Как промыть скважину от песка своими руками

Как очистить скважину от песка

Скважина является альтернативой централизованному водоснабжению в местах отсутствия последнего и часто используется для хозяйственных нужд, например, полива растений на дачном участке. При надлежащей очистке и фильтрации она может также служить источником питьевой воды.

Постоянный контроль позволяет вовремя заметить признаки загрязнения и быстро их устранить. О том, что скважина заиливается и нуждается в очистке, можно судить по следующим признакам:

ослабевает напор;
после отстаивания воды в резервуаре на дне образуется осадок песка или ила;
подача идет рывками, с бульканьем, после чего прекращается совсем.

Если присутствуют все перечисленные признаки или хотя бы один из них, это означает, что необходимо незамедлительно произвести очистку скважины от песка.

Причины загрязнения

Неправильная установка. Место поступления воды в скважину расположено не в водоносном слое. В этом случае рекомендуется заново произвести бурение, так как загрязнение песком и глиной будет происходить слишком быстро.
Редкое откачивание. На дне со временем оседает ил, глина, другие механические частицы. При редком пользовании они уплотняются, уменьшают напор воды.
Использование роторных насосов. Они рассчитаны на забор жидкости с максимальной глубины 8 м. Ниже этого уровня скапливаются мелкие частицы песка и глины, со временем засоряющие скважину. Для очистки требуется периодическое использование вибрационного насоса, который следует опускать при прокачке до самого дна.
Диаметр фильтра меньше, чем у основной трубы. Это приводит к их несовпадению, в результате чего на решетке фильтра быстро образуются плотные отложения, плохо пропускающие жидкость. Для полной очистки такой конструкции используется вибрационный насос с нижним забором и меньшим диаметром.
Засорение фильтра. Он монтируется при входе воды в первую трубу, имеет сетчатое строение и предназначается для того, чтобы задерживать мелкие частицы песка и глины. Если в насос поступает жидкость с большим количеством механических примесей, сетка фильтра быстро засоряется.
Изменение расположения водоносных уровней. Чаще всего это происходит из-за подвижки грунта на участке, где расположена скважина. Реже – из-за изменения климата в регионе, например, значительного снижения количества осадков в течение длительного времени.

Для очистки используется несколько методов, которые подбираются в соответствии с особенностями конкретной скважины и типом основных загрязнений (песок, глина, ил). При водозаборе с прямым стволом оборудование может опускаться до самого дна, что облегчает и ускоряет проводимые работы.

Методы очистки скважины

С помощью желонки

Такой способ позволяет устранить все виды загрязнений и сделать почти любую скважину работающей. Желонка представляет собой закрепленную на тросе трубу, внутри которой находится металлический шар. Верхнее отверстие закрыто сеткой, нижнее открыто. Желонка рассчитана на очистку скважин с прямым стволом глубиной до 50 м.

Такой способ является трудоемким, но надежным. Желонка производит очистку источника от ила, крупного песка, небольших камней. При глубине более 25 м могут понадобиться лебедка и дополнительная техника.

Желонку опускают вниз, приподнимают тросом на высоту до 50 см и снова отпускают.
Труба под воздействием собственного веса падает на дно скважины, а расположенный внутри шар по инерции остается на месте. Это открывает нижнее отверстие для воды с песком, илом и другими загрязнениями.
Затем шар вновь опускается вниз, закрывая отверстие трубы.
Производится еще три-четыре таких движения, после чего желонка наполовину наполняется.
Наполненную трубу плавно поднимают на поверхность и выливают содержащуюся в ней воду вместе с грязью и камнями.

За один подъем желонка может захватить 250–500 г песка, что соответствует слою в 3 см при диаметре обсадной трубы 108 мм. Зная размеры насосного оборудования, можно рассчитать частоту очистки. Это позволит не допускать сильного засорения скважины в процессе эксплуатации.

Очистка вибрационным насосом с насадкой

Такой метод является более прогрессивным и не требует значительных физических усилий. Используется вибрационный насос со специальной насадкой. Последняя применяется тогда, когда ствол скважины заужен и устранение загрязнений стандартным оборудованием невозможно. В этом случае выбирается компактный вибрационный насос с нижним забором воды.

Последовательность действий такова:

на выступающий корпус водозаборника надевают дюритовый или резиновый шланг, другой конец которого крепится хомутом к насосу;
устанавливается страховка. Для этого внутрь основного шланга вставляется второй или длинная трубка из ПВХ/металла, после чего надежно фиксируется;

к нижнему концу крепится небольшой груз, чтобы предотвратить всплывание на поверхность воды при очистке скважины;
насос со шлангом опускают до соприкосновения с заиленным дном, затем поднимают на 5–10 см, после чего включают.

Производительность такого метода намного выше, чем при использовании желонки. В тех случаях, когда канал прямой, неглубокий и широкий, вместо вибрационного насоса может использоваться погружной. Его опускают на самое дно скважины и включают, предварительно приподняв несколько раз, чтобы взболтать ил и песок. После полной откачки воды автоматическая защита отключает насос.

Очистка компрессором

Ее рекомендуется производить сразу после того, как скважина была пробурена. Компрессорная очистка устраняет песок, глину и другой мусор, попавший в ствол.

При очистке используется компрессор, создающий давление 12–15 атмосфер, и трубная система, собранная так, чтобы доставать до дна. Технология включает следующие этапы:

собирается трубопровод, после чего он устанавливается в скважине;
система закрепляется веревкой;
на трубу монтируется вакуумный переходник;
компрессор накачивается до максимального давления;
шланг компрессора подсоединяется к переходнику;
оборудование включается и нагнетает воздух в ствол скважины.

Процесс повторяется неоднократно до тех пор, пока из пробуренного источника не будет поступать чистая вода, без песка и ила.

Механизированная

При таком методе используются два насоса:

глубинный с нижним забором;
самовсасывающий, нагнетающий воду в скважину.

Напор при очистке будет небольшим, так как при этом оборудование меньше забивается илом и песком и дольше работает. Рядом устанавливается резервуар для воды объемом от 200 л и более. Самовсасывающий насос нагнетает жидкость из емкости внутрь источника, глубинный откачивает ее. Такой метод рекомендуется для скважин с криволинейными стволами.

Химическая

Используется как крайняя мера, когда ни один из перечисленных выше методов не дал ощутимых результатов. Для очистки используются кислотные или щелочные растворы. Реагенты оставляются на 48 часов, отверстие закрывается. Затем вода несколько раз откачивается, однако она еще месяц-полтора не может использоваться. Для ускорения очистки от остатков реагента следует повысить забор из скважины. Перед тем как начать пользоваться источником, следует обязательно провести лабораторный анализ.

Все работы должны проводить только специализированные организации, имеющие соответствующий допуск.

Смотрите так же:

Очистка воды скважины частном доме

Как Очистить от Песка Скважину: 5 Проверенных Способов

1 Причины заиливания
2 Чистка скважин
- 2.1 Как очистить желонкой
- 2.2 Как очистить скважину, используя вибрационный насос с насадкой
- 2.3 Как выполнить механизированную очистку скважины
- 2.4 Как очистить скважину, используя пожарную машину
- 2.5 Как очистить глубинным насосом
3 Меры предосторожности во время очистки скважины

Очистка скважины от песка

Скважина — это альтернатива централизованному водоснабжению. Она решает проблемы с поливом и используется для хозяйственных нужд. Но время от времени необходимо проводить профилактические работы, чтобы обеспечить чистоту скважины и исправность системы.

Поэтому многие владельцы участков задумываются, как почистить скважину от песка. Многие хотят выполнить работы своими руками, экономя при этом свои средства.

Причины заиливания

Тревожный сигнал, который должен насторожить владельца устройства – уменьшение напора воды. После этого обычно образуется краткий застой, сопровождаемый характерным бульканьем, затем происходит выброс мутной воды и в итоге система перестает работать.

Заиливание происходит по нескольким причинам:

При бурении скважины установка трубы была выполнена неправильно. Не в водоносном или в слабо-водоносном слое расположено место поступления воды в устройство – брак при бурении.
Также большую роль играет внутреннее обустройство конструкции. Из-за негерметичности обсадных труб через щели песчинки попадают в источник сбоку и сверху. Тем самым, источник наполняется песком.
Из скважины идет небольшой расход воды. Заиливание происходит из-за оседания на дне системы ила, мелких частиц глины и ржавчины от трубы, они постепенно уплотняются, что уменьшает дебит скважины. Если расход воды большой и частое пользование уменьшается риск заиливания.
Если в течение года не получается создать откачку воды в постоянном режиме, то рекомендуется летом использовать скважину как можно больше. Возможно, для этой цели необходимо включение насоса на длительное время, что позволит прогнать воду, освободив скважину от глины и ржавчины.
Но при этом не стоит забывать, что частицы мелкого песка в незначительной степени могут повлиять на работу скважины, частицы крупного песка не оказывают такого влияния на качество ее работы.

Совет: Если в течение года нет возможности увеличить частоту выкачивания воды, то летом нужно обязательно откачать ее в большем количестве.

Для подачи воды используются роторные насосы, которые производят забор воды, если глубина не больше 8 метров, это приводит к оседанию мелких частиц ниже этого уровня. Чтобы почистить такую скважину нужно использовать периодически вибрационный насос, при этом его постепенно нужно опускать до самого дна в процессе прокачивания устройства.
Наличие фильтра меньшего диаметра, чем основная труба. В результате этого насос может опуститься на 20 — 30 сантиметров выше, чем верхняя кромка фильтра. Со временем фильтр заполняется отложениями, слабо пропускающими воду. Очистка такой конструкции делается вибрационным насосом диаметр, которого меньше и имеет нижний забор воды.
Применение вибрационного насоса, у которого верхний забор воды.
В любой скважине обязательно присутствует фильтр, представляющий собой маленькие отверстия, находящиеся в слое, откуда поступает вода. Чаще всего, это внизу первой трубы. Такой фильтр пропускает твердые частицы, проходящие через эти отверстия, и воду.
Иногда монтируются специально изготовленные фильтры для скважин, представляющие собой две трубы разного диаметра с просверленными отверстиями в них. Проволочная спираль плотно намотана между трубами. Недостатком такого устройства является то, что внутренний диаметр основного ствола больше внутреннего диаметра фильтра, что не позволяет опускать на дно вибрационный насос, и затрудняет ее очистку таким устройством имеющим стандартные размеры.

Перед тем как очищать скважину нужно определить причины поломок.

Ими могут быть:

Из скважины начал идти песок, что является первым признаком заиливания, но он может появляться в больших количествах в воде и по другим причинам.
Понизился дебит, ее потенциал. Это объем воды, восстанавливаемый в скважине за час.
Вода стала мутной, возник неприятный запах.
Проблемы могут возникнуть при нерегулярной эксплуатации, допущенных ошибках при бурении и строительстве. Смена направления водоносных жил, тогда причина будет природной.
Отсутствие защитных механизмов. В этом случае в устье возможно попадание мусора.
Причинами могут быть отсутствие техобслуживания, неправильная работа насоса.

Существует основные два типа:

С фильтром.
С прямым стволом.

Наладить работу сооружения можно такими способами:

Промыть.
Прокачать.
Продуть.

Чистка скважин

Водозабор с прямым стволом чистить удобнее. В этом случае оборудование может опускаться до дна, что исключает риск быстрого заиливания.

Схема, у которой сетчатый фильтр

Как очистить желонкой

Хотя такой способ очистки скважины и трудоемкий, но надежный. Желонками можно очистить совсем неработающую скважину до ее начального состояния, вынуть не только ил, но и довольно крупный песок, и небольшие камни.

Порядок, как очистить скважину от песка и ила желонкой, заключается в следующем:

Желонка для скважины опускается на дно, приподнимается на 30 — 50 сантиметров и затем резко отпускается.
Элемент под своим весом падает на дно.
Шар остается на месте за счет потенциальной энергии и открывает нижнее отверстие.
Сюда поступает вода с взбаламученным песком и илом.
После этого шар, опускается под собственным весом и закрывает отверстие.
Достаточно трех — четырех движений для того, чтобы желонка наполнилась наполовину.
Без рывков плавно желонка поднимается на поверхность и вместе с водой выливаются песок и ил. Желонка за один подъем может захватить от 250 до 500 граммов песка и ила, что составляет высоту слоя ила примерно три сантиметра в обсадной трубе диаметром 108 мм, вода не учитывается. Используя такие показатели можно рассчитать частоту очистки в будущем, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии.

Совет: Облегчить подъем желонки может ворот на треногах.

Схема устройства желонки

Расскажем о том, как сделать шар самостоятельно:

Нужно в магазине по продаже игрушек купить резиновый или из ПВХ мяч, но, смотрите, чтобы он был соответствующего размера.
Потом в охотничьем магазине покупаете дробь любого калибра.
Мяч разрезаем пополам, заполняем его части дробью, смешанной с клеем, который является водостойким.
Когда обе половинки просохнут, их нужно отшлифовать и снова склеить при помощи клея. Насколько качественным будет используемый клей, настолько прочным будет ваш шар.

Если вы его выполнили соответственно всем рекомендациям, он будет качественно играть свою роль: долго перекрывать отверстие желонки. В том случае, если не вышло приобрести дробь, ее можно успешно заменить шариками от подшипников.

Как очистить скважину, используя вибрационный насос с насадкой

Более прогрессивным, не требующим физического труда является способ, при котором используется вибрационный насос, общий вид которого показан на фото. Недостатком его служит невозможность определить точно дно, но это не всегда важно.

Вибрационный насос

Любые виды можно очистить таким способом, но более эффективен он при зауженном стволе устройства, когда очистка вибрационным обычным насосом невозможна. Очистку в зауженной части скважины от иловых отложений можно выполнять вибрационным насосом, типа «Малыш», забор воды производится снизу.

В этом случае:

Резиновый или дюритовый шланг надевается на выступающий корпус водозаборника и хомутом крепится на корпусе насоса.
Обязательно предусматривается страховка на случай сползания шланга. Внутрь его вставляется длинная металлическая, ПВХ трубка или толстый шланг нужной длины и соединение надежно фиксируется. Небольшой груз крепится до нижнего конца шланга, чтобы шланг не мог всплыть при опускании его в скважину.
Насос опускается до тех пор, пока нижний конец насадки не коснется илистого уровня, затем приподнимается на 5 — 10 см и включается.
Производительность такого способа очистки скважины в 10 выше, чем с помощью желонки.

К недостаткам способа относится невозможность поднимать крупные частицы и износ у вибрационного насоса рабочего клапана.

Как выполнить механизированную очистку скважины

Глубокие скважины лучше всего поддаются механизированной очистке с использованием парно работающих двух насосов:

Глубинного с нижним забором.
Самовсасывающего типа «Кама», осуществляющего подачу в скважину воды.

В этом случае не очень сильным будет напор подачи воды, что увеличивает время очистки сооружения, но медленное замульчивание воды увеличивает продолжительность работы глубинного насоса – он не забивается илом и песком.

Схема механизированной очистки

Инструкция по проведению работ включает:

Вблизи скважины устанавливается емкость объемом примерно 200 литров.
Вверху емкости устанавливается старое ведро на дне, которого расположена сетка.
В ведро опускается шланг, через который подается вода от насоса «Кама».
Второй конец шланга, с прикрепленным к нему грузом, опускается на дно.
Опускается глубинный насос и фиксируется в 10 – 30 сантиметрах над уровнем ила.

Совет: Для этого сначала насос опускается в грунт до упора, а затем поднимается и закрепляется на нужной высоте.

Перед тем, как очистить воду из скважины от песка включается насос и до верхнего уровня наполняется водой емкость.
Включается насос, подающий воду в скважину, для расшевеления и замутнения верхнего слоя ила.
Если небольшой дебит нужно предварительно заполнить водой емкость, затем включить одновременно оба насоса или сначала наружный. Это обеспечит для скважины своевременную подачу воды, а насос будет работать продолжительное время.
Периодически нужно шевелить шланг подачи воды, а по мере откачки песка или ила опускать его.

Как очистить скважину, используя пожарную машину

С помощью рукава напором под сильным давлением скважина очищается за десять минут. Но цена такого способа очистки большая, к тому же он не безопасен, можно повредить фильтры и узлы системы.
Использовать его нужно только при очень сильном загрязнении.

Как очистить глубинным насосом

Суть его в следующем:

Нужно расшевелить на дне воду и все, что в ней находится.
К длинному тросику или шнуру крепится небольшой взрыхлитель из металла и опускается на дно устройства.
Приспособление несколько раз нужно поднять и опустить, что приводит к взрыхлению песка и ила.
Опускается вибрационный насос.
Вода откачивается до полной очистки.

Меры предосторожности во время очистки скважины

Для того, чтобы не допустить повреждения системы при очистке необходимо соблюдать элементарные правила:

Нельзя использовать для очистки оборудование, не предназначенное для этих работ.
Во время выполнения процесса очистки нужно его постоянно контролировать, не оставлять без присмотра скважину и оборудование.
Немедленно остановить прокачку при появлении крупных частиц металла или пластика.

Какие еще существуют методы очистки, подскажет видео. В этой статье даны лишь некоторые рекомендации по очищению от ила и песка. Периодическая очистка увеличит срок службы насосного оборудования и позволит поддерживать систему в чистоте и порядке.

Бурение скважин в песке – Drillyouownwell.com

First Technique

Прежде чем я начну эту тему, я должен отметить, что Билл Гранейд в Тампе является экспертом в этой области, а не я. Там, где я живу и «бурю», я всегда встречаю смешанные слои песка и глины, и у меня есть опыт работы с такими формациями. Билл живет и бурит на чистом песке. Его техника оптимизирована для песка. Вы должны считать его метод лучше того, что я публикую здесь. Пожалуйста, ознакомьтесь с его страницами в разделе «Другой домашний бурильщик» и «Советы для начинающих» от Билла.

Бурение в песке связано с особыми трудностями. Я слышал от многих жителей пляжей и прибрежных районов, которые столкнулись с проблемами. С одной стороны, бурить в песке легко. Промывка 10 или даже 20 футов трубы не занимает много времени. С другой стороны, вы гарантированно застрянете на отметке 20 футов, если не предпримете никаких действий, чтобы избежать этого. Песок оседает на бурильной трубе почти так же быстро, как вы бурите/промываете его. Через некоторое время вес песка на бурильной трубе делает движение бурильной трубы невозможным.

Существует несколько способов решения этой проблемы. Все они работают в определенной степени и позволят вам получить экран скважины в земле глубже, чем в противном случае.

К счастью, в большинстве прибрежных и пляжных районов уровень стоячей воды очень высок – от 5 до 10 футов. Часто 20-футовый колодец доставит вам столько воды, сколько вам нужно. К сожалению, иногда это солоноватая (соленая) вода, поэтому вам, возможно, придется пойти немного глубже.

10 НОЖНОЙ СТАРТ

Метод старта с 10-футовым преимуществом может быть полезен при бурении в песке. Подробности можно найти на странице техники в пункте меню «Пробурить на 10 футов глубже». По сути, это просто включает в себя промывку четырехдюймовой трубы на глубину 10 футов (или на максимальную глубину), а затем использование ее в качестве обсадной трубы для удержания песка на первых 10 футах вашей бурильной трубы.

Первая технология для песка: ПРОМЫВКА ЭКРАНА

Эта технология предполагает использование сразу двух труб. Вы используете маленькую трубку, чтобы промывать большую трубу. Возьмите 2,00-дюймовую трубу из ПВХ и 1,25-дюймовую трубу из ПВХ и нарежьте зубья на нижнем конце обеих.

Сначала поговорим о 2,00-дюймовом куске. Вы хотите построить экранную трубу из ПВХ, которую можно смыть в землю, а затем оставить там навсегда. Вырежьте зубья на конце простого куска 2,00-дюймового ПВХ. Затем отрежьте его так, чтобы он был длиной в один фут. Затем прикрепите его к 2,00-дюймовому экрану. Более длинный экран лучше. Вы можете сделать длинный колодезный экран, купив несколько секций и склеив их вместе. Затем поверх этого прикрепите обычный 2,00-дюймовый ПВХ.

Затем сделайте 1,25-дюймовую бурильную трубу с соединением для подачи воды наверху. Сделайте его примерно такой же длины, как часть экрана колодца. Так, например, если вы получили 10-футовую фору (4 дюйма) в полных десяти футах, вам следует начать примерно с 16- или 17-футовой части 2-дюймового скважинного фильтра и примерно от 16,5 до 17,5 футов. из 1,25-дюймовой бурильной трубы из ПВХ.

Две части должны выглядеть примерно так:

Затем подключите водопровод к меньшей трубе. Вставьте большую трубу в 10-футовую 4-дюймовую трубу и 1,25-дюймовую трубу внутрь 2-дюймовой трубы.

Используйте 1,25-дюймовую трубу для бурения/промывки шлама сразу под нижним концом двухдюймовой фильтрующей трубы скважины, чтобы можно было протолкнуть 2-дюймовую скважинную фильтрующую трубу вниз. Одновременно погрузите в песок 1,25-дюймовую бурильную трубу и 2-дюймовую фильтрующую трубу. Вам нужно будет забить большую трубу, когда вы больше не сможете ее толкать. Не стучите прямо по трубе, даже деревянным бруском. Поместите на него двухдюймовый тройник, чтобы обрезки ушли в сторону, и ударьте по тройнику куском дерева или кувалдой по дереву. Просто вбейте двухдюймовый фильтр в землю как можно глубже, добавляя ПВХ как к 1,25-дюймовой бурильной трубе, так и к 2-дюймовой фильтрующей трубе одновременно.

В какой-то момент двухдюймовая часть экрана прилипнет, и вы не сможете двигаться дальше. Предполагая, что экран вашего колодца находится ниже уровня стоячей воды, когда это происходит, это и есть ваш колодец. Вытяните бурильную трубу. Заполните его и испытайте прокачку двухдюймовой трубы насосом, в который вы не возражаете против песка.

Предполагая, что он прокачивает нормально и производит воду, вам необходимо герметизировать нижнюю часть двухдюймовой трубы с фильтром скважины, чтобы песок мог Чтобы войти внутрь. Налейте достаточное количество цемента в 2-дюймовую трубу, чтобы заполнить фут или около того простого ПВХ на дне. Дайте ему пару дней, чтобы вылечить.

Если верхняя часть трубы фильтра колодца находится не менее чем на 10 футов ниже уровня стоячей воды, просто прикрепите насос к верхней части двухдюймовой трубы экрана колодца.

Если уровень стоячей воды ниже, ближе к верхней части экрана колодца, то, когда вы начнете откачивать воду, уровень стоячей воды, скорее всего, упадет ниже верхней части экрана колодца. Чтобы избежать всасывания воздуха, подсоедините 1,25-дюймовую трубу почти до дна двухдюймовой сетчатой трубы и присоедините помпу к 1,25-дюймовой трубе. Таким образом, вы будете откачивать воду с самого дна трубы экрана колодца. Даже если верхняя часть трубы экрана вашего колодца не находится под водой, вы не будете всасывать воздух.

Наконец, после того, как ваша скважина заработала и вы уверены, что вам не нужно будет вносить какие-либо изменения, загерметизируйте верхнюю часть скважины, заполнив четырехдюймовую трубу цементом или бентонитом. Сначала убедитесь, что ваш колодезный экран заполнен песком или мелким гравием, потому что вы не хотите, чтобы ваш герметик запечатывал экран! Если вокруг четырехдюймовой трубы есть кольцевое пространство, заполните и его. Это нужно для того, чтобы грунтовые воды не попали в ваш колодец, и это требуется по закону в большинстве мест.

Вот очень интересная записка, которую я получил от бурильщика песка, и я подумал, что она может быть полезна другим, потому что очень легко воткнуть трубу в песок:

Привет, Майк,

Хотел написать и поблагодарить вас за все ваши советы. Ваши новые веб-страницы помогли мне копать «песок». Заложил две скважины. Я использовал 3-дюймовую стартовую трубу, и она работала очень хорошо. Теперь у меня есть вся вода, которую я могу использовать.

Я хотел добавить одну вещь о копании в песчаной почве – по крайней мере, в моем районе. У меня была бурильная труба — при первых нескольких попытках — застряла на глубине около 15 футов. Перепробовал все, чтобы вытащить трубу. Труба поворачивалась, но не поднималась. Я оставил его в покое на несколько часов и вернулся, чтобы попробовать еще раз, и он вытащил сразу после небольшого усилия. Мальчик был я счастлив. Это происходило несколько раз, пока я не добавил большую трубу. Может быть, что-то упомянуть другим бурильщикам песчаного грунта.

Еще раз спасибо за помощь, Майк. Я действительно не смог бы сделать это без вашей информации!

Дэнни

ДАЛЕЕ: Бурение с песком – второй метод

Пробурите собственный колодец с пресной водой

Лен Макдугалл
Выпуск №128 • Март/апрель 2011 г.

Щелевые отверстия в колодце пропускают воду, а внутренняя сетка из нержавеющей стали защищает от абразивного песка.

X отмечает точку. Как работает «колдовство» воды, остается загадкой, но этот проверенный временем метод поиска хороших колодцев используется до сих пор.

Хороший вакуум имеет решающее значение для эффективности ручного насоса, поэтому все резьбовые соединения должны быть герметизированы тефлоновой лентой или герметиком для соединения труб.

100-фунтовый «ударный молот» опускает точку колодца и трубу до уровня грунтовых вод.

Первые несколько галлонов воды из вашего колодца будут мутными, пока рыхлая почва не будет откачана, чтобы образовалась полость, заполненная чистой водой.

Производительность скважины проверяется с помощью портативного электрического насоса, чтобы определить, подает ли он контрольные пять галлонов в минуту.

Особенно сладок первый глоток чистой воды из колодца, который сам выкопал.

В любом месте обитания животных или людей должен быть источник питьевой воды. И поскольку большинство домов в большинстве мест не расположены на берегу ручья или озера, с библейских времен существовала практика получения необходимой воды путем создания доступа к водоносным горизонтам, скрытым под поверхностью земли. До того, как индустриальная эра сделала насосы и трубы обычным оборудованием, колодцы создавались путем простого рытья узкой ямы до уровня грунтовых вод, а затем вытягивания воды, просачивающейся в его дно, вверх в ведре, прикрепленном к веревке.

Усовершенствованный вариант открытого фильтрационного колодца - забивной колодец. В своей простейшей форме этот метод вывода безопасных грунтовых вод на поверхность использует заостренный «колодец» в форме ракеты, который направляется вниз через почву, пока не достигнет уровня грунтовых вод. Колодезная точка полая, с прорезями вдоль ствола, через которые в нее может поступать вода. Внутри эти отверстия закрыты сеткой из толстой сетки для защиты от крупного песка и гравия.

Расположение колодца

Первый шаг – определить наилучшее место для бурения колодца там, где находится самое большое месторождение воды и где оно находится ближе всего к поверхности. Наиболее проверенный временем метод достижения этого — «гадание». Этот необъяснимый, но иногда эффективный способ обнаружения подземных вод когда-то практиковался землекопами с помощью «подергивания» зеленой ивы. Водяные «ведьмаки» ходили по выбранному участку, держа свои твичи — не обязательно сделанные из ивы — параллельно земле; когда подергивание начинало вибрировать или опускаться к земле само по себе, под ногами была вода.

Нынешние ведьмаки, как правило, используют пару L-образных стальных проволок с одинаковой длиной сторон около шести дюймов. Чтобы исключить любую возможность влияния пользователя, одна сторона каждого провода помещается внутрь пластиковой трубки из ПВХ (водопроводная труба), а трубки удерживаются вертикально, так что свободный конец каждого провода параллелен земле. Держа трубки на одной высоте с расстоянием между ними около четырех дюймов, ведьмак ходит по выбранному участку, пока провода не повернутся друг к другу и не образуют крест.0006

Физика колдовства воды неясна, и оно не всегда успешно. Геолог использует более научно обоснованные методы, чтобы помочь вам определить, где копать.

Забивка колодца

Существует несколько способов опускания колодца до уровня грунтовых вод, но сегодня люди в отдаленных местах чаще всего используют метод забивания колодца, при котором острие вбивается вниз, как гвоздь. Плотно, но не туго навинченная на резьбовой конец заглушка защищает ее от повреждения или деформации при ударах сверху. Крайне важно, чтобы ни открытый конец, ни нити под ним не были повреждены во время забивания острия в землю.

Начните с рытья пилотной ямы глубиной не менее двух футов с помощью ручного бура или лопаты; шнек сделает отверстие размером с трубу, но более широкое отверстие лопаты потребует утрамбовки почвы вокруг точки скважины, чтобы помочь удерживать ее прямо при забивании. Оболочка из ПВХ, надетая на трубу колодца , но удерживаемая над точкой, чтобы не препятствовать потоку воды предотвращает попадание рыхлой грязи вокруг трубы колодца, когда она движется вниз.

Колодезные молотки могут быть такими же простыми, как кувалда, или, что предпочтительнее, большим деревянным молотком для более мягких грунтов. При пробивке более твердой земли некоторые бурильщики скважин предпочитают груз для забивки свай (труба, заполненная бетоном), подвешенный к треноге, где он поднимается вверх, а затем сбрасывается на закрытую точку колодца. Более физически требовательные версии включают «ударные молоты», состоящие из тяжелого железного груза с плоским дном и длинного стального стержня, который проходит от него в трубу скважины в качестве направляющей.

Когда скважинная точка опущена до уровня, когда над землей останется всего около десяти дюймов, снимите защитный колпачок трубы и навинтите четырехдюймовую муфту (кольцо с внутренней резьбой) на открытые резьбы. Используйте герметик для соединения труб или тефлоновую водопроводную ленту (намотанную в направлении резьбы по часовой стрелке), чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Вкрутите в муфту трубу длиной 6 футов с резьбой на обоих концах фактическая длина трубы может варьироваться, но она должна быть достаточно короткой, чтобы доходить до верхнего конца (вам, вероятно, понадобится стремянка). Закройте верхний конец трубы и забейте его, пока над землей не останется всего около десяти дюймов. Снимите колпачок, нанесите на резьбу шовный герметик и привинтите еще одну муфту, затем вкрутите в верхнюю часть муфты еще один отрезок трубы. Забейте эту трубу и повторите процесс, убедившись, что каждое резьбовое соединение герметизировано герметиком или тефлоновой лентой.

Труба должна двигаться вниз с каждым ударом молотка. Если он останавливается и отказывается опускаться после нескольких ударов, возможно, вы наткнулись на большой камень. Не продолжайте бить молотком, чтобы протолкнуть трубу дальше, иначе вы можете повредить точку скважины. Легче и безопаснее вытащить скважинную точку, осторожно покачивая трубу вперед и назад, чтобы расширить отверстие, когда вы тянете вверх, а затем перемещаете операцию в другое место.

Когда вы доберетесь до уровня грунтовых вод, вы услышите глухой звук «бонга», который исходит из трубы при каждом ударе. Чтобы проверить это, снимите колпачок и бросьте длинную нить с грузом, привязанным к ее концу (хорошо работает меловая веревка), вниз по трубе колодца, пока провисание нити не покажет вам, что груз достиг дна точки колодца. Вытяните струну обратно и измерьте, какая часть ее длины была смочена, чтобы определить, насколько глубоко скважинная точка проникла в уровень грунтовых вод. Чтобы обеспечить хорошее всасывание насоса, важно, чтобы перфорированная скважинная точка была погружена в воду по всей длине, а желательно не менее чем на два фута, чтобы учесть сезонные колебания уровня грунтовых вод.

Когда вы доберетесь до воды

Когда струна намокнет на длину не менее пяти футов, пора привинтить насос для кувшина (не забудьте загерметизировать резьбу, иначе он может работать неэффективно). Заправьте насос, чтобы создать всасывание для его вакуумного цилиндра, налив чашку воды в верхнюю часть насоса, и поднимите рукоятку до тех пор, пока вода не будет выплескиваться из насоса при каждом движении вниз. Чтобы убедиться, что точка скважины полностью погружена в воду, снимите насос, закройте крышку и забейте трубу еще на два фута. Замените насос и поднимите ручку примерно 100 раз, чтобы вокруг точки колодца образовалась полость, заполненная чистой водой. В качестве альтернативы вы можете использовать портативный электрический водяной насос, чтобы создать заполненную водой полость вокруг точки скважины и проверить эталонный расход пять галлонов в минуту. Когда из носика колодца пойдет только чистая вода, снимите насос и вкрутите «обратный клапан» между трубой колодца внизу и насосом вверху; это поможет предотвратить обратное стекание воды из трубы и снизит потребность в заливке насоса.

Насколько глубоким должен быть ваш колодец, конечно же, зависит от того, насколько глубоки грунтовые воды в конкретном месте. В зависимости от типа насоса глубина, до которой могут работать ручные насосы, ограничена силой тяжести и длиной его рабочего хода. Как правило, кувшинные, струйные или центробежные ручные насосы эффективны на глубине до 25 футов; более крупные стояковые насосы с тянущими цилиндрами будут работать на глубине до 50 футов.

Наконец, уточните у властей, нет ли законов, запрещающих бурение колодцев там, где вы живете, и что грунтовые воды не загрязнены просочившимися в них токсичными химическими веществами это не редкость в более развитых районах. Даже там, где разрешены домашние колодцы, вам, вероятно, потребуется купить разрешение на строительство и, возможно, проверить и утвердить готовый колодец. Даже несмотря на бюрократию, скважина с ручным насосом стоит хлопот, потому что она приносит душевное спокойствие, зная, что у вас никогда не закончится питьевая вода, что бы ни случилось.