак не обойтись. Важно приобрести саморезы по металлу или заклепки. Выбирая столбы, можете предпочесть те, что выполнены из древесины или из асбестоцемента. Если вы решили остановиться на первом варианте, то элементы предстоит обработать антисептиком перед началом манипуляций. Та часть, которая будет находиться под землей, должна обладать более внушительной прочностью, ее можно обработать паяльной лампой, а после - битумной грунтовкой.

Проведение разметки

Если вы решили изготовить забор из металлопрофиля своими руками, то на первом этапе следует произвести разметку, она позволит определить место, где будут располагаться ворота, столбы и калитка. Опоры должны быть удалены друг от друга на три метра. Для того чтобы определить количество материала, важно решить, какой высотой будет обладать забор.

Монтаж опорных столбов

Изготавливая забор из металлопрофиля своими руками, вы будете использовать опорные столбы, в качестве них можно применить трубы с круглым или квадратным сечением. В первом случае сечение может быть равно 76 миллиметрам, тогда как во втором этот параметр должен оказаться не меньше чем 50 х 50 миллиметров. Верхние отверстия завариваются для того, чтобы исключить попадание воды внутрь.

На следующем этапе выкапываются ямы, глубина которых может варьироваться от 1 до 1,5 метра. Ширина должна быть равна 150 миллиметрам. Можно применить ручной бур, который позволит ускорить проведение работ. Заглубление опор будет зависеть от того, какова высота ограждения. Чем выше предполагается делать забор, тем на более внушительную глубину следует расположить опоры. Столбы надо хорошо зафиксировать, так как ограждение будет подвергаться воздействию ветра. На дно следует засыпать среднефракционный гравий, слой может варьироваться от 150 до 200 миллиметров. После монтируются столбы, а пространство заливается цементным раствором.

Монтаж лаг

Перед тем как сделать забор из металлопрофиля своими руками, вы должны ознакомиться с технологией проведения работ. После того как фундамент застынет, можно переходить к установке лаг. Для этого металлический поперечный профиль следует установить для крепления профлиста. Для лаг можно использовать профилированную трубу, сечение которой равно 40 x 25 миллиметров.

Количество лаг в каждой секции будет зависеть от высоты ограждения. Если она равна 1,7 метра, то будет достаточно 2 лаг, тогда как при высоте от 2 метров и больше следует устанавливать лаги в количестве трех. Их нужно распределить по всей высоте. Верхние и нижние лаги монтируются на расстоянии в 4 см от низа и верха. Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию, следует использовать электрическую сварку. Защитит лаги от ржавчины, как и столбы, специальная грунтовка. Обработку следует произвести еще до момента установки листов, так как работать со смесью после будет не очень удобно.

Особенности проведения работ

Устройство забора из металлопрофиля своими руками предполагает необходимость анализа почвы перед проведением работ. Если грунт достаточно мягкий, отдельные участки ограждения, что особенно касается весеннего периода, могут проседать. Это произойдет и с опорами, которые устанавливаются в подобной почве. Если предстоит работать именно с таким грунтом, то для установки опор рекомендуется соорудить ленточное основание. Производить работы следует таким образом. Вдоль опор в нижней части надо обустроить ленточный короб. Его высота должна быть равна 20 см. Для того чтобы обеспечить его прочность, доски фиксируются проволокой или брусками. После вдоль стенок прокладывается слой гидроизоляции и заливается бетон. Если почва около опор окажется размыта, ленточный фундамент будет обеспечивать устойчивость и прочность всей конструкции.

Монтаж профнастила

Если вы задумались о том, как построить забор из металлопрофиля своими руками, то на следующем этапе необходимо приступать к фиксации профнастила. Для этого следует использовать саморезы, длина которых равна 35 миллиметрам. Расстояние между ними должно составлять 500 миллиметров. Укреплять полотна между собой необходимо внахлёст.

При монтаже забора почти невозможно исключить появление царапин на листах. Их достаточно легко устранить, используя баллончик с краской. Рекомендуется заранее приобрести несколько баллончиков, которые обладают подходящим оттенком. Снаружи ограждение будет выглядеть как сплошная стена, которая лишена швов.

Как избежать ошибок?

Забор из металлопрофиля своими руками, расчет которого произвести достаточно просто, должен обустраиваться, начиная от ворот и калитки. Продвигаться следует в противоположные стороны. Если пренебречь данным правилом, то на заключительном этапе монтажа вы столкнетесь с проблемой, которая заключается в необходимости подрезать листы. При этом может остаться незаполненный сегмент около ворот и калитки. Придется в итоге закрывать пространство куском, который обладает незначительной шириной. Смотрится такой забор как ограждение, которое состоит из заплаток.

Если обустраивается забор из металлопрофиля своими руками с фундаментом, то тоже важно пользоваться строительным уровнем и рулеткой, несмотря на то что основание выполнялось с использованием тех же строительных инструментов. После того как саморезы будут вкручены дрелью, остатки материалов следует удалить с помощью ножниц по металлу или болгарки.

Заключение

Когда изготавливается забор из металлопрофиля своими руками без сварки, важно правильно рассчитать количество необходимого материала. Для этого следует измерить будущий забор по периметру. Далее берется ширина одного листа. Первое значение нужно разделить на второе, в итоге удастся получить количество листов, которые необходимо приобрести. Однако важно прибавить к полученному значению 10% на нахлест и обрезки, которые все равно будут в процессе работ.

Установка забора из металлопрофиля