Деревянный забор горизонтальный штакетник
Как сделать забор из штакетника. Вертикальная или горизонтальная укладка штакетин
С расширением информационного поля и появлением на рынке новых строительных материалов, конструкции, ограждающие частную территорию, стали разнообразнее. Несмотря на такую тенденцию, лидирующую позицию в линейке стройматериалов для заборов по-прежнему занимает деревянный штакетник. Востребованность дерева объяснить несложно – нет ни одного альтернативного варианта, который имел бы все те достоинства, которые присущи пиломатериалу. Вот почему забор из деревянного штакетника можно увидеть по периметру скромного дачного участка, перед коттеджем средних размеров и вокруг элитного особняка в несколько этажей.
Вы думаете дерево – это однообразно и скучно? Очень ошибаетесь! Из деревянного планкена одного размера и формы можно соорудить довольно разнообразные конструкции, которые будут не только функциональны, но и весьма привлекательны. Чтобы угодить самому себе и остальным обитателям дома, нужно разработать интересный проект и выбрать оптимальный вариант установки штакетин, ведь в секциях они могут стоять и вертикально, и горизонтально.
Если вы не знаете, как сделать забор из штакетника деревянного, обратитесь к специалисту, который составит дизайн-проект будущего ограждения. Профессионал учтет архитектурные особенности основного строения, сложности ландшафта и ваши пожелания.
Фото 1. Фигурный сосновый штакетник
Вертикальный заборный штакетник деревянный
Ограждение, в котором штакетины расположены вертикально – вариант самый популярный и простой в реализации. Для строительства такого забора в грунт вкапывают деревянные или металлические столбы, к ним крепят горизонтальные лаги. Именно к этим лагам впоследствии вертикально крепят деревянные штакетины. От выбора расстояния между досками зависит функциональность и внешний вид забора.
Из досок, расположенных впритык, получается глухое полотно, изолирующее участок от посторонних глаз.
Заборы с зазорами между планкеном используются для огораживания больших территорий. Такая конструкция не препятствует движению воздуха, не затеняет растения, позволяет сэкономить на пиломатериале, которого пойдет в два раза меньше, чем на сплошное полотно.
Фото 2. Вертикальный забор из штакетника
Преимуществом вертикальной установки досок является возможность создать фигурный верх, для чего используется полукруглый или треугольный планкен. Штакетины в такой изгороди могут быть одного размера, в результате чего их верхушки образуют ровную линию. Используя планкен разной длины, можно получить забор с волнистой или треугольной верхней линией.
Фото 3. Секции заборчика закругленные и острые
Фото 4. Фигурный штакетник из сосны
Фото 5. Забор деревянный из штакетника острого из 2-х планок
Деревянный забор – горизонтальный штакетник
Горизонтальный штакетник из дерева – казалось бы, вариант тут один. Однако разные способы крепления досок позволяют получать уникальные ограждения оригинального дизайна, привлекательные и функциональные. Давайте подробно рассмотрим, какими бывают заборы из дерева-штакетника при горизонтальном расположении доски.
Самый простой вариант – глухой забор. Штакетины укладываются горизонтально на ровном основании впритык друг к другу, после чего справа и слева к ним крепят поперечные бруски. Этими брусками сбитые щиты монтируются к столбикам.
Плетенка. При таком варианте доски огибают опоры поочередно с обеих сторон по принципу плетения из лозы. Соседние штакетины могут плотно прилегать друг к другу, образуя глухое полотно или располагаться с шагом, что обеспечит конструкции ажурность и свободное движение воздуха на ограждаемой территории. Чтобы наглядно продемонстрировать, как выглядит забор из деревянного штакетника для палисадника, фото мы прилагаем.
Фото 6. Плетеный забор
Горизонтальный деревянный штакетник в конструкции Ранчо. Этот вид забора пришел к нам из Латинской Америки, где подобные конструкции использовались при строительстве загонов для скота. Культурную разновидность забора Ранчо практикуют для создания визуального ограждения, где не требуется защита от посторонних глаз и вторжения злоумышленников. Ранчо легок в исполнении, так как строится по типу самого простого горизонтального забора, но с широкими (или неочень) промежутками между досками. Вертикальные стойки, на которые крепятся доски, здесь могут располагаться как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Фиксируются штакетины торцами или с отступом от края.
Фото 7. Забор Ранчо из планкена
Фото 8. Разноцветный креативный горизонтальный забор Ранчо из планкена
Шахматка. Сооружается по принципу Ранчо, но соседние торцами доски монтируются не встык, а в шахматном порядке.
Фото 9. Деревянный забор - шахматка
Забор-жалюзи – это новинка среди ограждающих конструкций из дерева. От простого глухого забора он отличается особым способом монтажа горизонтального планкена. Доски крепятся между вертикальными стойками под углом 45°. Визуально изгородь получается сплошной, но между штакетинами остаются зазоры, которые видны только при детальном рассмотрении снизу или сверху. Сквозь эти зазоры между досками могут прорастать растения, что придает забору живописность и оригинальность.
Фото 10. Деревянный забор-жалюзи
Лесенка. Как и в предыдущем варианте штакетины монтируются под углом, но плотно прилегают друг к другу.
Фото 11. абор деревянный лесенкой
Комбинированный деревянный забор
Стильное красивое ограждение из планкена для частной территории по типу шахмат. В таком варианте, доски монтируются и в вертикальном и в горизонтальном положении одновременно.
Фото 12. Деревянный комбинированный забор из планкена
Сколько нужно купить штакетника для забора
Выбрав вариант монтажа штакетин, мастер рассчитывает количество пиломатериала. Предварительные расчеты избавят от покупки лишнего сырья и от ситуации, когда не хватает буквально нескольких досок.
По периметру будущей конструкции вбивают колышки и измеряют ее общую длину. При вертикальном монтаже учитывается ширина штакетника деревянного. Если строится сплошной забор, его общая длина делится на ширину. Полученная цифра – это количество штакетин. При возведении изгороди с зазором к ширине доски прибавляют ширину зазора и делят общую длину на эту величину.
В горизонтальной изгороди учитывается ее высота. Сначала следует рассчитать количество досок в одном пролете, для чего высоту забора делим на ширину доски. Теперь нужно вычислить, сколько всего пролетов в заборе – длину конструкции делим на длину одного пролета. Теперь количество пролетов умножаем на первую цифру (количество досок в одном пролете) и получаем правильный результат.
Штакетины приобретаются с небольшим запасом, так как при строительстве забора большой протяженности в расчетах могут возникнуть небольшие погрешности.
Столбы на забор из штакетника деревянного
Для строительства забора потребуются стойки, на которые и крепится изгородь. Стойки/столбы могут быть из дерева, металла, бетона, кирпича, дикого камня. Несмотря на то, что стойки из дерева менее надежны, вариант этот более популярен. Обусловлено это тем, что дерево с деревом гармонирует идеально, строительство такого забора осуществляется намного проще.
Фото 13. Столбы сосновые для забора
Фото 14. Опоры заборные
При грамотной обработке грунтовками и антисептиками эксплуатационные характеристики конструктивных элементов улучшаются, изделия становятся долговечными, устойчивыми к грибкам, плесени, жукам-древоточцам, волокна уплотняются. Заборы рекомендуется пропитывать алкидными грунтами глубокого проникновения. Для конструктива, контактирующего с почвой, специалисты компании «ЛесоБиржа» советуют купить невымываемый антисептик Неомид 430, цена которого вполне демократична, а эффективность его высокая.
Если забор строится на неустойчивом грунте, опоры должны быть максимально прочными. В таких условиях для столбов правильно использовать винтовые/забивные сваи или на тех же сваях обустраивать полноценный фундамент.
Забор из горизонтального штакетника
Хотя забор из горизонтального штакетника используется не так часто, как остальные виды ограждений, он все же востребован, так как имеет стильный внешний вид и небольшой расход материалов по сравнению с вертикальным штакетником, для которого нужны поперечные лаги. Недорого купить такой забор и заказать его установку вы можете у компании «Империя заборов».
Тем, кто хочет одновременно закрыть свой участок от взглядов любопытных окружающих, но не имеет желания созерцать глухое полотно профнастила (не всем это по душе), хорошо подойдет забор из горизонтального штакетника. Это позволит солнечному свету все же проникать на участок между ламелями, а также обеспечит на участке нормальный воздухообмен.
Купить забор из горизонтального штакетника
Воспользоваться возможностью купить забор из горизонтального штакетника многие решают благодаря его металлическим ламелям с покрытием, имеющим великолепный внешний вид и большой срок службы. Вы можете заказать такое ограждение у нашей компании. В качестве его несущих элементов выступают вертикальные лаги и столбы. При этом возможна самая различная цветовая гамма горизонтального штакетника по палитре RAL. Мы также предоставляем возможность выбора любого покрытия – с помощью полимера, порошковое или структурное матовое. В случае перепадов высот земельного участка, на котором будет устанавливаться забор с горизонтальными ламелями, их количество в разных секциях будет соответственным. Это позволит исключить возникновение «ступенек», которые бы портили внешний вид ограждения.
Важным моментом, который нужно учитывать при заказе забора из горизонтального штакетника, это его небольшая механическая прочность. В т же время он обладает рядом преимуществ, которые придают ему популярности:
- доступная стоимость;
- легкость монтажа;
- в заборе из горизонтального штакетника легко выполнять замену отдельных элементов, таким образом, он имеет хорошую ремонтопригодность;
- такая ограда выглядит красиво и имеет длительный срок службы.
Так как мы занимаемся одновременно и изготовлением и монтажом наших собственных изделий, имеем квалифицированный штат постоянных работников и необходимое оборудование, качество наших услуг смогли оценить уже многие жители Москвы и области. Поэтому когда ищут через интернет заборы мастеровит из металлического штакетника, часто находят именно нас.
О компании Наши работы Цены Акции КонтактыЕсли вас заинтересовал забор из горизонтального штакетника нашего производства, воспользуйтесь возможностью контакта с нашими специалистами. Для заказа позвоните в компанию «Империя заборов» по указанному номеру +7 (495) 231-21-68.
Написать нам
Заказ с сайта
Деревянный забор своими руками: штакетник, горизонтальный из досок, плетенка
В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.
Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)
Содержание статьи
Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.
Это вид на участок с установленными столбами
Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.
Бурение лунок
После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.
Столбы установили в лунки
Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.
После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.
Перед монтажом штакетин
О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.
Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.
Начало монтажа штакетника
При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.
Зазоры везде одинаковые
Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.
Вид со стороны участка
Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.
Это вид со стороны
Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»
Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).
Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.
Забор из необрезной доски
На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.
Как делали столбы
Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.
Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон
Порядок сборки такой:
- Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
- Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
- Промазываем отпиленный торец антисептиком.
- Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
- Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
- Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.
Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.
Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор
Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.
Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева
Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.
Получился такой дощатый забор))
Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:
- для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
- доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
- промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;
Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.
Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними
Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.
Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине
Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).
Как выглядит вблизи и под уголом
Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.
Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку
Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.
Выводы
На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.
Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.
Похожие статьи
Как самостоятельно установить деревянный забор из штакетника
Деревянный забор до сих пор остается самым популярным ограждением для дач и частных домов. Натуральное или окрашенное дерево всегда органично смотрится на природе, а штакетник, который обычно идет на постройку, недорог и не требует специальной техники для транспортировки. И самое приятное – деревянный забор легко установить своими руками, пользуясь молотком и гвоздями. Конечно, если вы к тому времени уже установили столбы. Впрочем, обо всем по порядку.
Подготовительные работы
В первую очередь нужно измерить периметр будущего ограждения и рассчитать количество столбов. Расстояние между столбами должно быть не более 2–3 м. В противном случае на лаги, или прожилины, ложится большая нагрузка, и они быстрее выходят из строя. Для столбов используют деревянное бревно или брус, металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения, бетон или кирпич.
Столбики желательно забетонировать, чтобы весь забор стоял ровно при любых нагрузках – сильных ветрах, снегопадах. Для бетонирования одного столбика расходуют 2–3 ведра бетонного раствора. Раствор для заливки столбиков готовят в следующих пропорциях:
- 1 ч. цемента качества не менее М400;
- 2 ч. речного песка без дополнительных примесей;
- 4 ч. щебня.
Воды берут из расчета половины части цемента.
Все ингредиенты должны быть чистыми, без содержания мусора, частиц грунта или глины. Если на улице холоднее 15 °С, воду для приготовления раствора необходимо подогреть до 50 °С.
Лаги представляют собой обычный брус из твердых пород дерева. Штакетник к ним крепят саморезами или обычными гвоздями. Количество штакета в одной секции забора можно варьировать. Ограждения между участками обычно делают пореже, а с внешней стороны практически глухие. Забор из деревянного штакетника не обязательно должен быть стандартного вида, когда на поперечные лаги набиваются вертикальные дощечки. Скучную изгородь с помощью трафаретов и собственной фантазии легко превратить в произведение искусства. Посмотрите, какое украшение участка получилось из обычного деревянного забора:
После подсчета количества материалов следует подготовить инструменты: лопату, бур, приспособления для замешивания бетона, тачку для вывоза грунта, рулетку, длинный шпагат.
Последним этапов в подготовительных работах будет расчистка места. Следует убрать прежний забор, выкосить траву и при необходимости выровнять все неровности грунта. В крайних точках участка вбивают колышки и натягивают между ними шпагат. Он будет показывать прямую линию, по которой выстроится будущее ограждение. Затем при помощи рулетки отмечают колышками места под столбики.
Расстояние между колышками должно соответствовать длине приобретенных прожилин.
Установка столбиков
Если планируется выставить временное ограждение, можно обойтись и без заливки фундамента под столбы. В таком случае нижнюю часть деревянного бревна промазывают любым антисептиком – отработанным машинным маслом, краской, олифой, оборачивают рубероидом и просто вкапывают. Такой столбик в сухом непучинистом грунте простоит несколько лет. В остальных случаях столбы бетонируют, чтобы не пришлось каждые 3–4 года подправлять покосившееся ограждение. Процесс заливки столбов несложен, но потребует соблюдения последовательности действий и участия как минимум двух человек.
- На отмеченном месте пробуривают ямку глубиной не менее 0,5 м.
- Дно трамбуют, насыпают слой щебня и опять трамбуют.
- Затем в яму наливают немного воды и ставят столбик, выравнивая его строго вертикально. Заливают бетон, и еще раз проверяют положение столбика. Вода здесь необходима для того, чтобы грунт не забирал влагу из раствора, в противном случае фундамент будет непрочным. Для фиксации столбика используют подпорки, так как бетон застывает в течение нескольких дней. Для ускорения процесса в раствор добавляют специальные модификаторы.
- Если бетонируют столб из металлического профиля, в верхней части ставят заглушку, которая препятствует попаданию влаги и сора внутрь. Деревянное бревно обтесывают так, чтобы верхушка получилась заостренной, тогда вода будет быстро скатываться вниз, не впитываясь в дерево.
Если столб кладут из кирпича, над верхним рядом из густой смеси цемента, песка и воды делают своеобразную крышу, чтобы вода в этом месте не застаивалась.
Обработка деревянных деталей
Пока бетон твердеет, самое время заняться обработкой деревянных деталей для защиты от жучка, плесени и прочих природных факторов. Защитное покрытие способно в несколько раз увеличить срок службы древесины.
Купленные пиломатериалы следует осмотреть и очистить от остатков коры, так как под ней быстро заводится жук-короед. Все деревянные детали желательно прострогать. Оструганное дерево меньше впитывает влагу. Если острогать все затруднительно, следует обработать хотя бы лаги. Верхние концы штакетника желательно опилить под углом. В таком виде они дольше прослужат.
Любителям некрашеного дерева стоит обработать штакет и лаги специальной пропиткой. Она сохраняет натуральный цвет и текстуру, но предохраняет от огня и жучка. При желании подбирают пропитку, придающую недорогой древесине благородные оттенки. Так, обычную сосну можно заколеровать под дуб, ясень, орех или черное дерево. В продаже есть большой ассортимент готовых пропиток всем известных фирм «Белинка», «Пинотекс», «Неомид».
Если забор из дерева планируется покрасить, сначала его грунтуют, а затем покрывают фасадной краской для дерева.
Исключительно удобны в работе и надежны акриловые составы. Они не пахнут, разводятся водой, колеруются в любой оттенок, быстро сохнут. Также используют масляные и алкидные краски.
Сборка секции забора
Сначала к столбикам крепят лаги. К дереву их прибивают гвоздями, а к металлической трубе или профилю предварительно приваривают крепления. Лаги выравнивают по горизонтали. Затем к ним гвоздями или саморезами прибивают штакеты. Чтобы не измерять расстояние между дощечками каждый раз, используют шаблоны – один кладут на верхнюю прожилину, а второй на нижнюю. Сначала прибивают крайние планки, потом между ними натягивают веревку и по ней регулируют высоту. Для узких планок хватит по одному гвоздю вверху и внизу, для широких используют по два.
Существует еще один вариант монтажа забора из штакетника. Отдельные секции собирают на верстаке или прямо на земле, затем готовую секцию прибивают к столбам. Этот вариант быстрее, а очень занятым можно посоветовать купить уже готовую секцию для деревянного забора.
Забор из необрезной доски
Что представляет собой необрезная доска, ясно уже из ее названия. Это доски с необрезанными, неровными краями, на которых может оставаться кора. Необрезная доска бывает разных видов – горбыль, полуобрезная, четвертина. Такой пиломатериал гораздо дешевле обрезной доски, но и из него, проявив фантазию, создают добротные необычные строения.
Забор из необрезной доски чаще всего не выравнивают, срезая все неровности, а оставляют их для получения эффекта естественности. Необрезная доска тяжелее штакетника, поэтому ее прибивают горизонтально прямо к столбам.
