Деформационный шов между домом и пристройкой

Дом растет вширь

Увеличение полезной площади в частном владении за счет пристройки новых помещений, стоящих на собственном основании, начинается с решения задачи, как соединить фундамент с домом, чтобы не навредить обеим конструкциям. Возведение дополнительных сооружений обычно начинается спустя несколько сезонных циклов, в течение которых произошло накопление финансовых средств, появилось желание для нового витка обустройства участка, стоящие здания дали нормальную усадку в грунте. Строительные нормы дают ответ, как соединить два фундамента между собой с учетом взаимного влияния.

Требования по соединению

Определяться, как связать новый фундамент пристройки с жилым домом, необходимо на этапе проектирования с учетом уже сложившихся факторов. К ним относятся такие входящие условия:

тип и расчетные показатели основания существующего здания;
характеристики залегающих грунтов;
время, прошедшее с момента предыдущего строительства (основная усадка происходит за 1 – 2 года);
соизмеримость весовой нагрузки 2 сооружений, которые надо объединить.

Полные требования к расчету содержит свод правил СП 50-101-2004, который разработан в развитие нормативных правил, содержащихся в СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.02.01-87.

В любом случае помощь опытных профессионалов оказывается не лишней, так как ошибки могу дорого стоить впоследствии.

Результат связывания базовой и пристраиваемой строительных конструкций с разными величинами усадки оснований показан на этом видео Возведение нового строения начинают в зависимости от сезона. Весной начинать заложение рядом с уже стоящими фундаментами не рекомендуется, так как в это время года грунты находятся в наиболее рыхлом и обводненном состоянии. Значение осадки у новой пристройки на пучинистой почве может оказаться гораздо больше, чем расчетная величина в проекте, и быть неравномерной по периметру. Одновременно есть риск движения подрытой старой опоры из-за высокого уровня грунтовых вод в сочетании с возможными осадками (дождями или снегом).

До начала работ необходимо учитывать, что любое новое основание (МЗЛФ, сваи, столбы, плита), обязательно даст осадку, даже если оно изготовлено идентично существующей опоре.

Усадка

В строительстве существуют установленные нормы осадки для различных сооружений, основания которых спроектированы и изготовлены в соответствие с действующими гостами.

Узнать норматив и сделать прогноз для конструкции своего индивидуального дома можно по данным из справочных таблиц:

При сопоставлении расчетных показателей, новый опорный узел пристраивают к фундаменту старого здания на заданной глубине заложения, с учетом его собственной осадки через определенное время.

Монолитные подошвы отличаются по высоте

Верхние отметки монолитных ленточных оснований совмещаемых зданий выполняются по расчету, а не по уровню, как на этом фото.

Именно возможность смещения относительно друг друга определяет, какое соединение двух фундаментов можно выполнить. Применяют такие виды присоединений:

Жесткая связка (бетон с армированием).
Раздельная установка (устройство деформационного шва с учетом взаимного влияния опор).

На возможность жесткого соединения в единую конструкцию значительно влияют геологические факторы участка – при подвижных или разнородных грунтах для зданий большой площади опоры нужно делать прерывистые фундаменты (иногда с разной шириной ленты).

Начало самостоятельного строительства нового модуля пристройки к жилому дому допустимо при выполнении следующих требований: оформить разрешительные документы на установку новой конструкции, соблюсти расстояния не ближе минимально допустимого до расположенных рядом строений и коммуникаций, обеспечить независимую осадку всех сооружений по отношению друг к другу.

Объединение фундаментов

Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.

Старому фундаменту нужно усиление

На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием.

Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление.

Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото.

Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже.

Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией.

Ленточные фундаменты

Для капитального помещения, пристроенного к дому, обладающего соизмеримым весом используемых строительных материалов, необходимо устойчивая опора большой площади и несущей способности. Такой запрос соответствует в большинстве случаев ленточному фундаменту.

Обнажить существующую ленту на всю глубину. Выкапывать траншею нужно частями (1,5 м – 2 м), не по всей длине одновременно, так как оголенная часть теряет боковую опору, что может привести к ее деформации. Старое здание можно дополнительно укрепить наклонными подпорками.
Пробурить по стороне соединения отверстия, соответствующие по размеру Ø арматуры. В средине ленты отверстия сверлят в шахматном порядке глубиной порядка 0,75 ширины самого фундамента, в углах — 0,5 м. В серединные отверстия вбивают арматуру, в которой сделаны продольные прорези с вставленным расклинивающим вкладышем для прочного закрепления в отверстии. В угловые отверстия забивают арматуру Ø 14 мм, имеющую периодический профиль. Выпуск прутков должен быть не менее 0,3 – 0,4 м.
Вяжут каркас нового фундамента с приваркой его к выпущенной арматуре.
Заливают бетонным раствором.

Разомкнутый контур с опорами внутри

При наличии доступа в подпол для проведения работ отверстия для стягивающих элементов типа шпилька могут выполняться сквозными с фиксацией стержней плоскими пластинами.

Жесткие соединения лент в виде незамкнутого контура (П – образные) изготавливаются таким же образом, но арматуру ставят с меньшим шагом рядами. При большой длине стороны соединения в разомкнутой ленте можно сделать еще несколько дополнительных точек опоры различно от монолита, как видно на фото.

При возникновении необходимости изменить глубину опоры на почву пристраиваемого фундамента, его заливают уступами, высота которых изменяется ступеньками не более 0,5 м. Первый уступ располагают на расстоянии порядка 1 м от старого фундамента. Соединение выполняется железобетонной лентой такой же толщины, как существующее основание дома.

Каждый вариант жесткого соединения фундаментов имеет свои особенности для конкретных случаев, которые желательно доверить рассматривать и просчитывать профессионалам.

Плиты

Обеспечить жесткость соединения плитных фундаментов дома и пристройки можно при условии, их достаточно большой толщины порядка 0,4 м, а также при имеющемся выступе старой плиты за границы опорных стен здания. Такие выступы, как правило, оставляют при строительстве коттеджей из газобетона. Размеры выпуска должны составлять не менее 0,3 м. Это даст возможность очистить арматурные сетки плиты и сделать сварное соединение с каркасом новой пристройки.

Связку монолитных оснований выполняют по такой схеме:

Плита старого дома, уже давшая осадку, в этом случае не только становится единым целым с новой заливкой, но и получает дополнительное усиление по вертикальному соединению цементных растворов за счет подливки под нее в 0,2 м – 0,3 м.

Раздельные опоры

При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов — необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов.

Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания.

Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть:

осадочным;
температурным;
сейсмичным.

Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом.

Сваи можно ставить рядом с домом

Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото.

Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород.

На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства.

Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования

Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента.

kakfundament.ru

Спасибо за исчерпывающую информацию, Максим. Подробное изложение технической стороны вопроса очень помогло нашим экспертам составить рекомендации для вас. Надеемся, наш ответ будет полезным.

По порядку:

«Как выполнить узел стыковки двух фундаментов?»

Для начала про конструкцию фундамента. Есть два конструктивных варианта выполнения пристройки к дому:

Вариант 1

Жёстко связать пристройку с основной частью здания. Для этого фундамент пристройки должен иметь конструкцию, аналогичную существующей, то есть быть ленточным с достаточным заглублением. Как минимум опорная подушка нового фундамента должна располагаться ниже гдубины промерзания грунта. В этом случае и фундамент и стены можно связать между собой арматурой, забив её в предварительно просверленные отверстия в имеющихся стенах. Деформационный шов в этом случае не нужен, опалубку для ленточного фундамента можно устанавливать вплотную к существующему, керамзитобетонные блоки укладывать встык на раствор. Было бы желательно в паре мест по высоте вырезать углубление в существующих блоках хотя бы на 10 см и завести туда кладку новых стен. Разница в высоте обеих частей здания невелика, нагрузки будут отличаться не очень сильно. При жёсткой стыковке пристройки с домом необходимо уделить максимальное внимание надёжности фундамента, следует исключить его проседание. Вы пишете, что «грунт не проблемный», это хорошо. Под ленту нужно соорудить армированную опорную подушку высотой около 20 см, шире ленты на 10-15 см с обеих сторон. Грунт под подушкой должен иметь изначальную плотность, насыпной не допускается. Рекомендуем сделать щебёночную (не гравийную) подсыпку толщиной около 15 см и как следует её утрамбовать. Такое решение позволит сделать общую стяжку пола, не заботясь о деформационном шве, в стенах также швов не будет.

В этом видеоролике показано, как жёстко связать армированием части фундамента здания, возводящиеся в разное время

Вариант 2

Конструкция фундамента пристройки заметно отличается от основного объёма, между ними выполняется деформационный шов. Обе части здания могут иметь заметно различную усадку и это не нанесёт ущерба сооружению. Такое решение оптимально при устройстве свайно-ростверкового фундамента, который вы, вероятно, выбрали из-за его экономичности. Сваи, имея меньшую по сравнению с подушкой ленты площадь опоры, просядут глубже ленточной конструкции.

Обратите внимание: при возведении свай постарайтесь обеспечить как можно большую площадь их опирания на грунт, это минимизирует просадку фундамента пристройки. Для бурения скважин под сваи желательно использовать бур ТИСЭ, во многих городах организован их прокат.

Чем заполнить деформационный шов в фундаменте? Так как габариты дома невелики, термическими деформациями, характерными для крупных зданий, можно пренебречь. Дом небольшой, при качественно выполненном фундаменте пристройки возможно только её вертикальное смещение. В широком деформационном шве нет необходимости, он осадочный, а не температурный. Если опалубка существующего фундамента выполнена аккуратно, его поверхность ровная и строго вертикальна, при доливке фундамента между существующей и новой частями можно проложить любой тонкий материал, который не будет препятствовать вертикальному движению. К примеру, полоску рулонной битумной гидроизоляции: рубероида или его современного аналога.

Если же поверхность существующего фундамента неровная, придётся заполнять шов упругим материалом, толщина слоя которого будет достаточна, чтобы компенсировать неровности. Ни просмоленную доску, ни паклю использовать не стоит, ведь это органика, которая достаточно быстро разрушится в земле. К тому же доска разбухнет, заклинив шов. А как заполнить всю глубину стыка паклей, мы даже не представляем. Сегодня существует достаточное количество долговечных, негниющих и не впитывающих воду листовых эластичных материалов. Например, вспененный полиэтилен. Или пенополистирол, в продаже есть листы толщиной от 1 до 5 см, размер кратен сантиметру. Толщину следует выбирать в зависимости от степени неровности фундамента. При необходимости, если на существующем фундаменте имеются значительные неровности либо велик уклон, лист пенополистирола можно подрезать ножом или подплавить строительным феном. Гладкой стороной лист следует повернуть в сторону нового фундамента, постаравшись установить его вертикально.

Таким образом, стык между двумя частями фундамента заполняется листовым либо рулонным относительно мягким материалом. Герметик, который вам советуют — для заполнения внешней части стыка на глубину 1-1,5 см. Функция герметика — герметизировать стык, простите за тавтологию. Если щель вышла довольно широкой, её можно заполнить и строительной пеной. Но после того, как излишки пены будут обрезаны, её следует также покрыть слоем герметика. Для фундамента подойдёт любой тип строительного герметика, кроме акрилового.

«Достаточно ли … П-образного фундамента, или нужно заливать четырехстенок?»

Вероятно, вы имели в виду следующее: достаточно ли соорудить фундамент только по наружному контуру пристройки либо его нужно замкнуть, залив также ростверк по всему периметру, в том числе вблизи существующей части здания? Если мы угадали суть вопроса, отвечаем: достаточно, не нужно. Фундамент служит для опоры несущих стен, только под них имеет смысл его возводить. На вашем чертеже изображен новый свайно-ростверковый фундамент и вдоль существующего, на него опирается то ли монолитная, то ли сборная железобетонная плита. Но две пустотных плиты длиной 5380 мм можно прекрасно опереть и на две короткие стены пристройки. А для монолитного перекрытия сделать одну-две промежуточных свайных опоры вместо полноценного ростверка.

Обратите внимание: ближайшие к существующей части здания сваи, поддерживающие ростверк, должны располагаться по возможности ближе к старому фундаменту. Расстояние — минимальное, какое позволит бур ТИСЭ с учётом расширения его под опорную площадку.

«Как сделать качественный узел стыковки стен?»

Перефразируем ваш вопрос: чем заполнить деформационный шов в стене? Используем те же принципы, что и при возведении фундамента: рулонный/листовой/плитный материал внутри и герметик снаружи. Надеемся, что стены дома достаточно ровные, поэтому между блоками можно проложить тонкий (2-3 мм) пенополиэтилен, пробковый лист либо иной тёплый негниющий материал. Изнутри шов «запечатать» акриловым герметиком, на него хорошо ляжет штукатурка и шпаклёвка. Снаружи, если будете штукатурить стену — также акриловым, если блоки оставите без отделки — силиконовым, его можно подобрать в цвет стен.

Существует также ряд специальных материалов для заполнения деформационных швов. Среди них особо отметим набухающие шнуры из гидрофильной резины (для стен) и набухающие бентонитовые профили (для фундаментов). Предназначены шнуры для заполнения внешней части стыка, используются вместо герметика. Это отличные профессиональные материалы, специально разработанные для герметизации швов. Однако они достаточно дороги и не продаются в розничной сети. Придётся искать компанию-поставщика, а их не так много. Будет возможность — используйте их, нет — для вашего случая подойдут и более простые и дешёвые решения, описанные выше. Ещё один вид специальных материалов для швов — накладки. Они бывают полезны в том случае, если в результате деформаций шов расходится. Накладка закрывает щель. В вашем случае мы не рекомендуем устанавливать такую накладку. Если шов всё-таки разойдётся, его лучше повторно заполнить герметиком.

Вы пишете «блоки на существующем фундаменте лежат с выступом 10см наружу». Это не проблема. Сделайте на этом 10-сантиметровом участке горизонтальный деформационный шов. Если фундамент пристройки заглубите, как положено, ниже глубины промерзания, она не поднимется после зимы. На следующий сезон проверьте состояние шва, при необходимости обновите герметик, если образуется заметная щель — заполните её строительной пеной.

Имеет смысл позаботиться о том, чтобы исключить горизонтальное смещение стен пристройки, примыкающих к основному зданию. Размеры дома невелики, такая деформация вряд ли произойдёт, но если решите придать сооружению дополнительную надёжность, можно в верхней части стыка стен их армировать. В существующей стене закрепить арматуру жёстко, а в пристройке разместить в вертикальной штрабе

«Получается, нужно делать две отдельные стяжки пола в старой и новой частях гостиной?»

Если фундамент будет выполнен по варианту 1 (жёстко связанным и без деформационного шва), а пол в пристройке расположен на железобетонной плите, как в основной части дома, в деформационном шве в полу нет надобности. Можно монолитить общую стяжку. В остальных случаях в полу следует выполнить деформационный шов. И неважно, новый пол покоится на плите либо вы решите, сэкономив, соорудить его по грунту, сделав подсыпку в пристройке. Шов обязательно должен пронизывать насквозь всю конструкцию пола снизу доверху. В том числе и покрытие. Если это будет плитка, старайтесь разложить её таким образом, чтобы швы в плитке совпали с деформационным. Не получается — придётся прорезать шов прямо в плитке и заполнить его силиконовым герметиком, подобранным в цвет. В массивном паркете либо досках пола шов также можно заполнить герметиком. В плавающих полах (ламинат, паркетная доска) придётся закрыть щель планкой-накладкой.

«Какие еще моменты могут всплыть?»

Обязательно «всплывёт» крыша. Снизу стропила будут опираться на стену пристройки. А сверху, исходя из присланных вами чертежей — на существующую стену дома. Если вы выполните фундамент по второму варианту, при проседании пристройки отметка нижнего опирания уйдёт вниз. Если стропильные ноги будут закреплены жёстко, при заметных просадках возможны досадные неприятности: сорвёт верхнее крепление либо внизу стену пристройки потянет внутрь. Чтобы этого избежать, необходимо дать возможность свободного перемещения нижней опоры. Этот вопрос полностью решает скользящая конструкция опирания стропильных ног.

блоки-плитка.рф

Возможно, проблемы и нет. Деформационный шов устраивают в тех случаях, когда вероятна неравномерная усадка здания. Это может произойти из-за весьма крупных габаритов сооружения, значительного перепада высот отдельных секций дома, возможности просадки фундаментов и грунтов.

Если вы строитесь не в сейсмическом районе, дом у вас каменный или каркасный, не выше двух этажей и имеет разумные размеры, реально обойтись без шва. Достаточно соорудить прочный фундамент под пристройкой. Конструктивно он должен быть идентичен существующей части, заложен на такую же глубину. Если фундамент ленточный, важно хорошо уплотнить основание под его подушкой, просыпать щебнем дно траншеи, тщательно утрамбовать. Старую и новую части следует связать между собой, забив в бетон арматурные «ерши», предварительно просверлив под них отверстия.

Стены обеих частей здания также необходимо связать друг с другом.

Если же нет уверенности в несущей способности грунта либо пристройка бревенчатая и будет давать усадку, деформационный шов придётся делать. Вы не указали ни особенностей конструкции дома (материал стен основной части дома и пристройки), ни характера примыкания (ровная плоскость, угол). Конструкция шва зависит от конкретной ситуации, вариантов может быть очень много. Не обладая необходимой информацией, мы можем дать лишь общие рекомендации:

Если существует возможность значительной усадки пристройки относительно дома, наилучшим решением будет установить не три, а четыре стены, включая примыкающую к существующей. Фундамент и стены пристройки будут иметь замкнутый контур, что исключит горизонтальные деформации, на второй иллюстрации это вариант Д.
Толщина деформационного шва в нашем случае — 10-25 мм, его можно заполнить жёсткой минватой, пенопластом, вспененным полиэтиленом.
Крыша пристройки также должна быть полностью отделена от старой части здания. Примыкание можно закрыть фартуком, закрепив его на стене.

Стык стен старой и новой частей дома, расположенный в одной плоскости, следует закрыть накладкой (деревянная доска, металлическая планка), крепить которую следует к существующей стене.

Если вы пристраиваете деревянный сруб-трёхстенок, стык следует выполнить прямой замочной врубкой или на обсаде: на существующей стене должен располагаться брус (шип), в пристраиваемой выбран паз. Пристрой, теряя влагу, будет оседать по направляющей, препятствующей кручению брёвен. Гвозди, скобы не используют, шов заполняют традиционным утеплителем: мхом, паклей, джутом. Снаружи устанавливают доску-накладку.

strmnt.com

Особенность устройства фундамента для пристройки – это необходимость надежной стыковки нового фундамента с уже существующим. Основных варианта всего два – или соединять старый и новый фундаменты жестко, используя в качестве связей стальную арматуру, или же применить более простое и менее затратное соединение двух фундаментов – устроив между ними деформационный шов.

Первый жесткий способ стыковки дает фундамент, который будет работать как одно целое, и поэтому применять его возможно только в тех случаях, когда существующий фундамент прошел стадию осадки, а новое основание не послужит причиной дополнительных осадок больше допустимого значения. Второе условие — жесткая стыковка старого и нового фундамента будет надежной только в случаях, когда грунт в основании дома не пучинистый.

Технология устройства жесткого соединения фундаментов

Перед тем, как спроектировать новый фундамент, нужно определиться со старым – определить его тип, размеры и глубину залегания. Если эти параметры не известны, их приходится устанавливать путем осторожных раскопок. Глубину заложения фундамента определяют шурфовкой.

Одно из основных условий – глубина заложения нового фундамента должна быть большей, чем глубина существующего. Понятно, что разные типы фундаментов воспринимают движение грунтов при пучениях по-разному, поэтому фундамент под пристройку должен быть того же типа, что и основной, независимо от материала и вида конструкций пристройки. Пристройка, как правило, делается из материалов более легких, чем те, из которых состоят несущие конструкции основной постройки — пеноблоков, газоблоков, дерева или арболита. Но независимо от вида материала пристройки новый фундамент должен иметь глубину заложения больше, чем существующий.

Жесткая стыковка старого и нового фундаментов делается анкерами из стальной арматуры. Существующий фундамент просверливают, диаметр отверстий должен быть чуть больше, чем диаметр стыковочных арматурных анкеров. Глубина стыковки должна быть не менее 35 диаметров арматуры, заходящей в тело старого фундамента, плюс двойная длина стержня для захода в новый фундамент, эта длина считается рабочей. Если ширины существующего фундамента недостаточно, чтобы выполнить данное правило по рабочей длине стыковки, то стыковочные стержни устанавливают в тело старого фундамента по типу анкеров с расклинивающими вкладышами, что обеспечивает надежное крепление арматуры внутри бетона.

Количество арматурных анкеров должно быть не менее пяти на ¼ м2 вертикальной площади стыка старого и нового фундаментов. арматурные стержни нарезают по установленному размеру и устанавливают в засверленные отверстия. По концам стержней приваривают шайбы. При бетонировании нового фундамента вся дополнительная арматура должна находиться в теле нового фундамента, с соблюдением защитного слоя.

stroyfora.ru

Строим пристройку из пенобетонных блоков: выполнение деформационного шва для соединения со стенами дома

Часто владельцы небольших дачных домов или коттеджей решают достроить к сооружению крыльцо, теплую ванную комнату, гараж, баню или кухню. Применяя блоки из пенобетона, быстро, просто и недорого можно соорудить пристройку. Если сооружение прослужило около двух лет и основание хорошо устоялось, разрешается применять армированный метод соединения фундаментов дома и пристройки, материалом которой являются легкие пеноблоки.

Но более безопасным и дешевым является метод применения раздельных фундаментов. Чтобы здание было надежным, его основание должно испытывать равномерную нагрузку. Внимание: армированное соединение двух фундаментов недопустимо в случае, если пристройка и дом разные по этажности. Тогда фундаменты будут нести разную нагрузку, а неравномерная деформация грунта под ними приведет к появлению трещин и деформаций в конструкциях дома и пристройки.

Чтобы избежать этой опасности рекомендуем пристройку располагать на отдельном фундаменте, без армированной (прочной) связки с фундаментом дома. Функцию буфера (разъединения) между сооружениями будет выполнять деформационный шов.

Назначение деформационного шва: минимизировать влияние различных нагрузок на стены пристройки и дома, стыковать сооружения с раздельными фундаментами между собой. Свободное пространство от стен зданий должно составлять около 5 см.

Технология выполнения деформационного шва

1. Чтобы получить зазор между фундаментами около 5 см, отделяем дом от будущей пристройки несколькими досками, обернутыми полиэтиленовой пленкой (можно использовать рубероид). По завершении работы их можно оставить, удалять необязательно.

2. Для пристройки, материалом которой являются пеноблоки, можно применить ленточный фундамент. Согласно технологии строительства, уровень основания (подошва фундамента) должен находиться ниже границы промерзания почвы. Если земельный участок характеризуется очень нестабильным (пучинистым) грунтом, фундамент пристройки выполняйте чуть ниже фундамента дома, чтобы избежать деформации при усадке. Ленточный фундамент, стены пристройки выполняют согласно технологиям, описанным нами в предыдущих статьях.

3. Когда фундамент, стены пристройки и крыша готовы, выполняют стыковку с домом деформационным швом. Чтобы избежать появления конденсата, влаги, пространство шва заполняют специальным уплотнителем. Это может быть пенополиэтилен, минеральная вата, вспененный полиуретан.

4. Все видимые щели дополнительно заливают монтажной пеной.

5. Готовый уплотнитель закрепляют арматурным стержнем между домом и пристройкой. Стержень выполняет только функцию крепления уплотнителя (чтобы он не сползал). Глубина входа стержня в фундаменты не имеет значения.

6. Для защиты от попадания влаги с внешней стороны деформационный шов закрывается специальными нащельниками, которые крепятся к стенам дома и пристройки.

7. Особое внимание уделяется гидроизоляции. Вода, снег с крыши дома будут попадать на пристройку. Поэтому ее крыша должна иметь достаточно покатую форму, чтобы влага не накапливалась.

8. В местах примыкания постройки с домом для защиты от возможных протечек под кровлей устанавливают оцинкованные уголки.

9. Наружная отделка пристройки, как правило, идентична оформлению старого дома.

pen-blok.ru

Зачем и как делаются температурные швы в бетоне: обзор технологии, виды швов и пошаговая схема работы

Поскольку сегодня цена всех строительных материалов постоянно увеличивается, необходимо думать о том, как делать по-настоящему качественные конструкции, чтобы потом не приходилось постоянно исправлять дефекты.

Не являются исключением и всевозможные бетонные конструкции – например, полы и отмостки вокруг здания. Если полы сделать неправильно, то они просто потрескаются, а это автоматом повлечет за собой деформацию финишного напольного покрытия.

Фото, на котором видно температурные линии в структуре бетонного пола

Что же касается отмостки, то она, по сути, отвечает за целостность и нормальное состояние фундаментной ленты. Если в отмостке появятся трещины, то туда будет проникать вода, которая в свою очередь попадет и в структуру фундамента. А это уже чревато серьезными последствиями.

Чтобы минимизировать риск образования трещин устраивается температурный шов в бетоне по СНИПу – с его наличием деформация маловероятна.

По сути, это своеобразные надрезы в структуре бетона, благодаря которым во время температурных перепадов бетон не трескается – так как ему как бы есть куда расширяться.

Правильно сделанная отмостка

На самом деле существует целая классификация защитных линий – и там есть не только температурные. Рассмотрим, какие они вообще бывают, а потом на примере монтажа полов и отмостки разберемся с тем, как устраиваются температурные швы в железобетонных конструкциях.

Виды швов в бетоне

Подробный обзор опубликован в таблице ниже.

После застывания всей массы усадочный надрез заделывается.

Такая вот классификация.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне подразумевает их обязательную обработку – это не пустоты. Как правило, такие надрезы заделываются либо герметиками, либо специальными профилями или эластичными вставками. Если этого не сделать, то существенно ухудшается визуальный вид и, конечно, теряются теплоизоляционные качества конструкции.

Заполнения деформационной линии специальным профилем

Теперь можно перейти к тому, как именно делается подобная температурная защита.

Монтаж температурных швов

Как уже упоминалось, мы будем знакомиться с технологией на примере устройства бетонных полов и отмостки по периметру здания. Почему именно эти конструкции? Потому что в большинстве случаев именно их делают своими руками и с характерными ошибками (см.также статью «Сетка для бетона – виды и применение»).

А ошибки как раз и заключаются в том, что отсутствует защитная температурная линия.

Стяжка без защитных надрезов

Прежде чем начать – пару слов об особенностях данных конструкций, в каких случаях их нужно защищать подобной технологией.

Кроме того надрезы нужно обязательно делать и по периметру колонн (если таковые имеются) в точках соприкосновения с полом.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне выполняется еще и в стенах. Причем даже в том случае, если они сделаны не из монолита, но и из обычных кирпичей или блоков.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Краткие инструкции по заливке пола и отмостки, в которых основное внимание будет уделено устройству швов.

Этот элемент дома делается примерно так:

По периметру здания делается траншея глубиной примерно 15 см. При этом ее ширина должна быть не меньшей, чем выступ козырьков на крыше.
Траншея засыпается щебнем, сверху камня прокладываются полосы рубероида.
Монтируется каркас из арматуры.Совет: прутья арматуры нужно обязательно вставить в стены дома. Для этого выполняется такая работа, как алмазное бурение отверстий в бетоне, в которые и вставляются концы арматуры.
Заливается слой бетона с уклоном от стен.Температурный шов делается как раз перед тем, как заливается бетонная смесь. Делается он по линии соединения стен и отмостки. Для того чтобы такие швы организовать – нужно всего лишь вставить между плоскостью стен и отмосткой не очень толстые доски.Кроме того швы делаются и поперек отмостки – тем же способом (с помощью досок поставленных на ребро). При этом расстояние между температурными швами в железобетоне такого типа должно быть примерно 1,5 – 2 метра.

Опалубка для отмостки с учетом температурной защиты

Получается, что смесь зальет все пространство, кроме тех линий, где установлены доски. После того, как бетон застынет, доски снимаются, а щели заполняются либо герметиком, либо лентой из вспененного полиэтилена.

Здесь главное, проследить за тем, чтобы соединение между домом и отмосткой не получилось пустым – иначе в него будет проникать вода и соответственно толку от данной конструкции не будет никакого.

Перейдем теперь к устройству полов со швами.

Швы в бетонных полах

Порядок заливки бетонного пола рассматривать не будем, так как температурные швы на такой плоскости можно устроить уже после первичного застывания смеси.

Конечно, лучше это сделать до заливки, чтобы при высыхании бетона на поверхности не появились трещины, но, в принципе, это необязательно если делать защитные линии до того как бетон застыл на 100% . Как правило, полное застывание происходит за несколько недель – за это время можно успеть сделать швы, согласитесь.

Защитный надрез в бетоне

Итак, как делаются швы в стяжке.
Определяются линии, по которым будет выполняться резка железобетона алмазными кругами. Расстояние между ними высчитывается по очень простой формуле – 25 умножаем на толщину стяжки, например, это будет 10 см. Соответственно расстояние между параллельными линиями должно быть около 2,5 метров.
Болгаркой прорезаются швы, глубина которых должна быть равна примерно 1/3 от общей толщины стяжки. Что же касается ширины линий, то оптимальная цифра – максимум несколько сантиметров.
Из швов с помощью кистей и пылесоса удаляется вся грязь и пыль, а затем все пространство грунтуется.
После того, как грунтовка высохла, все прорезанное пространство заполняется мастикой, герметиком или каким-нибудь эластичным материалом. Кроме того существуют еще специальные профили, которые предназначены для закладки в такие швы.Что мы получили в итоге, так это то, что теперь в случае расширения бетонной массы, деформация будет происходить на краях стяжки, по тем линиям, где проходят швы. В этих местах крайние линии бетона максимум немного потрескаются, но зато основное финишное покрытие пола останется абсолютно целым и невредимым.

Швы крупным планом

Что, конечно, сэкономит ваши деньги, так как не нужно будет тратиться на текущий ремонт.

Собственно на этом наш обзор данной технологии закончен, и теперь можно подвести итоги.

Получается, что устраивать на улице и внутри помещения температурные швы в структуре бетона – это очень желательное мероприятие, в результате которого значительно продлевается общий срок службы всей конструкции в целом.

Выходит, что вложившись один раз в устройство таких деформационных швов в бетоне, вы еще и экономите на мелком текущем ремонте.

Мы с вами разобрались в том, какие бывают защитные деформационные швы и в том, как устраивается защита от воздействия разных температур. Надеемся, что инструкция пригодится вам на практике.

Источник: rusbetonplus.ru

postroifundament.ru
Деформационный шов между домом и пристройкой

Как правильно сделать деформационный шов пристройки

Делаю пристрой к существующему дому, как правильно решить проблему деформационного шва и вообще как это правильно сделать?

В месте стыка очевидно разновысоких частей здания (в данном случае пристройка крыльца) деформационный шов нужен. Проложить его можно не только жёсткой минватой, но и пенопластом, другим эластичным материалом

Различные варианты примыкания фундамента пристройки и его жёсткого соединения с существующим

Стены обеих частей здания также необходимо связать друг с другом.

Компромиссный вариант. Шов в кладке, заполненный строительным герметиком, есть, но стены жёстко связаны стальными ёршиками. Подобное решение подходит для случая, когда основная часть здания и пристройка имеют однотипные каменные стены и фундаменты

Если существует возможность значительной усадки пристройки относительно дома, наилучшим решением будет установить не три, а четыре стены, включая примыкающую к существующей. Фундамент и стены пристройки будут иметь замкнутый контур, что исключит горизонтальные деформации, на второй иллюстрации это вариант Д.
Толщина деформационного шва в нашем случае — 10-25 мм, его можно заполнить жёсткой минватой, пенопластом, вспененным полиэтиленом.
Крыша пристройки также должна быть полностью отделена от старой части здания. Примыкание можно закрыть фартуком, закрепив его на стене.

При наличии деформационного шва следует сооружать крышу пристройки по схемам, близким к вариантам Г и Д

Стык стен старой и новой частей дома, расположенный в одной плоскости, следует закрыть накладкой (деревянная доска, металлическая планка), крепить которую следует к существующей стене.

Вариант деформационного шва для каменных стен. Стык прокладывается упругим наполнителем, в данном случае внутри утеплителем, снаружи специальным трубчатым эластичным жгутом. Стальная накладка, герметизированная с обеих сторон, скрывает стык и защищает его от проникновения воды.

Если вы пристраиваете деревянный сруб-трёхстенок, стык следует выполнить прямой замочной врубкой или на обсаде: на существующей стене должен располагаться брус (шип), в пристраиваемой выбран паз. Пристрой, теряя влагу, будет оседать по направляющей, препятствующей кручению брёвен. Гвозди, скобы не используют, шов заполняют традиционным утеплителем: мхом, паклей, джутом. Снаружи устанавливают доску-накладку.

Если к дому пристраивается срубная конструкция, стык можно решить в соответствии со вторым вариантом: замочный шип-паз

Как правильно сделать деформационный шов пристройки к дому

Доброго времени суток. Необходима помощь в вопросе пристройки. Начали возведение стен дома из керамзитобетонных блоков, и поняли что не хватает места в гостиной. Появилась идея добавить теплый пристрой и объединить его с комнатой, но тут много нюансов, так как отдельные помещения достроить впринципе можно при желании, но возможно ли объединить пространство? существующий фундамент — монолитный железобетонный с цоколем и подушкой. Пока что думаю про свайно-ростверковый фундамент пристройки, не связывать с основным, сделать деформационый шов. Стены так же из КББ, только 400мм. Пристройка буквой П. Но насколько сильно новый фундамент может играть относительно старого? Получается, нужно делать две отдельные стяжки пола в старой и новой частях гостиной? Как выполнить узел стыковки двух фундаментов и стен в таком случае? Какие еще моменты могуть всплыть? Буду благодарен за комментарии и помощь. Прилагаю чертежи для понимания ситуации.

Для информации: геологию мы не делали, но грунт не проблемный, участок находится на холме, грунтовые воды глубоко. Присутствуют небольшие прослойки глины, но ее не много. Волнуют такие вопросы, как: 1. Пристыковка фундаментов планирую через промасляную доску, но вопрос в том, что блоки на существующем фундаменте лежат с выступом 10см наружу, и если стыковать новый ростверк вплотную к фундаменту, не повредит ли он по весне эти блоки, если вдруг начнет подниматься? Как выполнить утепление чтобы пол на стыке фундаментов не промерзал? 2. Достаточно ли для П-образной пристройки такого же П-образного фундамента, или нужно заливать четырехстенок? (деформационный шов в данном случае?)

3. Как сделать качественный узел стыковки стен? Рекомендовали паклю, эластичный герметик, обычной пеной заливать.. Что Вы посоветуете? Максим.

По порядку:

«Как выполнить узел стыковки двух фундаментов?»

Для начала про конструкцию фундамента. Есть два конструктивных варианта выполнения пристройки к дому:

Вариант 1

Вариант 2

«Фишка» бура ТИСЭ в том, что, достигнув отметки опирания на грунт, можно раздвинуть дополнительные лопасти и значительно увеличить диаметр скважины. Получим опору большой площади, сечение самой сваи при этом не увеличивается.

В осадочном деформационном шве фундамента, в отличие от температурного, возможны лишь вертикальные смещения. Толщина его не имеет значения, нужно лишь обеспечить возможность осадки части здания. Для этого годится обычный рубероид

Один из вариантов выполнения деформационного шва фундамента и стен. Две части здания отделяет друг от друга лист теплоизоляционного материала. В вашем случае достаточно использовать пенополиэтилен не тоньше 4 мм либо экструдированный пенополистирол 10 мм

«Достаточно ли … П-образного фундамента, или нужно заливать четырехстенок?»

«Как сделать качественный узел стыковки стен?»

Можно (и было бы неплохо) использовать специальные шнуры и накладки для заполнения швов. Но это довольно хлопотно, недёшево и безусловно оправдывает себя при строительстве крупных зданий. У вас же небольшой дом и столь серьёзный подход необязателен

При монтаже блочной стены в одном из верхних блоков можно прорезать вертикальную штрабу, заведя туда арматуру, жёстко закреплённую в стене основной постройки. Горизонтальные смещения это исключит, а вертикальным не воспрепятствует

«Получается, нужно делать две отдельные стяжки пола в старой и новой частях гостиной?»

Существуют также довольно недешёвые специальные аккуратные профили для устройства в полах компенсационных швов. На иллюстрации — профиль для плитки, средняя часть которого выполнена разрезной из упругого материала

«Какие еще моменты могут всплыть?»

Скользящая опора для стропильной ноги — нехитрое устройство, которое позволит шарнирно опереть стропила и избежать в будущем проблем с крышей пристройки

Как правильно сделать деформационный шов пристройки

Фундамент для пристройки - важный этап возведения всей конструкции. Тут главное не навредить основному зданию. Поэтому сделать надежное основание своими руками можно, но следует соблюсти основные технологические нюансы строительства.

Определение типа основания

Пристройка - это самостоятельное строение. Ее можно закладывать одновременно со строительством основного здания. В этом случае не возникнет неудобства при состыковке двух частей, на которых будут стоять дом и пристроенная часть. Однако чаще всего необходимость расширения жилого пространства возникает после долгой эксплуатации дома. В этом случае приходится пристраивать новые стены к существующему строению. И очень важно соблюсти все правила и возвести фундамент под пристройку дома так, чтобы впоследствии из-за деформации основания дом не перекосило и он не пошел трещинами.

Чтобы своими руками сделать фундамент правильно, нужно выяснить следующее:

определить, какая основа использована под домом и на какой глубине она залегает;
выяснить особенности укладки (если на столбцах, то какой ширины шаг столбцов, а если в основе ленточный тип, то какой ширины его подошва);
определить характер почвы и выяснить глубину промерзания грунта.

Обычно данные о доме описаны в технической документации. Но если постройка не очень новая и не сохранилось документов, то определить, на чем стоит строение, можно следующим образом:

выкопать яму у основания дома в месте, где будет примыкание;
выяснить, что лежит в основ, и уточнить, есть ли песчаная подушка;
определить материалы, из которых изготовлен прежний фундамент, и прочие параметры;
посмотреть, что представляет собой почва по степени пучинистости.

Совет: Чтобы при строительстве пристройки к существующему дому выяснить ширину старого ленточного основания, нужно продеть поверху металлический штырь с крюком на конце. Провернув штырь вниз, выяснить точку упора и зафиксировать отметку. Вынув обратно прут, вы сможете по отметке узнать ширину старого основания.

Какие существуют виды примыканий?

С учетом особенностей старой основы выбирается способ примыкания к основному дому. Есть несколько возможностей сделать соединение двух оснований:

Единое требование для любого варианта - глубина закладки нового должна быть равной либо чуть меньше старого основания, чтобы дать возможность сделать безболезненно усадку.

Где применяется первый вариант?

Основания можно соединить жестким образом, если:

Ход работ

На жесткой сцепке

При отсутствии пучинистого грунта и при устоявшемся основании основного дома делается фундамент для пристройки на жесткой сцепке. Для этого нужно:

Таким способом своими руками вы сможете привязать пристройку к любому типу строения.

Где применяется второй тип?

По второму типу можно строить фундамент под пристройку к дому, если требуется соединить части из разных материалов. Например, веранду из пеноблоков сделать к деревянному дому. Или из пеноблоков к дому из кирпича.

Такой фундамент под пристройку к существующему дому является отдельным, укладывается рядом со старым строением и соединяется деформационным швом. Сделать это несложно своими руками, просто нужно правильно соединить места стыка, заделав шов теплоизоляционными влагостойкими материалами - к примеру, рубероидом и обычной паклей.

Ход работ:

Свайно-винтовой способ

Это хороший и быстрый способ под легкие пристрои из дерева, пеноблоков и иных материалов, при наличии жесткого и надежного ростверка его можно применять и для более тяжелых конструкций.

Способ хорош тем, что выполняется быстро, не разрушает существующего фундамента и может применяться на любых типах почв, включая пучинистые и заболоченные. Кроме того, на сваях можно без проблем ставить любые конструкции из разных материалов, включая кирпич, деревянный брус, пеноблоки и пр.

Фундамент на столбах

Очень распространенный способ, годится для конструкций из пеноблоков, дерева, ОСП и прочих легких материалов. Устанавливаются столбы-опоры из расчета 6 штук на пристройку размером 7 м на 3 м.

Ход работы:

вырыть на глубину промерзания ямы под столбы;
уложить песчаную подушку на дно ям;
установить стекловолоконную арматуру (можно и металлическую, предварительно обработанную составом для гидроизоляции);
установить нужного размера опалубку по надземной части.
забетонировать по опалубке столбы.

Как выбрать лучший вариант?

Нет смысла делать серьезный фундамент под небольшую веранду или иную легкую конструкцию, скажем, из пеноблоков или ОСП. Вполне достаточно применить свайно-винтовые опоры. Пристрой из пеноблоков нормально будет стоять и на мелко заглубленном ленточном основании. При строительстве тяжелой конструкции нужно выбрать и соответствующую надежную основу.

Возведение пристройки к тому зданию, которое уже было построено, процесс отнюдь не менее ответственный, чем строительство основного здания. А поскольку риск того, что две конструкции здания могут сместиться по отношению друг другу велик, именно обустройство фундамента для пристройки является наиболее важным этапом строительных работ. Если вы решили изготовить фундамент для пристройки своими руками, некоторые полезные советы вряд ли окажутся излишними.

Какой конкретно фундамент выбрать: на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, зависит от материала, из которого планируется пристройка и особенностей грунта на участке. Так, к примеру, кирпичному пристрою требуется серьезный и основательный фундамент, а дому деревянному или выполненному из пеноблоков – достаточно облегченного основания.

С целью определения параметров и конструктивных особенностей будущего фундамента возле одной из стен готового дома выкапывают шурф с размерами либо 1х1 м, либо 1,5 м. По достижению подошвы основания производится более конкретная оценка размеров основания. Для ленточного – ширина и уровень заглубления, а у столбчатого фундамента на винтовых сваях – размеры столбов и глубину из закладки.

Закладка фундамента под пристройку, независимо от того, какому основанию отдано предпочтение – на винтовых сваях или ленточному – предполагает использование следующего инвентаря и инструмента:

болгарка;
перфоратор;
бетономешалка;
мастерок (или лопатка);
кувалда;
емкость для смеси бетона;
рулетка;
уровень;
расшивка;
кувалда.

Основные особенности закладки фундамента

1. Старый фундамент. 2. Новый фундамент. 3. Перемычки. 4. Продухи

Фундамент для пристройки к кирпичному, деревянному дому или дому из пеноблоков заливается на меньшую глубину по сравнению с основным зданием. Это необходимо для создания определенного запаса на усадку. При этом если главное здание стоит на бетонной плите, для пристроя необходима заливка еще одной плиты, а если для строительства дома использовался фундамент на винтовых сваях, то для пристройка потребуется аналогичное основания. Если использовать какой-то другой фундамент для пристройки к дому, на старый фундамент может усилиться давление, что станет причиной дополнительной усадки или даже заваливания конструкции.

По окончании заливки фундамента пристройки обязательно следует дождаться его усадки и только после этого приступать к строительным работам. например, если обустройство фундамента было закончено осенью, начинать возведение пристройки можно уже с наступлением весны.

Привязать два фундамента – старый и новый – своими руками можно двумя способами:

произвести жесткое связывание путем закладки единой арматуры;
возвести отдельный фундамент с деформационным швом.

Конкретный вариант выбирается в зависимости от материала, из которого возведено основное строение и характеристик почвы на приусадебном участке. Так, связывание двух фундаментов в единую конструкцию допустимо в том случае, если главное строение не дало сильной усадке.. Во всех остальных случаях более оптимальным решением окажется обустройство отдельного фундамента.

Жесткое связывание двух фундаментов

Жесткое соединение фудамента основного здания с пристройками допускается в следующих ситуациях:

если грунт на участке непучинистый или слабопучинистый;
если планируется строительство двухэтажной пристройки под одной крышей с основным зданием;
если используется ленточный мелкозаглубленный фундамент;
если можно спрогнозировать усадку строения.

Если основное здание построено на столбчатом фундаменте на винтовых сваях, арматура крепится на цоколе. Соответственно, последний должен иметь достаточные параметры высоты и ширины.

Для соединения ленточного фундамента у основного фундамента выкапывается траншея с песчаной подушкой. Глубина траншеи не должна превышать аналогичный показатель у основного дома. Далее в арматуре в шахматном порядке высверливают отверстия на треть ширины конструкции. В данные отверстия вбивается арматура, выступающие концы которой в дальнейшем будут выполнять функцию каркаса фундамента для пристройки к дому. Забивая арматуру своими руками, следует иметь в виду, что на один квадратный метр площади в среднем требуется около 20 арматурных прутков.

Остальная арматура укладывается уже после установки опалубки и заливается бетоном.

Жесткое соединение с плитным фундаментом производится только в том случае, если толщина его составляет более 40 см. Допустима такая стыковка и в том случае, если плита цоколя здания выступает. Такие отступа обычно оставляют в процессе строительства зданий из пеноблоков и газобетона. Длина выступа должна составлять порядка 30 см и давать возможность произвести оголение арматуры конструкции с целью последующего приваривания ее к каркасу основания пристроя.

Отдельный фундамент к дому

Если к деревянному дому или дома из пеноблоков пристраивается кирпичное сооружение, из-за разницы в весе усадка будет производиться неравномерно. В данном случае связывать фундаменты не рекомендуется самым настоятельным образом. В данном случае более целесообразно соорудить отдельное основание для пристройки к дому.

Отдельно стоящий фундамент к дому из пеноблоков проще всего строить по схеме замкнутого типа. Для выполнения задачи возле стены здания возводят ростверк из железобетона. При этом между двумя фундаментами укладывается теплоизоляционный материал (например, рубероид), который накрывается гидроизоляцией. Этот слой позволяет избежать повреждения фундамента здания. В качестве деформационного шва к дому в процессе бетонирования фундамента используются гидроизолированные доски. Деревянному пристрою или пристройке из пеноблоков достаточно двухсантиметровой толщины шва. Если же речь идет о более массивной пристройке, толщину данного шва следует увеличить до 5 см. Для маскировки данного шва обычно используется специальная декоративная накладка, крепление которой производится к капитальной стене.

Фундамент под каркасную пристройку своими руками

Если пристройка к деревянному дому или дому из пеноблоков производится из легких по весу материалов, чаще всего делают столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях.

При этом именно установка фундамента на винтовых сваях своими руками является самым простым и недорогим способом сооружения основания для каркасной пристройки. Основной недостаток подобной конструкции заключается в том, что фундамент на винтовых сваях в существенной степени подвержен воздействию коррозии. Но с этой проблемой можно легко справиться при помощи специальных антикоррозийных составов.

Из преимуществ, характерных для оснований на винтовых сваях, изготавливаемых своими руками, следует в первую очередь упомянуть высокую скорость строительства. После того, как фундамент для пристройки к дому из пеноблоков или древесины будет закончен, можно сразу же приступать к строительству пристройки. Свайный фундамент не требует необходимости укрепить его дополнительно или выжидать определенное количество времени.

Если вам ранее никогда не приходилось закладывать фундамент под пристройку к дому из пеноблоков, кирпича или другого материала своими руками, специалисты настоятельно рекомендуют не экспериментировать. Лучше доверить выполнение работ более опытным и квалифицированным мастерам, работающим в строительных компаниях. Это даст более высокие результаты, чем если вы будете пытаться соорудить фундамент своими руками, не имея соответствующего опыта.

Различные варианты примыкания фундамента пристройки и его жёсткого соединения с существующим

Стены обеих частей здания также необходимо связать друг с другом.

Если существует возможность значительной усадки пристройки относительно дома, наилучшим решением будет установить не три, а четыре стены, включая примыкающую к существующей. Фундамент и стены пристройки будут иметь замкнутый контур, что исключит горизонтальные деформации, на второй иллюстрации это вариант Д.
Толщина деформационного шва в нашем случае - 10-25 мм, его можно заполнить жёсткой минватой, пенопластом, вспененным полиэтиленом.
Крыша пристройки также должна быть полностью отделена от старой части здания. Примыкание можно закрыть фартуком, закрепив его на стене.

Стык стен старой и новой частей дома, расположенный в одной плоскости, следует закрыть накладкой (деревянная доска, металлическая планка), крепить которую следует к существующей стене.

Если вы пристраиваете деревянный сруб-трёхстенок, стык следует выполнить прямой замочной врубкой или на обсаде: на существующей стене должен располагаться брус (шип), в пристраиваемой выбран паз. Пристрой, теряя влагу, будет оседать по направляющей, препятствующей кручению брёвен. Гвозди, скобы не используют, шов заполняют традиционным утеплителем: мхом, паклей, джутом. Снаружи устанавливают доску-накладку.

Деформационный шов между домом и пристройкой