Деревянный дом своими руками


Деревянный дом своими руками

Кто из вас не мечтал о своем загородном доме? Строительство такого дома, идеально вписывающегося в ландшафт, можно выполнить из дерева. В естестве и натуральности этому материалу нет равных. Дома из дерева служат столетиями. Если за построенным домом хорошо следить, обрабатывать специальными составами, конопатить, тогда он и прослужит долгие годы.

Различаются деревянные дома таких видов:

  • бревенчатые
  • брусовые
  • каркасные

Бревенчатые дома бываю рубленными и оцилиндрованными. Рубленный бревенчатый дом подразумевает то, что используется неочищенное бревно. Оцилиндрованный — идеально гладкий. Бревно зачищают до идеального состояния, оставляя сердцевину. Такая часть дерева не защищена от порчи. Для дальнейшего существования оцилиндрованного бревна потребуется дополнительная обработка антисептиками, лаком или краской.

Подбор материала

Важно определиться и с видом древесины для строительства дома. Качественный брус — это ель, сосна, пихта, кедр, лиственница.

  • Сосна обладает широкой цветовой гаммой, а также высокими техническими свойствами. Она наиболее доступна по цене;
  • Лиственница не горюча, однако большой вес бревен значительно усложняет монтаж и доставку;
  • Пихта выделяется естественной красотой структуры волокна, но ее прочность оставляет желать лучшего.
  • Сибирский кедр легок и красив. Отличное качество, но вместе с тем и высокая стоимость, а также долга доставка;
  • Тополь и лиственница имеют повышенную хрупкость.

Подобрав идеальную древесину, можно приступать к проектированию. Лучше всего воспользоваться услугами архитекторов. Они помогут четко спланировать спектр работ и правильно разместить все помещения. После можно приступать к заливке фундамента. Он необходим для каждого дома и может меняться в зависимости от характеристик строения.

Разметка и заливка фундамента

Дом из дерева считается легким строением. Для такого вида домов подходят столбчатый и ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент. При таком виде фундамента невозможно обустройство подвального помещения. Но он целесообразен при пучистых грунтах. Очень удобный вид фундамента в условиях замороженных грунтов. Такое основание можно установить ниже глубины промерзания земли. Выпучивание земли бывает от промороженного слоя. В нижней части столба он расширен. Между столбами, расположенными по периметру дома, делают стяжку при помощи железной арматуры. Эффективны анкерные столбчатые, железобетонные, монолитные, либо сборные фундаменты.

Ленточный фундамент. Такой вид фундамента обеспечивает равномерное распределение веса дома по всему его периметру. Обеспечивает защиту от вспучивания земли. Этот вариант фундамента допускает наличие подвальных помещений между его стенными блоками. Ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Все варианты такого основания укладываются на песчано-гравийную подушку, пропитанную гидроизолирующим слоем. Эта пропитка не позволит подземным водам размыть его.

Сборные ленточные фундаменты собирают из стенных блоков и блоков подушек, изготовленных из бутобетона на заводах. Их собираю на месте. Сборный ленточный фундамент по своей прочности выше монолитного бетонобутового. Его стенные блоки могут быть сплошными или пустотелыми.

Строительство каркасного дома

Собирается дом на основе возведения каркаса из дерева. Облицовывается с двух сторон облицовочным материалом. Воздушная прослойка между двумя (внутренней и внешней) стенами заполняется утеплителем. Цена такого дома значительно меньше строения из цельного бревна. В этом случае необходимо очень ответственно отнестись к выбору утеплителя. Надежда на то, что в доме будет тепло, возлагается в основном на него. В случае с каркасным домом облицовочный материал фасада дома должен соответствовать требованиям влагоустойчивости, противостоять перепадам температуры и желательно не возгораться.

Строительство дома из бруса

Монтаж бруса осуществляется встык, в полдерева, с помощью коренного шипа. Слабым звеном при укладке бруса являются его углы. По завершении сборочных работ их необходимо дополнительно проконопатить и оббить досками изнутри. Между венцами укладывается слой утеплителя. При изменении температуры и влажности дерево изменяет свои параметры. Слой утеплителя должен быть эластичен, гигроскопичен, устойчив к заселению микроорганизмами, гниению и быть экономичным. Слой утеплителя выступает из венцового соединения. Особенностью впитывать и вновь отдавать воду обладает ленточный льняной утеплитель. Утеплитель из джута при высыхании становится ломким. Льняно — джутовый совместит в себе лучшие качества этих материалов. Ленту утеплителя подворачивают в разъёмах углов.

При возведении дома из необработанного в заводских условиях бруса, оставляют зазоры над окнами и дверями. Их прикрывают наличниками. Спустя необходимое время, требующееся для усадки бруса, делают корректировку строения, и только тогда устанавливают оконные стеклопакеты, вместо временных деревянных окон.

Установка крыши и отделка полов

Закончив возведение стен, можно переходить к устройству крыши. Перекрытие образуется с помощью балок. Крыша в виде конуса позволит иметь чердак. Это позволит значительно увеличить полезную площадь. Кровлю можно настилать из различного материала, но в каждом случае необходимо производить дополнительное утепление.

Отделку полов также лучше проводить с дополнительным утеплением. Нередко в деревянных домах используется система теплых полов. Это позволяет значительно сократить затраты на отопление дома в холодное время года. Отделка помещения производится в соответствие с предпочтениями хозяина, однако стоит помнить, что главная особенность деревянного дома – это наличие только естественных материалов и лаконичность интерьера. Поэтому не стоит перегружать его современными материалами. Для оформления интерьера используется деревянная мебель и текстиль.

Видео о строительстве деревянного дома своими руками

)

moy-domik.com

Деревянный дом

8 декабря 2013

Всё чаще современные люди перебираются за город, в частные дома, что происходит по различным причинам.

И для жизни многие выбирают деревянный дом, который пронизан уютом, подчёркивает связь с природой и является более экологичным. К тому же, такое жилище можно построить своими руками, что придаёт ему значимости, к тому же значительно снижает стоимость недвижимости.

Многие века славяне выбирали дерево в качестве основного материала для своих домов, поэтому, прежде чем узнать как построить дом самому выясните преимущества и недостатки данного варианта.

Преимущества деревянных конструкций:

• дерево является очень прочным и упругим материалом;

• маленький вес;

• небольшая теплопроводность;

• внешний вид дома особо эстетичный и декоративный;

• простота монтажных работ.

Особенно практичного человека может привлечь именно малая теплопроводность, так как благодаря этому качеству дерева в доме устанавливается очень приятный микроклимат в холодное время года, при этом не нужно тратить много средств на отопление помещения. А вот летом в таком жилище будет прохладно – так что уют гарантирован при любой погоде.

Есть и некоторые недостатки дерева, которые следует учитывать, когда строим деревянный дом:

• пороки в структуре;

• возможность загнивания;

• деформация при повышенной влажности;

• низкая пожаробезопасность.

Чтобы указанные минусы не влияли на результат строительства, всю используемую древесину следует обрабатывать соответствующими пропитками. К тому же нужно понимать, что первых несколько лет будет происходить усадка дома, и этот факт обязательно следует учесть для предотвращения всевозможных «сюрпризов».

Построить само помещение, как и сделать все перекрытия дома на самом деле вполне возможно и собственноручно, только нужно правильно составить план дома, выбрать качественные материалы и инструменты, а также проявлять настойчивость и целеустремлённость. В качестве основного материала для жилища может выступать:

• круглое бревно;

• клееный брус;

• строганный брус.

Чаще всего выбирают хвойные породы деревьев, так как они реже загнивают. При этом сосна является наиболее оптимальным вариантов в соотношении «цена-качество», к тому же с ней легко работать, да и такое здание не потрескается. Дома из ели отличаются хорошим внешним видом, который будет оставаться годами. Структура дуба впечатляющая и интересная, однако, при своей прочности такой материал будет трескаться. Также хорошим для здоровья будет дом из лиственницы, который простоит долгие годы. Неплохо выбирать и осину, которая хорошо контактирует с водой, поэтому подойдёт для повышенной влажности. Наиболее прочным деревом считается кедр, он же является и дорогим материалом.

Кстати, и плиты ОСП (OSB) сегодня достаточно распространены, потому что они прекрасно подходят и для внутренней обшивки, и для перегородок внутри дома, и для обрешетки под крышей, а также для полов. Очень хорошее качество можно встретить редко, но мы помогли вам и нашли действительно хорошие на www.alfakrov.ru.

Затем важно определить правильный вариант фундамента, чтобы полы в доме были ровными, тёплыми и крепкими, а вся конструкция сохраняла свой первоначальный вид. Так как дом из дерева имеет небольшой вес, то ориентироваться придётся по большей части на то, какими свойствами обладает грунт. Оптимальным выбором является столбчатый фундамент в различных вариациях: кирпичный, бетонный, железобетонный. В некоторых ситуациях подойдёт и не армированный вид фундамента.

Как построить деревянный дом своими руками

Если возникло желание возвести собственноручно деревянный дом, то добавьте в закладки строительный портал Строим сами так как здесь можно почерпнуть всю необходимую информацию, советы и подсказки.

Построить дом можно двумя способами:

• заказать готовый дом из бруса – тогда нужно будет всего лишь собрать все брусья строго по плану, это под силу любому мужчине, даже не владеющему особыми навыками. В этом случае имеет место значимая экономия времени и средств;

• сделать всё самим – такой деревянный дом своими руками придётся делать брус за брусом, самостоятельно производя все расчёты и распилы.

Для строительства дома обычно используют балки, размер которых 10 х 15 см (или 15 х 15 см), только перед работой следует воспользоваться антисептиком для пропитки. Параметры брусьев для одного сруба могут варьироваться, но в пределах 2 сантиметров. При недостаточной длине допускается их стыковка. Для простенков применяют материалы меньшего размера (до 10 х 10 см).

Сначала устанавливается обвязочный венец. По углам соединение происходит за счёт укладки внахлёст, для этого можно брус срезать наполовину, а можно произвести сборку под названием «в лапу». Надёжно скрепить детали поможет деревянный нагель, загнанный в отверстие в трёх балках (он забивается в шахматном порядке через 30-40 см, лучшие материалы – берёза и дуб).

Чтобы получился пол, после первого венца укладывайте брус на узкий торец, связывая с венцом. При этом шаг должен быть до 70 см (если 70 см, то половая доска будет 40 мм, если 40 см – то 30 мм). После этого уложите утеплитель, затем ещё брусья (черновой пол), и снова утеплитель. В качестве чистового пола может выступать шпунтованная доска, имеющая толщину от 25 до 40 мм.

Между укладываемыми брусьями также следует обеспечить утепление, для этого сейчас рекомендовано использовать льняной джут, есть и другие варианты: войлок, пакля, пенька, мох. Таким же образом следует строить и перегородки, что исключает необходимость дополнительной внешней отделки стен.

Для первого этажа необходимо возводить стены высотой 2,4-3 м, после этого производят монтаж пола второго этажа, мансарды или чердака. Двери в подобных зданиях чаще всего делают филенчатыми, окна подбирают деревянные, однако и металлопластиковые варианты также могут быть уместны, особенно, если используется современный материал для внешней отделки.

Чтобы крыша частного дома из дерева была построена правильно, используйте такие материалы:

• для раскосов и стоек – доска 10 х 4 см;

• для стропильной системы – доска 15 х 4 см, устанавливаемая через 1 м;

• для обрешётки – необрезанная доска 25 мм, устанавливаемая через 40 см;

• для покрытия крыши – гофролист, профнастил и прочее.

Крыша такого дома может быть не только классической, но и ломанной, когда предполагается использование чердачного пространства в качестве мансарды, только такой вариант конструкции более дорогой.

Оставшиеся вопросы задавайте в комментах или в теме форума про Строительство дома и дачи.

Комментарии ()

dom-dacha-svoimi-rukami.ru

Как изготовить сруб деревянного дома своими руками

Здесь Всё, что необходимо знать, чтобы построить рубленный «в лапу» деревянный дом размером в плане 6х8 м (6х6 м — тёплая его часть и 6х2 м — веранда). Такой дом довольно компактен (что немаловажно, если ваш участок не превышает 6 соток), но достаточно просторен и удобен по планировке. Однако мы не ограничиваем ваши желания, фантазию и возможности лишь этим вариантом. Поняв технологию возведения сруба, используя наши практические советы и «маленькие хитрости», Вы сможете построить любой другой рубленый деревянный дом сообразно вашему вкусу. Все строительные работы можно произвести вдвоём без использования специальных сложных механизмов. Описание нами практических приёмов изготовления сруба опытному мастеру показалось бы излишне подробным, но начинающему строителю, надеемся, поможет воплотить свою мечту в реальность. Строительство дома своими руками — это прекрасный способ самовыражения и активного отдыха!

Внимательно несколько раз прочитайте материал. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!

Первое, что Вам необходимо усвоить — это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб — это бревенчатое строение без пола, обрешётки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец — прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скреплённых между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным — нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет её от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем — надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11, понятно из рисунка.

Давайте условимся называть брёвна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, — разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются «коротышами». Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке брёвен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль брёвен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке брёвен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стёсанный с двух параллельных сторон, называется «болваном» 5, образующиеся при этом плоскости — щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность — обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями брёвен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления брёвен в венцах используют соединение шкант 10 — луза 11, а столбы и стропила надёжно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них — плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашей или восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 — для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5—8 м диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15—20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2—3 мм и черту 16 — основные разметочные инструменты, а также «бабу» 17 — основной «ударный» инструмент, изготавливаемый из берёзовой чурки с вколоченными в неё двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу — не упускайте её. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других «неприятностей», предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

     

Начинать строительство нужно с заготовки леса. Лучше всего применять хвойные породы — сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев — она не боится воды. А вот берёзу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведёт себя очень «капризно». Поскольку она хорошо горит и даёт много тепла, приберегите её для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Элемент конструкции Количество брёвен  Длина брёвен  Диаметр брёвен
Окладной венец 

2 шт

3 шт 

820 см

620 см 

30 – 50 см 
Нижняя обвязка 

2 шт

3 шт  

820 см

620 см 

30 – 50 см 
Лаги  5-6 шт  620 см  20 – 35 см 
Подоконные венцы  10-13 шт  620 см  20 – 40 см 
Разрезные брёвна (оконные и дверные)  22-27 шт  540 см  20 – 35 см 
Замыкающий и надоконные венцы  5-9 шт  620 см  20 – 35 см 
Верхние прогоны  2 шт  820 см  20 – 35 см 
Подстропилины  7-9 шт  720 см  20 – 35 см 
Стропила  14-18 шт  520 см  не менее 10 см 
Верандные столбы  не менее 2 шт  300 см  не менее 20 см 

Примечание: указанные размеры выбраны с запасом для торцевания.

Теперь выберем место для стройплощадки. Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача — получить прямые углы.

Основное правило строителя — разметка определяет качество

Осуществлять её мы будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.

Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент). Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если её предварительно окорить.

Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.

Изготовление канта — наиболее часто встречающаяся операция при обработке брёвен. Для того, чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.

По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.

Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.

После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.

Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.

Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба. Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.

Сначала вырубим «болваны» шириной 2/3—3/4 диаметра бревна. Длина «болвана» L — величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.

На торце «болвана» выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию «лапы» с расширением внутрь дома.

Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию «лапы».

На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину «болвана» ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4—5.

Далее вырубаем «лапу», совмещая глазом её плоскость с линией 4—2—3.

Затем следует уложить «болванами» на «лапы» прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.

Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.

Причерчивание — это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее. Раствор черты при причерчивании «лапы» окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия «лапы» поперечного бревна не попала на обзол.

В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх «лапы», а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний «болван».

Для упрощения вырубки щёк среднего «болвана» сделаем запилы.

По ширине «болвана» поперечного бревна вырубим в прогоне «ласточкин хвост». С помощью черты перенесём на «болван» поперечного бревна линии «ласточкиного хвоста» и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.

Теперь займёмся нижней обвязкой. Изготовим «болваны» на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.

Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между брёвнами, плюс 1—1,5 см.

Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1—2 на обоих торцах. Точка 2 — граница обзола и внутренней щеки.

Далее причерчиванием получим линии сопряжения на верхнем бревне изнутри и снаружи дома.

Разметим верха «лап» под поперечные брёвна.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза. По всей длине паза «пяткой» топора сделаем крестообразные насечки, а «носком» топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.

После этого следует вырубить «лапы» и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернём бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги «бабой».

В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.

Бревно «играет» (зазор между «лапами», неплотное прилегание бревна в пазе):

причина — сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление — срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно «бабой», выбрать места замятостей в пазе.

Зазор между «лапами»:

причина — раствор черты при причерчивании «лапы» был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл «завал» черты; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.

Бревно «висит» на «лапах» (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между «лапами»):

причина — раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании «лапы»; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить «лапы» 2 и подрубить их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в «лапе» — 0,5 см, в пазе — 1,5 см.

Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца. Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.

Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять «коротыш» (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.

При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.

Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15—20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.

Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы. Рекомендуемая высота проёмов: окон — 110-130 см, дверей — 180-190 см. «Коротыши» оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.

Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.

Далее приступим к изготовлению верхней части сруба. Начинаем с того, что один из надоконных венцов укладываем на землю (как в предыдущем случае). Затем начинаем делать верхнюю обвязку.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются «болваны», а в середине — только внутренние щёки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные брёвна последнего надоконного венца (верх «лап» на них делать не нужно).

Проверим и откорректируем размеры А—В, С—Д. Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.

Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне «лапу», а на среднем — «ласточкин хвост». Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно «ласточкиному хвосту» поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.

Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину «ласточкиным хвостом» в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.

Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.

Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.

На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.

По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.

На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно — «затычку».

Теперь начнем изготовлять стропила. Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил. Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.

Мы подошли к окончательному этапу строительства — изготовлению столбов. В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую — промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.

Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем «удочку», на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.

Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причём расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.

Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.

Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные — на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.

Завершающей операцией является установка стропил. Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперёк подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.

Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.

Стропила удобнее устанавливать втроём. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.

Итак, сруб готов! Но сруб — это ещё не дом. Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем, Вас ждёт еще много интересной работы.

Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например, с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.

Авторы: Бояр Сергей Владимирович, Лозгачев Константин Альбертович

les.novosibdom.ru

Деревянный дом: процесс своими руками

Сегодня все больше жителей рвутся к природе, для этого приобретают участки за городом или готовые дома. Увы, но не всегда можно найти дом, который по душе. Для воплощения своих фантазий проще сконструировать и построить дом самостоятельно. Очень популярны дома из дерева, они имеют массу достоинств. Почему бы не набраться смелости и не возвести деревянный дом своими руками?

Схема деревянного дома.

Характеристика дерева как строительного материала

У собственников участков, которые хотят начать строительство дома своей мечты, возникает ряд вопросов. Главные из них:

  1. Из чего строить?
  2. Какую планировку выбрать?

Конечно же, у каждого вида жилья есть свои качества. Нельзя определенно сказать, что какой-то конкретный материал идеален для всех регионов и строений. Однако дома из дерева доказали свою долговечность и практичность не годами, а уже веками. Кирпич тоже долговечен, скажете вы. И будете правы, но стоит ли убегать из мегаполиса, чтобы окружить себя теми же стенами, от которых так душно и тесно в городе?

К тому же дом из кирпича или другого материала возводить дороже, сложнее и дольше, а вот построить деревянный дом можно и самостоятельно. В чем же еще преимущества домов из дерева:

Таблица материалов для строительства дома.

  • натуральность;
  • экологичность;
  • высокопрочный материал;
  • дерево достаточно упруго;
  • вес данного материала невелик;
  • низкие показатели теплопроводности;
  • эстетичность внешнего вида;
  • легкость монтажа;
  • создание особого микроклимата внутри помещения;
  • отсутствие необходимости дополнительной отделки.

Пожалуй, из всего списка можно выделить несколько основных пунктов, которые перебивают качества остальных материалов. Во-первых, чем ниже теплопроводность материала, тем лучше сохраняется тепло внутри дома, а это говорит о том, что даже в северных регионах в деревянном доме не будет холодно.

Во-вторых, дерево от природы обладает своим уникальным узором, то есть дополнительная отделка не требуется, причем ни внутри, ни снаружи, хотя возможность имеется. В-третьих, только дерево способно создавать удивительный микроклимат внутри помещения.

При всем огромном списке достоинств есть у дерева и несколько минусов:

  • склонно к загниванию;
  • в условиях высокой влажности возможна деформация;
  • пожаробезопасность нельзя назвать достаточной;
  • иногда имеет пороки в структуре.

Инструменты для строительства деревянного дома.

Все минусы легко превратить в плюсы, если правильно подготовить материал. От всех пороков можно просто обработать дерево специальными растворами. Выбор их сегодня огромен, так что проблем возникнуть не должно. Обрабатывайте и будьте спокойны.

Что касается инструмента, то это:

  • молоток;
  • топор;
  • уровни;
  • бензопила;
  • шуруповерт (можно несколько);
  • рулетки;
  • перфоратор;
  • электродрель;
  • валики и кисти (например, для пропитки);
  • карандаш и другие.

Как только вы определитесь с материалом для строительства будущего дома, возникает следующий вопрос: с чего начинать строительство? Нужно подобрать проект, который подходит под ваши запросы. Для этого можно обратиться к профессионалам, а можно создать самостоятельно проект дома мечты. На самом деле нет ничего сложного в проектировании. Все помнят уроки черчения в школе? Возьмите листок и начертите в масштабе дом.

Можно обратиться за помощью к интернету: на его просторах можно найти готовые проекты домов или установить специальную программу, при помощи которой вы сделаете чертеж. Еще один вариант — посмотреть вживую несколько домов с разной планировкой и выбрать для себя что-то, максимально приближенное к вашим желаниям.

Схема винтового свайного фундамента для деревянного дома.

Следующий этап — определение места для будущей постройки. Существуют определенные тех.условия, по которым есть ограничения по удалению дома от дороги, забора и так далее. Обратитесь в соответствующую структуру за сведениями.

Проект, который вы составите, и станет планом строительства. Именно по этой причине важно иметь окончательный вариант планировки, чтобы по ходу строительства не вносить никаких изменений, к тому же расчет материалов нужно делать исходя из проекта. Все внесенные изменения в планировке внесут изменения в расчетах.

Немаловажный аспект в строительном деле — ограничения бюджета. Если по расчетам вы понимаете, что средств на все задумки не хватает, нужно определиться, где можно сократить расходы, на чем сэкономить. Тут важно помнить о главном правиле строительства: экономить на материалах ни в коем случае нельзя. Лучше сократить размеры жилища на несколько квадратов, чем покупать некачественный стройматериал. Со временем вы сможете пристроить к дому недостающие квадраты, а вот возможности улучшить материал у вас уже не будет.

Если в вашем списке расходов огромную долю занимают расходы на аренду рабочих, то подумайте о возможности построить деревянный дом своими руками. Сложностей здесь особых нет, достаточно иметь четкое представление о характере работы.

Варианты и особенности строительства

Есть 2 основных пути, по которым можно пойти, чтобы построить деревянный дом:

  1. Нанять строительную компанию.
  2. Заняться строительством самостоятельно.

Схема сборки стен каркасного дома.

1-ый вариант быстрее, 2-ой — дольше, но на порядок дешевле. Преимущества самостоятельного строительства очевидны: это и дешевле, и вы вложите в дом частичку своей души. Вы сможете работать тогда, когда у вас будет время, а если есть пара помощников, то сомневаться точно не стоит.

Сегодня можно найти множество информации о том, как построить деревянный дом, даже можно получить консультацию у профессиональных строителей. Например, если вы не можете определиться с выбором материала, расположением дома или не знаете, как сделать фундамент, получите консультацию у специалиста. Конечно, за услугу придется заплатить, но это все равно дешевле, чем нанять рабочих.

Какие способы строительства имеются?

  1. Простой способ — приобрести у завода, который производит срубы, готовый вариант (или заказать по своему проекту). Вы на месте собираете дом, как конструктор.
  2. Более сложный способ для тех, кто уверен в успехе и имеет представление о том, как построить деревянный дом. Этот вариант предполагает подгонку и создание запилов для укладки брусьев один за одним.

Монтаж дома из дерева: рекомендации

Строительство деревянных домов (как и всех остальных) начинается с создания фундамента. При сомнениях проконсультируйтесь со знающими людьми — какой именно тип подойдет для вашей местности. Важно обработать строительный материал антисептическим раствором.

Затем можно приступать к установке обвязочного венца. Как правило, в строительстве сруба используют балки размерами либо 10х15, либо 15х15 см. При установке венца его соединяют по углам и скрепляют при помощи нагелей. Нагель — это вид крепления, который используется в соединении брусьев. Важно запомнить: необходимо сделать отверстие в 3 балках, нагель загонять нужно без усилий. Забивают нагели в шахматном порядке на расстоянии 30-40 см. Отлично зарекомендовали себя нагели из дуба и березы.

Как только венец будет уложен, можно приступать к укладке бруса. Связывать брус нужно аналогичным способом в полдерева, это будет пол будущего сруба. Правила укладывания: начать с узкого торца, шаг — максимум 0,7 м, затем нужно уложить уплотнитель и далее чередовать брусья с уплотнителем. Если вы укладывали пол с шагом в 0,7 м, то доска для пола понадобится в 40 мм. При шаге в 0,4 м — доска на 30 мм.

Если не планируете в дальнейшем обшивать дом, то нужно выполнить фаски в пределах от 10х10 до 20х20 мм. Фаски нужны для того, чтобы улучшить отток воды на верхней кромке.

В качестве уплотнителя подойдет пенька, пакля, войлок или мох.

Можно применить современные материалы. Например, полотно джутовое в рулонах.

Высота 1-го этажа обычно в пределах 2,4-3 м. Определите оптимальную для себя высоту потолков. Затем нужно монтировать чердак, пол следующего этажа или мансарду по вашему предпочтению. Монтаж кровли сложностей не вызывает, нужно лишь определиться с расположением: одно-, двухскатная и так далее.

Не забывайте о технике безопасности: надевайте специальную одежду и обувь на нескользкой подошве при строительстве на высоте. Строительство дома своими руками — не такое сложное дело, как может казаться на первый взгляд. Изучите материалы, посмотрите при необходимости видео и смело приступайте к работе. Главное — иметь перед глазами план дома, сделать правильную разметку и верить в собственные силы.

1poderevu.ru


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок