Чем обработать спилы на плодовых деревьях осенью

Замазываем раны и спилы у деревьев правильно

Спилить лишние и ненужные у дерева ветви – лишь полдела. Оставленные спилы и необработанные раны – это открытые ворота для опасных инфекций и грибков. Если их не обработать, можно потерять деревья, которые выращивали много лет.

Спиливать ветви и замазывать раны в один день нельзя. Надо дать ранам 5-10 дней, чтобы они подсохли. Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.

Со спилами более 3 см проводят следующую работу:

После обрезки рану зачищают острым ножом от заусенцев и неровностей.
Кисточкой обрабатывают спил раствором железного купороса.
Оставляют на несколько дней для высыхания.
Замазывают рану садовым варом или аналогичным средством, стараясь не затронуть кору по краям спила.

Чем обработать спил яблони?

Раны и спилы на деревьях надо сначала дезинфицировать. Чем? Выбор большой, вот лишь самые популярные способы:

50 г медного купороса разводят в 1 л очень теплой воды;
50 г железного купороса разводят в 1 л воды;
несколько гранул марганцовки растворяют в 1 л воды. Раствор должен получиться красным;
готовят смесь из извести и медного купороса. Для чего 30 г извести разводят в 0,5 л воды и 30 г медного купороса разводят в 0,5 л горячей воды. Вливают раствор медного купороса в известь и все время помешивают.

При обработке ран надо обязательно надевать резиновые перчатки.

Срез или рана – чем замазать?

Зачищенный и продезинфицированный спил или рану после подсыхания надо обязательно замазать специальным средством. Если этого не сделать, даже если в нее не попадет инфекция, необработанная рана склонна к растрескиванию. Иногда трещины бывают очень глубокие, что ухудшит самочувствие всего дерева.

Самое распространенное средство – садовый вар. Лучше выбирать вар белого цвета. Он не только практичный, но и смотрится после обработки раны отлично.

Совершенно другого типа замазка РанНет. Такое впечатление, что она состоит из глины мелкой фракции. Дождями может смываться. Но содержит стимуляторы, ускоряющие заживление ран. Имеет смысл ее применять весной и летом. Во время зимней обрезки лучше отдать предпочтение садовому вару.

Для особо крупных повреждений и дупел использовать садовый вар накладно и непрактично. Для них готовят цементный раствор и им заделывают раны и дупла. Также крупные раны можно заделывать густой болтушкой из глины, коровяка и золы. Она держится недолго, зато всегда ее можно обновить, а ингредиенты есть практически у каждого садовода.

Спилы очень хорошо замазывать водоэмульсионными красками. Только надо соблюдать осторожность, чтобы передвигаясь в кроне, самим в ней не перемазаться. В этом плане садовый вар выигрышнее. Лишь в холодную погоду эмульсионка предпочтительнее, так как вар застывает и не хочет ложиться тонким слоем.

В последнее время можно купить в семенных магазинах искусственную кору (бальзам-лак). Отзывы о ней хорошие. Вот только стоит она намного дороже садового вара.

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

Чем замазать спил на яблоне и что делать при повреждении коры

Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.

Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Содержание статьи:

1 Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?
2 Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции
3 Чем замазать срез на яблоне?
4 Что делать, если течёт сок из среза?
5 Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?
6 Что делать, если срез гниёт?
7 Повреждена кора яблони — что делать?
8 Полезные советы и заключение

Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

Осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
Весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
Оставляют на несколько дней до высыхания;
Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
Готовят 3% бордосскую смесь. Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством. Делается это для герметизации повреждений, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

Садовый вар;
Густую болтушку из глины и коровяка;
Масляные краски на натуральной олифе;
Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
Водоэмульсионные краски;
Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.

Что делать, если течёт сок из среза?

Ветка яблони, не замазанная после слома.

Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки, даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой. Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.

Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью, если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Что делать, если срез гниёт?

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

СОВЕТ! Если гниль замечена сразу, а древесина в этом месте влажная, но твёрдая, возможно, что дерево ещё можно спасти.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина, значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Повреждена кора яблони — что делать?

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений. Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью, потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой. Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Полезные советы и заключение

Правильно обработанные спилы.

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

Обрезку деревьев следует проводить каждый год. Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них опоры на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
Поздней осенью следует белить деревья, чтобы уберечь их от растрескивания.

Общие сведения о ранах от обрезки и травм на плодовых деревьях

Рана – это любое повреждение внешней защитной коры дерева, обнажающее ксилему. Это может быть вызвано преднамеренными действиями, такими как обрезка, или непреднамеренными событиями, такими как ураган, механическая травма или повреждение животных. После ранения новое пространство и питательные вещества становятся доступными для ряда организмов. В то же время клетки древесины реагируют на этих новых захватчиков, образуя химический барьер, состоящий в основном из фенольных соединений. Когда многолетние растения, такие как фруктовые деревья, повреждены, они могут реагировать, образуя физические и химические барьеры, которые ограничивают поврежденную область и возможные последствия. В большинстве случаев дерево (если оно было в добром здравии до ранения) сможет закрыть рану и сдержать любую инфекцию посредством процесса, называемого компартментализацией.

Компартментализация — это способ, с помощью которого дерево может контролировать вторгающиеся организмы. Компартментализация — это не процесс заживления, а скорее способ для дерева продлить свою жизнь в условиях дополнительного стресса от раны. Первым признаком изменения в месте раны является обесцвечивание ткани древесины. Обесцвечивание — это изменение клеточного состава, но не изменение структурной прочности. Распад, который может следовать за обесцвечиванием, является признаком нарушения клеточной целостности.

При ранении дерева клетки ксилемы рядом с раной образуют отсек с четырьмя стенками. Каждая стена выполняет свою функцию. Первая стенка закупоривает клетки ксилемы выше и ниже раны, чтобы предотвратить вертикальное продвижение поврежденной области. Вторая стенка имеет утолщенные клетки, которые замедляют распространение распада внутрь. Третья стенка состоит из радиальных лучей ксилемы, препятствующих горизонтальному прогрессированию симптомов. Четвертая стенка – это новая ксилема, которая образуется после ранения. Каждая из стен отличается своей способностью сопротивляться гниению. Первая стенка наименее устойчива к гниению, а четвертая – наиболее устойчива. Однако четвертая стенка конструктивно самая слабая и может привести к расслоениям по годовому кольцу, также называемым встрясками колец.

Термин «исцеление» является неправильным, когда речь идет о деревьях. Поврежденные ткани растений не заменяются и не восстанавливаются (в большинстве случаев) до их прежнего состояния. Вместо этого рана закрывается швом, называемым тканью мозоли ( Рисунок 1 ). Каллус образуется быстрее, когда деревья сильнорослые, поэтому методы, стимулирующие рост, помогут ускорить процесс закрытия раны и предотвратить гниение. Надлежащее управление удобрениями, орошением, борьбой с вредителями и нагрузкой на урожай также может положительно повлиять на силу роста.

Рисунок 1. Относительно недавняя рана от обрезки груши. Формирование костной мозоли началось и идет полным ходом к закрытию раны.

Время, необходимое для закрытия раны, также зависит от того, где расположена рана, когда произошло повреждение и что было обнажено раной. Образование костной мозоли в основном наблюдается по бокам раны и в меньшей степени сверху или снизу ( Рисунок 2 ). Исследования показывают, что форма раны не имеет большого значения, когда речь идет о скорости закрытия, но важен размер раны. Поэтому старайтесь минимизировать размер раны при обрезке.

Раны, нанесенные весной, летом и зимой, заживают с одинаковой скоростью, но раны, нанесенные осенью, заживают примерно на 20 процентов медленнее. Несмотря на то, что раны, нанесенные весной или летом, заживают с одинаковой скоростью, они не затянутся одинаково в тот же сезон из-за продолжительности вегетационного периода. Мозоли вокруг весенних ран в конце сезона покрывают в три-шесть раз больше площади, чем вокруг летних ран.

Раны, возникшие в конце вегетационного периода, могут инфицироваться быстрее из-за одновременного спорообразования популяций грибов. Любая сухая или рыхлая кора в ране или непосредственно рядом с ней должна быть удалена, чтобы устранить защитное покрытие для насекомых. Также хорошо сгладить рваные изломы. Обрежьте участок так, чтобы вода не попадала на рану.

Рисунок 2. Почти закрытая рана от обрезки на груше. Крепкое, здоровое дерево может быстро закрыть раны.

Перевязочные материалы не нужны. Не было доказано, что они ускоряют процесс закрытия или уменьшают инфекцию. Повязка на рану используется только в эстетических целях. Раневая повязка, которая трескается, может привести к скоплению влаги под повязкой и способствовать распаду.

В случае повреждения ураганом, когда ветка отламывается, ее необходимо правильно обрезать, чтобы предотвратить потенциальное загнивание в этом месте. Большинство случаев гниения или обесцвечивания древесины ограничивается пнем (9).0009 Рисунок 3 ), который остается. Однако, если ветвь обрезана неправильно (срез заподлицо; Рисунок 4 ), обнажится ткань ствола. Это может привести к заражению от болезни или служить точкой входа для насекомых-вредителей. Обрезки следует делать на воротнике ветки и не нарушать древесину ствола. Прежде всего, старайтесь, чтобы рана была как можно меньше, особенно ее ширина (откуда будет образовываться большая часть мозолей).

Рисунок 3. Неправильная обрезка оставила пень. Такой пень обычно гниет, приводит к заражению болезнями или становится точкой входа для насекомых. Рисунок 4. Эта обрезка была сделана на яблоне внутри воротника ветки. Хотя можно увидеть образование костной мозоли, эта рана может не закрыться должным образом, что может привести к инфекции или заражению.

Дерево будет продолжать быть продуктивным и иметь структурную целостность до тех пор, пока число ран и распространение грибковых и насекомых-вредителей не начнут угрожать его здоровью. Как и у всех живых организмов, это естественное развитие жизни. Все деревья в конечном итоге погибнут от болезней, насекомых и других беспорядков; однако эффективное управление может отсрочить неизбежное.

Деревья также могут образовывать дупла, когда на поздней стадии гниения древесину поедают насекомые и грибы ( Рисунок 5 ). Когда дерево имеет полость, сила дерева играет важную роль в развитии новой коры и формировании древесины, поэтому крайне важно поощрять силу дерева. Если полость большая и угрожает структурной устойчивости дерева или является пристанищем для вредителей, то дерево следует удалить.

Рисунок 5. Рана от обрезки на яблоне, которая не заросла и разрушается грибками и насекомыми.

Приведенная здесь информация предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты, торговые наименования или поставщиков делаются с пониманием того, что не подразумевается их одобрение и не предполагается дискриминация в отношении других продуктов или поставщиков.

Публикация 2729 (POD-01-22)

Автор: Эрик Стафне , доктор наук, профессор по расширению/исследованию, Центр прибрежных исследований и распространения знаний.

Основы обрезки деревьев | Служба расширения OSU

Философия обрезки деревьев

Правильно обрезанное дерево выглядит максимально естественно; внешний вид дерева отражает его основную форму и характер. Секатор должен поддерживать эту структурную целостность и немного знать биологию дерева и правильные принципы обрезки.

Приоритеты обрезки деревьев

Поддержание здоровья дерева
1. удалить все мертвые, умирающие и больные конечности
2. удалить перекресты, которые могут тереться друг о друга, повреждать конечности и вызывать заболевания
3. удалить опасные ветки до того, как они упадут
4. исправить и устранить повреждения.
Поднимите навес, чтобы увеличить пешеходную, автомобильную или визуальную зону.
Омоложение дерева путем удаления старой древесины таким образом, чтобы стимулировать образование новой древесины (удалять не более 1/3 древесины в год).
Улучшить эстетические качества дерева и, соответственно, его стоимость.
Замедлите рост дерева, своевременно удаляя листву (но лучше выбрать правильное растение для участка).
Фруктовые деревья:
1. увеличение производства фруктов
2. развивают сильные углы в 45 градусов, чтобы выдержать груз фруктов
3. удаление конечностей, растущих вниз или прямо вверх
4. сохранить размер дерева (от 5 до 10 футов — идеальный размер для домашнего сада с точки зрения доступности)
5. поддерживают плодовые шпоры.

Когда обрезать деревья

Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март.

Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март. Мертвые или больные ветки следует удалять как можно быстрее. Обрезка, проводимая в период покоя, имеет тенденцию оказывать бодрящее влияние на рост дерева. Обрезка, проводимая в период пикового роста, имеет тенденцию замедлять рост, удаляя листья, которые производят питание. Однако слишком сильная летняя обрезка может повредить дереву. Обрезка весной (после периода покоя) и осенью (перед периодом покоя) обычно является наименее желательным временем, поскольку в это время растение наиболее уязвимо.

Ягоды и плоды деревьев обрезают в ноябре до цветения; обрезайте цветущие декоративные растения во время и сразу после цветения.

При срезании части растения остается ранка, восприимчивая к вредителям и болезням. Чтобы избежать неприятностей, всегда подрезайте так, чтобы сделать небольшие раны, а не большие. Удаление почки или ветки вызывает меньшую рану, чем ожидание, пока она не станет большой! Стирание присоски оставляет меньшую рану, чем если бы вы ждали, пока она не отрастет год или больше.

Обрезки

Прореживание в сравнении с прореживанием

Реакция дерева на обрезку зависит от того, где на ветке был сделан надрез. Оба типа срезов используются при обрезке плодовых деревьев и винограда.

Срезы заголовков : Несколько почек, оставленных на срезанной ветке, растут, образуя более плотную и компактную листву на большем количестве веток. (Рисунок 1)
Прореживание : Полностью удаляются ветки, не оставляя почек для роста. Их энергия перенаправляется на оставшиеся ветви, которые растут более энергично. (Рисунок 2)

Угол и размещение разрезов

Всегда делайте разрезы близко к узлу. Ветви растут только в этих узлах, и если оставить слишком длинный пенек за пределами узла, пенек погибнет и сгниет. (Рисунок 3)

Обрежьте боковую почку, из которой получится желаемая ветвь. Расположение этой почки на стебле указывает направление новой ветви. Наружная почка, обрезанная косым срезом чуть выше почки, обычно дает наружную ветвь. Плоский срез над шишкой позволяет двум нижним шишкам выпускать и выращивать побеги.

Обрезка толстых, тяжелых ветвей

Подрежьте нижнюю часть ветки примерно на треть, на расстоянии 6–12 дюймов от ствола. (рис. 4, а)
Сделайте второй надрез сверху, примерно на 2 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отвалится. (рис. 4, б)
Обрежьте получившийся пень до воротника ветки, но не заподлицо со стволом. (рис. 4, в)

Анатомия фруктового дерева

Промежность : Угол, где ветви разветвляются или где главная конечность соединяется со стволом. Сильные промежности широкоугольные, 45 градусов; слабые промежности узкие.
Леска : Основные конечности, отходящие от туловища.
Водяной росток : Очень энергичный побег из спящей почки на ветке. Удалите путем разрезания.
Присоска : Мощный побег от корней или снизу от почки. Отрезать у основания. (Чтобы удалить, выкопайте почву вокруг присоски, отрежьте присоску и оставьте срез на воздухе.)

Части ветки

Верхушечная почка : Толстая почка на кончике ветки всегда будет расти первой и быстрее всего, если ее оставить. Срежьте его, и за ним вырастет несколько почек.
Листовая почка : Плоский треугольник на боковой стороне ветки. Чтобы заставить один расти, срежьте чуть выше него. Выбирайте почки, направленные наружу от ствола, чтобы у растущей ветки было пространство и свет.
Цветочная почка : Пухлые по сравнению с листовыми почками и набухающие весной первыми. На косточковых плодах они растут поодиночке или рядом с листовыми почками. На яблонях и грушах они растут с несколькими листьями.
Шпора : Короткая веточка на яблонях, грушах, сливах и абрикосах, которые растут на старых ветвях, дают толстые цветочные почки, а затем плоды. Не удаляйте их.
Рубец от почки : Кольцо на ветке, обозначающее место, где верхушечная почка начала расти после периода покоя. Линия отмечает источник прироста этого года.

Типы древесных форм

Центральный лидер : один доминирующий ствол на всем протяжении до верхушки; сильный, хорошее проникновение света; труднодоступные высокие ветки больших деревьев
Модифицированный центральный поводок : ствол центрального поводка до 6-10 футов, затем несколько поводков; сочетает в себе силу центрального ствола с залитым солнцем центром формы вазы
Вазообразная форма или несколько ветвей : вазообразная форма с множеством ответвлений; короткий ствол около 3 футов с тремя или четырьмя основными ветвями, каждая из которых имеет полностью заполненные вторичные ветви, образующие открытый центр, позволяющий свету достигать всех ветвей
Другие : включая шпалеры и шпалеры

Подготовка к форме вазы

Первый период покоя : После того, как дерево пережило весну, лето и осень и вошел в свой первый зимний период покоя, выберите три или четыре ветки с широкими (45 градусов) промежутками, ищите ветки, которые равномерно расходятся вокруг ствола. Старайтесь, чтобы расстояние между ветвями было не менее 6 дюймов по вертикали, при этом самая нижняя ветвь находилась на высоте около 15–18 дюймов над землей. Отрежьте вертикальный стебель чуть выше верхнего. (Если хороших ветвей меньше трех, обрежьте вертикальный стебель и выберите оставшиеся опорные ветки в течение следующего сезона покоя.)
Второй сезон покоя : При необходимости выберите оставшиеся ветки каркаса и отрежьте вертикальный стебель непосредственно над самой высокой выбранной веткой каркаса. Удалите самые слабые боковые ветви с опорных ветвей, выбранных в прошлом сезоне, оставив основной стебель и боковые ветви на каждой ветке.
Третий период покоя : Пришло время проредить лишние побеги и ветки. Выберите самый сильный и лучше всего расположенный конечный побег возле кончика каждой ветви каркаса, а также четыре-шесть других боковых побегов на каждом каркасе (ветви). Оставьте короткие слабые побеги, растущие прямо из ствола, чтобы они затеняли его и помогали производить пищу для дерева.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли удалять мою большую старую яблоню?

Сохраните его, если он имеет сентиментальную ценность, приносит хорошие плоды, затеняет дом, содержит качели или домик на дереве для детей. В противном случае удалите его и замените несколькими карликовыми или полукарликовыми фруктовыми деревьями. Идеальное дерево для домашнего сада составляет 5–10 футов; на этой высоте вы лучше всего можете обрезать, опрыскивать, прореживать и собирать урожай.

(см. также EC 1005, Обрезка для восстановления старой яблони)

Можно ли обрезать побеги и водяные ростки? Когда и как мне это сделать?

Такой чрезмерный рост можно контролировать ранней летней обрезкой, которая препятствует отрастанию; срезать их у основания. А еще лучше сотрите их большим пальцем в мае или июне. Водяные ростки появятся после чрезмерно усердной обрезки в период покоя; иногда лучше оставить один или два из них, особенно в качестве замены лидера, если он был срезан, чтобы препятствовать повторному росту других.

Нужно ли мазать раны герметиком?

Нет, это больше не рекомендуется. Дерево или растение лучше всего защищены правильной техникой и временем обрезки. Герметики способствуют гниению древесины.

Как замедлить рост дерева?

Всегда лучше выбрать правильное дерево для участка, чем пытаться работать против природы. Тем не менее, эти методы помогут замедлить рост дерева:

Сократите обрезку в состоянии покоя и обрезайте больше в июне или июле. (Зимняя обрезка укрепляет дерево, летняя – снижает его силу и размер.)
Не давайте или давайте меньше азота. Давайте меньше воды.
Вручную вытяните водяные присоски в мае или июне, когда они достигают 2–4 дюймов в длину и становятся гибкими; это снижает вероятность их повторного роста. (Обрезка отростков зимой гарантирует, что они отрастут весной.) Оставьте отросток на вершине дерева, чтобы он доминировал, что называется верхушечным доминированием.

Нужно ли обрезать фруктовое дерево при его посадке?

При выкапывании молодого дерева из питомника часть корневой системы может быть повреждена; верхняя обрезка обычно требуется для предотвращения стресса дерева из-за отсутствия баланса между корневой системой и верхушкой.