Забор с откатными воротами

Деревянный забор с откатными воротами своими руками: отчет самостройщика

Имеется участок в лесном массиве, 14 соток, пока пустой. Так как в планах – его капитальная застройка, первым делом я решил обозначить границы своих владений. То есть построить забор. Одна его сторона, можно сказать, уже была готова – в виде соседского деревянного забора. Остаток границы составлял около 120 м. Я решил, что мой забор тоже будет деревянным, чтобы по стилю он слился с соседским ограждением и составил с ним единую конструкцию.

Забив в поисковике запрос «деревянный забор», я нашел множество интересных фотографий, больше всего мне понравился следующий вариант:

Фотография забора, вдохновившая меня на строительство

Такой забор я и попытался построить, получилось довольно близко к первоначальному образцу. Ко всему прочему, в план ограждения были добавлены 2 калитки и автоматические откатные ворота.

Использованные материалы

В процессе строительства были задействованы:

доска необрезная (длина 3м, ширина 0,24-0,26 м, толщина 20 мм) – для обшивки;
труба профильная (сечение 60х40х3000 мм), обрезная доска (длина 2 м, ширина 0,15 м, толщина 30 мм), куски арматуры (длина 20 см) – для столбиков;
доска обрезная (длина 2 м, ширина 0,1 м, толщина 20 мм) – для вертикальных стоек;
краска черная для защиты металла и антисептик для древесины;
мебельные болты (диаметр 6 мм, длина 130 мм), шайбы, гайки, шурупы;
цемент, щебень, песок, рубероид — для бетонирования столбиков;
шлифовальная бумага, зерно 40;
монтажная пена.

После закупки всего необходимого, я приступил к строительству.

Также будет полезен материал о том, как правильно выбрать лучший вариант забора под ваши нужды: https://diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html

Шаг 1. Подготовка досок

Начал я с обработки досок для пролетов. Кору с боков снимал лопатой, а далее, вооружившись болгаркой и шлифовальной насадкой, придавал краям неправильные, волнообразные линии. Наждачную бумагу использовал с зернистостью 40, если брать меньше – быстро стирается и рвется. Чтобы обеспечить ровную поверхность, отшлифовал также доски для столбиков и вертикальных стоек.

Отшлифованные доски были обработаны антисептиком «Дюфа», цвет «тик». Антисептик на водной основе, имеет не жидкую консистенцию, до размешивания похож на гель. Для достижения насыщенного цвета достаточно нанести состав в 2 слоя, я делал это с помощью широкой кисти 10 см. Сохнет быстро, через 1-2 часа образует достаточно плотную пленку.

Доски, отшлифованные и покрытые антисептиком

Шаг 2. Сборка столбиков

Основа столбиков – это профильные трубы по 3 м, с двух сторон обшитые досками на 2 м. При установке, их нижняя часть на 70 см будет погружена в бетон. Чтобы улучшить сцепление металла с бетоном, к каждой трубе я приварил по 2 куска арматуры 20 см – на расстоянии от края в 10 см и 60 см. Длина арматурных прутьев в 20 см обусловлена планируемым диаметром лунок 25 см. А шаг крепления (10 см и 60 см) – необходимостью расположения армирующих элементов на расстоянии 10 см от краев бетонной «гильзы» (высота ее 70 см).

Трубы были окрашены в 2 слоя, а их торцы задуты монтажной пеной. Конечно, пена – временный вариант гидроизоляции. Как найду подходящие заглушки (в магазинах видел, продаются пластиковые), поставлю их.

В столбиках просверлил по 3 отверстия сверху – на расстоянии 10 см, 100 см и 190 см. Через эти отверстия закреплял обшивку столбиков – по 2 доски на каждой трубе. Для сборки использовал мебельные болты. Между внутренними сторонами закрепленных досок расстояние 6 см. Как раз такой зазор необходим, чтобы в него вошли 2 необрезные доски (4 см) и вертикальная планка (2 см).

Столбики для забора — профильные трубы, обшитые досками

Шаг 3. Бурение лунок

Следующее действие – бурение лунок для установки столбиков. Сначала была выполнена разметка. Я натянул по границе участка веревку и через каждые 3 м вбивал в землю колышки – это и будут точки мест бурения.

Так как бура у меня не было, а брать его в аренду было не с руки, я предпочел нанять для этого бригаду с необходимым инструментом. За день 40 лунок, диаметром 25 см, были пробурены. Так как периодически ножи бура упирались в очень твердую породу, глубина лунок оказалась неодинаковой — от 110 см до 150 см. Потом неоднородность сгладится гравийной отсыпкой.

Процесс бурения лунок

Также были вырыты две траншеи, соединяющие ранее пробуренные лунки. Одна из траншей нужна под поперечину раздвижных ворот, а другая – под закладную (швеллер) роликовых опор.

Шаг 4. Установка столбиков и их бетонирование

На дно всех лунок засыпал ПГС, благодаря этой подсыпке сравнял их глубину до 90 см. Установил в них рубероидные гильзы. Каждый столбик, опуская в гильзу, на 20 см приподнимал над дном лунки. Это необходимо, чтобы бетон, залитый в лунку, оказался не только по бокам, но и под торцом трубы. Заливал бетон, потом выполнял штыкование прутком арматуры. При установке осуществлял контроль за вертикальностью столбиков с помощью уровня и веревки. После твердения бетона, до уровня земли в лунки засыпал ПГС.

В условиях плывучих «нестабильных» грунтов для установки забора лучше использовать винтовые сваи. Об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html

Столбики установлены и забетонированы

Шаг 5. Зашивка пролета

Все 40 столбиков стояли на своих местах и были надежно зафиксированы. Тогда я приступил к зашивке пролета.

Обшивку вертикальными досками выполнял снизу-вверх следующим образом:

Вначале измерял длину между столбиками.
Выбирал доску с нижним ровным краем, она будет внизу.
Отпиливал торец таким образом, чтобы длина доски оказалась на 1 см короче, чем расстояние между столбиками.
Обрабатывал срез антисептиком.
Вставлял доску между деревянной обшивкой столбиков, фиксировал ее струбцинами. Расстояние между землей и нижней доской – 5 см.
Закреплял доску шурупами, вкручивая их с внутренней стороны, под небольшим углом. Использовал по 2 шурупа с каждого края доски.
Измерял середину доски и устанавливал в центр вертикальную стойку так, чтобы она не касалась земли. Закреплял стойку с помощью двух шурупов, вкрученных в верхний край доски.
Устанавливал и фиксировал вторую доску, поверх первой доски и вертикальной стойки. При этом шурупы, которыми удерживается вертикальная планка, оказывались перекрытыми этой второй доской.
Таким же образом закреплял третью и остальные доски пролета.
Последующие пролеты обшивались аналогично.

После третьего пролета начали вырабатываться навыки. Если вначале, прежде чем зафиксировать доску, я долго выставлял ее по горизонтали, то потом перестал это делать. Достаточно было отойти на 3-4 м, чтобы увидеть, ровно все установлено или нет. Также я не стал натягивать веревку сверху для проверки вертикальности центральной стойки. В то же время, доски устанавливались достаточно ровно, по окончании строительства я это проверил.

Пролеты, обшитые вертикальными отшлифованными досками

Шаг 6. Сборка калитки

За участком находится сосновый бор. Чтобы иметь возможность беспрепятственно выходить туда, я решил сделать в заборе калитку. Все получилось почти само собой. Обшивая пролеты, я дошел до места планируемой калитки. После замеров, сделал деревянную раму, скрепив доски металлическими уголками.

Зашил раму досками. Получилась дверца. Так как часто калиткой пользоваться никто не будет, я навесил дверцу на накладные петли. Ручку вообще решил не ставить. Она не очень-то и нужна здесь. Дверцу можно открыть и закрыть, просто захватив ее за одну и досок.

Отсутствие ручки на калитке, делает ее практически незаметной на общем фоне забора

Шаг 7. Ворота и смежная с ними калитка

Ворота я решил делать откатными. Вооружившись чертежами, скачанными из интернета, я начертил схему, исходя из размеров своего пролета.

Чертеж автоматических откатных ворот

Чертеж фундамента под ворота

Столбики под ворота я сделал более мощными, чем обычные рядовые. Взял для этого 2 трубы по 4 м (2 м под землей, 2 м сверху) с сечением 100х100 мм, соединил их поперечиной 4 м. Получилась н-образная конструкция, которую я установил в заранее подготовленную яму. Затем выполнил разводку проводов для управления воротами.

Кроме столбов, была установлена закладная для роликов. Использовался двухметровый швеллер 20, на котором приварены прутки арматуры 14. Кроме этого, в центре этого швеллера приварен кусок того же швеллера с отверстием для вывода проводов к приводу.

Ножки н-образной конструкции были забетонированы до перекладины и засыпаны ПГС с дальнейшей трамбовкой. Трамбовку я выполнял обычным бревном, получилось очень плотно, до сих пор ничего не просело.

Установленные столбы я зашил досками, как и столбы пролетов.

Столбы под ворота были также зашиты досками

Ворота были сварены по схеме из интернета. Для рамы использованы трубы 60х40 мм, внутри приварены перекладины 40х20 мм и 20х20 мм. Горизонтальную перемычку в середине я решил не делать.

Схема рамы металлических откатных ворот

Смонтированная рама откатных ворот

Следующий шаг – сборка калитки, смежной с воротами. Столбы для нее уже были готовы, один из них – столб для ворот, другой – столб для пролета. Размеры калитки 200х100 см. Никаких планок, кроме наваренного внутреннего профиля 20х20 мм, я не делал. Перед установкой калитки, я снял деревянные планки обшивки со столба, после чего установил их снова уже с вырезанными пазами для петель.

О том, как установить замок на калитку или ворота из профильной трубы, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html

Металл калитки и ворот я зашкурил, а после – покрасил черной краской, той же, что была использована для столбиков пролетов.

Все было готово для установки комплектующих под откатные ворота. Я остановился на фурнитуре от фирмы «Алютех». После доставки, прозвонил по монтажным организациям и нашел бригаду, согласившуюся смонтировать комплектующие. Монтажом полностью занимались они, я только фиксировал процесс.

Монтаж направляющей на раму

Монтаж площадок и роликов

Установка верхней ловушки

Установка нижней ловушки

Полотна ворот и калитки я зашивал досками, по тому же принципу, что и пролеты.

Обшитые досками ворота и калитка

Вот такой забор у меня получился:

Деревянный забор в ландшафте лесного массива

Он уже пережил не одну зиму и отлично показал себя. Может, на фотографиях, он и выглядит массивным, но это обманчивое впечатление. Забор достаточно легкий, а его парусность невелика, благодаря зазорам между досками в пролетах. Столбы хорошо удерживаются в бетоне, морозного пучения не наблюдается. И, самое главное, такой забор отлично вписывается в ландшафт поселка в лесном массиве.

Алексей

Автор: Анастасия Фокова
Распечатать

Забор из профлиста с откатными воротами

Наиболее функциональным вариантом для ограждения въездного проема на закрытую территорию являются сдвижные воротные системы. Забор из профлиста с откатными воротами и калиткой подходит для частных домов, организаций, складов, автомоек, предприятий.

Профилированный лист – металл, изготовленный способом холодного проката, оцинкованный с двух сторон и покрытый полимерами для защиты от коррозии и порчи негативными явлениями окружающей среды. Стандартная длина листов – два метра, общая высота ворот может быть до 2,5 м, что зависит от размера зазора (от 15 до 30 см) и наличия декоративных элементов.

Преимущества ограждений из профнастила

Разнообразие цветов и текстур. Клиенту предоставляется широкий выбор материала, позволяя подобрать наиболее оптимальный вариант, подходящий под фасад здания и ландшафт. Сама конструкция вписывается в любой архитектурный стиль. Профнастил хорошо сочетается с деревом, камнем и ковкой, что дает возможность получить эксклюзивное ограждение. Экономичность. Профилированные листы не нуждаются в покраске, так как не тускнеют со временем и не выгорают на солнце. Прочность и надежность. Волнообразная поверхность усиливает общую жесткость конструкции, что немаловажно в непогоду – при сильных порывах ветра или косом дожде. Долговечность. Конструкции могут прослужить до полувека без особого ухода и потребности в ремонте. Малый вес. Сравнительно легкое ограждение оказывает минимальную нагрузку на опорные столбы, фундамент и автоматику, обеспечивает простой монтаж и транспортировку. Доступная стоимость.

Как сделать забор с откатными воротами из профлиста подскажут статьи и видео — информация, предоставленная на сайте компании «Сталь-Монтаж». В нашем каталоге имеется большой выбор сдвижных, распашных и пр. видов воротных систем от лучших производителей и собственного изготовления. К каждой модели прилагается фото и описание, цена. Для жителей Москвы и области предоставляются услуги по установке. Чтобы получить консультацию и купить товар, необходимо позвонить нашему менеджеру по телефону: ☎+7-(495)-120-33-52.

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Главная » Заборы и ограждения » Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.
Консольные ворота с нижней балкой

По месту ее расположения они бывают:
- с нижней балкой;
- средней балкой;
- верхней балкой.
Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.
Подвесная конструкция
Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.
Откатные ворота на рельсе

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
арматура 12 мм — 6 м;
электроды — 2 кг;
краска — 3 банки, кисти, заклепки;
цемент М-400 — 5 мешков;
профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего. Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

Откатные ворота с калиткой своими руками, инструкция как это сделать с фото и видео

Все чаще для въезда на огражденный участок используют откатные ворота.

При взгляде на них даже неискушенному в строительстве человеку становится ясно, что это самая удобная (из ныне существующих) конструкция, соответствующая всем требованиям к въездным воротам.

Преимущества откатных ворот:

полотно движется вдоль придомового ограждения;
не требуется дополнительного места для распахивания ворот, что актуально на узких дачных улочках;
современная конструкция обеспечивает легкое, без заминок движение полотна;
ворота легко открываются вручную(откатываются);
конструкцию можно оснастить автоматикой и управлять ей, не покидая машины.

Многим кажется, что изготовить самостоятельно такую сложную конструкцию нереально. Но глаза боятся – руки делают.

Чтобы своими руками сделать откатные ворота с калиткой придется немало потрудиться над всеми этапами обустройства въезда. Начните с создания чертежа-схемы будущих ворот. Определите на местности, в какую сторону будет «отъезжать» полотно.

На первоначальном этапе также необходимо определить вид калитки, обшивочный материал. Соблюдаем последовательность работ и делаем их на совесть. От этого будет зависеть, безопасность и надежность конструкции, насколько легко будет скользить по роликам полотно, как долго оно прослужит хозяину.

Обустройство фундамента

Самая ответственная и трудоемкая работа – закладка фундамента для закрепления консольных блоков, конструктивной части ворот. Фундамент представляет собой прямоугольный блок, армированный металлом.

Устанавливается он с внутренней части забора, в той части проема, куда будет откатываться дверь.

Важно! До начала производства земляных работ необходимо тщательно рассчитать размеры фундамента для закладного элемента.

Размеры фундамента

длина бетонного прямоугольника равна половине ширины проезда;
ширина не менее 50 сантиметров;
глубина зависит от промерзания грунта плюс 20 сантиметров.

Важно соблюдать именно эти размеры, чтобы впоследствии не перекосило всю вашу конструкцию – при весеннем вспучивании почвы вы просто не сможете открыть ворота и попасть на свой участок.

Ширину въездного проема советуем сделать 4 метра: и неопытный водитель въедет, и грузовая машина все, что надо привезет. Следовательно, длина фундаментного блока составит два метра. Глубина промерзания в средней полосе России – около 140 сантиметров. Мы свой блок для надежности заглубим на 160 сантиметров. Фундамент под опоры сделать проще: ямы для них выкопать на такую же глубину – 160 сантиметров. Установить столбы с помощью уровня и залить бетоном. Предстоит выполнить большой объем земляных работ – берите в помощь технику или друзей.

К тому же необходимо выровнять площадку для заезда автомобиля по обе стороны ворот. Снять плодородный грунт на 20 – 30 сантиметров. Засыпать площадку песком и гравием, уложить плитку или заасфальтировать.

В этом видео Вы можете посмотреть инструкцию по изготовлению откатных ворот своими руками.

Изготовление закладной конструкции

Закладной элемент или балка-швеллер играет роль опоры для закрепления консолей и привода автоматических ворот.

По размерам траншеи изготавливается каркас такой же формы, сваренный из двух вертикальных уголков и прутьев арматуры. Сверху на него будет установлен закладной элемент – балка большого сечения длиной два метра.

Конструкция должна быть прочной, все ее части необходимо соединить с помощью сварки. Заготовка опускается в траншею фундамента и заливается бетоном. Бетон не должен полностью закрывать опорную балку.

Важно! Верхний край заготовки должен быть на одном уровне с площадкой для заезда автомобиля и располагаться точно по горизонтальной линии скольжения ворот, чтобы не было перекосов полотна.

Мы выполнили самую сложную часть работ и теперь переходим к установке ворот с калиткой заводского изготовления или собираем раму своими руками.

Изготовление секции своими руками

Принцип изготовления рамы откатных ворот тот же, что и для распашных.

Принципиальные отличия:

изготавливается одна секция;
рама должна быть легкой и иметь ребра жесткости.

Для проезда шириной в 4 метра изготавливается секция на два метра длиннее. В нашем случае это будет рама длиной в 6 метров с нижней стороны и 4 метра – вверху.

Должна получиться конструкция в виде прямоугольника в сочетании с треугольником (в одной из частей ворот), то есть трапеция.

Для жесткости конструкции раму усиливаем профильными трубами в виде сетки и креста. Отдельно рассмотрим возможность установки калитки в откатные ворота.

Она может быть:

отдельно стоящая;
встроенная в ворота.

Вопрос о виде калитки следует решить в процессе изготовления рамы для ворот – врезать ли ее в полотно. Для откатных ворот специалисты советуют сделать отдельно стоящую калитку и приобрести ее в заводском исполнении.

Это избавит вас от многих проблем, так как вы получите полную комплектацию:

привод;
доводчик;
замок;
ручку.

Если вы все же решили врезать калитку в ворота, советуем не располагать ее в центре секции, а сместить на расстояние одного метра от края. Ширина калитки, как правило, не превышает 100 сантиметров. Раму для калитки следует отдельно вварить в каркас.

Петли приваривают таким образом, чтобы калитка открывалась вовнутрь, не мешая скольжению ворот. Дверь следует снабдить качественными ручками и замком.

Такая калитка обойдется вам значительно дешевле, нежели отдельно стоящая. Из минусов врезной калитки следует отметить то, что она ослабляет конструкцию ворот и наличие порога. После этого тщательно зачистить раму от ржавчины и окалины, загрунтовать и тщательно покрасить.

Как изготовить ворота из профилированного листа своими руками? Читайте об этом нашу статью.

Как изготовить автоматические ворота своими руками, Вы можете посмотреть в этой статье.

Монтаж откатных ворот своими руками

Насколько правильно будут установлены подвижные элементы для скольжения ворот, зависит их срок эксплуатации.

Советуем сделать ворота автоматическими. Вы с легкостью можете управлять процессом открывания ворот или калитки с пульта, не покидая дома или автомобиля с помощью пульта.

Комплект для приведения ворот в рабочее состояние лучше приобретать в специализированных магазинах, а не изготавливать самостоятельно.

В заводской комплект входят:

Роликовая опора.
Верхний и нижний ловители.
Боковые держатели.
Концевые встроенные выключатели, которые позволят остановить ворота в любой точке.
Электропривод с блоком управления.
Фотоэлементы.

Вы можете легко смонтировать все эти элементы, руководствуясь приложенной к заводскому комплекту подробной инструкцией. Провода для электропривода в целях безопасности следует проложить в гофрированных шлангах.

Обратите внимание! Между въездной площадкой и нижним краем полотна ворот необходимо предусмотреть зазор не менее 7 сантиметров – выпадение снега, весеннее вспучивание грунта.

В качестве безопасного элемента для въезда автомобиля, специалисты советуют установить перед воротами «лежачего полицейского».

Важно! Необходимо также приобрести специальный контроллер для откатных ворот с встроенной калиткой. Он не позволит сработать автоматике ворот при открытой калитке.

Обшивка ворот

После того, как вы сварили раму для откатных ворот необходимо обшить ее соответствующим материалом. Выбор материала для откатных ворот зависит от ограждения участка и ваших финансовых возможностей. К примеру, для кирпичного забора можно выбрать кованые ворота или секцию из металлического листа.

Другие предложения по обшивке:

сэндвич-панели;
двусторонняя обшивка пластиковой вагонкой (деревянная не рекомендуется, так как утяжелит конструкцию, придется покупать более мощный и дорогой электрический привод);
легкий профилированный лист;
алюминиевый лист;
поликарбонат считается оптимальным материалом для откатных ворот.

Внимание! Главное требование к обшивочному материалу – легкость.

Как видим, вам под силу изготовить откатные ворота с калиткой своими руками. Следует только тщательно выполнить все подготовительные этапы, использовать для монтажа качественные материалы и элементы.

В заключение статьи посмотрите видео о том, как выглядят откатные ворота изготовленные своими руками.