Где расположить туалет на участке

Постройка объекта стратегического назначения или туалет на участке за городом

Mullvatt

3838 0 0

На фото – гениальное творение строительного гения.

Я много лет занимаюсь строительством частных домов и внутренней отделкой квартир, и в результате трудов своих праведных накопил небольшую сумму денег и купил себе земельный участок за городом, чтобы на старости лет отдыхать от суеты городской.

Оформили все документы и поехали мы с женой туда уже не просто смотреть (как перед покупкой было), а в качестве хозяев. Я взял все снасти свои рыболовецкие и мангал с шампурами, чтобы вкусить все прелести отдыха на природе. А жена (и как я это проглядел) тещу прихватила, вроде как за компанию.

Я еще засомневался тогда, нужна ли нам теща на даче! И как выяснилось не зря. Оказавшись на моей дачке новой, задумала она советы ценные давать, а жена моя – указания мне по дальнейшим действиям.

Понадобился им, видите ли, туалет на дачном участке. То есть ближайшие кустики и аналогичные строения с соседнего участка, а нужно меня от рыбалки оторвать и заставить это сооружение стратегическое строить.

Сопротивлялся я долго, но, как говорится, с женой спорить – себя не уважать. А уж если они в паре с тещей насядут – вообще сил никаких нет.

Поэтому пришлось взяться за обустройство сортира на своем участке. Благо, руки у меня из того места растут, поэтому, забегая вперед, скажу, что построил я туалет на садовом участке своими руками. А как это происходило – расскажу ниже.

Выбор места расположения

Строительство уличного туалета на приусадебном участке рекомендую начать с выбора места, где его нужно будет устанавливать. Тут речь идет не только об эстетической составляющей (например, теща не захотела устанавливать туалет рядом с будущей беседкой, и тут я с ней полностью согласен), но и о санитарных нормах. И, естественно, от типа конструкции.

Примерная схема выбора места для строительства туалета

Кроме того, расположение туалета зависит от нескольких факторов. Если вы предпочитаете пудр-клозет (то есть ведро или контейнер, который будет по мере наполнения опорожняться в специальное место), санитарные нормы не такие строгие и ставить туалет можно практически везде.

Если же вы выбрали конструкцию с выгребной ямой, необходимо соблюдать определенные нормы санитарии:

расстояние от туалета до границы соседнего участка должно составлять не менее 1,5 метра;
туалет с выгребной ямой нельзя располагать ближе 20 метров от источника питьевой воды;
отхожее место должно быть удалено от жилых строений как минимум на 12 метров;
следует предусмотреть подъездные пути для ассенизаторской техники (всасывающих шланг у них около 7 метров, что нужно учитывать).

Если уровень залегания грунтовых вод на участке выше 2,5 метра, строить туалет с фильтрующей выгребной ямой категорически запрещается. Можно использовать только герметичный контейнер или выбрать другую конструкцию.

Инструкция по постройке туалета на загородном участке также не рекомендует располагать эту конструкцию в низинах. Осенью в дождливые дни там всегда будет скапливаться вода, а в период весеннего снеготаяния все ваши, извиняюсь, нечистоты, всплывут вверх, и теща «спасибо» вам за такую работу точно не скажет.

Виды выгребных ям для туалетов

Определившись с местом расположения, можно выбирать конструкцию по типу утилизации отходов. Я лично выносить за всеми ведро не собирался, поэтому остановился на выгребной яме.

Схема выгребной ямы.

Их существует две разновидности:

с дном, фильтрующим жидкие отходы;
полностью герметичные накопители.

Цена строительства первой конструкции намного ниже, да и времени уходит поменьше. Но я человек основательный, поэтому решил делать герметичную выгребную яму. Тем более что у меня есть знакомый, который работает на ассенизаторской машине, поэтому проблем с откачкой и вывозом нечистот нет.

Что касается материалов, то из своей практики я знаю несколько вариантов для строительства ям:

керамический кирпич;
прочный пластик;
готовые колодезные бетонные кольца;
монолитный железобетон.

Учитывая мой опыт и наличие необходимого оборудования, я выбрал последний вариант. Да и теща его одобрила, сказала, что бетон – это на века. Но специально для вас, своих читателей, я расскажу, как построить выгребные ямы для туалетов из других материалов. Своими руками я построил не одну выгребную яму, потому знаю, о чем говорю.

Кладка выгребной ямы из кирпича

Даже если вы никогда не работали с кирпичом, построить из него выгребную яму несложно. А набравшись практики на этом сооружении, вы, возможно, перейдете к возведению более сложных сооружений (скажу по секрету, после туалета теща заставила меня строить сарайчик для ее садовых инструментов).

Готовая выгребная яма из кирпича.

Схема работы следующая:

В выбранном месте (как его выбирать, я вам рассказал) нужно очистить поверхность от мусора и травы, после чего отметить с помощью веревочек и колышков место будущего сооружения. Чем больше вы выроете котлован, тем реже его придется очищать. Рекомендую копать «отсюда и до обеда» (шутка).
Затем делаем дно. Рекомендую делать его герметичным. Для этого вниз нужно насыпать песчаную подушку толщиной в 20-30 см, засыпая песок послойно и проливая его водой. Это необходимо, чтобы избежать просадки грунта, которая может привести к растрескиванию дна.
На песчаную подушку засыпается щебень, после чего заливается приготовленный бетон. Для дополнительной прочности (если у вас есть несколько ненужных железных прутов или проволоки) можно сделать армирование.
Как только дно застынет, можно переходить к кладке стен. Здесь сложностей нет, а у кого опыта не хватает – не страшно. Вряд ли кто-то (кроме тещи, которая стоит над душой) будет критиковать вас за неаккуратную кладку, так как ее никто не увидит.
Кладку необходимо вывести на поверхность земли на высоту чуть более 10 см. Потом расскажу, для чего.
Последний этап – оштукатуривание и герметизация (чтобы нечистоты не просочились в землю). Лично мне нравится битумная мастика, так как она недорогая и работать с ней просто. Но вы можете использовать другие гидроизоляторы, благо в магазине их продают множество.

Если дно бетоном не заливать, а ограничится подушкой из песка и щебня, получится яма с фильтрующим дном. Плюс в том, что наполняться она будет дольше. Минус – в возможном загрязнении почвы и грунтовых вод.

Покупка пластиковой емкости

Пластиковые емкости для выгребных ям.

Вариант идеален для тех, кто самостоятельно строить не может, а деньги имеет неплохие. Речь идет о том, чтобы купить специальную герметичную пластиковую емкость и закопать ее под туалетом. В крайнем случае можно использовать обычную пластиковую бочку (получится намного дешевле), но удобств будет мало: во-первых, вы замучаетесь ее очищать, во-вторых, замучаетесь конструировать сверху домик. Поверьте мне на слово, я когда-то так знакомому делал.

Установка бетонных колец

Яма для накопления нечистот из бетонных колец.

Этот вариант я не называл бы оптимальным, но его используют многие. На мой взгляд, конструирование выгребной ямы для туалета из бетонных колец имеет несколько существенных недостатков:

сами кольца стоят достаточно дорого плюс для их доставки придется нанимать грузовик и кран;
установка монолитных колодезных колец возможна только с помощью крана (его использование теща вряд ли одобрит, скажет, что и ручками справитесь);
из-за возможного вспучивания грунта бетонные кольца могут разгерметизироваться (а лезть внутрь и заделывать трещины между швов вы вряд ли захотите, если туалет уже использовался по назначению).

На мой взгляд, такой вариант подойдет в случае, если у вас в хозяйстве завалялись 2-3 никому не нужных бетонных кольца (как это ни странно, бывает и такое).

Установка бетонных колец без использования крана.

Чтобы не расстраивать вашу тещу излишними тратами по найму крана, расскажу, как мы один раз делали выгребную яму без крана:

Роете небольшой котлован (сантиметров 20-30), размеры которого лишь немного превышают диаметр кольца.
Затем внутрь устанавливаете первое кольцо.
После продолжаете вынимать землю, работая внутри кольца. Так вы будете в безопасности от возможного осыпания грунта.
По мере подкапывания в грунт, кольцо под собственной тяжестью будет проседать вниз.
Как только верхняя часть погрузится, сверху ставится второе кольцо и так далее. Обычно достаточно 2, максимум трех колец для выгребной ямы на дачном участке.
Как только с кольцами закончили, можно бетонировать нижнюю часть или делать там фильтрующее дно. Его конструируют так же, как и при кладке кирпичных стен.

Последнее кольцо также должно возвышаться над поверхностью земли сантиметров на 10. Иначе внутрь будет осыпаться земля, а оно вам надо?

Монолитная выгребная яма

Этот вариант выбрал я. С бетоном работать люблю, бетономешалка имеется, щебня – хоть завались. Купил я цемент и заставил тещу мешать раствор. Остальное – дело техники. Действовал я по следующей схеме:

Для начала вырыл котлован. Здесь особого ума не нужно, махай себе лопатой и все. Нужно только место выбирать не только с тещей советуясь, но и по правилам санитарии.

Котлован для будущей выгребной ямы.

Потом обустроил внизу подушку. Помимо песка и щебня, положил армирующий каркас из металлических прутков диаметром в 12 мм. Желательно сделать так, чтобы по бокам (где планируются стены выгребной ямы), они выходили из залитого дна, чтобы была прочная связь между деталями конструкции.
Следующий этап – установка опалубки. Если грунт на участке плотный – достаточно с внешней стороны проложить полиэтиленовую пленку и опалубку ставить внутри. Я взял фанеру, но подойдут и щиты из досок, и стальные листы, и любой другой листовой материал.

Установка опалубки в выгребную яму.

Потом можно делать раствор и заливать в опалубку. Здесь все просто, как и с котлованом. Мешай – заливай. Нужно лишь тщательно утрамбовывать бетон, чтобы внутри не оставалось пустот, заполненных воздухом.
Как только бетон на стенах застынет, можно заливать перекрытие. Если это для вас слишком сложно – сделайте верх из листовых материалов или досок. Тоже ничего будет.
Последний этап – гидроизоляция. Я использовал, как и говорил, битумную жидкую обмазку. Делал все кисточкой. Другие способы, на мой взгляд, более трудоемки, а надежности особо не прибавляют.

Гидроизоляция бетона с помощью распылителя и битумной мастики.

Конструирование домика

Закончив с выгребной ямой, можно делать домик сверху (нужно же где-то уединяться, чтобы газетку почитать или в айфоне полазить). Сначала хотел сделать оригинальный туалет на приусадебном участке в виде избушки на курьих ножках, но подумал, что теща поймет неправильно. Поэтому ограничился стандартной кабинкой из дерева. Ее делать быстро, а я хотел на рыбалку (наивный!).

Примерные размеры домика для туалета.

Что касается размеров:

минимальная ширина стратегического строения должна быть 1 м;
длина конструкции при этом должна составлять 1,2 м;
высота (если вы не баскетболист) – около 2 м.

Лучше всего делать туалет, ориентируясь на габариты вашей тещи. Иначе, если в нем будет слишком тесно, не избежать косых взглядов и острых высказываний в свой адрес.

Теперь, внимание, рассказываю, как делать домик:

Вокруг выгребной ямы конструируется фундамент. Учитывая, что домик весит немного, можно ограничиться столбчатым. Но я сделал ленточный. Вырыл траншейку, просыпал нижнюю часть песком со щебнем, установил опалубку и залил все бетоном (да, я говорил, что люблю работать с этим материалом).

Установленная опалубка для фундамента.

Чтобы потом сверху крепить нижнюю горизонтальную обвязку, сразу замуровал в бетон несколько длинных и толстых болтов в качестве закладных деталей. Это нужно для того, чтобы потом не пришлось сверлить монолит.
Как только фундамент застыл, сделал сверху гидроизоляцию. Простейший вариант – несколько слоев рубероида. Большего не нужно, если вы, конечно, не строите пусковую шахту для межконтинентальной ракеты.
Потом из брусков 40 на 40 см собрал обвязку. Чтобы туалет служил подольше, прокрасил его защитным составом от гниения и покрыл обычной краской. Закрепил его на фундаменте с помощью закладных болтов, о которых говорил вам раньше.

Горизонтальная обвязка для туалета.

После этого настелил пол в передней части будущего туалета (сзади будет подиум, о нем позже). Специально купил доски потолще (3 см), чтобы теща ни в коем случае в выгребную яму случайно не провалилась (не используйте фанерку, себе дороже будет!).
Затем сделал каркас для передней и задней части туалета. Взял брус 20 на 20, достаточно будет. Переднюю часть сделал выше на 20 см, чтобы был свес крыши назад, и вода во время дождя хорошо стекала.
После этого установил каркас, скрепив его между собой поперечными рейками. В качестве крепежа использовал обычные саморезы и небольшие металлические уголки для прочности. Вдруг ураган случится, мало ли.

Каркас для туалетного домика

На следующем этапе сделал каркас для подиума и обшил его досками (толщиной, как для пола). В верхней части вырезал отверстие, куда нечистоты проваливаться будут. Диаметр и форму подбирайте индивидуально, тут я вам не советчик.
Закончив с внутренним обустройством, перешел к обшиванию стен. Я использовал евровагонку, то есть досточки, на торцах которых выбраны пазы и сделаны шипы для более плотной стыковки. В итоге получилась симпатичная деревянная избушка (не на курьих ножках, не подумайте).

Туалетный домик, обшитый вагонкой.

Вы можете использовать профлисты, металлочерепицу, шифер и многое другое. Тут решайте сами в зависимости от фантазии.

После стен – крыша. Проще всего использовать упомянутый уже профилированный лист, я взял металлочерепицу, так как купил ее с запасом на строительство беседки. Крышу нужно закреплять так, чтобы по краям были свесы, защищающие стены туалета от дождя и снега.

Металлочерепица в качестве материала для крыши туалета.

Последний этап – сборка двери. Сделал прямоугольную рамку, обшил ее вагонкой и повесил на петли. Чтобы закрыть щели, использовал резные наличники.

В конце весь туалет обработал специальной пропиткой от гниения и покрасил в оранжевый цвет. Он теще очень не нравится, а я сказал, что в магазине другой краски не было.

Да, кстати, не забудьте на дверь прикрепить ручку и шпингалет. Все-таки туалет – это место уединения, где каждый остается только наедине со своими мыслями.

Самая нужная деталь при возведении туалета.

Вот так вот, быстро и легко, на первый взгляд, можно сделать теще приятное, построив туалет на даче. Если что-то осталось непонятым, рекомендую посмотреть видео в этой статье. Там все тоже изложено неплохо.

1 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как самостоятельно построить туалет

Туалет на даче своими руками — это одно из самых распространенных направлений частного строительства, без которого просто невозможно создание всех условий проживания. Конкретных условий и предписаний по данному вопросу нет, но имеются некоторые особенности строительного процесса, которые необходимо принимать во внимание перед началом строительных работ. Итак, что же нужно знать для того, чтобы построить туалет на своем дачном участке?

Виды домиков для туалетов.

Основные требования к строительству туалета

Расположение туалета от любого источника воды не должно быть меньше, чем 30 метров, что необходимо для того, чтобы питьевая вода не загрязнялась стоками из построенного туалета. Дачный дом должен располагаться от туалета не ближе, чем 5 метров, тогда как до соседнего дома от туалета должно быть около 2 метров.

Отдельное внимание стоит уделить рельефу дачного участка.

Если участок имеет определенный уклон, то туалет должен располагаться в верхней точке, а направление постоянного ветра не должно разносить запахи в сторону жилого дома.

Дачные туалеты разделяют на несколько основных типов:

люфт-клозет;
биотуалет;
туалет химического типа;
туалет с ямой выгребного типа.

Принципы расположения туалета на дачном участке

Схема наиболее подходящего места расположения для дачного туалета.

Частное строительство позволяет возводить постройки практически в любом месте, но это не относится к строительству туалетов, которые стоит располагать в конкретном месте на дачном участке. Как было сказано выше, в первую очередь необходимо отдалить туалет от источника питьевой воды, чтобы стоки не смешивались с водой, которая поступает в дом.

Отдельного внимания заслуживает расположение вод грунтового типа, которые могут стать проблемой при организации ямы выгребного типа. Те регионы, в которых грунтовые воды располагаются максимально близко к поверхности, не подходят для организации ямы выгребного типа.

Как правило, в таких случаях используют металлическую бадью, которую можно выдвигать и опорожнять. Довольно низкий уровень вод грунтового типа позволяет вырыть достаточно большую выгребную яму, вместительность которой позволит забыть про чистку санузла на несколько лет.

Существует такое понятие, как роза ветров, которое имеет прямое отношение к строительству туалета на дачном участке. Неправильное расположение санузла может стать причиной неприятных запахов в доме или на соседних дачных участках, что станет причиной постоянных конфликтов.

Яма выгребного типа имеет определенные стандарты в своих размерах, соблюдение которых позволяет произвести минимальные затраты труда для получения максимально качественных условий. Стандартный размер такой ямы, рассчитанной на двух человек, составляет 1.5х1х2 м.

Если количество жильцов дома превышает двух человек, то указанные размеры необходимо увеличить на 30%. В любом случае яма выгребного типа может быть значительно больше, что позволит заниматься чисткой туалета предельно редко.

Санузел с ямой выгребного типа

Туалет на даче, в котором имеется яма выгребного типа, считается самым распространенным и простым типом санузла на улице. Для того чтобы построить такой туалет, не требуется наличие специальных знаний, навыков и инструментов. Достаточно располагать стандартным набором инструментов и временем. Устройство работы такого санузла предельно простое, ведь заключается оно в том, что отходы попадают в яму, где жидкость просачивается в почву, а твердые частицы нуждаются в удалении через определенное время.

Схема устройства туалета с выгребной ямой.

Итак, строим яму выгребного типа. Данное действие можно считать самым простым, но в то же время и самым трудоемким. В первую очередь необходимо вырыть котлован нужного размера, глубина которого должна быть около двух метров, а длина и ширина — от 1 до 1.5 м. Котлован можно оставлять в таком состоянии, а можно обложить кирпичом, что позволит упредить обвал ямы.

Обкладка выполняется по принципу строительства канализационной ямы. Другими словами, через определенное расстояние в каждом ряду кладки необходимо оставлять свободное место в полкирпича, что позволит отводить жидкость в грунт. Сама яма должна быть немного больше, чем домик над ней, что позволит вычистить яму после ее заполнения. Теперь строим сам домик, который может быть выполнен из любого строительного материала.

Как правило, такие туалеты делают из дерева или кирпича, где каждый отдельный тип имеет свои положительные стороны. Домик из пиломатериала не требует больших финансовых затрат и времени, но такое строение имеет слабую защиту от воздействия окружающей среды и времени. Кирпичные туалеты могут простоять десятилетиями, а в зимнее время такое строение имеет качественную защиту от ветра и холода. Выбор нужного строительного материала зависит только от предпочтений и финансового положения застройщика.

Рассмотрим устройство и принципы строительства деревянного туалета. Начать такое строительство стоит с организации каркаса домика, который изготавливают из деревянного бруса сечением 100х100 мм. Основные стоечные элементы, которых может быть от 4 до 6, необходимо зарыть в грунт на глубину не менее одного метра. Это позволит всей конструкции получить должную устойчивость и прочность, которые незаменимы в данном типе строительства.

Углубленные в грунт бруски необходимо уплотнить битым кирпичом и качественно утрамбовать, чтобы они не играли под собственным весом. Кроме того, та часть пиломатериала, которая будет находиться в грунте, должна быть покрыта и пропитана отработанным маслом моторного типа.

Нужно это для того, чтобы дерево максимально долгое время сопротивлялось воздействию влаги, что увеличит срок эксплуатации строения. Стоечные элементы соединяются между собой по периметру в нижней, высшей и центральной точке, при этом надо не забывать о той стороне, где будет располагаться входная дверь.

Этапы строительства деревянного туалета.

Устройство такого каркасного строения предусматривает организацию качественного и предельно надежного пола, который и является следующим этапом строительных работ.

Для устройства пола потребуется деревянная доска, толщина которой не должна быть меньше 40 мм. В идеальном варианте для такого строительного элемента стоит использовать дубовый материал, который имеет предельную плотность и устойчивость перед влажностью. Доски укладываются на нижнюю обвязку каркасной конструкции и закрепляются при помощи гвоздей или длинных шурупов по дереву. При устройстве пола не стоит забывать про наличие отверстия для самого туалета.

Такие отверстия могут иметь вид круга или овала в центре пола, но для получения максимального удобства и комфорта можно построить нечто, схожее с унитазом. Для этого сбивается и закрепляется своеобразная тумба, на которую можно установить кольцо для унитаза. Теперь стоит перейти к обшивке каркаса, что позволит сделать стенки туалетного домика.

Устройство данного строения предусматривает использование обрезной доски, толщина которой составляет от 2 до 2.5 см. Чтобы избежать щелей между досками, через которые будет пробиваться ветер, доски необходимо пришивать внахлест, где нижняя часть доски должна заходить на верхнюю часть следующей.

Делаем обшивку каркаса туалетного домика

Обшивка каркаса может выполняться в один или два слоя, что позволит утеплить туалет. Для этого между наружной и внутренней обшивкой укладывается утеплительный материал, который позволит создать более комфортные условия в туалете в холодное время года.

При обшивке каркаса стоит учитывать необходимость в строении небольшого окошка, которое будет играть две важные роли: способствовать проветриванию помещения, а также быть источником света. Двери в таком строении можно использовать любые, но если обшивка состоит из двух слоев, то и двери туалета должны быть утеплены. Теперь перейдем к такому вопросу, как устройство крыши туалета. Кровельная конструкция для такого строения не имеет никаких сложностей.

Для начала делается некое подобие решетки из деревянных реек, на которое укладывается слой рубероида. Такая прослойка позволит изолировать внутреннее помещение от влаги. Сверху рубероид закрепляется рейками, на которые и монтируется основной кровельный материал. В качестве кровельного материала можно использовать любые доступные варианты, самыми оптимальными среди которых можно считать шифер или остатки металлической черепицы.

Туалет торфяного типа

Устройство торфяного биотуалета.

Данный тип санузла можно считать аналогом туалета с выгребной ямой, но устройство данного типа требует меньших затрат труда. Принцип действия данного строения заключается в том, что после каждого посещения санузла необходимо посыпать его содержимое торфом. Это позволяет сделать отходы сухими, что, в свою очередь, облегчает процесс чистки санузла. Вместо выгребной ямы у такого туалета есть специальный бак или бочка, в которой имеется доступ для чистки.

Стоит отметить, что такой туалет можно построить своими собственными руками или приобрести готовую конструкцию, выполненную из пластика. Внешне такое строение напоминает известный всем биотуалет, который имеет свои собственные плюсы и минусы.

Туалет торфяного типа можно располагать внутри жилой постройки, но не стоит забывать про неприятный запах при чистке бака. Так как дачи чаще всего используются в качестве места для летнего отдыха, наличие санузла внутри жилого дома неактуально.

Биотуалеты на дачных участках

Данный тип санузла для дачи можно считать одним из самых актуальных, ведь его внешний вид и процесс очистки не имеют значимых недостатков. Все отходы в таком туалете перерабатываются бактериями, которые убивают большую часть неприятного запаха. Чистка такого туалета довольно простая и относительно гигиеничная, что играет довольно важную роль в обеспечении комфорта и удобства. Отдельное внимание стоит уделить стоимости покупки данного туалета.

Варианты использования современного биотуалета.

В большинстве случаев покупка готового биотуалета будет более выгодной, чем трата на покупку всех требуемых строительных материалов, которые нужны для строительства описанного выше санузла с ямой выгребного типа. Основные расходы появляются в ходе эксплуатации такого туалета, для которого необходимо предельно часто приобретать материалы расходного типа и специальные реактивы, убивающие неприятный запах.

При покупке такого санузла не стоит выбирать самые дешевые варианты, срок службы которых крайне маленький. Другими словами, применение данного варианта для дачи имеет свои положительные и отрицательные стороны, каждая из которых может повлиять на выбор владельца дачного участка.

При выборе любого типа туалетной конструкции не стоит забывать о возможности наличия вентиляционной системы, которая в состоянии повысить показатели комфорта. Отсутствие данного элемента негативно отразится на микроклимате в самом туалетном домике, где предстоит находиться каждому жителю дома.

Как правило, для организации вентиляционной системы достаточно установить вентиляционную трубу, через которую все запахи и испарения будут попадать на улицу. Если туалет расположен внутри жилого дома, то вентиляционная система должна быть более качественной и действенной, ведь неприятные запахи будут выходить за пределы туалетной комнаты. Во всем остальном строительство туалетной конструкции на даче не имеет осложнений и ощутимых трудностей.

Где на дачном участке лучше поставить туалет?

Мне кажется что самый лучший вариант, это сделать туалет внутри дачного дома.

Сложного в этом ни чего нет. Стены делаются из профилей и гипсокартона. Канализацию, выводим в выгребную яму, яму копаем ближе к забору, и дальше от колодца.

Воду берём, или из колодца (качаем насосом), или из водопровода на даче, если он есть.

А теперь по-порядку. Выкапываем сливную яму, от неё к домику, копаем траншею, глубиной чуть ниже точки промерзания земли, в Вашем регионе. Не забываем об уклоне (пару сантиметров на метр трубы).

Можно даже унитаз со сливом установить в домике.

Водопровод так же углубляем (отдельная траншея понадобится). Туалет в доме, всегда лучше чем на улице. По деньгам это не дороже выйдет, чем строить туалет с нуля. Выгребная яма понадобится в обоих вариантах.

К преимущества туалета в доме, можно ещё отнести и наличие электричества, всё же приятней когда в уборной есть свет, плюс можно установить вентилятор и сделать нормальную вытяжку.

Лист гипсокартона стоит около десяти долларов, понадобится листов шесть (это примерно), профиля вообще копейки, шурупы так же не дорогие, соорудить туалет в доме, это день работы, вместе с траншеей. Место под туалет думаю найти не сложно в дачном домике.

Туалет на даче своими руками — чертежи — размеры и прочие важные нюансы строительства | Устанавливаем канализацию загородом

Любой опытный дачник знает, что обустройство участка всегда начинается со строительства туалета. Конечно, каждый из нас представляет каким должен быть клозет, и как его примерно строить, но, когда дело доходит до возведения постройки, оказывается, что эта работа содержит ряд нюансов. Поэтому в данной статье я решил подробно рассказать вам о том, каких видов бывают туалеты, и как правильно их возводить.

Туалет на дачном участке

Процесс строительства уличного туалета можно условно поделить на несколько этапов:

Основные этапы строительства дачного туалета

Далее ознакомимся со всеми нюансами на каждом из этапов работы.

Проектирование

Итак, начинаем данную работу, как и любое другое строительство, с проектирования.

На данном этапе необходимо определиться со следующими моментами:

типом туалета;
расположением на участке;
типом конструкции и размерами.

Типы туалетов

Прежде чем построить туалет на даче, надо выбрать оптимальный в вашем случае его тип. Дело в том, что от этого зависит его расположение на участке и другие некоторые нюансы строительства.

Пример устройства туалета с выгребной ямой

Наиболее распространенными на дачных участках являются следующие виды клозетов:

Тип туалета	Особенности
С выгребной ямой	Это, пожалуй, наиболее распространенная конструкция, которая проверена годами. Принцип работы предельно прост – под кабинкой выкапывается яма, в которой накапливаются нечистоты, при этом жидкость может покидать яму через фильтр на дне. Как правило, выгребные ямы очищают при помощи ассенизаторских машин.
Пудр-клозет	Более простая конструкция, принцип которой заключается в установке ведра или другой емкости под стульчаком. Чтобы неприятный запах нечистот не распространялся по туалету, их присыпают торфом. Когда емкость наполняется, ее содержимое выливают в компостную яму. Спустя некоторое время присыпанные компостом нечистоты переработаются в удобрение.
Биотуалет	Представляет собой стульчак с емкостью. Нечистоты перерабатываются в емкости под воздействием бактерий, химических веществ или торфа, после чего их можно выливать в компостную яму. Исключением являются химические туалеты, отходы которых нельзя использовать в качестве удобрений.

Схема устройства пудр-клозета

Если грунтовые воды находятся глубже двух с половиной метров от поверхности грунта, то можно установить любой туалет. Если же грунтовые воды располагаются выше отметки 2,5 м, то делать выгребную яму нельзя. Исключением является использование герметичных емкостей, к примеру, еврокубов.

Далее в качестве примера рассмотрим строительство туалета с выгребной ямой, т.е. наиболее сложной конструкции.

Схема расположения туалета и других объектов на дачном участке

Расположение на участке

Важным моментом проектирования дачного туалета является выбор места для него. Прежде всего отмечу, что строить клозет в любом понравившемся вам месте нельзя, так как согласно существующим санитарным нормам, он должен располагаться на определенном расстоянии от некоторых важных объектов:

Объект	Расстояние до туалета, м
Источник воды (скважина, колодец, ручей, ставок и т.д.) на вашем и соседском участке	20
Дом, погреб или подвал	12
Баня, летний душ	8
Стволы деревьев	4

Все эти требования необходимо соблюдать при строительстве туалета с выгребной ямой, так как он является возможным источником загрязнения почвы. Если же вы строите пудр-клозет или кабинку под биотуалет, то соблюдать эти расстояние необязательно.

Если участок расположен под уклоном, туалет необходимо расположить ниже источника воды.

Кроме того, при выборе места для туалета необходимо учесть и другие некоторые важные моменты:

розу ветров, чтобы неприятные запахи из клозета не докучали вам или вашим соседям;
возможность подъезда ассенизаторской машины для откачки нечистот.

Чтобы удобно расположить туалет, желательно сразу определиться, где на участке будет располагаться зона отдыха, сад, огород и т.д.

Пример проекта деревянного туалета с односкатной крышей

Тип конструкции и размеры

Теперь можно подготовить чертежи кабинки. Правда, для этого предварительно нужно определиться с размерами конструкции и материалами для ее возведения.

Что касается размеров, то вы можете подобрать их индивидуально, чтобы туалетом было максимально удобно пользоваться.

Если никаких особых пожеланий относительно размера у вас нет, можно взять стандартные параметры:

высота – передней стенки 2,2м, задней 1,85-1,9м;
ширина – 1,5м;
глубина – 1м.

Что касается материалов, то проще всего сделать туалет из деревянных брусьев. В этом случае основой конструкции служит каркас, который в свою очередь состоит из нескольких основных элементов:

нижняя обвязка – основа, на которую укладывается пол;
стойки – являются основой стен;
верхняя обвязка – служит основой для кровли.

Такую же конструкцию имеет и металлический каркас. Единственное, вместо брусьев используется профильная труба.

Каркас, вне зависимости деревянный он или металлический, можно обшить вагонкой, досками, листами ОСП или любым другим подходящим материалом.

Надо сказать, что туалет не обязательно должен быть с односкатной кровлей и ровными стенами. При желании вы можете сделать более сложную конструкцию с двухскатной крышей, к примеру, в виде сказочного теремка.

Проект деревянного туалета в виде теремка

Подобный садовый клозет может стать настоящим украшением ландшафта. Правда, браться за работу такой сложности имеет смысл, если у вас уже есть опыт. Если же вы новичок, то лучше «набить руку» строительством самого простого туалета.

Если вы хотите построить капитальный туалет, чтобы он простоял не одно десятилетие, то лучше его возвести из кирпича или блоков. Это, конечно же, отнимет у вас гораздо больше времени и сил. Кроме того, цена стройматериалов будет гораздо выше, но результат того стоит.

Определившись с типом туалета можно приступать к созданию чертежей. Сразу скажу, что совсем не обязательно выводить их с высокой точностью в масштабе.

Можно изобразить конструкцию даже от руки. Самое главное, чтобы на чертеже были отображены все нюансы постройки, а также размеры в миллиметрах. Чертеж, конечно же, должен быть вам понятен.

Наличие такого чертежа перед глазами в процессе строительства в некоторой степени упростит задачу, а также предотвратит ошибки.

Обустройство ямы

Начинать строительство туалета следует с обустройства выгребной ямы. Однако, предварительно нужно определиться с ее объемами. Последние зависят от количества людей, которые будут отдыхать на даче, а также от того, как часто вы планируете посещать загородный участок.

Если вы собираетесь жить на даче все лето, то рассчитывать объем следует исходя из 0,5 кубов на человека. Если же вы будете посещать дачу еще реже, к примеру, только на выходных и во время отпуска, то для семьи из четырех человек хватит объема в 1-1,5 м3. Конечно, следует понимать, что все эти цифры весьма условные и влияют лишь на то, как часто вам придется очищать выгребную яму.

Что касается конструкции, то сделать своими руками выгребную яму можно несколькими способами:

из автомобильных покрышек;
из бетонных колец;
монолитной.

Далее рассмотрим как выполнить каждый тип ямы.

Пример выгребной ямы из автомобильных покрышек

Из автомобильных покрышек

Проще всего сделать яму из автомобильных покрышек. Причем тратиться для этого вообще не придется, так как старые покрышки можно взять бесплатно в автомастерских и СТО. Единственное, чтобы объема ямы было достаточно, следует использовать скаты от больших грузовых автомобилей или даже трактора.

Процесс строительства выглядит следующим образом:

на место, где будет располагаться яма, уложите покрышку и очертите ее. Затем обозначьте размеры котлована, который должен быть немного больше диаметра покрышки;
затем надо выкопать котлован необходимой глубины. Как правило, для такой ямы используют 10 скатов средних размеров;
дно ямы следует засыпать слоем песка 10-15 см, который тщательно утрамбовывают, и затем слоем щебня такой же толщины;

На фото – пример укладки покрышек

теперь начинайте укладывать покрышки, предварительно обрезав обода. Верхняя покрышка должна немного возвышаться над уровнем почвы;
далее пространство между покрышками следует замазать глиной. Кром того, вокруг получившегося колодца желательно уложить оставшиеся скаты;
в завершение работы котлован нужно засыпать грунтом.

При таком устройстве ямы расстояние до ближайшего источника воды должно составлять не менее 30 метров.

Выгребная яма из бетонных колец

Из бетонных колец

Яма, выполненная из бетонных колец, является гораздо более надежной и долговечной. Единственное, для ее обустройства желательно иметь подъемную технику, которая сможет опустить кольца на дно котлована. Перед их укладкой на дне выполняется фильтр по описанной выше схеме или даже бетонная стяжка, если яма делается полностью герметичной.

После подготовки котлована строительство осуществляется в такой последовательности:

кольца устанавливаются одно на другое;
с внутренней стороны места стыков промазывается цементным раствором;
с наружной стороны колодец покрывается битумной мастикой.

Если специальной техники нет, то можно опустить кольца на необходимую глубину методом подкопа.

Пример бетонной выгребной ямы

Монолитная яма

Обустройство бетонного котлована напоминает возведение ленточного фундамента. Для заливки стен по периметру котлована устанавливается опалубка, которая обязательно армируется. Затем опалубка заливается бетоном.

Подробней узнать о нюансах заливки стен ямы бетоном вы можете из других статей на нашем портале, посвященных возведению железобетонных конструкций.

Что касается дна, то оно может быть герметичным в виде стяжки, либо песчано-гравиевым.

Схема устройства столбчатого фундамента с ростверком

Кабинка из дерева

Итак, со всеми подготовительными этапами мы разобрались. Теперь строим деревянный туалет. Процесс его возведения можно условно разбить на несколько этапов:

Этапы строительства кабинки

Подготовка фундамента

Так как наша постройка не будет обладать большим весом, для нее достаточно столбчатого фундамента, который выполняется следующим образом:

вначале нужно разметить площадку с учетом того, что яма должна располагаться под стульчаком туалета;
далее в углах будущей конструкции выкапываются ямы на глубину около 25-30 см. Размер их должен быть такой, чтобы в них могли поместиться бетонные блоки;
дно ям необходимо засыпать слоем песка толщиной около 15 мм, затем тщательно утрамбовать и выровнять;
далее на песок укладываются блоки. Двух рядов, как на схеме выше, будет вполне достаточно. Укладывать блоки надо с перевязкой. Чтобы скрепить их, следует использовать цементный раствор;
в завершение работы поверх блоков следует уложить пару слоев рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Пример каркаса деревянного туалета

Сборка каркаса

Теперь, когда фундамент готов, можно приступать к сборке каркаса. Для этих целей нам понадобятся брусья сечением 50х50 мм.

Работа осуществляется в такой последовательности:

первым делом выполняется ростверк. Для этого брусья следует уложить на блоки, и выставить по уровню. Соединение брусьев друг с другом можно выполнить «в полдерева» и дополнительно скрепить металлическими уголками и саморезами. При этом необходимо следить, чтобы углы соответствовали 90 градусам;
в нижней обвязке сразу же следует установить перемычку, которая будет отделять зону пола туалета от зоны стульчака, как на фото выше;
далее устанавливаются вертикальные стойки. Для их фиксации также необходимо использовать металлические уголки и саморезы. Кроме того, дополнительно укрепить стойки можно раскосами;
сверху брусья следует соединить между собой верхней обвязкой, которая будет служить основой для крыши;
затем нужно установить еще две стойки и перемычки, которые образуют дверную коробку;

Пример каркаса стульчака

теперь надо сделать каркас для стульчака. Для этого между задними и боковыми стойками следует расположить поперечины на высоте около 40 см (это средняя высота стульчака, но, вы, при необходимости, можете ее подкорректировать);
теперь поперечины, которые установлены на боковых стенах, следует соединить перекладиной, которая должна располагаться строго над перекладиной нижней обвязки. В итоге образуется верхняя рама стульчака;
чтобы придать конструкции стульчака больше прочности, между поперечинами и нижней обвязкой следует закрепить опоры.

Прежде чем приступить к строительству туалета, необходимо обработать все брусья и другие деревянные материалы защитной пропиткой, защищающей древесину от влаги и биологических воздействий.

Вот, собственно, и все нюансы сборки каркаса. Точно так же изготавливается металлический каркас, единственное, все детали, которые выполняются из профильной трубы сечением не менее 30х30 см, соединяются при помощи сварки.

Обшивка стен клозета досками

Обшивка каркаса

Следующим этапом работы является обшивка туалета, которая начинается с монтажа кровли:

на верхней обвязке следует выполнить обрешетку из подходящих реек или досок;
затем на обрешетку необходимо уложить гидроизоляционную пленку;
поверх пленки монтируется второй слой реек;
в завершение работы на обрешетку укладывается кровельный материал – это может быть профнастил, металлочерепица, шифер или любое другое покрытие.

Что касается обшивки стен, то данная процедура никаких сложностей обычно не вызывает. Любой подходящий материал, который у вас имеется под руками, крепится к каркасу гвоздями или саморезами. Конечно, если вы хотите, чтобы ваш деревянный туалет смотрелся красиво, лучше всего использовать для этих целей вагонку или блок-хаус.

В задней или боковой стенке туалета необходимо выполнить окно, которое будет обеспечивать не только поступление света, но и вентиляцию кабинки.

Дверь для туалета можно сделать двумя способами:

каркасным – в этом случае из брусьев выполняется рама, которая обшивается тем же материалом, что и стены;

Дверь из досок

из досок – дверное полотно собирается из досок, которые скрепляются при помощи двух наличников и укосины, как на фото выше.

Установка дверей осуществляется при помощи обычных дверных петель. Единственное, в процессе монтажа необходимо следить за уровнем, чтобы двери не получились перекошенными.

В завершение работы следует уложить доски на пол и обшить раму стульчака, что также является достаточно простой процедурой. По центру стульчака нужно выполнить отверстие.

Сделать его можно следующим образом:

приложите к стульчаку доску от унитаза и обведите карандашом с внутренней стороны;
затем просверлите отверстие сверлом диаметром не менее ширины полотна электролобзика;

Пример стульчака дачного туалета

после этого нужно вырезать отверстие электролобзиком по размеченной линии;
в завершение работы надо закрепить на стульчаке доску от унитаза.

Теперь летний деревянный туалет готов.

Кабинка из кирпича

Напоследок рассмотрим, как сделать дачный туалет из кирпича. В этом случае выгребную яму лучше всего залить бетоном или обложить кирпичом. Ее стенки будут служить фундаментом конструкции.

Поверх ямы желательно выполнить бетонную плиту, которая будет служить полом.

Процесс ее обустройства выглядит так:

в первую очередь выполняется опалубка;
затем укладывается армировочная сетка. Имейте в виду, что она должна располагаться на расстоянии около 2 см. Кроме того, в опалубке необходимо предусмотреть люк, который будет располагаться под стульчаком;
в завершение работы опалубка заливается бетоном.

Строительство туалета из кирпича

Теперь можно приступать к возведению стен.

Данная работа осуществляется следующим образом:

первым делом выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого нужно уложить по периметру плиты рубероид;
далее возводится обычная кирпичная кладка. На данном этапе необходимо следить, чтобы все ряды располагались горизонтально и в одной вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать маяки в виде натянутых нитей и отвесы. Кроме того, очень важно обеспечить равномерность швов;
в задней стенке, как и в предыдущем случае, нужно выполнить окошко. Для этого необходимо сделать перемычку из стальных уголков, швеллера или даже деревянного бруса.

Дальнейшая же работа выполнятся так же, как и при строительстве деревянного туалета – укладывается кровля, устанавливаются двери и т.д. Единственное, предварительно нужно установить дверную коробку, которую можно выполнить из досок.

Что касается стульчака, то его нужно сделать переносным в виде короба, чтобы он не мешал в процессе очистки выгребной ямы.

Вывод

Мы рассмотрели основные нюансы и принципы строительства дачного туалета. При желании вы, конечно, можете внести свои поправки в описанный выше процесс. Но, главное, чтобы это не сказалось на прочности по стройки и не противоречило существующим санитарным нормам.

Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео в этой статье. Если какие-то моменты строительства вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.