Бурение под забор

Бурение под забор лунок и отверстий своими руками

Бурение ям для опор ограждения

Приходит весна. И с наступлением тепла на участках начинаются строительные и ремонтные работы. Часто бурение отверстий является основной среди строительных работ. Особенно часто бурение скважин выполняют при установке или ремонте заборов. Скважины бурят для фундамента под забор и просто для столбов. Ведь забор, его состояние, волнует хозяев частных владений в первую очередь.

Поскольку все специалисты рекомендуют выполнять работы по бурению скважин под заборы и фундаменты в апреле, то на многих участках в это время уже кипит строительство.

Способы бурения

Мотобур для изготовления аккуратных отверстий

Многие делают скважины вручную, кто-то использует буровой инструмент. Некоторые могут позволить себе это производить буровой установкой.

Когда работа выполняется обычной лопатой, нужно быть готовым к большим трудовым усилиям и тратам времени.

А вот выполнение отверстий для забора с помощью бурового инструмента является наиболее эффективным процессом. Для пробивания отверстий, можно использовать не только ручной инвентарь, но и специальную технику. Однако экономичным такой вариант трудно назвать, аренда буровых машин стоит дорого. Поэтому бурение лучше выполнять ручным буром.

Ручной инструмент не предполагает применения тяжелых физических усилий при выполнении отверстий в грунте. Человеку необходимо только направлять острие инструмента в нужном направлении. Все усилия выполняет бензиновый мотор.

Для низких легких заборов достаточно использовать ручной инвентарь, выполняющий отверстия до 2 метров в глубину и диаметром до 30 см. Главным преимуществом бурения лунки таким инструментом считается экономия огромного количества времени. А скважины получаются более аккуратными, чем подготовленные вручную.

Наиболее эффективными считаются крановые бурильные установки. Их ключевая особенность состоит в том, что буровая установка смонтирована на автомобиле, и имеет большие размеры. Такой величины установки актуальны, если ожидается много работы для бурения скважин.

Ручной бур

Использование ручного бура

Весит ручной инструмент около 10 кг. Он позволяет выполнять бурение лунки, глубиной 2−2,5 м. Такой инструмент продают в любом строительном супермаркете. Подготовка отверстий таким способом занимает около 20 минут.

Вроде бы приобретая бур, можно сразу решить все проблемы: настроил бур, пробил лунки и все. Только им не везде можно выполнить бурение лунки. Если, например, грунт каменный или глинистый, то в этом случае заглубления не произойдет.

Причиной проблемы является заточка инвентаря. Все инструменты, приобретаемые в магазине или на рынке, не заточены. Поэтому после покупки обязательно следует выполнить такую работу, что позволит делать лунки в любом грунте.

Инструмент затачивают двумя методами: с помощью болгарки или простым напильником. Болгарка быстрее выполняет заточку, но она не всегда есть в хозяйстве. Потому хозяева нередко используют другой метод. Они затачивают лезвие простым напильником. Но на это уйдет много усилий и времени.

Расчет количества и размеры

При бурении под забор отверстий для винтовых свай, в грунте проделывают лунки диаметром 15−30 см и глубиной 1,2−1,6 м. Вопрос о количестве лунок для забора решается таким образом. Например, для 150 метров забора, нужно минимум 50 скважин для опорных столбов. Все расчеты зависят от длины забора и от количества его секций.

В случае если отсутствует возможность самостоятельно воспользоваться мотобуром, можно обратиться в строительную фирму, которая оказывает подобного рода услуги.

Пример применения

Схематическое изображение точечного бетонирования

Бурение лунок необходимо в случае точечного бетонирования заборов. Отверстия делаются в данном случае глубиной на 30 см глубже, чем будет установлен столб. На дне отверстий обустраивают песчаную и гравийную подушку.

Использование бура облегчает процесс формирования отверстий. Если отверстие копалось вручную, с помощью лопаты, его ширина значительно превысит диаметр столба. Тогда бетонирование необходимо производить, сделав деревянную опалубку, которая устанавливается вокруг столба. После снятия опалубки, яму засыпают землей и уплотняют.

После подготовки лунки, бур из нее вытаскивают. Только не стоит думать, что для этого достаточно потянуть инструмент вверх. Бур не выйдет из отверстия. Для того чтобы успешно вытащить инструмент, нужно его раскачать, предварительно расширив края скважины.

Завершающие работы

Чертеж для самостоятельного изготовления инструмента

После извлечения бура на поверхность нужно снять с лопастей мокрую землю. Это позволит начать сразу бурение следующей лунки для забора. Такие простые хитрости, помогают подготовить лунки без проблем и не тратить на них много энергии и времени.

Сделать ручной бур можно самостоятельно. Чтобы сделать обыкновенный бур своими руками, нужно приготовить несколько стоек и лезвий. Затем в стойке просверливают отверстия, и прикрепляют лезвия. Нужную форму лезвиям придают болгаркой. Притупившиеся лезвия затачивают тоже болгаркой.

Последний шаг − укрепление рукоятки. Ее делают из любого подручного материала. Готовый инвентарь обрабатывают специальными антикоррозийными смесями.

Различные варианты бурения под столбы

01.12.2017

Бурение под столбы производится в разных случаях: когда обустраивается фундамент, столбчатый забор и пр. Процесс требует приложения сил и выносливости, потому что необходимо сделать отверстие большой глубины, однако упрощает данную задачу специальное оборудование. Применение техники позволяет выполнить работу самостоятельно. Использование подручных средств — самый трудоемкий, продолжительный по времени бурения вариант, при этом в процессе участвуют 2 человека.

Подготовительные работы и необходимые расчеты

Рассматриваемая технология выполнения отверстий в грунте подходит для случаев, когда почва стабильная, плотная, требуется установка опор, например, если планируется возведение ограждения. Кроме того, конструкцию, состоящую из столбов, на пучинистой, рыхлой почве тоже рекомендуется строить при помощи бура. Такой способ монтажа опор позволяет добраться до неподвижных слоев грунта. В результате надежность конструкции существенно возрастает.

Материалы и инструменты для работы:

ручной бур, мотобур или лопата;
веревка;
колья;
строительный уровень.

Участок нужно подготовить:

выполняется очистка от сорной травы и крупного мусора;
разметка, т. е. необходимо определить и отметить точки установки столбов, здесь вбивают деревянные колья;
по периметру натягивают веревку, что позволит производить бурение по ровной линии.

Кроме того, рекомендуется оценить свойства и качество грунта. Принимают во внимание глубину промерзания и структуру почвы, уровень залегания грунтовых вод. С учетом этих характеристик, а также массы конструкции, частью которой будут опоры, и ветровой нагрузки на местности определяют уровень заглубления свай. В случае если забор или постройка отличается большим весом, изготавливается из тяжелых материалов, бурение скважин под столбы производится на существенную глубину. Это же касается и ситуаций, когда ветровая нагрузка интенсивная, а грунт пучинистый, рыхлый.

Необходимые расчеты:

Прежде всего нужно определить количество опор. На основании этого подбирается рабочий инструмент для бурения. Для крупногабаритных конструкций подготавливают большое количество отверстий в грунте, соответственно, лучше обзавестись более производительной техникой. Количество столбов подсчитывают с учетом длины секций: определяют периметр конструкции (забора, фундамента). Значение данного параметра делят на длину секции. В результате получают необходимое количество опор, после чего можно переходить к бурению.

Расчет глубины отверстий. Чтобы в процессе эксплуатации ограждение не покосилось, нужно определить габариты столбов. С учетом их длины подбирается инструмент для бурения скважины под опоры. Средняя высота ограждения составляет 2-2,5 м. Существует негласное правило, действующее в нормальных условиях: часть опоры, которая находится ниже поверхности земли, должна соответствовать 1/3 общей длины столба. Для примера, если высота опоры 2,4 м, сваи заглубляют в почву на 80 см. Нужно помнить, что под ворота и калитку делают более глубокие лунки.
Диаметр отверстий, которые выполняются методом бурения. Размер скважин зависит от сечения столба. Для мощных построек готовят отверстия диаметром до 300 мм. Легкие ограждения устанавливаются на столбы ø150 мм.

В условиях, когда грунт на участке пучинистый, делают отверстия глубиной 1-1,5 м. Точное значение данного параметра зависит от общей высоты опоры.

Бурение отверстий

Для работы садовыми бурами и лопатой предусматривается единый принцип: производится выемка грунта на небольшой глубине, затем начинается процесс бурения или копка лопатой. Почву регулярно убирают из углубления. Разный инструмент характеризуется соответствующими параметрами эксплуатации, которые нужно учитывать, чтобы получить ямы требуемых размеров и с ровными стенками.

Если планируется делать отверстия под забор, учитывают объем работ. Небольшое количество ям роют лопатой. Инструмент ограничен в применении из-за глубины. Так, получить отверстия малого диаметра (150 мм) глубиной 1 м не получится с помощью лопаты. Такую работу выполняют посредством садового бура. В случае когда нужно сделать много ям в грунте методом бурения, следует задействовать более эффективную технику — мотобур.

Лопатой

При формировании лунок используют данный инструмент, когда объем работ небольшой:

планируется замена имеющихся опор или установка других столбов, а в грунте много крупных камней;
нужно получить небольшие и широкие ямы;
форма отверстий должна быть квадратной.

Преимущества копки посредством лопаты:

низкая цена инструмента;
простая технология выполнения работ;
возможность сделать отверстия с ровными стенками.

На этом плюсы заканчиваются, а недостатков у данного метода намного больше:

отсутствие возможности производить бурение глубоких лунок;
процесс копки требует приложения существенных физических усилий;
необходимость делать частые перерывы;
круглые ямы сложно получить, используя лопату;
копка займет много времени, особенно если лунки большие, а их количество существенное.

Рассматриваемый инструмент не может в точности воспроизвести технологию бурения. Однако с его помощью получают нужный результат, сходный с тем, что обеспечивает специализированное оборудование.

Ручным буром

Это механический инструмент. При его эксплуатации нужно прилагать физические усилия, чтобы получить лунки в грунте требуемого диаметра. Использование садового ручного бура предполагает необходимость работы с помощником, если планируется бурение больших и глубоких ям. Маленькие лунки подготавливают своими силами. Такой инструмент состоит из шнека, трубы рукоятки и удлинителя.

Если рассматриваются разные способы бурения, преимущества садового бура нужно принять во внимание:

легкость извлечения грунта;
возможность подготовить 1-2 десятка ям;
низкая цена инструмента;
простота конструкции: в случае поломки бур можно отремонтировать, используя сварочный аппарат;
возможность работать на разной глубине, для чего предусматривается удлинитель;
изготовление отверстий разного диаметра, при этом производится замена шнека.

Недостатки у садового бура тоже имеются, в частности, отмечают низкую эффективность в условиях, когда необходимо сделать большое количество лунок. Бурение под столбы забора производится медленно, особенно если грунт плотный. По мере выполнения работ шнеки деформируются, садовый бур может выйти из строя. Недостатком является существенный вес — 10 кг, что усложняет работу.

Садовый бур достигает глубину 2 м. Часто этого достаточно даже для подготовки опор крупногабаритной и тяжеловесной конструкции. Бурение таким инструментом не позволяет сделать лунки большого диаметра, часто шнек садовых буров соответствует размеру 150 мм. Лезвие рекомендуется периодически затачивать. Если этого не делать, качество бурения снизится, работа будет выполняться медленнее, а на плотных грунтах бур может сломаться.

Тонкости процесса:

инструмент рекомендуется удерживать строго вертикально;
по мере погружения бур вытягивают, чтобы удалить грунт, который взрыхлился, его немного приподнимает шнек;
чтобы упростить работу, по достижении глинистых слоев почвы рекомендуется добавить в лунку немного воды, такая мера позволит размягчить плотную прослойку.

Мотобуром

Ручной бензобур характеризуется легкостью, высокой инертностью, эффективностью. С его помощью можно произвести бурение по всему участку в десятки раз быстрее, чем в случае с ручным инструментом. Главные узлы конструкции мотобура:

приводной механизм;
стержень со шнеком;
рукоятки, что позволяет надежно удерживать устройство с двух сторон.

Привод может быть электрическим или же бензиновым. Разница между ними заключается в цене, источнике питания, производительности, все зависит от выбранной модели. Сложно сказать, какой из буров обходится дешевле при эксплуатации, т. к. на потребление питания влияют параметры самого устройства, размеры и глубина лунки. Чем больше яма, тем выше производительность бура, а вместе с тем увеличивается и расход топлива или электроэнергии.

Преимущества мотобура:

высокая скорость функционирования;
мощный шнек, позволяющий эффективно работать на плотных грунтах без потери свойств;
возможность подготавливать большое количество лунок;
бурение отверстий под столбы выполняется на нужную глубину, получают ямы разного диаметра;
нет необходимости прилагать существенные физические усилия.

Несмотря на высокую эффективность подобной техники, она имеет множество недостатков:

необходимость ухода;
отсутствие возможности выполнять бурение без подключения к источнику питания;
существенный шум;
высокая цена оборудования при покупке, а также дорогостоящее обслуживание либо ремонт

Кроме того, мотобуром сложно работать без помощника, когда производится бурение лунок большого диаметра. При этом возрастает вероятность крена стержня со шнеком. Учитывая высокую скорость работ, рекомендуется произвести пробное бурение в стороне от строительной площадки. В противном случае можно сделать лунки с погрешностью в размерах.

Способы бурения в сложных условиях

Для работы на грунтах особо плотной, глинистой, каменистой структуры задействуют гидробуры. Это высокопроизводительная техника, характеризующаяся большим весом, значит, собственноручно пробурить отверстия на такой местности не получится. Оборудование данного типа задействуют, если нужно получить лунки большого диаметра и существенной глубины.

Преимущества ямобура: способность делать лунки от 200 до 900 мм в диаметре и до 12 м по глубине. Такое оборудование целесообразно применять при строительстве крупных объектов, для установки столбов ЛЭП и пр. Ямобур задействуют и при обустройстве массивных заборов. Бурение ям под столбы реализуется разными способами:

шнековое;
заведение под грунт винтовых свай;
шпунтовое.

Кроме того, в сложных условиях применение машинного ямобура помогает правильно установить винтовой элемент: в вертикальной плоскости, при этом обеспечивается повышенная прочность прижима к почве и надежность фиксации, что исключает вероятность крена стержня.

Различные варианты бурения под столбы Ссылка на основную публикацию

Бурение под столбы забора или фундамента - Мужик в доме.Ру

Устали копать лопатой канавы под установку столбов для забора? Не удивительно, ведь подготовка лунок под столбы является самым утомительным занятием при установке забора на участке: приходится вытаскивать на поверхность большое количество грунта, что отнимает уйму сил и времени. Что же делать? Нанимать навесной ямобур на базе авто и отваливать на это кучу бабок? Но это далеко не всегда целесообразно, к тому же использовать тяжелую технику на дачном участке при монтаже столбов — это нонсенс! Но выход есть, благо технологии не стоят на месте. Тому, чем лучше и как правильно бурить ямы для столбов забора или монтажа свай фундамента в том или ином случае, и посвящена наша сегодняшняя статья.

Почему копка ям под столбы лопатой уместна далеко не всегда?

Многие при установке ограждения привыкли копать лунки под столбы лопатой. Этот способ наиболее прост и не требует больших материальных трат, однако малоэффективен. При значительных затратах сил и времени лопатой вам не удастся сделать достаточно глубокое и в то же время максимально узкое отверстие, необходимое для монтажа столба. Хотя в некоторых случаях такой способ вполне оправдан не только в плане стоимости. Так, при замене старого забора и установке новых столбов на место старых в грунте могут оказаться большие камни или куски цемента, которые, кроме как руками, лопатой или ломом вытащить довольно затруднительно. Также, если планируется выкладывать столбы из кирпича, лучше лопаты инструмента не придумаешь: ямы под заливку фундамента для таких столбов должны быть широкими и иметь квадратную форму.

Способы бурения ям под установку столбов для фундамента и забора

Ставим заборные столбы с использованием садового ручного бура

В идеале для заборных столбов всех видов, за исключением винтовых свай, в грунте бурятся отверстия диаметром 150-250 мм и глубиной 800-1800 мм в зависимости от уровня промерзания грунта. При установке забора своими руками для этих целей чаще всего применяются более дешевые немоторизированные ручные садовые буры Т-образной конструкции, представляющего собой шнек диаметром, как правило, 15-20 см с трубой-рукояткой. В некоторых модификациях производителями предусматривается возможность установки съемного удлинителя между шнеком и рукояткой для увеличения максимальной глубины бурения до 2-х метров — вытаскивать из грунта более длинный бур будет тяжело, поскольку не позволит рост.

Конечно, ручной бур имеет больший вес и стоит дороже обычной лопаты, однако при правильной заточке шнека им можно пробурить ровное отверстие даже в глинистом или каменистом грунте в считанные минуты. Наточить шнек своими руками можно как напильником, так и воспользовавшись болгаркой.

Бурение осуществляется строго вертикально с небольшим нажатием на рукоятку бура и одновременным поворачиванием ее по направлению часовой стрелки. Необходимо периодически вытягивать бур и стряхивать грунт со шнека, иначе можно забуриться настолько, что вытащить бур будет очень непросто. Зачастую при бурении глинистых почв уже на полуметровой глубине бур начинает упираться и отказывается входить в грунт даже при сильном нажатии на рукоятки. В таком случае не нужно тратить время и силы — вытаскивайте бур и залейте в яму немного воды. Уже спустя несколько минут грунт размокнет и работу можно будет продолжить. Для того, чтобы ускорить процесс, можно бурить сразу несколько отверстий: пока бурите одни ямки, другие уже «подойдут».

На видео ниже показано, как можно сделать ручной бур своими руками.

Бурение ям под столбы бензиновым мотобуром

Как видно, простым садовым буром не всегда можно справиться с тяжелым грунтом, особенно при бурении на глубину более 100 см. В этом случае, если позволяют средства, можно воспользоваться ручным мотобуром (бензобуром). Этот способ бурения ям для столбов куда более производителен.

Принцип работы мотобура такой же, как и у простого садового. За счет большего количества витков шнека за раз им можно поднять значительно больше грунта. Практически все современные мотобуры оснащены бензиновым двигателем и лишь крайне редко можно еще встретить электрический. От мощности двигателя зависит производительность агрегата и максимально возможный диаметр бурения ям. Как правило, ручной бензобур, рассчитанный на работу одного оператора, используют для бурения отверстий диаметром до 300 мм на глубину до 2-х метров, т.е. в основном именно для подготовки ям под столбы фундамента или забора, а также при посадке крупных растений и выполнения аналогичных подсильных задач.

Сравнительно недорогими, что актуально в условиях кризиса, и в то же время достаточно качественными ручными мотобурами являются агрегаты китайского производства ADA Ground Drill.

Бурение ям для столбов при помощи бензобура

Используют ручные мотобуры и для бурения скважин на воду своими руками. Такие модели бензобуров оснащаются более мощными двигателями, имеют больший вес и предназначены для работы двух человек.

Бурение ямобурами на базе авто

Как правило, ручного бензобура при возведении столбчатых фундаментов вполне хватает. Однако, в зависимости от используемых материалов и типа грунта, порой требуется бурение отверстий диаметром более 300 мм и глубиной свыше 2 метров. В таком случае следует рассмотреть возможность аренды бурильно-крановой машины.

СтройкаДиалог

09 февраля 2017

0 комментария

Любой загородный участок обязательно огораживается, хотя бы для обозначения границ собственности. Кроме того возводятся различные строения: капитальное здание и различные хозяйственные постройки, шпалеры для вьющихся кустарников и растений, беседки и так далее. Во всех случаях устраивается фундаменты, довольно часто столбчатой конструкции, для которых необходимо бурение отверстий под столбы.

Работа может быть выполнена с использованием специальных тех. средств, размещённых на автомобильной платформе. Квалифицированные специалисты быстро и качественно произведут буровые работы. Но такие услуги дорогостоящие, а также для заезда на участок потребуется наличие довольно большого свободного места, что на уже благоустроенном участке не всегда возможно. Особенно это неоправданно при бурении ям под столбы для забора, отличающихся небольшими объёмами. В большинстве случаев такие работы выполняются садовыми бурами.

Разновидности инструмента

В продаже представлено большое разнообразие буровых устройств и приспособлений.

Мотобуры

Могут быть:

с электроприводом, но заборное ограждение, чаще всего, устраивается в первую очередь, когда к участку ещё не подведено электроснабжение;
с бензиновыми или дизельными двигателями.

Работа с такими инструментами удобна и позволяет быстрое и лёгкое исполнение. Но стоимость мотобуров довольно высока. Поэтому, если не планируется подработка на соседних участках, это вряд ли будет экономически оправдано. Конечно, можно не приобретать мотобур, а взять его во временную аренду. Но в почве нередки случаи наличия камней. Заборы сооружаются вдоль проездов или улиц, на которых дорожное покрытие устраиваются на каменистом или щебёночном основании, это практически неизбежно, что может привести к поломке дорогостоящего инструмента. В этом случае, скорей всего, придётся оплачивать его полную стоимость. Если необходимо малое количество отверстий, то можно нанять человека с мотобуром, но самостоятельное бурение под столбы обойдётся значительно дешевле.

Ручные буры

В зависимости от конструкции различаются следующие виды:

Состоящие из трубчатой штанги длиной около метра, закреплённой на конце фрезой из 2-х лопастей и расположенной сверху рукояти. Это самый простой и надёжный вид инструмента, но для бурения потребуется приложить довольно значительные усилия, а возможная глубина скважины составит до 2-х м при одинаково возможном диаметре отверстия (чаще всего 150 мм).
Бур с комплектом съёмных фрез разного диаметра.
Усовершенствованные шнековые бурильные устройства, в которых режущие лопасти закреплены снизу, а далее располагается винтовой шнек. Это позволяет в течение одного рабочего цикла выполнять выемку большего количества почвы, что значительно ускоряет процесс бурения.

Инструменты могут иметь несколько фрез и штанги с разъёмами, что позволяет увеличить заглубление столбов забора до нужной отметки. Важная и полезная деталь — возможность удлинять рукоять, что позволяет выполнять работу силами 2-х и более человек. При этом можно пробурить скважины большой глубины с увеличением скорости проходки.
Ручные буры ТИСЭ. Обладают более сложной конструкцией. В основном применяются в столбчатых фундаментах под здание или других вспомогательных постройках. Скважины получаются широкими и с возможностью устройства уширения пяты.

Такие буровые инструменты снабжены широкими грунтоприёмниками, в которых может скапливаться большее количество земли с наличием камней диаметрами ≤ 5 см. Для расширения пяты скважины служат специальные откидные лопатки, включаемые в работу в конце бурения.
Вместо плоских режущих кромок могут быть кромки зубчатой формы, что значительно лучше обеспечивает более лёгкое рыхление грунтов, подрезку встречающихся корней растений и облегчает бурение.

При выборе, чем пробурить землю под столбы необходимо руководствоваться техническими характеристиками инструментов и удобством работы с ними. Важно обратить внимание на остроту лезвий, так как подавляющее большинство производителей не выполняют заточку изделий. Поэтому при приобретении готовых инструментов перед их использованием обязательно выполняется заточка наконечника и граней лопастей. Для этого рекомендуется использовать болгарку, хотя можно это сделать и обычным напильником, но это будет весьма трудоёмко и займёт много времени.

Любые разновидности ручных инструментов и мотобуров можно применять только в песчаных и глинистых почвах. Для разработки каменистых почв потребуется применение специальных бурильных установок оснащённых долотом и грейфером. При ручной разработке понадобятся лом или отбойный молоток и обычная лопата.

На какую глубину закапывать столбы для забора

Необходимое заглубление выбирается с учётом следующих факторов:

габаритных размеров забора по высоте и ширине пролётов, типа и вида заборного заполнения, его веса. Если забор сплошной, то это приводит к высокой парусности конструкции, что увеличивает ветровые нагрузки. В основном высота заборов выбирается в 2 м, а длина пролётов 2,5 м. Минимальная глубина установки столбов для забора на отметке равной 1/3 его высоты. Для навешивания ворот столбы должны заглубляться немного глубже;
большое значение имеет вид грунтов и уровень расположения горизонта залегания подземных вод. На неустойчивых почвах или если участок подвергается регулярным затоплениям, скважины бурятся ниже отметок сезонных промерзаний. Глубина закапывания столба в плотных и однородных грунтах принимается 0,7…1 м.

Сечение отверстия зависит от материала и размеров заборного столба. Размеры скважин должны обеспечивать качественное бетонирование столбов, но если зазоры между столбом и стенками скважины будут больше 5 см, то это излишне разрыхлит почву, что может не обеспечить достаточную жёсткость фундамента. Если столб деревянный, то для его долговечности нужно обязательно обработать находящуюся в земле часть антисептиками и обвернуть её рубероидом в два слоя, что увеличивает размеры его сечения. Дерево не должно соприкасаться с грунтом и снизу. Это требование рекомендуется для любых материалов столбов, а для дерева оно обязательно. Для этого в скважину заливается 10-ти см слой цементного раствора или засыпается песок. Это надо учитывать при расчётах, на сколько заглублять столбы для забора.

Порядок выполнения ручного бурения

Разметка расположения скважин. Сначала сторожками закрепляются углы участка. От них при помощи рулетки размечается положение промежуточных столбов, ворот и калитки с закреплением деревянными колышками.
Перед началом забуривания рекомендуется выкопать небольшие ямки по размеру будущей скважины или просто разрыхлить верхний слой почвы при помощи лопаты.
Садовый бур устанавливается на отмеченное место строго вертикально. Далее выполняется проворачивание инструмента с нажимом на рукоять. Уже через 30… 40 см в глинистых грунтах может возникнуть затруднение проворачивания. Усиливать давление не нужно. Бур вытаскивается из земли и в полученную лунку заливается вода, примерно через 30-ть минут работа может быть продолжена, за это время верхний слой почвы в скважине достаточно умягчится. Для обеспечения непрерывности процесса бурятся сразу несколько скважин. Пока почва отмокает в одних, работа продолжается в соседних. Во время бурения инструмент периодически вынимается с очисткой от вынутого грунта простым ножом. Если бур застрял в скважине, выполняется его лёгкое покачивание в разные стороны и небольшое прокручивание в обратную сторону. Заглубление столбов забора выполняется на одном уровне. Контроль выполняется при помощи рулетки или деревянного бруска. Вертикальность погружения контролируется вертикальным лазерным уровнем. При необходимости производится наращивание штанги.
После бурения инструмент тщательно очищается от грязи, погнутость лопастей выправляется, а повреждённые лопасти ремонтируются или заменяются. Перед уборкой на хранения выполняется окраска приспособления антикоррозионной краской.

Как сделать ручной бур для столбов своими руками

Изготовленные на заводах буры не всегда соответствуют индивидуальным требованиям, часто не удаётся заглубиться на нужную глубину или обеспечить планируемое сечение лунки. Поэтому, невзирая на доступную цену заводских изделий, многие народные умельцы предпочитают самостоятельное изготовление. Рассмотрим, как изготовить бур для столбов собственными силами. Для изготовления простейшего инструмента потребуется следующие материалы:

стальная водопроводная труба длиной 150 см с внутренним диаметром ≥ 15 мм для штанги. Для возможности удлинения штока понадобятся переходные муфты и отрезки трубы длиной 50 и 100 см;
отрезок 20-ти мм стальной трубы длиной 60 см для рукояти;
сверло для сверления 15-ти мм отверстий в металле для наконечника. Если в качестве основы применить стальной лом, то сверло будет не нужно;
диск диаметром 150…200 мм от циркулярной пилы, вместо такого диска можно применить стальную пластину толщиной ≥ 3 мм, из которой болгаркой вырезается круг требуемого диаметра. После разрезания круга на две одинаковые половины и заточки кромок, получается прочная и надёжная фреза.

Порядок изготовления самодельного бура для столбов:

приварка сверла к нижнему концу штанги;
фиксация на сварке лопастей, угол между половинками должен составлять около 30-ти градусов;
нарезка резьбы на конце штока, закручивание переходной муфты на штангу, для предотвращения от раскручивания в процессе работы рекомендуется дополнительное крепление сваркой. Число удлиняющих звеньев зависит от планируемых глубин скважин;
к трубе-удлинителе перпендикулярно приваривается рукоять, для усиления соединения используются треугольные стальные косынки с креплением на сварке. Для удобства работы на ручки надеваются старые резиновые ручки от велосипедного руля;
на добавочной трубе нарезается резьба для вкручивания в муфту на основном штоке. Дополнительное крепление обеспечивается установкой болта с гайкой в просверленное сквозное отверстие в муфте и верхней трубе;
затачивание лезвий лопастей. Режущая кромка затачивается таким образом, чтобы при вращении остриё было направлено вниз;
прочистка всех деталей и сварных швов наждачной бумагой, нанесение грунтовки и окраска.

Если предусматривается установка сменных фрез, то для их крепления к штанге под каждую лопасть привариваются небольшие стальные пластинки с 2-мя просверленными отверстиями. Установка фрез выполняется с креплением каждой на два болтика М6 с шайбами и гайками. Гайки, чтобы не создавать помех для бурения, закручиваются сверху лопастей.

Бурение под забор