Что такое прожилина в заборе


Прожилины деревянные для забора

Главная » Забор » Прожилины деревянные для забора

Достаточно часто случается так, что прочный, надежный и основательный забор необходим еще до того, как началось строительство дома. Видов заборов сейчас существует множество, достаточно основательны ограждения из кирпича, штакетника, бетонных плит и блоков, кованых конструкций. В данном материале детально рассказано о характеристиках различных заборов и о том, как выбрать под такой забор прожилины. Фото заборов разных типов к этому материалу прилагаются.

Что такое прожилины?

Ограждения из профлиста, решеток металлических и пластиковых, деревянных досок, а также сотового поликарбоната предполагают применение прожилин в процессе сооружения конструкций. Выбрав любой из вариантов, можно действительно обеспечить высокую функциональность забора, огораживающего дачу или частную территорию:

  • препятствовать проникновению бездомных животных и чужаков;
  • обеспечивать защиту территории от уличной пыли, мусора, сильного ветра;
  • подходить к участку по цветовому решению и стилистически;
  • защищать от нежелательных взглядов посторонних лиц.

Немаловажно, что такое ограждение будет относительно дешевым, простым в изготовлении. Затраты на содержание его (при дальнейшей эксплуатации) будут минимальными. Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить.

Однако таковым будет лишь та конструкция, для сооружения которой будут выбраны лучшие, самые качественные расходные материалы. В этом материале рассказано о том, как правильно выбирать прожилины для забора, а также представлены фото, демонстрирующие заборы и прожилины.

Характеристики прожилин

Прожилина – это конструктивная деталь ограждения либо опоры забора. По сути это просто поперечная перекладина, она должна быть надежно прикреплена к забору. Далее к ней уже крепятся деревянные планки, решетки из пластика или металла, либо листы поликарбоната, профнастила.

Стандартная прожилина имеет, чаще всего, длину в шесть метров, так как именно такой длины профиль, который применяется для ее изготовления. Для экономии средств, учитывая такие размеры, будет разумным делать расстояние между столбами ограждения в три метра.

Работа с прожилинами

Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров. К металлическим опорам, уже установленным, прожилины прикрепляются обычно сваркой. При этом и прожилины, и опоры нужно покрыть подходящей грунтовкой.

Чтобы получить точное, нужное расстояние между прожилинами, подойдет такой способ: там, где будет стоять крайний столб конструкции, нужно будет натянуть нитку и воткнуть в землю гвоздь, прямо над ней. Длина гвоздя должна быть не меньше семи сантиметров. Теперь от этого места рулеткой следует отмерить три метра, воткнуть второй гвоздь, также строго по нитке. Операцию нужно повторять вновь и вновь, дойдя до второго угла.

Прожилины для деревянного забора

Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.

Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров. Могут для этой цели подойти и жерди любой подходящей длины, диаметр их может быть от шестидесяти до ста миллиметров. Чтобы их использовать, жерди нужно очистить перед началом работ от коры.

Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.

Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.

zabornyi.ru

Изготовление штакетника и прожилин для забора своими руками

 Изготовление штакетника для забора своими руками начинается с покупки пиломатериалов. В данном случае используются еловые доски. Их следует приобрести заблаговременно – до начала работ они должны просохнуть.

  Простейший забор сделать быстро и несложно. А вот сделать его красивым – для этого нужно будет постараться.

 Основными инструментами для изготовления штакетника из дерева и прожилин являются циркулярная пила, ножовка, электрорубанок и болгарка со шлифовальным кругом. Также рулетка, угольник и карандаш.

 Прожилины делаются из брусков толщиной 45-50 мм и длиной 6 м.

  Более тонкие прожилины ставить не рекомендуется, так как они не будут прочными и их может повести под тяжестью прибитого к ним штакетника.

 В зависимости от ширины брусков будущие прожилины можно подогнать под желаемый размер (оптимальная ширина – в пределах 70-80 мм). Для этого необходимо воспользоваться ручной циркулярной пилой, распилив бруски вдоль. Предварительно бруски обмеряются и прочерчиваются по линейке.

  В результате данной работы отпилятся хорошие рейки, которые пригодятся в хозяйстве.

  Если бруски имеют кривизну, то можно попытаться выровнять их за счет запаса по ширине, который удаляется. Для этого следует максимально доступно спрямить, вымерять и провести прямые линии. Потом по ним сделать пропилы циркуляркой. Как правило, запаса в 20 мм хватает для выпрямления будущей прожилины.

 После этого прожилины следует острогать электорубанком, сложить в штабель и закрыть от воздействия солнца и влаги.

  Можно сразу покрасить их биотексом на один раз. На этом изготовление прожилин для забора своими руками завершено. Пусть лежат до времени.

 После заготовки прожилин, начинаем изготовление штакетника для забора. Здесь работы намного больше. Прежде всего, следует обдумать и выбрать какие именно штакетины вы хотели бы видеть. Второй момент. Нужно стараться минимизировать время изготовления одной штакетины и при этом использовать минимум инструментов. А также придумать такой вариант штакетины, при котором была бы возможность убрать недостатки древесины (сколы, смоляные мешки, обзолы, сучки…). Следует использовать эту возможность и как можно эффективнее использовать, чтобы убрать лишний брак на древесине.

 Сразу же совет! Изготовление штакетника лучше всего выполнять небольшими партиями, например по 10 штук. Подготовили 10 заготовок, обработали их, сделали и положили. Затем процесс повторяется. Это даст возможность не загромождать все рабочее пространство, вести легкий подсчет и учет штакетника.

 Сначала пилятся заготовки из обрезных досок.

  Заготовки лучше всего пилить ручной ножовкой, чтобы избежать сколов. Доски желательно купить шириной в 100 мм и толщиной 25-30 мм. Длина штакетника выбирается самостоятельно. Для досок, длина которых 3, оптимально будет выпиливать штакетины длиной не более 1,5 м. Для 6-и метровых досок можно высоту штакетин определить и в 2 м.

 После этого заготовки следует прострогать, вычертить по размерам, обработать электрорубанком (возможно другими инструментами) и получить штакетину. Как только заготовили партию таких штакетин, их следует отшлифовать болгаркой, оснащенной шлифовальным кругом.

  Сразу хочется обратить внимание на соблюдение мер предосторожности при шлифовке. Поскольку придется работать без предохранительного кожуха, так как он будет мешать тщательной и качественной обработке древесины. После шлифовки обязательно следует обследовать готовую штакетину и при необходимости подправить наждачной бумагой.

 Готовые штакетины необходимо покрасить биотексом, просушить и положить под навес. Там они будут находиться до момента постройки забора.

  На этом изготовление штакетника своими руками и изготовление прожилин из дерева для забора завершено!

 И напоследок! Если нет возможности приобрести пиломатериалы из ели, то можно использовать сосновый или пихтовый. Но следует помнить, что сосна быстро темнеет, поэтому ее следует быстрее высушить. Кроме того, она более хрупкая и не даст желаемой прочности, особенно прожилинам. Использовать лиственные пиломатериалы не рентабельно, хотя они стоят дешевле.

4,433 просмотров всего, 4 просмотров сегодня

smogem-sami.ru

Как соорудить деревянный забор для дачи?

Приобретение загородного участка для сезонного или постоянного проживания – серьезный шаг. Но для спокойной и комфортной жизни одного участка недостаточно. Требуется надежное и крепкое ограждение, чтобы обезопасить территорию и жителей от внезапных вторжений и любопытных глаз. Но как подобрать оптимальное соотношение стоимости и функциональности?

Основная классификация заборов

Существует ряд классификационных признаков, по которым происходит деление ограждений.

В зависимости от технологии изготовления различают:

  • Конструкцию без основания. Она представлена в виде отдельно стоящих столбов, к ним прикреплены заграждающие элементы.
  • Ограда с основой. Здесь есть небольшой выступающий фундамент. Сами опорные столбики монтируются поверх него. Считается более устойчивой и надежной.

В зависимости от направления (касается заборов из древесины):

Горизонтальный. Все доски расположены строго в соответствии с линией горизонта.

Вертикальный. Элементы конструкции в строгой вертикали и параллельны друг другу.

В зависимости от конструктивных особенностей, забор может быть:

  • Открытый. Производится из прутьев, штакетника. Из-за возникающих просветов на участок может попадать пыль. Такое решение не поможет избежать любопытных глаз. Однако, есть и положительные моменты: красивый внешний вид и отличное сопротивление ветровым нагрузкам.
  • Глухой (закрытый). Забор полностью закрыт, отсутствуют любые щели. Территория в этом случае полностью защищена и от посторонних взглядов, и от злоумышленников. Недостаток – визуально сужает участок, хуже противостоит ветру.
  • Сочетает в себе и тот, и другой вид. Выглядит как глухое полотно, но присутствуют щели и просветы. Вариант вобрал в себя лучшее от обоих вышеперечисленных ограждений.

Почему выбирают именно деревянные ограждения?

Такая конструкция, как забор, может быть сделана практически из любых материалов: металла, кирпича, камня, габионов, бетона и так далее. Однако, владельцы загородных владений чаще отдают предпочтение уже ставшему классикой деревянному забору. Почему?

Ограда, выполненная из дерева, значительно опережает своих конкурентов. И тому есть несколько причин:

  1. Древесина является натуральным природным материалом, который полностью гармонирует с окружающей средой и не вредит ей. К тому же, если пиломатериал правильно обработать, он станет приятным на ощупь. Такой забор не мешает расти кустарникам или цветам, потому как не препятствует попаданию солнечного света на территорию.
  2. Этот забор универсален. Кроме того, что конструкция дополняет любую дизайнерскую задумку, сам материал комбинируется и с камнем, и с кирпичом и с металлической ковкой.
  3. Монтаж простой и легкий. С установкой ограждения справится практически каждый дачник. Вес секций небольшой, а сам процесс монтажа не требует специальной техники или инструментов.
  4. Ограждение для дачного участка требует минимального ухода. В процессе эксплуатации его достаточно подкрашивать и устранять видимые дефекты, которые появляются под влиянием различных атмосферных явлений.
  5. Кроме декоративного элемента участка, деревянная ограда достаточной высоты станет надежным защитником владельцев частного дома.
  6. Не последним плюсом является и разнообразие вариантов. Отдельные доски могут располагаться вертикально, горизонтально, по диагонали, в шахматном порядке и даже в виде плетенки. Можно подбирать самые неожиданные комбинации пиломатериалов, а также использовать кустарные и другие растения (например, живая изгородь).

Строим забор из штакетника своими руками

Ограждение из штакетника все больше обретает популярность, особенно если речь идет о пригородной зоне. Такое практичное сооружение четко очертит границы владения, при этом отлично вписавшись в ландшафтный дизайн. Широкий выбор форм, размеров и даже оттенков делает штакетник оригинальным декоративным элементом со всей его функциональностью. Удобно и то, что есть возможность сажать растения вплотную к его основанию.

Подготовка пиломатериала для ограждения

Из материалов для изготовления конструкции вам обязательно понадобятся:

  • Штакетины – представляют собой рейки, сделанные из обрезного пиломатериала.
  • Столбы-опоры. Производятся из металлических труб.
  • Прожилины. Это планки, которые расположены поперек между столбами-опорами. Они сделаны из брусков (сечение 40мм), длина – 2 или 2,5 метра.

При выборе материала для ограды идут двумя путями:

  1. Покупка готового пиломатериала. Так можно сэкономить время и монтировать забор прямо в день приобретения его деталей. Недостаток – штакетник может быть сырым и некачественным. При эксплуатации такое сооружение может «повести».
  2. При втором варианте, все элементы ограждения подготавливаются самостоятельно, это займет некоторое время. Однако, конечным результатом станет конструкция, которая полностью соответствует всем пожеланиям.

В первую очередь, следует внимательно рассчитать длину и высоту будущего ограждения, расстояние между опорами, размер одной штакетины. При покупке готовых изделий предпочтение отдается  только хорошо просушенной древесине. При подготовке элементов ограды на даче своими руками, следует зашкурить верхушки, низ столбов-опор промазывают горячим варом, так предупреждают процессы гниения древесины и увеличивают срок службы.

Основные правила монтажа

Ограждение из штакетника устанавливается по принципу остальных оград.  Здесь важно выбрать направление будущей конструкции. Всю территорию, которую будет занимать сооружение, избавляют от сорной травы, мелких камней, веток и так далее. После ставятся маяки и отмечаются места, где будут находиться столбы-опоры (расстояние между ними не больше 3 метров). При слишком большом расстоянии штакетины будут провисать и это приведет к скорейшей поломке ограждения.

Столбы могут монтироваться в грунт, но при заливке раствора из цемента и песка конструкция будет устойчивей и прочней. Для опор необходимо сделать яму в 1,3 метров глубиной, далее устанавливаются столбики на подушку из гравия (на 20 сантиметров). Их засыпают несколькими слоями грунта, а также бетона; между ними монтируют прожилины.

Существует несколько способов монтажа:

  1. Прожилины крепятся между опорами, потом к ним приделываются штакетины.
  2. Секции собираются поочередно и только потом прибиваются к опорным столбам блоками.

После установки первой доски, остальные выравниваются, если соблюдать шаг штакетин, и также прибиваются. Расстояние между элементами равно ширине досок. Если используются деревянные столбы-опоры, то поперечные прожилины можно прикрепить посредством гвоздей или саморезов. В случае металлических опор, прожилины закрепляются на специально предназначенный для этого уголок.

Декорирование и отделочные работы

Готовому ограждению следует обеспечить надежную защиту от атмосферных воздействий и других факторов. При образовании трещин и сколов, их необходимо заделать, а сам штакетный забор пропитать антисептическими средствами. Также его можно покрыть лакокрасочными материалами.

Деревянный забор для дачи своими руками – отличный способ хорошо и с пользой провести свободное время.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями!

comments powered by HyperComments

glavstroy365.ru

vorota-sos.ru

Столбы и прожилины — главные элементы любого забора

Столбы и прожилины — важные элементы практически любого забора.

От того, насколько прочными и долговечными они будут, будет зависеть надежность забора в целом.

А это значит, что купить столбы и прожилины нужно не просто наобум, а руководствуясь расчетами, определяющими прочность будущей конструкции.

Часто столбы и прожилины делают из обычной квадратной или прямоугольной трубы. Кажется, такое решение вполне обосновано: трубы легко свариваются между собой, и образуют прочную и жесткую конструкцию. Между тем, мероприятие это не только затратное, но и не слишком эстетичное. В том смысле, что трубы из черного металла, даже при качественной окраске, со временем начинают ржаветь, особенно в местах сварки, и на заборе появятся неприятные потеки.

Альтернативный вариант, получающий сегодня широкое распространение — купить столбы и прожилины из оцинкованной стали.

В чем прелесть такого подхода?

Все очень просто:

  1. во первых — простота монтажа. Крепление прожилин к столбам — дело не хитрое, не нужно быть профессиональным сварщиком, достаточно уметь пользоваться дрелью и обыкновенным заклепочником.
  2. Во-вторых, отсутствие сварных швов обеспечивает лучшую коррозионную стойкость будущего забора, ведь именно на швах, где контактируют два различных металла, возникают первые источники коррозии.
  3. Ну и в третьих, коррозионная стойкость оцинкованной стали во много раз выше, чем у черного металла. Таким образом, столбы и прожилины даже без дополнительной защиты служат дольше, а если еще и покрыть качественной краской, эффект будет во много раз лучше. К тому же, учтите эстетическую составляющую такого выбора!

Оцинкованные прожилины крепят к столбам, чаще всего, с помощью заклепок, хотя можно рассматривать и другие варианты, такие, как крепление на саморезах или болтах.

Единственное, что однозначно стоит исключить из списка возможных способов — сварку, которая не только создает гальванические пары в толще металла, но и нарушает слой цинкового покрытия столбов и прожилин.

В любом случае, если вы решили купить столбы и прожилины в специализированном магазине, вы получите профессиональную консультацию специалиста, который поможет разобраться в тонкостях использования тех или иных решений. К примеру, заглушки на столбы из круглой или прямоугольной трубы существенно увеличивают срок их службы!

Использование специальных прожилин для крепления к столбам не только увеличивает срок службы забора и жесткость его конструкции, но и делает внешний вид более привлекательным. Ведь, к примеру, профлист прекрасно гармонирует с такими столбами и прожилинами, в то время, как трубчатые конструкции в качестве каркаса забора выглядят несколько чужеродно.

Установка забора с воротами без сварки

_____________________

Цену профлиста в Воронеже можно узнать на сайте metprof.ru.

1

www.stroyhaus.ru

Оптимальное количество прожилин при монтаже забора из профнастила

Каждый этап работ по монтажу ограды важен. Правильно выполненные работы в комплексе обеспечат охраняемую территорию хорошим ограждением способным простоять не один год. Фундамент, опорные столбы и поперечные лаги, изготовленные и установленные с соблюдением технологических норм, обеспечат долговечность конструкции.

Собираясь оградить участок возле своего дома или дачи от нескромных взглядов, мы невольно подстраиваемся под общую структуру подобных сооружений присущую соседним строениям. Проехав по любой улице, можно обратить внимание на то, как похожи примыкающие друг к другу заборы, по цвету, структуре и материалу. Как правило, стоящие неподалеку дома имеют практически однотипные крыши, системы слива и ограды.

Выбор высоты забора из профнастила

Обычно лицевая сторона, выходящая на улицу, строится одинаковой величины и почти не отличается друг от друга. Единственным исключением будут способы украшения. Люди с хорошими финансовыми возможностями предпочитают использовать кованый орнамент. Ковка смотрится солидно и внушительно. Ажурные узоры поверх монолитных листов придают сооружению воздушность и легкость. Такой забор смотрится изящно и одновременно солидно. Если хозяева не стремятся полностью изолировать свой участок от посторонних взоров, а лишь хотят обозначить территорию, ограда может быть небольшой высотой полтора два метра. В этом случае вполне достаточно двух рядов лаг. Они позволят хорошо закрепить листы профнастила. Шаг между несущими колоннами не должен превышать двух с половиной метров. Такое расстояние обеспечивает надежное крепление и устойчивость секции.

Количество поперечных креплений исходя из высоты ограды:

  • От полутора до двух метров — два ряда поперечных брусьев
  • От двух до трех метров — три ряда
  • От трех до четырех — четыре.

Кроме того следует учитывать расположение забора если он стоит на высоком месте обдуваемом ветрами стоит даже при небольшой высоте добавить поперечное крепление поскольку парусность сплошной ограды будит большой и ветровая нагрузка может сломать ваш забор. При использовании штакетника при изготовлении забора можно ограничиться двумя рядами лаг, поскольку такой забор меньше подвержен воздействию ветра. Однако и здесь следует учитывать его высоту. Чем выше сооружение, тем больше поперечных брусьев необходимо ставить для крепления основных элементов ограждения.

Наша компания не один год занимается строительством оград для любых объектов. Специалисты компании помогут правильно составить план, произвести расчеты и подобрать идеальный материал, обеспечивающий великолепную защиту по умеренной цене. При кажущейся простоте конструкции работы лучше поручать специалистам, хорошо разбирающимся в деле. Мы всегда готовы прийти на помощь просто наберите наш номер телефона или оставьте заявку на сайте, и мы немедленно дадим ответ на любой интересующий вас вопрос.

Получи свою скидку на профнастил

Все статьи

www.profnastil.com

Виды деревянных заборов и их строительство

Деревянный забор — не самая долговечная постройка. В зависимости от климата и состава почвы полноценно эксплуатировать такой забор возможно всего от 5 до 10 лет. Но вполне реально продлить срок службы деревянного забора…

Деревянный забор — не самое долговечное сооружение. В зависимости от климата и состава почвы полноценно эксплуатировать такой забор возможно всего от 5 до 10 лет. Однако можно и продлить срок службы деревянного забора, для этого следует тщательно и своевременно за ним ухаживать — подкрашивать и обрабатывать антисептиками.

Но деревянный забор имеет и свои преимущества. Это самое дешевое решение для огораживания сада, а его установка всегда привлекала садоводов своей простотой. Даже непрофессионал может легко заменить пришедшие в негодность элементы деревянного забора. Еще одна причина, по которой выбор падает на деревянный забор — это его прекрасное сочетание с окружающей средой сада в отличие от металлических или каменных решений.

Разнообразие видов деревянных заборов поражает. Если сад оформлен в северном стиле, то подходящим вариантом будет частокол из заостренных бревен. Для дома в голландском стиле с палисадником подойдет окрашенный в белый цвет штакетник. Решетка-шпалера, украшенная диким виноградом, будет вполне к месту для сада в английском стиле. Сельский сад в русском стиле лучше огородить обшитым вагонкой забором, окрашенным в яркие тона.

Чем качественнее будет материал для деревянного забора, тем дольше он будет радовать глаз хозяина участка. Идеальным материалом для такого забора можно назвать сосну или лиственницу, но и в этом случае необходимо проследить, чтобы древесина была сухой и прочной, без трещин и гнили. Перед установкой забора все его деревянные элементы следует обработать антисептическим защитным составом.

В большинстве случаев деревянные заборы строят из штакетника. Это рейки толщиной 20-35 мм и шириной 40-60 мм, которые гвоздями соответствующего размера набивают на прожилины — брусья, укрепленные между столбами в два ряда. Самый распространенный размер для таких брусьев — 50х50 мм.

Вариантов расположения штакетника множество — его можно прибивать вертикально или наклонно, с промежутками между штакетинами или без промежутков. Для того, чтобы по окончание работы не было мучительно больно смотреть на кривой забор, желательно использовать натянутую между столбами веревку, по которой и прибивают планки штакетника.

Подготовка материалов и рытье ям под столбы

Если столбы, на которых и будет держаться вся конструкция, также деревянные, их требуется хорошенько подготовить. Для этого нужно обжечь и просмолить ту часть столба, которая будет находиться в земле, а лучше еще и обернуть все это дело рубероидом. Тогда столб будет меньше подвергаться гниению и дольше прослужит. Прожилины тоже требуют внимательного к себе отношения. Для того, чтобы с них лучше стекала вода и они меньше гнили, их желательно строгануть сверху немного под наклоном.

Асбестоцементные или металлические трубы, которые тоже довольно часто используют под столбы, желательно залить бетоном прямо внутрь или плотно заткнуть деревянной пробкой. Делается это для того, чтобы внутрь столба не попадала вода. Деревянный забор на таких столбах долговечнее, при правильном уходе он может прослужить до 20 лет.

Столбы располагают на расстоянии 2 метра между собой. Это удобно, потому что брусья под прожилины чаще всего изготавливаются длиной 6 метров. Если же длина прожилин нестандартная, то следует расчитать расстояние между столбами таким образом, чтобы не нужно было обрезать лишнее.

Ямы под столбы для хорошего забора должны быть не менее 1 метра глубиной. Лопатой такую яму вырыть можно, но это трудоемкий и неудобный процесс, поэтому для этой цели часто используют специальный бур. Ширина ямы выбирается с таким расчетом, чтобы расстояние от ее стенки до столба было не менее 20 см.

Установка столбов

Теперь переходим непосредственно к процессу установки столбов. Первым делом устанавливаем угловые столбы, после чего натягиваем между ними веревку, по которой устанавливаем остальные. Установив столб в яму, при помощи отвеса или уровня фиксируем его вертикально. Оставшееся в яме пространство засыпаем песком в перемешку с гравием или бутовым камнем, оставляя сантиметров 20 до поверхности под бетон. Затем уплотняем все это дело и смачиваем водой для того, чтобы получившаяся смесь не впитывала в себя воду из раствора. После этого заливаем оставшееся пространство бетоном.

Крепление прожилин и штакетника

Теперь опять же при помощи веревки размечаем места, куда будут крепиться прожилины и делаем в этих местах запилы соответствующего размера. Прожилины крепятся встык друг к другу, но здесь нужно учесть один момент: стыки верхних и нижних прожилин желательно располагать на разных столбах. То есть если верхние прожилины стыкуются на отдельно взятом столбе, то нижние должны стыковаться на соседнем. Такое крепление прожилин позволяет избежать деформации забора при весеннем оттаивании почвы, да и просто укрепляет забор. Прибив прожилины, по веревке прибиваем к ним планки штакетника любым понравившимся способом.

Если вы решили использовать под столбы асбестоцементные или металлические трубы, то прожилины к таким столбам крепятся при помощи специально изготовленных хомутов. Хомуты можно изготовить из листового 3-х миллиметрового железа, разрезав его на полосы шириной 40 мм требуемой длины. Прожилины крепятся болтами, для чего по краям полос сверлятся по 2 отверстия.

  • Автор: Андрей Сурков
  • Распечатать
Page 2

Отмостка вокруг дома служит для решения целого перечня задач.

До недавнего времени областью применения оцинкованных гофрированных листов являлось исключительно покрытие кровли. Сегодня процесс их производства вышел на новый уровень. Это позволило получить более качественную продукцию и использовать…

Каждый владелец загородного дома рано или поздно сталкивается с задачей оформления дорожек в саду. Некоторые отдают предпочтение простым и доступным вариантам, а другие, напротив, желают воплотить в жизнь самые…

Деревянный забор — не самая долговечная постройка. В зависимости от климата и состава почвы полноценно эксплуатировать такой забор возможно всего от 5 до 10 лет. Но вполне реально…

Живая изгородь не только гармонично впишется в дизайн вашего сада, но и способна выполнять вполне практические функции. Живая изгородь прекрасно смотрится как в качестве ограды границ участка, так…

Существует большой выбор растений, с помощью которых в саду можно вырастить симпатичные живые изгороди и заборы. Часто живые изгороди хорошо сочетаются с обвивающими их вьющимися растениями. Существует большой…

Калитка в саду — непременный атрибут. Калитка устанавливается не только в месте входа-выхода с участка, но и внутри него, например, между садом и палисадником. Размеры калитки выбираются в…

Для изготовления гравийной садовой дорожки чаще всего используется галечник или обычный гравий. Галечником называют небольшие правильной формы камешки, которые приняли свою форму благодаря воздействию речной или морской воды….

Искусству плетения из лозы наши бабушки и дедушки придавали большое значение. Корзины, изгороди, заборы, мебель и даже мелкие строения — всё это можно было сделать своими руками. Искусству…

Когда речь заходит о благоустройстве территории, немало вопросов вызывает то, как именно выполнить мощение плиткой тротуаров, дорожек и площадок. Когда речь заходит о благоустройстве территории, немало вопросов вызывает…

www.comfortclub.ru


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок