Люк в погреб своими руками
напольный люк в подвал своими руками, устройство под плитку, ламинат в деревянном полу, фото и видео
Содержание:
Каким должен быть подвальный люк
Метод построения подвального люка
Последовательность работ
Подвальный люк на газовых амортизаторах
Сооружение люка под облицовку плиткой
Подвал в квартире или частном доме является весьма полезным и нужным помещением, ведь в нем можно хранить запасы на зиму, так как в нем сберегается оптимальная температура в течение всего года, и его можно использовать в качестве склада для лишних вещей.
Обеспечить доступ в такое помещение можно с помощью подвального люка, прорезанного прямо в полу квартиры. Качественно изготовленный люк позволит организовать вход, сделав его незаметным и удобным. О том, как сделать люк в полу своими руками, мы расскажем в нашей статье.
Каким должен быть подвальный люк
Напольный люк в подвал должен отвечать ряду требований, среди которых можно назвать:
- эстетичный внешний вид;
- гармонирование с общим дизайном интерьера;
- надежное и герметичное запирание;
- простота замкового механизма;
- удобство при открывании люка даже довольно большого размера, необходимость прилагать минимум усилий;
- простота конструкции, состоящей из квадратной тонкой крышки и ручки для ее поднятия;
- необходимость установки электропривода или иных автоматических приспособлений для открытия крышки весом более 10 кг;
- соответствие размеров подвальной шахты и крышки люка во избежание непредвиденных затруднений во время монтажа;
- расположение крышки люка заподлицо с остальным напольным покрытием, отсутствие выступающих над уровнем пола элементов;
- прочность конструкции подвального люка, способной выдержать многократное прохождение людей.
Стоит отметить, что люки в полу для подвала, должны оберегать жилое помещение от проникновения сырости, не допуская разрастания плесени и грибка. Это требование относится ко всем без исключений подвальным люкам, как простой, так и сложной конструкции.
Метод построения подвального люка
Чтобы сделать люк в полу своими руками, необходимо обзавестись необходимыми строительными инструментами и расходными материалами.
Для работы вам понадобятся:
- рулетка;
- саморезы для закрепления полотна;
- шуруповерт;
- электродрель или перфоратор;
- сварочный аппарат с набором электродов;
- болгарка;
- металлические уголки;
- железо толщиной до 5 мм;
- уплотняющая резинка.
Последовательность работ
Начинать устройство люка в полу следует со сборки металлического каркаса, подходящего по размерам для будущей конструкции. Читайте также: "Как сделать пол в погребе и какие материалы лучше использовать".
Делать это нужно следующим образом:
- Из металлических уголков с помощью электросварки нужно соорудить основу для крышки будущего люка, при этом важно оставить по 5 мм зазора до бетонного проема для размещения уплотнителя.
- По периметру проема следует разместить прочный резиновый уплотнитель.
- Далее нужно определиться с основным материалом, который будет использован для обшивки крышки люка. Это может быть металл, дерево, керамическая плитка, словом, абсолютно любой материал. Главное, чтобы он соответствовал вкусу хозяев и общему интерьеру помещения.
- Острые кромки уголков на каркасе следует обточить и подогнать их размеры.
При этом верхняя часть крышки должна быть несколько шире, чем нижняя.
- При расчете размера каркаса следует учитывать размер полки уголков, чтобы крышка плотно перекрывала проход.
- Фиксация крышки люка в проеме чаще всего производится на петлях, обеспечивающих беспрепятственное его открывание. При этом она должна плотно перекрывать вход, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь подвального помещения.
- Единственное требование к петлям – соответствовать габаритам подвального люка. Такие крепления можно легко приобрести в любом строительном супермаркете. Петли фиксируются с помощью саморезов одной стороной на крышке люка, а другой стороной – на металлических уголках.
Подвальный люк на газовых амортизаторах
Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.
Для перекрытия входа в подвальное помещение можно сделать люк в деревянном полу своими руками, оборудованный газовыми амортизаторами.
Подобные люки имеют ряд особенностей:
- Металлические конструкции таких изделий обязательно покрывают порошковой краской для защиты от коррозии.
- При монтаже каркаса конструкции применяют аргонодуговую сварку.
- Обшить контур крышки можно любым материалом, по толщине не превышающие 20 мм. В частности, допустимо использование керамической плитки, паркета, дерева, искусственного или натурального камня.
При организации входа в подвал, стоит обращать особое внимание на то, как сделать люк в полу незаметным, чтобы он не выступал над покрытием и не выделялся на общем фоне.
Чтобы открывать напольные люки подобной конструкции, необходимо приложить лишь небольшое усилие для поднятия крышки за ручку на небольшую высоту. Всю остальную работу проделывают газовые пружины.
Благодаря газовым амортизаторам люк в подполье в деревянном полу плавно и свободно открывается и закрывается, при этом никаких рывков не наблюдается. А если расчет нагрузки на газовый амортизатор проведен абсолютно правильно, то поднять крышку становится очень легко.
Особая конструкция петель с газовыми амортизаторами позволяет оборудовать даже очень большие и тяжелые люки, без потери их основных свойств – надежности и прочности. При этом для открытия дверца на 90о достаточно одного движения.
Не стоит забывать, что напольные люки в подвал под ламинат нуждаются в резиновых прокладках, расположенных по периметру люка. При наличии уплотнения люк с газовыми амортизаторами предотвратит попадание в подвал посторонних запахов, влаги, а также не допустит появление сквозняков.
Сооружение люка под облицовку плиткой
Люк в полу под плитку имеет ряд отличий в монтаже по сравнению с прочими видами подобных конструкций. Кроме того, такие изделия несколько дороже.
Особенности люков под облицовку плиткой:
- В качестве каркаса под плитку используется металлическое корыто.
- Открывать люк до полной настройки подъемного механизма и завершения монтажа напольного покрытия – запрещено.
Последовательность действий для изготовления люка выглядит так:
- Подъемные петли отсоединяют от крышки.
- Размечают места соединения для закрепления люка. Для этого крышку осторожно помещают в проем и регулируют уровень плоскостей.
- Верхняя грань люка должна быть вровень с плиткой напольного покрытия.
- Отсоединив подъемный механизм, можно уложить крышку в проем на плоский ремень и залить корыто бетонным раствором.
- Достать корыто из проема можно по достижении 90 % крепости раствора. После этого все излишки бетона с рамы и внешней части корыта удаляют.
- Теперь можно прикрепить подъемный механизм.
- Керамическая плитка укладывается на бетонный раствор.
- Следует проконтролировать, чтобы между стеной и рамой напольного люка не было никаких зазоров.
При наличии таковых, их необходимо заполнить герметиком или монтажной пеной.
- На последнем этапе на раму для плотного прилегания крышки следует наклеить уплотняющую резинку.
Таким образом, все работы по обустройству подвальных люков можно произвести самостоятельно, если следовать инструкциям, проиллюстрированным фото и видео материалами. В частности, тогда вы точно будете знать, как сделать напольный люк своими руками, не допустив ошибок.
Люк в подвал своими руками
Главная Пол в частном доме Люк в подвал своими руками – как установить и облагородить?
Николай Стрелковский 4.3k.
Когда в доме имеется подвал или погреб, необходимо сделать к этим помещениям удобный доступ. Если установить дверь и построить полноценную лестницу достаточно накладно, то предусмотреть люк гораздо проще и дешевле. Многие не представляют, как лучше соорудить такую дверку – приобрести готовую или смастерить самому. Сегодня мы ответим на все эти вопросы. Итак, как сделать люк в подвал своими руками?
Содержание
- Особенности устройства люка в подвальное помещение
- Важные моменты при установке люков
- Из чего и как сделать люк самому
- Варианты изготовления люка
- Самодельный деревянный люк
- Монтаж и отделка заводского люка
- Видео – Люк в подвал. Очень удобно!
- Видео – Люк в подвал гаража своими руками
Особенности устройства люка в подвальное помещение
Люк – это не просто декоративная дверца, прикрывающая вход. Он выполняет вполне конкретный функционал.
- Является частью пола, а значит, должен хорошо выдерживать нагрузки от хождения людей по поверхности.
- Разделяет помещения, а соответственно, должен не пропускать сырость, запахи, температуру.
- Качественно смонтированное изделие не будет выделяться на фоне остального интерьера, а наоборот, станет его гармоничной частью.
При этом хороший люк должен иметь:
- систему запирания, чтобы предотвратить его открывание малыми детьми;
- упоры, чтобы не случилось самопроизвольного закрывания, когда человек находится внутри;
- газлифты, чтобы облегчить поднятие и опускание механизма. Они смягчают удары при опускании крышки, что способствует сохранности отделки пола;
- поручни, за которые будет удобно держаться во время движения.
Все перечисленное реализовано в большинстве магазинных изделий, которые, однако, стоят немалых денег. Поэтому многие берутся за составление чертежей и монтаж самостоятельно.
Важные моменты при установке люков
Разрабатывать проект люка желательно на этапе строительства дома. Вы заранее должны зунать, где и что будет располагаться, чтобы избежать неприятных накладок в дальнейшем. Обратите внимание на следующие моменты.
- Выбирая место, не жмитесь к стене, лучше, наоборот, сделать все ближе к центру помещения, куда постоянно будет открыт доступ. Вдоль стен ставят мебель и, расположи вы там люк, пространства может просто не хватить. Также близость стен может помешать нормальному открыванию люка, например, тот будет постоянно задевать отделку.
- Вход часто делают с кухни. Заранее продумайте, в каком месте вы установите стол, чтобы не пришлось его постоянно двигать.
- Проем в перекрытии следует сделать так, чтобы усиленный каркас люка в него свободно умещался по краям, то есть он должен иметь ступенчатое строение. Этот момент также позволит качественнее замаскировать изделие.
- Размеры люка и проема под него должны соответствовать габаритам пользователей. Тут все и так понятно.
Из чего и как сделать люк самому
Вы можете предусмотреть самую простую конструкцию из досок, или построить что-то по-настоящему функциональное и надежное – из металла. Каждый вариант имеет право на жизнь и может пригодиться в разных ситуациях. Для начала давайте разберем полное строение этого механизма.
- Основу его составляет рама – практически во всех случаях эта деталь сваривается из металлического уголка. На фото рама сделана так, что укладывается в прямоугольный проем со снятой по краям фаской на ширину и толщину внешней части. Большинство самодельных моделей предполагает другое расположение. Представьте, что уголок провернут на 90 градусов против часовой стрелки, то есть он формирует полочки, в которые можно уложить щит из любого материала. Такой вариант проще в реализации, да и по характеристикам особо не уступает.Строение люка
- Крышка люка – эта деталь должна быть очень прочной, так как именно она будет нести все нагрузки. В ее основе находится крепкая рама, поверх которой устанавливается основной материал (металл, дерево, фанера, ОСП и прочее). В магазинных люках каркасы обшивают гипсоволоконными листами, которые и прочность неплохую имеют, и адгезию к цементным растворам и клеям, что облегчает процесс отделки.
- На передней части люка устанавливается скрытый замок, который управляется снаружи при помощи ключа четырехгранника. Соответственно, под язычок замка в раме должно быть предусмотрено ответное гнездо.
- Соединяются эти две детали при помощи петель. Тут могут быть установлены простые дверные петли – их недостаток в том, что они остаются на виду, капотные петли от автомобиля – можно приобрести за копейки на любом авторазборе, и прочие скрытые конструкции, например петля-пантограф, угловая петля или шарнирные модели с пружинами.Скрытая петля-пантограф
- Также они связаны подъемными газовыми механизмами – на самоделки их ставят редко и совершенно зря. Эти детали стоят недорого, но помогают с легкостью поднимать даже увесистые люки, плюс они являются эффективным упором, препятствующим самозакрыванию дверцы. Покупая газлифты, не стоит экономить. Недорогие китайские изделия не служат долго и могут подвести в любой момент.
- Внутри рамы по контуру прокладывается уплотнительная резинка, которая не даст проникать из подвала запахам и сырости.
Также она смягчает касание крышки люка рамы при закрытии.
- Нередко крышка люка дополнительно утепляется. Для этого используется пенополистирол или пенополиуретан.
Как выбрать материал? Правильнее всего будет посмотреть на сам пол и сделать люк таким же. Это гарантированно позволит облицевать поверхность одним и тем же отделочным материалом.
Варианты изготовления люка
Теперь давайте рассмотрим пошаговые процесс изготовления простого люка из досок и установки магазинного варианта.
Самодельный деревянный люк
В работе нам понадобится самый простой столярный инструмент:
- молоток;
- шуруповерт;
- электрический лобзик или циркулярная пила и ножовка;
- шлифовальная машинка или терпение на пару с наждачной бумагой;
- малярные кисти.
И материалы.
- Обрезная доска – нужно взять толщиной минимум 30-35 мм, чтобы она не прогибалась при нагрузках. Обратите внимание, материал не должен иметь выпадающих сучков и трещин, которые снижают его прочность.
Прочные доски
- Также понадобится брус, из которого будет сделан каркас крышки люка. Как вариант, можно использовать стальную прямоугольную трубу – это очень практично и надежно.
- Оцинкованные саморезы – эти метизы очень крепкие, не коррозируют и выдерживают высокие нагрузки на излом. Оксидированные брать не стоит, так как им присущи все перечисленные недостатки. Если дерево будет крепиться к металлическому каркасу, нужно купить саморезы по металлу с буром.Саморез по дереву
- Материал рамы для люка выбирается по факту. Опять же, это может быть брус внутри деревянного перекрытия или конструкция из стального уголка.
- Петли – на их выбор также влияет тип рамы и тот дизайн, который вы разработаете. Мы рассмотрим самый простой вариант на дверной петле.
- Чтобы украсить люк можно покрыть дерево слоями морилки и прозрачного лака.
Таблица. Выполняемый порядок работ.
| Шаги, фото | Описание |
|---|---|
| Шаг 1 - отметка первой доски | Как видно из фото, по периметру проема уже установлена металлическая рама. |
| Шаг 2 – продолжение разметки по угольнику | Торцы досок должны быть ровными. Для точной разметки используем столярный угольник. |
| Шаг 3 – резка досок | Берем циркулярную пилу и отрезаем от доски лишнее. То, что получилось, укладываем в раму и переходим к следующей заготовке. Таким манером заполняем весь проем. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать еще и по ширине. Совет! Если финишная доска оказалась ну очень узкой и нет уверенности в ее надежности, советуем с каждой предыдущей доски снять по 1-2 сантиметра, выровняв ширину всех деталей. Это долгая и кропотливая работа (без профессионального инструмента), но безопасность превыше всего. |
| Шаг 4 – периметральная обвязка | Прямо на уголок под доски кладем рейку, которая свяжет друг с другом все детали. Тут нужно точно рассчитать толщину, чтобы крышка не выступала над стальным уголком. Если доски итак стоят заподлицо, то каркас нужно сместить немного к центру, чтобы он не попадал на уголки. |
| Шаг 5 – косая перевязка | Затем переворачиваем уже практически сформированную крышку и для большей прочности устанавливаем несколько дополнительных перевязок. Располагать их нужно под углом. |
| Шаг 6 – установка петель | Снимаем крышку и устанавливаем ее на ребро. С торца к доскам крепим на саморезы дверные петли |
| Шаг 7 – крепление петель к металлу | Наступила самая сложная часть. Необходимо в открытом положении зафиксировать люк и приподнять его так, чтобы он встал на запланированный уровень. Для этого устанавливаем подпорки из любого удобного материала. Если крышку некуда опереть, ищем помощника, который придержит конструкцию, пока вы будете устанавливать крепеж. |
| Шаг 8 - установка ручки | В нашем случае ручка будет самой простой, так как люк этот располагается в гараже, где особой красоты не требуется. Выбираем подходящий вариант и крепим его на саморезы. |
| Шаг 9 – бюджетная обработка машинным маслом | Далее поверхность крышки тщательно шлифуется. Если получились перепады по высоте досок, то пригодится и электрорубанок, чтобы вывести поверхность в единую плоскость. Затем наносится слой декоративного состава. На фото мастер взял машинное масло и пропитал им древесину – интересное решение, продиктованное обилием влажности в помещении. Можно также использовать любой тонирующий состав, например, морилку. После ее высыхания древесина повторно шлифуется и покрывается бесцветным лаком для красоты и дополнительной защиты. |
Вы увидели сооружение самой простой конструкции. Если выполнены все технические моменты, дерево отшлифовано и качественно покрыто ЛКМ, использовать его можно смело внутри дома. Как вариант, вместо покраски можно набить или наклеить сверху любой отделочный материал – линолеум, ламинат и даже керамическую плитку. Последнее возможно только при использовании эластичных полимерных клеев, которые будут выдерживать температурные и влажностные деформации древесины. Отличным решением станет силиконовый герметик – много его не уйдет, так как площадь люка небольшая.
Конструкцию эту можно даже еще упростить. Для этого вместо досок покупаем листовой материал – фанеру 20-ку или ОСП листы. На такое основание класть керамику будет еще проще и надежнее.
Прочная металлическая рамаМожно пойти по тому же пути, что используют производители таких люков. В работе вам понадобится сварочный аппарат, удобный широкий стол, система упоров на нем, струбцины и стальная профилированная труба прямоугольного сечения.
- Лучше, если стол будет сделан из ДСП или фанеры, чтобы прямо на нем можно было расчертить разметку и смонтировать систему упоров.
В качестве последних можно приспособить стальные мебельные уголки, прикрутив их на саморезы. На чертеже внутреннее пространство каркаса разбейте на ячейки размером не более 30х30 см.Упоры не дают деталям смещаться во время сварки
- Нарежьте трубы на отрезки нужной длины. Те из них, что формируют внешнюю часть рамы крышки, зарезаются на концах под углом 45 градусов, как это показано на фото.
- Устанавливаем в систему распоров 4 части рамы и свариваем их между собой – сначала точечно, а потом по всему шву. Для фиксации деталей используйте струбцины и прочие зажимы.
- Далее по чертежу ввариваются срединные перемычки.
К готовому каркасу можно смело прикручивать гипсоволокно, фанеру и прочие материалы. Система крепления петель подбирается по месту – тут стоит взять как минимум капотные модели. Также позаботьтесь о приобретении газлифтов, так как люк на металлическом каркасе будет достаточно тяжелым. Остальные действия особо отличаться не будут.
Монтаж и отделка заводского люка
Теперь давайте посмотрим, как устанавливаются готовые решения. В работе вам потребуется только монтажный инструмент: перфоратор, шуруповерт, гаечные ключи, строительный уровень (не всегда).
- Снимаем с люка пленку. Обратите внимание, где на раме располагаются монтажные отверстия – крепить к перекрытию нужно вертикально.Шаг 1 – распаковка люка
- Далее установите люк в проем под него и выполните разметку его сторон. Нам потребуется немного углубиться в основание, чтобы выставить раму с ним в одну плоскость.
- Если на полу уже имелась отделка, ее нужно демонтировать. В нашем случае лежит плитка, которую мастер будет сбивать, но сначала нужно аккуратно прорезать швы, удаляя затирку. Это позволит не нарушить сцепку соседних плиток с основанием, вибрацией от перфоратора. В примере для работы мастера используют роторайзер.Шаг 2 – удаление старой отделки
- Плитка сбивается перфоратором или зубилом. При этом нужно удалить все слои клея, так как он будет мешать не только установке люка, но и повторной облицовке.Шаг 3 – демонтаж покрытия
- Теперь можно сделать более точную разметку.
Ставим люк в проем и видим, что проходить внутрь он не хочет. Нужно немного расширить отверстие. Для этих целей используется режущий инструмент (УШМ). Перфоратор не подойдет, так как можно повредить стяжку. Если перекрытие деревянное, то проще всего работу выполнить циркулярной пилой.Шаг 4 – примерка люка
- Далее по краям делаем ступеньку, толщиной с металл рамы люка. Вся работа легко выполняется болгаркой. Сверхточность при этом не требуется: если срежете глубже – ничего страшного. Главное, чтобы снизу оставалось прочное основание, к которому можно будет прикрепиться на анкера или саморезы.Шаг 5 – прорезание фаски
- Делаем разметку по монтажным отверстиям. Карандаш в них не пролезет, поэтому используем тонкую отвертку или шило. Снимаем люк и перфоратором бурим бетон для установки крепежа.
- Тут стоит проявить внимание. По краям бетон очень часто лопается. Это может произойти не только во время сверления и затягивания анкера, но и при хождении по люку. Поэтому нужно добиться устойчивого положения изделия даже в незакрепленном состоянии.
Сам же бетон лучше просверлить без удара, используя перьевое победитовое сверло для керамики.Неармированная стяжка таким сверлом проходится без особых усилий
- Хорошо очищаем бетон от пыли и смачиваем его. Наносим монтажную пену небольшим слоем на участки между отверстиями подальше от внешнего края. Кладем люк на место и затягиваем саморезы – лучше брать оцинкованные. Проверьте положение люка уровнем или правилом – он должен образовывать одну плоскость с полом без перекосов. Если пена где-то выдавилась из-под краев, то сразу же удалите ее сухой тряпкой.
- Если откроете инструкцию от люка, то увидите, что производитель советует монтировать плитку на клей «жидкие гвозди» – нам нужен усиленный вариант, лучше на основе синтетических смол (ищите пометку на упаковке – «для керамики»). Также хорошо подойдут силиконовые герметики.Шаг 6 – обкладка люка кафелем
- Обратите внимание, что основная плитка заходит на металлическую раму, окрашенную порошковой краской. Чтобы улучшить качество сцепки плиточного клея в этом месте, предварительно требуется обработка бетоноконтактом.
- Сначала подводим плитку к люку со всех сторон. Обязательно выравнивайте швы по правилу, чтобы не допустить даже миллиметровых погрешностей. Этим же инструментом выравнивайте и плоскость готовой поверхности. В работе также пригодятся рулетка и карандаш.
- Постепенно обкладываем крышку люка. Следите за качеством реза краев. Чем он ровнее, тем красивее будет результат. Рекомендуется дополнительно шлифовать края на станке или наждачным бруском.Шаг 7 – люк почти готов
- Угол среза плитки в задней части люка должен составить 60 градусов, иначе при открывании она будет упираться в пол и ее со временем вырвет. Такая работа делается только на электрическом плиткорезе.
- Последней кладется плитка, в которой делается отверстие под замок. Делаем его тем же перьевым сверлом, чтобы получить ровные края без сколов.Шаг 8 – отверстие под замок
Готовый результатНа фото ниже показан конечный результат облицовки. Люк уже стал практически незаметным, несмотря разницу в швах.
После выполнения затирки на виду будет только темный контур.
Итак, мы с вами рассмотрели два разных варианта подвального люка. Оба по-своему хороши, но меньше возни с установкой занимает модель от завода-изготовителя. По прочности и красоте она также лидирует, но тут уж, смотря с каким самодельным люком сравнивать. Думаем, теперь с выбором справится каждый. Желаем успехов, будьте профессиональны в работе!
Видео – Люк в подвал. Очень удобно!
Видео – Люк в подвал гаража своими руками
Дверь люка в мой подвал
Опубликовано KiM, четверг, 10 января 2019 г.
Меня постоянно спрашивают, как мы сделали люк в полу в нашем последнем доме, когда ремонтировали кухню. Поэтому я подумал, что напишу здесь объяснение, чтобы облегчить себе и вам жизнь! Прежде чем я начну, я понятия не имею, предназначено ли это решение для кода. Поэтому, где бы вы ни жили, если вы хотите попробовать это, вы можете сначала проконсультироваться с инспектором.
Я не могу выразить масштабность того, насколько гениальной была идея убрать часть стены, которая отделяла лестницу в подвал, и сделать люк. Я говорил об этом в предыдущих постах, но, боже мой, получилось так плавно, что мне пришлось посвятить этому пост. Это отличная идея для людей, у которых действительно ограниченное пространство, как у меня. Этот дом имеет ширину 12 футов 2 дюйма — такова ширина кухни, а участок, где была сделана стена, ведущая в подвал, имеет ширину около 9,5 футов. Покажу несколько фотографий до. Так вот, это решение было принято на полпути к фазе сноса, поэтому я специально не фотографировал этот район. Ниже приведены некоторые из них, которые у меня уже были (и один я подсмотрел во время демонстрации, когда решал, что делать).
Оставить эту стену означало, что кладовая должна была быть размещена ближе к двери в мой офис и с холодильником там, что сделало бы дверной проем очень узким. Тогда с обеденным столом в центре пространства вам пришлось бы скользить вбок, чтобы добраться до стола, или вместо этого мне пришлось бы использовать небольшой стол на 4 человека. Вот пара фотографий, которые я сделал во время рено.
Внизу мой готовый люк. Гений Я вам скажу - ГЕНИЙ!! Стоит каждой копейки. И мне нравится, что в моем доме, в котором раньше не было никаких архитектурных особенностей, теперь есть что-то немного причудливое, а не просто прямая скучная стена. Конечно, отверстие в люке предназначено для того, чтобы кошки могли спуститься туда и использовать лотки.
Мы использовали амортизаторы для покрытия кузова пикапа. Они стоили 50 долларов за штуку, но это именно то, что я хотел. Это позволяет двери почти пружинно открываться и закрываться (я держу ее в руках, чтобы она не делала это слишком быстро), и это также означает, что мне не нужна защелка, как мы изначально думали. Для открытия достаточно легкого рывка, а чтобы плотно закрыть – легкого нажатия. ПОРАЗИТЕЛЬНЙ!!
Вот несколько (ужасных) фотографий, сделанных мужем деталей амортизаторов, которые мы использовали:
И немного подробностей от мужа по амортизаторам и петлям:
Мы использовали tonneau cover (чехол кузова пикапа) амортизаторы. Я не знаю, насколько они длинные, но я бы сказал, что в полностью выдвинутом состоянии они составляют около 36 дюймов. Я ходил по весу в магазине автозапчастей и по виду кронштейнов, которые шли в комплекте с амортизаторами. Подрядчик сказал мне, что люк весил около 50 фунтов. Амортизаторы, которые я получил, будут выдерживать 60 фунтов каждый, поэтому я знал, что они сработают. Я искал L-образные кронштейны на концах амортизаторов. На каждом конце амортизатора есть L-образный кронштейн, который я мог прикрепить к полу и к люку. Я выточил древесину, чтобы кронштейны встали заподлицо. Мне также пришлось вырезать часть люка, чтобы удары не ударяли по дереву, когда он был закрыт. Я установил амортизаторы, когда люк был полностью открыт. Вот место, где я купил амортизаторы — http://www.actiontrucks.com/.
Мы использовали рояльную петлю в задней части люка. Я хотел бы изменить это на что-то другое (может быть, петли капота автомобиля), потому что петля фортепиано несколько нестабильна. На данный момент все в порядке, так как амортизаторы довольно тяжелые.
Амортизаторы устанавливаются в середине люка, а затем в 16 дюймах от конца отверстия в полу. Я не проводил замеры, но провел тесты, чтобы увидеть, где я могу установить амортизатор, чтобы он мог полностью выдвигаться, полностью закрываться и по-прежнему удерживать люк в открытом положении.
19 Таинственных особенностей старых домов, которые больше не нужны
Многие старые дома имеют непонятные особенности, которые сбивают с толку их современных владельцев. Здесь мы разгадали некоторые из этих загадок.
1 / 20
jfollby/Getty Images
Металлические пластины на старых домах
Эти металлические пластины, которые часто имеют форму буквы «S», «X» или звезды, называются анкерными пластинами (или настенными анкерами). Их часто можно увидеть снаружи старых кирпичных домов, и они используются для предотвращения прогибания и обрушения стен.
2 / 20
Artisan Hardware/Amazon
Ice Door
Вас озадачила забавная маленькая дверца в кладовой вашего дома? Это входная дверь, которой пользовался доставщик льда. В домах было место в кладовой или на кухне, предназначенное для холодильника. Для этой двери был создан доступ снаружи, что позволяет доставлять свежий лед в дом, не заходя внутрь.
3 / 20
Phoenix Renovations
Телефонная ниша
Стационарные телефоны раньше были важным средством связи, но они не всегда были такими компактными. Из-за своего большого и тяжелого роста им требовалось довольно много места. Для этого в домах раньше были ниши в стенах. Однако сегодня это место для хранения почты или демонстрации растений.
4 / 20
Bsmalley/Wikimedia
Крошечная железная дверь, ведущая в подвал
В то время как природный газ является предпочтительным топливом для отопления сегодня, примерно до 1940 года большинство семей отапливали свои дома сжиганием угля.
Доставщики угля ходили от двери к двери, чтобы обеспечить людей топливом, необходимым для работы их печи. Они сгребли уголь через маленькую дверцу и по желобу в подвал. Оказавшись в подвале, домовладельцы могли сгребать уголь прямо в топку. Сегодня большинство этих желобов запечатаны, хотя в старых домах часто можно увидеть железные двери. То, что когда-то было функциональной частью дома, теперь стало отличным поводом для разговора и уроком истории.
5 / 20
ToeyFatboy/Shutterstock
Некоторые функции старых домов по-прежнему полезны!
Несмотря на то, что технологии дали домовладельцам огромные преимущества в улучшении своих домов, есть много неиспользованной мудрости в некоторых функциях старых домов, от которых со временем отказались. Некоторые из этих изобретений принесли большую пользу и немалое очарование дому, но есть одна особенность, которая, в частности, должна вернуться в дома, потому что это избавит многих людей от походов вверх и вниз по лестнице: желоба для белья.
6 / 20
osonmez2/Shutterstock
Розетки для стационарных телефонов
Осмотрите свою устаревшую квартиру или дом. Сколько неиспользуемых телефонных розеток в стенах? Когда-то это было необходимо, но сегодня вам будет трудно найти кого-то, кто пользуется всеми этими телефонными разъемами — благодаря изобретению и совершенствованию сотовых телефонов! Готовы к модернизации?
7 / 20
merlok13/Imgur
Случайный туалет в подвале
Этот одинокий туалет, обычно встречающийся в домах времен до Второй мировой войны, выглядит совершенно неуместным — не только потому, что он находится в подвале, но и потому, что вокруг него нет ничего, что делало бы его настоящей ванной комнатой! И хотя у многих поблизости даже нет раковины, в других есть грубая душевая кабина в подвале и большая раковина.
Его часто называют «Питтсбургским горшком» из-за обилия их в этом городе. Легенда гласит, что металлурги и горняки исторически промышленного города использовали их после долгого рабочего дня. Они заходили в свои подвалы, чтобы привести себя в порядок, прежде чем войти в основную часть дома, чтобы избежать грязи.
8 / 20
Laura Scudder
Электропроводка с ручкой и трубкой
Этот ранний стандартизованный метод электропроводки в зданиях появился примерно в 1880 году и просуществовал до 1930-х годов. Система состояла из медных проводников с одинарной изоляцией, проложенных в стенных или потолочных полостях. Они проходили сквозь отверстия в балках и стойках с помощью защитных фарфоровых изоляционных трубок. Для поддержки по всей длине были прибиты фарфоровые изоляторы. Электропроводка с ручками и трубками была вытеснена из внутренних систем электропроводки из-за высокой стоимости установки по сравнению с силовыми кабелями.
9 / 20
Архитектурный каталог Sweet
Почему в старых домах есть кровать в потолке?
В отличие от знаменитой кровати Murphy, которая складывается в шкаф или стену для экономии места, когда она не используется, потолочная кровать Sorlien хранится на потолке! Sorlien, забытый конкурент кровати Murphy, был запатентован в 1913 году. Кровать опускалась с потолка с помощью рукоятки, а скрытые в стене грузы уравновешивали кровать. «Барабан трансмиссии скрыт в стене с помощью откидной дверцы 15 на 16-1/2 дюйма, установленной заподлицо со стеной», — говорится в объявлении (от 1917) для кровати Сорлиена. Складывающиеся ножки на дне кровати обеспечили спящим полноценный ночной отдых.
Кровать позиционировалась как не занимающая места в шкафу или на стене, а пространство на полу использовалось только во время эксплуатации. «Когда он не используется, он может оставаться на потолке, не собирая пыль и не вызывая беспорядка на матрасе и постельном белье», — говорится в рекламе. Конечно, потолочная кровать работала только в домах с «чердаком наверху».
10 / 20
Tim Barber Ltd Архитектура
Кнопочный выключатель света
Кнопочные выключатели света появились в середине 19-го века, но со временем уступили место тумблерам. Проблемы с кнопочными выключателями света не являются секретом, в том числе кнопки легко застревают в одном положении. Как неудобно!
11 / 20
Магазин American Country Home Store
Шкаф Hoosier
Шкаф Hoosier — это отдельно стоящий кухонный шкаф, который можно использовать как рабочее место. Эти шкафы были распространены в первые несколько десятилетий 20 века. Их популярность снизилась с появлением встроенных кухонных шкафов и столешниц.
12 / 20
Lighttraveler/Shutterstock
Скребок для ботинок
Если вы когда-нибудь подходили к чьей-то входной двери и видели странное чугунное приспособление, установленное на уровне земли, то это скребок для ботинок! Скребки для обуви, известные как « decrotoir » по-французски, что означает необходимость удалять экскременты (гадость), появились в 18-м и 19-м веках вместе с изобретением пешеходных дорожек. С модернизмом на улицах стало меньше грязи (а также меньше собачьих, человеческих, лошадиных и свиных экскрементов), поэтому необходимость и популярность скребка для сапог уменьшились.
13 / 20
Imfoto/Shutterstock
Подвал
Подвалы существовали для длительного хранения овощей, фруктов, орехов и многого другого. Некоторые из них представляли собой просто недостроенную комнату в подвале, а другие были встроены в землю недалеко от дома. Современные системы распределения продуктов питания и холодильники сделали подвалы ненужными для большинства людей. Но если он у вас есть, вы, безусловно, можете использовать его с пользой!
14 / 20
Green Halo Systems
Прорезь для бритвы в аптечке
Десятилетия назад в аптечках была крошечная прорезь для утилизации старых бритвенных лезвий. Куда могут деться эти грязные бритвы? Нигде, правда. Они просто вошли в стену. С глаз долой, из сердца вон!
15 / 20
Noah Jeppson/Flickr
Кухонный официант
Кухонный официант чаще всего использовался для перемещения посуды и продуктов, когда кухня и столовая находились на разных этажах дома. Если у вас есть такой в вашем старом доме, вы можете использовать его как желоб для одежды.
16 / 20
D Barton/Shutterstock
Лестница для прислуги
В вашем старом доме есть странная лестница? В старых особняках домашним слугам — а до Гражданской войны, возможно, рабам — часто приказывали держаться подальше от глаз. Решением стала отдельная лестница сзади, предназначенная только для слуг. Вот почему ваша кухня или кладовая могут быть доступны по двум лестницам.
17 / 20
lalala/Houzz
Кнопка на этаже для прислуги
Кнопка на этаже для прислуги, также известная как звонок дворецкого, располагалась в середине пола официальной столовой. Он использовался, чтобы вызвать дворецкого, наступив на него. Сегодня, если он и есть в старом доме, он, скорее всего, спрятан под ковром под столом.
18 / 20
Бродячий интроверт/Shutterstock
Молочная дверь
Возможно, вам давно не доставляли молоко на дом. Раньше это было обычным явлением, молочные двери были стандартом во многих домах. Маленькая дверь находилась снаружи дома и использовалась молочником, чтобы забирать пустые бутылки и оставлять новые.
19 / 20
ColletteDesigns/Shutterstock
В старых домах часто есть оконные рамы
Стеклянные панели, которые вы все еще найдете в старых домах, называются дверными ригелями. Их основная цель состояла в том, чтобы впускать естественный свет в парадные коридоры и внутренние помещения до того, как электричество стало нормой. Сегодня они по-прежнему пропускают естественный свет, но они больше эстетичны, чем функциональны. Кто не любит естественный свет?
20 / 20
Arciform
Карниз для картин
Рельсы для картин или карнизы для картин стали обычным явлением в 1840-х годах как способ подвешивания на подвижном крючке без повреждения поверхности стены. К 1940-м годам планка для картин устарела, а невидимый крючок стал стандартом.
