Обсада окосячка оконных проемов в деревянном доме

Устройство обсады в деревянном доме - правила и советы | Окосячка сруба, проем окна и двери

Пластиковые окна в деревянном доме - вид изнутри

Проем окна в срубе под пластиковое окно - вид снаружи

Содержание

Как правильно ставится оконная коробка
Компенсационные зазоры в проёме и обсаде
Изготовление окосячки «в колоду»
Обсада «в шип»
Монтаж на закладной брус
Изготовление обсады
Шиповка оконных и дверных проёмов
Черновая и чистовая обсада
Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Как правильно ставится оконная коробка

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

Конструкция	Особенности	Применение
П-образнаяв колоду	Подходитдля всех типов деревянных домов	Какчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шип	Простотаизготовления	Длявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брус	Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция	Влёгких срубах

Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Узнать стоимость

Важно!

Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

Установка окна в обсаду в срубе

Изготовление окосячки в колоду

Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.

Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.

Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

Обсада «в шип»

Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Читайте также: Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

Оконная коробка для деревянного дома и бани

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
Для выравнивания паза берут стамески.

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

Сквозь профиль на саморезы;
На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба - бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянных домах

Окосячка (другое название - обсада) – это специальный короб, используемый в деревянных домах и устанавливаемый в оконные и дверные проемы. Все деревянные дома характеризуются таким понятием, как усадка, в процессе которых параметры всех проемов изменяются. Окосячка используется с целью предохранения конструкций дверей и окон от повреждений, которые могут возникнуть в процессе усадки.

ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСАДКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Обсада состоит из таких элементов, как:

● вершник,

● боковина,

● подоконная доска (порог, если это дверной проем).

Если не выполнить должным образом окосячку, то работоспособность и качество окон будет нарушено. Изменения параметров оконного проема могут привести не только к перекосу рамы окна, но и к тому, что стекло просто треснет. Усадки пока что не избежало ни одно деревянное строение, так что от выполнения окосячки отказываться – это весьма неверное решение.

Одно из назначений обсады – предотвратить возникновение трещин между рамой окна и бревнами стены.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Ширина составных частей окосячки зависит от конструкции стены и может быть до 26 см. Увеличение данного размеров параметра может привести к тому, что конструкция станет подверженной появлению трещин. Для изготовления обсады следует выбирать древесину с определенным параметром влажности. Данный параметр должен находиться в пределах 10 - 12%. В противном случае, опять же, древесина может обзавестись трещинами.

Окосячку окон в деревянном доме можно разделить по способу выполнения на два вида:

П-образная,

Т-образная.

Первый вариант представляет собой классический вариант окосячки, элементы которой поперечном сечении напоминают по форме букву П. Части такой обсадки своим внутренним пазом устанавливаются на специальный шип, вырезанный на поверхности оконного проема. Такой способ более прост в реализации, чем второй, и при этом надежно защищает конструкцию окна от деформации и излишних нагрузок. Все деревянные поверхности во время выполнения обсадки обрабатываются антисептиком. Также используется мягкий утеплитель. Над вершником организуется усадочный зазор, который заполняется сжимаемым утеплителем.

Второй вариант (Т-образная окосячка) несколько сложнее для выполнения, так как требует более высокой точности. Такая обсадка характеризуется использованием составных элементом с профилем, поперечное сечение которого напоминает букву Т. Для установки элементов в торце оконного проема, организуется специальный паз. Этот способ, как и первый, выполняется с использованием антисептических средств и мягкого утеплителя.

Какой именно способ следует применять – зависит от типа деревянного строения, и выбор стоит доверить специалисту в данном вопросе.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Обсадку окон деревянного дома желательно выполнять без использования гвоздей, саморезов или шурупов, что позволит сохранить природные качества древесины и убережет от промерзания. При качественном выполнении, окосячка отлично выполняет все положенные е функции и без каких-либо металлических креплений. Данная технология в России используется уже не одно столетие и успешно прошла испытание временем. Выполненная на должном уровне, обсадка прослужит столько же, сколько и сам деревянный дом.

Сруб уже простоял около двух лет и усадка его уже состоялась? В таком случае тоже не стоит отказываться от выполнения окосячки. Это не только гарантирует неизменность геометрических параметров оконного проема, но и делает саму стену, в которой расположено окно, более прочной.

Как обрезать окно

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Требуется терпение и внимание к деталям, чтобы обрезать окно как профессионал.

Стоимость

От 2 до 10 долларов за погонный фут молдинга

Расчетное время

От 2 до 4 часов на окно

Инструменты и материалы

финишный молоток - 20 унций
Ручной рубанок
Рулетка
роутер
Эксцентриковая шлифовальная машина
Электролобзик
Пневматический гвоздезабиватель
Компас
Настольная пила
Универсальный нож
Торцовочная пила
Набор гвоздей
Дрель/шуруповерт
сверло - 1/16 дюйма

Будь то реставрация старых домов или строительство новых, которые выглядят старыми, Том Сильва считает плотницкие работы самой приятной частью своей работы. Для этого проекта Том покажет вам, как установить оконную раму с тростниковыми боковыми и верхними наличниками, простыми угловыми блоками, толстой табуреткой и изящным фартуком, которые он скопировал из оригинальной окантовки. «Люди часто используют корпус, который слишком мал или отличается по стилю, — говорит Том, — но я думаю, что это добавляет ощущение и ценность дома, сохраняя его первоначальный характер».

Как и в случае со всеми отделочными столярными работами, Том говорит, что успешная установка начинается с прочного материала — чистой, высушенной в печи древесины или сборного пенопласта — и заканчивается точными измерениями и разрезами. В результате получается бесшовная сборка с герметичными соединениями и отсутствием зазоров между стеной и корпусом. «Не торопитесь и всегда дважды отмеряйте, прежде чем резать», — говорит Том.

Шаг 1

Обрезка окна

При установке оконных наличников в старых домах Тому часто приходится иметь дело со стенами, которые провисают и выпирают, образуя зазоры между обшивкой и стеной. Он не может игнорировать эти несовершенства, но и не замазывает их герметиком. Вместо этого Том использует деревянные наполнители. «Мне нравится оставлять красивый чистый край для художника», — говорит он.

Чтобы сделать их, он сначала отрезает кусок кожуха шириной 1 дюйм и такой длины, чтобы кожух был высоким. Он устанавливает ножки компаса так, чтобы они охватили самый большой зазор между стеной и обсадной трубой (как показано на «Заполнить зазор» 1, крайний слева). Затем он переносит это расстояние на поверхность обрезков дерева (как показано в «Заполнить пробел» 2). Затем он размещает полосу перпендикулярно корпусу на ее внешнем крае, устанавливает циркуль на расстояние между наибольшим зазором и отметкой на ломе и чертит профиль стены на ломе (как показано в разделе «Заполнить разрыв» 3). Вырезав лобзиком по этой линии, он наносит столярный клей на профилированный кусок обрезков и вставляет его в зазор, чтобы стена и отделка идеально соединились (как показано в «Заполнить зазор» 4). «При легкой шлифовке и покраске стык исчезает», — говорит Том.

Шаг 2

Подготовка косяков

Фото Дэвида Кармака

Держите линейку через окно; убедитесь, что каждый косяк находится на одном уровне со стеной. Если они выступают, подровняйте их к стене. Если косяки не достигают стены, измерьте наибольший зазор между линейкой и каждым косяком. Затем из запаса 1x вырежьте удлинители косяка необходимой ширины и на ¼ дюйма тоньше толщины косяка. Придерживая полосу к косяку, забейте пневматические гвозди размером 1 ½ дюйма 18 калибра (или финишные гвозди 4d) через каждые 8–10 дюймов. Срежьте все лишнее.

Раздвиньте ножки циркуля на ¼ дюйма и положите острие на один из нижних внутренних углов косяка. Используя внутреннюю поверхность косяка в качестве ориентира, нарисуйте линию раскрытия вдоль краев всех трех косяков.

Наконечник: Для плотного прилегания кожуха к косяку сделайте небольшой скос на краю косяка со стороны стены.

Шаг 3

Вырежьте и сделайте шпунт на табурете

Приложите боковой кожух к стене, совместив его с линией раскрытия на боковом косяке. Отметьте стену на внешнем краю кожуха. Повторите для противоположного косяка. Измерьте расстояние между отметками, добавьте 2 дюйма и обрежьте табурет до этой длины.

Поместите табурет лицевой стороной вниз на подоконник, задним краем к отделке подоконника. Отметьте, где верхняя часть отделки встречается с концом стула.

Удерживая задний угол напротив отделки подоконника, придвиньте конец перевернутой табуретки к косяку. Сделайте вертикальную отметку в том месте, где конец табурета касается косяка.

Соедините две метки квадратом и поставьте крестик в области, обозначенной линиями; это отходы, которые будут вырезаны для изготовления шпунта.

Удалите отходы двумя отдельными продольными пропилами на настольной пиле.

Шаг 4

Вырежьте и установите стул

Отметьте внутренний край стула на расстоянии 1 дюйм от каждого конца и поместите его поперек отверстия. Отметьте, где край табурета встречается с внутренним краем косяков. Установите квадрат на этих отметках и нарисуйте «линии косяка» на верхней части табурета. Отфрезеруйте желаемый профиль на краю табурета и на концах.

Совместите линии косяка с внутренними краями косяка. Установите циркуль на расстояние от заднего края табурета до отделки подоконника. Держите компас напротив стены и начертите линии от каждого конца стула до линии косяка.

Следуя намеченным линиям, сделайте надрезы на каждом конце табурета лобзиком. Тестовая подгонка стула; подгоните его электролобзиком, стамеской или наждачной бумагой. Нанесите каплю клея на подоконник.

Прибейте табурет к подоконнику четырьмя гвоздями 18 калибра (или гвоздями 4d).

Шаг 5

Установка бокового кожуха

Отрежьте квадратный конец на куске кожуха и поставьте этот конец на табурет. Отметьте, где его внутренний край встречается с линией раскрытия косяка. Сделайте квадратный разрез по этой отметке. Повторите на противоположной стороне.

Нанесите каплю клея на корпус в месте, где он перекрывает боковой косяк, и на конце, который сидит на табурете; совместите его край с линией раскрытия. Прибейте кожух к косяку гвоздями 4d и к стене гвоздями 8d. Сотрите выдавленный клей. Повторите процесс с другой стороны.

Прибейте через нижнюю часть каждого выступа к концам кожуха двумя гвоздями калибра 18 или 6d. При ручном забивании просверлите пилотные отверстия.

Наконечник: Чтобы обрезать плотно прилегающие скошенные концы, положите кожух лицевой стороной вверх на обрезки толщиной 1/8 дюйма на расстоянии 3 дюйма от полотна торцовочной пилы.

Шаг 6

Добавьте кожух головки

Удерживайте отрезок кожуха поперек верхней части окна и отметьте, где он соединяется с внутренним краем каждого бокового кожуха. Торцовочной пилой сделайте квадратные поперечные пропилы по этим отметкам.

Приклейте корпус головы к стойке головы, убедившись, что его нижний край совмещен с линией раскрытия.

Шаг 7

Добавление угловых блоков

Проверьте посадку угловых блоков на обоих углах, чтобы проверить наличие зазоров. Обрежьте края блока рубанком по мере необходимости, чтобы получить плотное прилегание.

Нанесите тонкий слой клея на те края блока, которые будут соединяться с боковым и головным корпусом. Затем нанесите клей на заднюю часть блока; поставить его на место.

При использовании пневматического гвоздезабивателя вбейте гвозди 18 калибра в каждый угол. При ручном забивании просверлите направляющие отверстия, затем вбейте финишные гвозди 8d.

Шаг 8

Вырежьте и установите фартук

Держите отрезок фартука лицевой стороной вниз на стуле. Отметьте ложу там, где она встречается с внешним краем каждой боковой обоймы. По отметкам с помощью торцовочной пилы сделайте квадратные надрезы.

Чтобы обработать концы фартука, держите конец обрезка фартука перпендикулярно лицевой стороне только что отрезанного куска. Поверните профиль обрезка к концу фартука и сделайте края заподлицо. Проследите профиль обрезка на лицевой стороне фартука. Повторите на другом конце. Вырежьте по карандашным линиям лобзиком или копровой пилой и отшлифуйте до гладкости.

Нанесите клей по верхнему краю фартука, совместите его концы с внешними краями боковины и прижмите верхний край к нижней части табурета.

Шаг 9

Завершите установку

Углубите все шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей и молотка, затем заполните отверстия шпаклевкой для дерева. Дайте шпаклевке высохнуть в течение ночи. №

Используя наждачную бумагу с зернистостью 120, слегка вручную отшлифуйте замазку заподлицо с окружающей древесиной. Затем слегка отшлифуйте кожухи, угловые блоки, табурет и фартук. №

Сотрите всю шлифовальную пыль липкой тряпкой, затем нанесите слой морилки и лака или грунтовки и краски.

Очень простой способ закрыть существующее окно!

21,5 тыс. акции

Фейсбук
Твиттер

Да – ПРОСТО! Обещаю! Мне нравится внешний вид окон с деревянными рамами, и если бы я знал, как легко и недорого сделать фальшивые окна, я бы сделал это с каждым окном в моем последнем доме! Это отличный учебник для тех, кто хочет преобразить существующие окна, и это не займет много времени!

Единственный пиломатериал, который вам понадобится для этого, — это лист фанеры Purebond толщиной 1/2″ и плиты МДФ 1×4. Я смог закрыть каждое окно в своем доме несколькими листами фанеры и менее чем за 300 долларов!

Мне очень повезло, что наш отчим (он же наш строитель) научил меня, как это делать, и я сделал много окон сам, как только он показал мне, как это сделать, так что – это действительно просто!

Начните с обрезки 1/2 фута Purebond до ширины сторон ваших оконных проемов. Не измеряйте одно окно, измерьте их все, потому что они не все созданы равными. Если да, то вам повезло 🙂 Вы можете видеть, что этот кусок — это ширина гипсокартона вокруг окон — это кусок для верха окна. Сначала измерьте длину верхней части окна и отрежьте кусок Purebond толщиной 1/2″ по размеру. Используя 2-дюймовые гвозди, прибейте его так, чтобы передний край фанеры был на одном уровне с краем оконного проема.

**Если ваши доски шероховатые с обоих краев, просто отшлифуйте их – если одна сторона гладкая, используйте эту сторону, чтобы смотреть вперед.***

Теперь измерьте длину каждой стороны окна и также обрежьте их. .

Я прибил их гвоздями с помощью жесткого гвоздезабивателя (нацельтесь прямо в середину и забейте около 5 гвоздей по длине доски.

После того, как все три доски будут прибиты, настало время для МДФ!

Начните с измерения каждой стороны окна от верхней части оконного проема до подоконника. Отрежьте МДФ 1 × 4 по размеру.

Затем нанесите тонкую полоску столярного клея на край 1/2-дюймовой фанеры. Вы заметите слои на краю — не закрывайте внутренний слой, потому что этот слой будет открыт, когда окно будет готово.

Сначала прибейте боковые части. Убедитесь, что первый слой фанеры открыт (вы можете видеть небольшой край фанеры, выступающий под плитой МДФ. Я прибил свой с помощью Ryobi Airstrike Nailer.

Теперь измерьте верхнюю часть от внешнего края одной стороны плиту МДФ к концу другой так, чтобы верхняя часть была на одном уровне с обоими концами боковых частей. Добавьте столярный клей и прибейте 1 1/4″ гвоздями.

Еще одно изображение выступающего края фанеры.