Home » Misc » Монтаж карнизных свесов

Монтаж карнизных свесов


Монтаж кровельных свесов: как крепить металлический софит?

Кровельный свес ― это нижняя часть стропил, выступающая за несущие стены. Этот элемент кровли выполняет две функции:

  • Защитную. Свесы защищают фасад от осадков. Если на кровле нет свесов и её нижний край находится на уровне стены, во время дождя влага будет попадать на фасад, что может негативно повлиять на его функциональность, долговечность и внешний вид. Свесы же выполняют функцию «зонтика», отводя осадки от фасада. Также кровельные свесы частично отводят воду от стен дома и отмостки, предотвращая размытие фундамента (но, несмотря на это, не следует пренебрегать установкой водосточной системы).
  • Декоративную. Сложно представить кровлю без этого элемента ― она выглядит незавершённой, непропорциональной. Кровельные свесы визуально «уравновешивают» крышу. Их ширину выбирают в соответствии с архитектурными особенностями объекта и эстетическими предпочтениями заказчика: наиболее часто встречаются свесы шириной 500 мм, но, в зависимости от проекта, они могут быть более широкими.

Нижнюю плоскость свесов оформляют (подшивают) с помощью софитов. О том, как правильно крепить металлический софит и доборные элементы, мы и расскажем в нашей статье. Мы рассмотрим подшивку софитами на примере карнизных свесов (фронтонные подшивают практически так же).

Свесы можно подшить двумя способами: горизонтальным и по стропилам. Мы рассмотрим оба варианта, но сначала узнаем, какие материалы потребуются для оформления свесов.

Внимание: подшивать свесы можно как до монтажа кровельного материала, так и после укладки профлиста/металлочерепицы.

Какие материалы потребуются?

Металлические софиты

Место монтажа: нижняя плоскость кровельных свесов.

 

Внешний вид: софиты Lбрус® представляют собой перфорированные панели из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,45-0,5 мм с полимерным покрытием. В ассортименте ООО «Компания Металл Профиль Восток» также представлены софиты Lбрус® XL.

В роли сплошного софита без перфорации может выступать сайдинг Lбрус ® XL (доступен только в ассортименте ООО «Компания Металл Профиль Восток») либо Lбрус®.

Вы можете использовать только перфорированный софит Lбрус® либо комбинировать его со сплошным, чередуя панели. Так вы обеспечите полноценную вентиляцию подкровельного пространства.

Размеры:

  • у сплошных и перфорированных софитов Lбрус® высота профиля ― 15 мм, габаритная ширина панели ― 264 мм, полезная ― 240 мм. Длина панели может варьироваться от 0,5 до 6 м;
  • у сплошных и перфорированных софитов Lбрус® XL высота профиля ― 14 мм, габаритная ширина панели ― 360 мм, полезная ― 335 мм. Длина панели ― от 0,5 до 6 м.

Функции: софит защищает подкровельное пространство от влаги, пыли и мелкой живности (птиц, насекомых), а также обеспечивает кровле эстетичный завершённый вид.

Планка J-профиль

Место монтажа: планку монтируют на деревянную направляющую вдоль стены. Установить J-профиль необходимо ДО монтажа софитов.

Внешний вид: как следует из названия, очертания планки напоминают букву «J».

Размеры: длина планки ― 2000 мм, 3000 мм. Ширина боковых сторон ― 24х18 мм.

Функции: этот элемент необходим для фиксации софитов ― их вставляют в паз на планке. Также J-профиль обеспечивает эстетичный вид в местах примыкания софитов к стене (или в месте стыка панелей софита на углах свесов, если J-профиль используют в качестве соединительной планки).

Планка карнизного свеса (простая)

Место монтажа: лобовая доска карнизного и фронтонного свесов (поэтому планку иначе называют лобовой). Планку устанавливают ПОСЛЕ монтажа софитов.

Крепление планки осуществляют в нижнюю (узкую) и в верхнюю часть с помощью саморезов 4,2х16 мм либо заклёпок 3,2х8 мм. Место крепления открыто, поэтому головки крепёжных элементов желательно выбрать в цвет планки.

Внешний вид: очертания простой планки карнизного свеса напоминают перевёрнутую букву «Г».

Размеры: длина планки — 2000 мм, 3000 мм. Ширина боковых сторон — 180х50, 200х30 и 250х30 мм.

Функции: планка карнизного свеса (простая) необходима для эстетичного и функционального оформления внешней части фронтонного или карнизного свесов — места стыка лобовой доски и подшивки. Этот элемент выполняет защитную и декоративную функции:

  • защищает деревянную подконструкцию по периметру кровли от намокания;
  • обеспечивает завершённый эстетичный вид кровле.

Планка карнизного свеса (сложная)

Место монтажа: лобовая доска карнизного и фронтонного свесов. Планку устанавливают ДО монтажа софитов.

Внешний вид: визуально похожа на перевёрнутую английскую букву «F» с разъёмом для фиксации софитов. Этот же разъём служит для фиксации планки — в него вкручивают саморезы 4,2х16 мм. Цвет головок саморезов не имеет значения: после монтажа подшивки место крепления будет скрыто.

Размеры: длина сложной планки карнизного свеса — 2000 мм, 3000 мм. Ширина боковых сторон — 185х50, 200х30, 250х50 мм.

Функции: выполняет те же функции, что и простая планка карнизного свеса. Отличается размерами, внешним видом и способом монтажа.

Планки стыковочные (сложная и универсальная)

Место монтажа: стыки кромок софитов на углах кровельных свесов.

Размеры: сложная планка ― 75х3000 мм, универсальная ― 50х18х3000 мм.

Функции: декоративные. С помощью стыковочных планок можно эстетично оформить места соединения софитов ― кромки стыкующихся панелей и места крепления саморезов будут скрыты.

Подшивка свесов горизонтальным способом

Горизонтальный способ подшивки наиболее популярный, в этом случае требуется смонтировать карнизный короб.

Карнизный короб монтируем из тех же досок, что и обрешётку ― 32х100 мм. Более толстые доски не используем ― на короб приходится малая нагрузка, поэтому усиливать его не требуется. Толстые доски только утяжелят конструкцию.

Внимание: при монтаже карнизного короба обязательно используем строительный уровень, чтобы избежать перекоса конструкции.

Монтаж направляющих

Направляющие ― неотъемлемая часть карнизного короба. На них мы будем фиксировать планки и непосредственно подшивку (софиты).

Устанавливаем две горизонтальные направляющие: вдоль лобовой доски карнизного свеса и напротив неё ― вдоль стены здания. В качестве направляющих используем доски толщиной 20-30 мм и шириной около 100 мм.

Обратите внимание на ширину кровельных свесов (расстояние от стены до внешнего края лобовой доски). Если она около 500 мм, достаточно двух точек крепления софитов ― они будут зафиксированы на направляющих вдоль стены и лобовой доски.

Если ширина свесов более 850 мм, рекомендуем установить дополнительную направляющую по центру свесов. В этом случае у вас будет 3 точки крепления софитов, что позволит более прочно зафиксировать материал. Если свесы широкие, а софит закреплён только по краям (в двух точках), со временем он может деформироваться. Чтобы избежать этого, нужна третья точка крепления ― центральная.

Монтаж планок

Мы рекомендуем использовать сложные планки карнизного свеса, поэтому рассматриваем подшивку свесов с помощью этих элементов. Они более эстетичные, на них не заметны точки крепления саморезов.

  1. На направляющих фиксируем доборные элементы: сложную планку карнизного свеса ― со стороны  лобовой доски свеса, планку J-профиль ― со стороны стены здания.

    Внимание: если мы используем простые планки карнизного свеса, порядок монтажа отличается. Подшивку свесов начинаем с установки на направляющую вдоль стены планки J-профиль. Потом устанавливаем софиты. После монтажа софитов фиксируем простые планки карнизного свеса.
  2. Планки прикрепляем к направляющим с помощью саморезов 4,2х16 мм. Расстояние между саморезами ― примерно 500 мм.
    Обратите внимание: стандартная длина планок карнизного свеса (простых или сложных) ― 2 или 3 м. Зачастую длина свесов превышает длину планки; в этом случае используют несколько планок, состыковав их между собой. Сложные планки карнизного свеса нельзя просто стыковать вплотную друг к другу ― нужен нахлёст. Направляющие, на которых зафиксированы планки, изготовлены из дерева. Древесина может менять размеры в зависимости от уровня влажности и температуры: расширяться ― при нагревании и попадании влаги, усыхать и уменьшаться в размерах ― при низком уровне влажности и понижении температуры. Если мы смонтируем планки встык без нахлёста, между ними может возникнуть щель, если деревянные направляющие изменят свои линейные размеры.
    Способ стыковки планок зависит от вида доборных элементов.
    • Если мы используем простые планки карнизного свеса, их можно монтировать одна на другую с нахлёстом 50-100 мм (напоминаем, что простые планки устанавливают после того, как смонтирован софит).
    • Если мы говорим о сложных планках карнизного свеса, их нельзя «наложить» друг на друга внахлёст. Чтобы место стыка выглядело эстетично и аккуратно, планки подрезают ― удаляют замковую часть примерно на 20-40 мм у одной планки. Это позволяет второй планке «зайти» в первую.
    Список инструментов, с помощью которых можно резать облицовочный материал и доборные элементы, указан в статье «Взгляд эксперта: чем резать профнастил?».
  3. Для оформления углов свесов используем карнизные планки (простые или сложные). Перед началом монтажа их необходимо подрезать. Сначала удаляем внутреннюю замковую часть, затем сгибаем планку поперёк под углом 90о ― она становится Г-образной. Если замковая часть мешает сгибать планку, снова подрезаем её.

    Подрезанную Г-образную планку устанавливаем на угол карнизного свеса и фиксируем саморезами 4,2х16 мм.

Монтаж металлических софитов для крыши

После установки доборных элементов можно монтировать софит.

  1. Подрезаем софит ― длина панели должна быть примерно на 50 мм меньше ширины свесов (если свесы 500 мм ― планка должна быть длиной 450 мм). Это упростит монтаж: панели будет легче вставлять в планки.
  2. Установку металлического софита для кровли начинаем от угла свеса. Панели монтируем поперёк свеса; вставляем один край софита в разъем сложной планки карнизного свеса (до упора), противоположный край ― в паз планки J-профиль.
  3. Выравниваем панель по центру ― софит не должен располагаться впритык к планкам. Между панелью и каждой планкой должны быть компенсационные зазоры по 10 мм. Это связано с функциональными свойствами древесины: благодаря зазору софит не деформируется при расширении деревянных направляющих ― он просто немного сдвигается.
  4. Фиксируем софит на направляющих оцинкованными саморезами с пресс-шайбой (либо по краям панели, либо по краям и в центре ― в зависимости от количества точек крепления).
    Внимание: саморезы вкручиваем только в готовые отверстия в замковой части софита, просверливать дополнительные отверстия не требуется.
    Саморезы вкручиваем строго посередине отверстия. Панели фиксируем неплотно, между поверхностью софита и нижней стороной шляпки самореза должен оставаться зазор 0,7-1 мм, чтобы софит свободно двигался в горизонтальном направлении.

    Это также связано с функциональными особенностями деревянных направляющих, на которых зафиксированы панели и планки. Древесина может реагировать на изменение температуры и уровня влажности ― либо расширяться, либо усыхать. Если софит немного сдвинется, это не повлияет на его эстетическую функцию; если же панели будут зафиксированы плотно и впритык к планкам ― при расширении направляющей софит может «вспучиться», деформироваться (это особенно заметно на широких свесах).

Мы рассмотрели вариант, когда торцевые доски закрывают планками карнизного свеса ― простыми или сложными. Но лобовые доски могут оставаться открытыми ― например, если они выполняют декоративную функцию. В этом случае подшивку свесов выполняем в следующем порядке: вдоль лобовой доски и стены монтируем планки J-профиль. Затем вставляем панели софитов в пазы планок и неплотно фиксируем их саморезами по центру отверстий в замковой части.

Планки карнизного свеса в этом случае отсутствуют.

Оформление углов карнизных свесов

Основная часть подшивки установлена, переходим к монтажу угловых соединений софитов.

Панели софита могут стыковаться либо по диагонали, либо под прямым углом.

 

Чтобы скрыть стыкующиеся кромки панелей, монтируем стыковочную планку (универсальную или сложную). Также можно использовать два J-профиля. В обоих случаях мы сначала фиксируем стыковочную планку или планки J-профиль, а потом устанавливаем стыкующиеся панели софита.

  • Делаем разметку, «примеряем» планку к месту стыка панелей ― кромки софитов должны максимально плотно прилегать к ней. Стык панелей должен быть симметричным.
  • Подрезаем планку и софиты.
  • Фиксируем планку с помощью саморезов 4,2х16 мм с пресс-шайбой.
  • Вставляем в пазы планок софиты и фиксируем их саморезами 4,2х16 мм с пресс-шайбой. Следим, что софиты были перпендикулярны торцевым доскам.

Подшивка свесов по стропилам

При подшивке свесов по стропилам софиты монтируют не в горизонтальной плоскости, а под углом к стене. Этот вариант используют реже, поскольку монтировать планки и софит под углом неудобно ― сложно вкручивать саморезы перпендикулярно направляющим (между стеной и свесами может оказаться недостаточно места для шуруповёрта).

Для подшивки свесов по стропилам используем те же материалы, что и для горизонтальной. Порядок монтажа доборных элементов и софитов идентичен указанному выше. Разница только в том, что вам придётся самостоятельно подгибать планки карнизного свеса (простые или сложные) до нужного угла.

Мы убедились, что карнизный и фронтонный свесы ― обязательные элементы кровли; рассказали, какие элементы используют при оформлении свесов; ответили на главный вопрос: как подшить кровлю горизонтальным способом и по стропилам.

В подшивке свесов нет ничего сложного, просто следуйте нашей инструкции по монтажу металлических софитов и доборных элементов ― и результат порадует вас!

Подшивка свесов и карнизов крыши: варианты + монтажные инструкции

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

  • двойные и тройные;
  • сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Современные металлические софиты изготавливают  на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон — синтетических или натуральных.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

  • Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
  • Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
  • Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
  • Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
  • Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
  • Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
  • Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Возврат карнизов двух стилей

Руководства по проектам изящного домостроения

Сайдинг и внешняя отделка

How-To

Обрамление этой классической детали с шатровой или односкатной крышей проще, чем вы думаете.

Джон Кэрролл Выпуск 285 — август/сентябрь 2019 г.

Сводка: В этом отрывке из книги Джона Кэрролла «Полное визуальное руководство по строительству дома» (The Taunton Press, 2014) используется серия иллюстраций, подробно описывающих процесс обрамления обратного карниза с двумя разными стилями крыши. Обе конструкции начинаются со структурной поддержки, а затем процесс немного различается для возврата карниза с навесом по сравнению с возвратом с вальмой.

Говорят, что строительство традиционных карнизов — это утраченное искусство. Также называемый возвратом карниза, возврат карниза — это изящный способ перехода карниза и основной фасции вокруг фронтона дома. Это может быть затруднительно, потому что обратки расположены за пределами угловых досок, а это означает, что они требуют дополнительной структурной поддержки. Но есть способы убедиться, что они исправны. Ключевым моментом является крепление гроссбуха и подфасции на несколько футов по длине карниза. Вы также должны убедиться, что бухгалтерская книга и нижняя панель доходят до конца граблей; это можно сделать, установив их длинными и подрезав по месту. Также разумно построить возврат до того, как вы установите стропило баржи.

Все это требует больше работы, чем изготовление простых граблей или возврата свиной отбивной, но результат того стоит. Как только вы разберетесь с основной конструкцией карниза, у вас появится несколько вариантов ее отделки. Здесь мы рассмотрим два разных стиля.

Обе конструкции начинаются со структурной поддержки

Независимо от того, обрамляете ли вы карниз, увенчанный вальмовой крышей, или односкатной крышей, первым шагом является установка нижней облицовки и ригеля. Протяните обе доски по длине и отрежьте по месту.

Обратный карниз с навесом

Возврат с навесом начинается с установки ригеля и нижней фасции перед стропилами. Установка уровня этих элементов имеет решающее значение для предотвращения головной боли с обрезкой.

Чтобы узнать больше о деталях экстерьера, ознакомьтесь со следующими статьями:

Комплексная корона для мастеринга —  Составной карниз добавляет роскоши.

Пользовательские кривые —  Экономьте время и деньги, сгибая ПВХ-отделку с помощью печи, изготовленной на месте.

Новая отделка для старого дома —  Традиционный проект крыльца предлагает уроки стиля, пропорций и плавных переходов.

Лучшая на сегодняшний день внешняя отделка —  Плотник-ветеран перебирает 10 последних дизайнерских решений.

From Fine Homebuilding #285

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку View PDF ниже.

Посмотреть PDF

Предыдущий: Возврат Gable-End в штучной упаковке Следующий: Проектирование правильного ската крыши

Сайдинг и внешняя отделка
Сайдинг и внешняя отделка

Надежное комплексное руководство от профессионалов по выбору, установке и ремонту сайдинга и внешней отделки

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая Руководство по проектированию сайдинга и внешней отделки.

Начать бесплатную пробную версию

Выбор сайдинга
  • Материалы
  • Варианты дизайна
Установка сайдинга
  • Основы сайдинга
  • Сайдинг на коленях
  • Черепичный сайдинг
  • Доска и обрешетка
  • Фиброцемент и композитный сайдинг
  • Виниловый сайдинг
  • Кирпичная кладка
Выбор внешней отделки
  • Материалы отделки
  • Дизайн отделки
Установка внешней отделки
  • Основы обрезки
  • Отделка карнизов крыши
  • Угловые доски
  • Кронштейны и кронштейны
  • Отделка окон и дверей
Ремонт сайдинга и отделки
  • Ремонт отделки
  • Ремонт сайдинга

Замена карниза | Инженерная архитектура RAND, DPC

Оригинальный терракотовый карниз на нашем кооперативе Park Slope постоянно разрушался.
(Ему более 100 лет.) За последние несколько лет мы залатали особенно плохие места, но сейчас мы находимся в точке, где нам, вероятно, придется заменить некоторые участки карниза, а возможно, и весь карниз целиком. . Мы хотели бы заменить его на терракотовый и максимально сохранить декоративные свойства карниза, но затраты могут выйти за рамки нашего бюджета. Нам сказали, что есть доступные материалы для замены, но, поскольку наше здание находится в историческом районе, мы можем быть ограничены в том, какие типы мы можем использовать. Каковы наши варианты замены карниза, который соответствует одобрению Комиссии по сохранению достопримечательностей, но при этом остается относительно доступным?

Этот карниз изготовлен из армированного стекловолокном пластика, легкого материала, используемого для замены существующего металлического карниза.

Хотя карнизы выполняют гидроизоляционную функцию, защищая верхнюю часть фасада здания от дождевых стоков, их назначение в основном декоративное. Для добросовестных владельцев зданий, которые хотят сохранить архитектурные качества и исторический характер своих владений, поддержание карниза в хорошем состоянии имеет первостепенное значение.

Поскольку ваше здание расположено в историческом районе Нью-Йорка, варианты ремонта и/или замены карниза устанавливаются Комиссией по сохранению достопримечательностей. В то время как LPC требует, чтобы сменный карниз полностью соответствовал внешнему виду существующего, он предоставляет свободу действий в отношении типа материала для замены, который можно использовать.

Типы карнизов

Традиционно карнизы обычно изготавливались из кирпичной кладки (терракота или камень), листового металла (обычно из оцинкованной стали или иногда из меди) или, для некоторых старых зданий, из дерева. Терракотовые карнизы, такие как на вашем здании, представляют собой прочные конструкции, поддерживаемые стальными балками, крюками и анкерами, встроенными в здание и сам карниз. Металлические карнизы крепятся к зданию стальным или деревянным каркасом и блокировкой. Деревянные карнизы состоят из выступа или «полки», поддерживаемой декоративными кронштейнами, привинченными непосредственно к фасаду. Карнизы могут простираться от нескольких дюймов до трех или четырех футов от здания.

При рассмотрении вопроса о ремонте или замене карниза первым шагом является привлечение инженера или архитектора для проведения практической оценки и исследования со строительных лесов. Инженер или архитектор оценит состояние терракоты и несущего каркаса. Оценка поможет определить, можно ли местами залатать или отремонтировать карниз, или же требуется замена секций или всего карниза. Металлические карнизы должны быть проверены на наличие ржавчины, коррозии, прогиба, а деревянные карнизы должны быть проверены аналогичным образом на гниение, растрескивание и расщепление.

№

Прикрепление нового карниза к поврежденной стене поставит под угрозу монтаж и приведет к постоянным протечкам.

Если карниз сильно изношен, возможно, потребуется снять его секции, чтобы можно было проверить состояние задней стены. Скорее всего, вода проникла внутрь или за карниз, что также привело к повреждению стены. Прежде чем можно будет установить новый карниз, может потребоваться переориентация стены или замена кирпичей, чтобы сделать ее водонепроницаемой и структурно стабильной. В некоторых случаях может потребоваться установка новой гидроизоляционной мембраны или нанесение цементного покрытия. Прикрепление нового карниза к поврежденной стене только нарушит установку и увековечит проникновение воды.

Если установлено, что весь карниз или его участки нуждаются в ремонте или замене, то у вашей доски есть несколько вариантов, все из которых подлежат согласованию с LPC. Как правило, Комиссия предпочитает, чтобы объекты в исторических районах ремонтировались или заменялись кирпичом, камнем, каменной кладкой, карнизами и декоративными элементами из тех же материалов, что и существующие. Но в зависимости от особенностей вашего здания, таких как размер карниза, его декоративность, степень повреждения и высота над уровнем улицы, ваша доска может заменить карниз на один из нескольких. Материалы, одобренные LPC. Но новый карниз должен быть точной визуальной копией оригинала.

Если ваше правление решит — или LPC требует от вас — заменить терракотовый карниз на терракотовый, рекомендуется выполнить несколько шагов. Арматурные стальные балки должны быть зачищены, загрунтованы и окрашены или при необходимости заменены. Должны использоваться новые крюки, стержни, стяжки и анкеры из нержавеющей стали, а любые дефектные участки нижележащей стены здания должны быть отремонтированы или заменены. Если только некоторые участки карниза нуждаются в замене, а другие участки в ремонте, можно нанести покрытие, чтобы скрыть цветовые вариации и придать карнизу более однородный вид, в ожидании одобрения LPC. Заделка между сегментами карниза часто содержит асбест, поэтому при удалении существующего карниза может потребоваться удаление асбеста.

Пластиковые карнизы, армированные стекловолокном

Все более популярным материалом для замены карнизов, одобренным LPC, является пластик, армированный стекловолокном. FRP, тонкая оболочка с устойчивым к ультрафиолетовому излучению полиэфирным гелевым покрытием, может быть отформована и окрашена, чтобы почти точно соответствовать стилю, деталям и цвету существующего карниза. Даже растворные швы, опорные кронштейны и другие конструктивные элементы в существующем карнизе могут быть предусмотрены для чисто декоративных целей в форме FRP в заменяющем карнизе. Для наблюдателя, смотрящего с земли, хорошо спроектированный новый карниз, изготовленный из FRP, часто неотличим от карниза, сделанного из исходных материалов, будь то кирпичная кладка, металл или дерево.

FRP обычно поставляется в секциях длиной от двух футов до 16 футов с толщиной оболочки примерно 3/16 дюйма. Секции карниза крепятся к зданию с помощью системы деревянного каркаса и блокировки, аналогичной той, которая используется с металлическим карнизом, швы и кромки зачеканены.Вдоль дна могут быть предусмотрены дренажные отверстия для отвода воды, попадающей за карниз.

Сменный карниз должен быть интегрирован со зданием и его структурными опорами.

Основными преимуществами FRP является то, что, в отличие от терракоты, металла или дерева, он требует минимального ухода, поскольку не трескается, не подвергается коррозии, не окрашивается и не выцветает. Кроме того, поскольку они изготовлены из легкого материала, карнизы FRP не требуют тяжелых стальных опор и не создают структурных напряжений в здании. Они также намного дешевле в производстве и установке, чем терракота или металл. Деревянные карнизы, как правило, изготавливаются вручную, что увеличивает время и стоимость их строительства. Карнизы FRP обычно поставляются с 10-летней гарантией.

Иногда для замены карниза используются другие материалы. Бетон, армированный стекловолокном, также может быть изготовлен в соответствии с деталями и цветом существующего карниза. Сменные сегменты из стеклопластика обычно имеют толщину до нескольких дюймов, а материал легче кирпичной кладки, хотя и не такой легкий, как FRP. В отличие от камня и другой каменной кладки, FRP и GFRC не являются несущими материалами, поэтому их можно использовать только в качестве декоративных элементов, а не в качестве конструкционных.

Имейте в виду, что установка сменного карниза должна быть выполнена за одно целое со зданием и его несущими опорами; его нельзя просто шлепнуть по стене. Верхняя поверхность карниза должна быть немного наклонена в сторону от здания, чтобы вода стекала с края, а не обратно к стыку между карнизом и стеной здания. В зависимости от конструкции карниза может быть рекомендована установка ответной планки поверх верхней кромки нового карниза для дополнительного предотвращения проникновения воды. Замена секций карниза другими материалами (такими как терракота и FRP), даже если они визуально совпадают, может привести к проблемам, возникающим из-за разных свойств материалов при расширении и сжатии и деталей крепления.

Длинная рамка времени

Независимо от того, какой тип материала будет использоваться на вашей доске, есть несколько соображений, о которых следует помнить при любой программе замены карниза. Во-первых, это временная шкала: для знаковых объектов или зданий в исторических районах LPC может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы рассмотреть и утвердить проект замены карниза.

Изготовление сменных сегментов может занять от трех до четырех месяцев с момента утверждения заводских чертежей производителя, а подготовка самих рабочих чертежей может занять примерно от четырех до шести недель. Добавьте время на первоначальную оценку инженером или архитектором, подготовку тендерных документов, запрос предложений, присуждение контракта, получение разрешений LPC и DOB, а также установку, и проект по замене карниза может занять от четырех до восьми месяцев от начала до конца. Иногда проект замены карниза сочетается с программой замены крыши, потому что некоторые карнизы встроены в настил крыши.

Чтобы избежать наценки подрядчика, некоторые правления покупают карниз напрямую у производителя, а затем нанимают подрядчика по внешней реставрации для его установки. Этот подход, однако, может привести к проблемам во время установки, если проект производителя, выполненный без участия подрядчика на строительной площадке, не совсем соответствует полевым условиям в здании.

Learn more