Лента под забор


Фундамент для забора ленточный

Опорная часть любого сооружения играет важную роль. Именно от нее будет зависеть надежность и долговечность конструкции. Перед тем как изготовить фундамент под забор своими руками обязательно учитывают:

  • массу забора;
  • прочность и пучинистость грунта на участке;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • глубина промерзания почвы.

Именно от этих показателей будет зависеть тип опорной части и затраты на ее возведение.

Когда используют ленту

При строительстве массивных конструкций разумным решением станет заливка ленточного фундамента под забор. Такой вариант актуален при изготовлении ограждения:

  • из кирпича;
  • из камня;
  • из бетона;
  • из профнастила (или другого легкого материала) с кирпичными столбами.

Все перечисленные типы заборов относятся к тяжелым. Для их установки предусматривают надежные фундаменты, которые равномерно передадут нагрузку на грунт.

Незаглубленная лента

В этом случае отметка опирания фундамента совпадает с поверхностью земли. Установка забора на ленточном фундаменте такого типа подойдет только для участков с песчаными (крупной и средней фракции) и крупнообломочными грунтами при условии возведения не слишком высокого ограждения. Эти основания отличаются высокой прочностью и не склонны к морозному пучению, которое приводит к неравномерным деформациям конструкции, трещинам и разрушению.

Незаглубленный тип позволяет устанавливать заборы при высоком расположении грунтовых вод. При проектировании контролируют, чтобы расстояние между подошвой ленты и УГВ составляло не менее 50 см. Если это правило не соблюдается, рекомендуется рассмотреть другие варианты опорной части (например, сваи с ростверком).

Незаглубленный ленточный фундамент для забора своими руками в большинстве случаев изготавливается по монолитной технологии. Использование блоков заводского изготовления требует дополнительных затрат на транспортировку и аренду большегрузной техники. Такой вариант лучше подходит для массового строительства.

Работу выполняют в следующем порядке:

  • 1) выкапывают траншею глубиной 20—30 см;
  • 2) на всю высоту траншеи укладывают подушку из сыпучего непучинистого материала (песок средней или крупной фракции, щебень, гравий);
  • 3) подушку уплотняют слоями толщиной не более 20 см (для этого можно использовать метод проливки водой);
  • 4) устанавливают опалубку (съемную из досок или несъемную утепленную из пенополистирола);
  • 5) изнутри в опалубку из досок укладывают слой полиэтилена для предотвращения протекания цементного молочка;
  • 6) монтируют арматурный каркас (обычно 4 продольных прута диаметром 12 мм и поперечная вертикальная и горизонтальная арматура диаметром 6—8 мм с шагом 20—50 см);
  • 7) заливают бетон не ниже класса В15 или марки М200;
  • 8) уплотняют бетонную смесь методом вибрирования или штыкования;
  • 9) накрывают конструкцию мешковиной или полиэтиленом для предотвращения излишнего испарения жидкости, выжидают время на набор прочности, периодически смачивая поверхность бетона водой;
  • 10) снимают опалубку (при необходимости).

Распалубочные работы проводят только после набора бетоном 70% от марочной прочности (50% при наличии обоснований). При среднесуточной температуре 20°C и нормальной влажности на это уходит 1—2 недели. Полную прочность элемент наберет через 28 дней после заливки.

При изготовлении фундамента и ограждения из разных материалов, например, бетон и кирпич, по обрезу ленты укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рулонные материалы: рубероид, линокром, гидроизол. Для защиты от влаги также можно предусмотреть вертикальную изоляцию битумом. Но в этом случае делают декоративную отделку ленточного фундамента.

Мелкозаглубленная лента

Этот тип фундамента используют для заборов большой высоты на прочных грунтах. Лента мелкого заложения может выдержать более серьезные нагрузки, чем предыдущий вариант. В качестве опоры под забор на пучинистых и слабых почвах не рекомендуется.

Технология изготовления практически не отличается от первого случая. Единственное различие — глубина залегания. Отметка подошвы обычно назначается 50—100 см от уровня земли. Высота конструкции принимается в зависимости требуемого выступа над поверхностью.

Материалы для армирования и бетонирования такие же, как и в предыдущем случае. Порядок действий выглядит следующим образом:

  • отрывка траншеи глубиной 90—130 см (глубина заложения + толщина песчаной подушки) и шириной чуть больше ширины ленты;
  • уплотнение грунта основания;
  • укладка песчаной подушки толщиной 20—30 см с уплотнением;
  • установка опалубки фундамента забора и арматурных каркасов;
  • бетонирование;
  • набор прочности и уход за бетоном;
  • снятие опалубки;
  • обратная засыпка пазух песком средней или крупной фракции;
  • гидроизоляция.

Сечение ленточной опоры может быть прямоугольным или Т-образным с уширением в нижней части. Второй вариант обладает большей несущей способностью, но для возведения забора достаточно и первого.

Комбинированный тип фундамента

При строительстве забора на пучинистых грунтах нужно обеспечить опирание подошвы ниже глубины промерзания почвы. В противном случае силы морозного пучения будут выталкивать ленту из земли, что приведет к неравномерным деформациям. Чтобы предотвратить проблемы при эксплуатации рассматривают комбинированный тип опорной части:

  • сваи или столбы глубокого заложения;
  • ленточный ростверк незаглубленный или с небольшим заведением в грунт.

Указанный вариант особенно распространен в качестве фундамента под забор из профнастила с кирпичными столбами, но может быть использован и для других ограждений. Работы по возведению выполняют в два этапа.

Изготовление столбов

Для возведения свай используют железобетон. Функцию металлической сетки или каркаса обычно выполняет труба квадратного сечения, вокруг которой позже ведется кладка кирпичных столбов забора. Этот элемент станет связующим между фундаментами и ограждением, поэтому его устанавливают на всю высоту конструкции: от подошвы до верха.

Расстояние между отдельно стоящими элементами назначают в пределах 2—3 м. При изготовлении забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте опоры располагают под массивными конструкциями ограждения. Размещать фундаменты на расстоянии более 3 м не рекомендуется, поскольку в этом случае потребуется устройство более мощного ростверка.

До начала работ по возведению опорной части расчищают участок от мусора и выполняют разметку. Требуется обозначить расположение забора, опорных столбов, калиток и ворот. Следующим этапом станут земляные работы:

  • отрывка скважин при устройстве незаглубленного ростверка;
  • отрывка скважин и траншеи при устройстве заглубленной ленты.

Глубина скважины должна быть больше глубины промерзания грунта на 30 см. Если это условие не выполняется, проводят замену грунта вокруг железобетонной опоры на непучинистый материал, который станет демпфирующим слоем.

На дно скважины укладывают песчаную подушку толщиной 20—30 см. После этого устанавливают металлическую трубу и выполняют заливку бетоном. Для столбов применяют бетонную смесь марки М200 (класс В15).

Изготовление ленты

При заливке ленточного фундамента под забор на пучинистом основании нужно предотвратить контакт почвы с конструкцией. Меры защиты зависят от типа ростверка:

  1. Надземный (висячий). Укладка под ленту песчаной подушки толщиной 10—20 см. После затвердевания бетона песок нужно убрать — между землей и забором остается зазор, который скомпенсирует поднятие грунта при морозном пучении. Открывшееся пространство декорируют.
  2. Наземный или заглубленный. Чтобы скомпенсировать выпучивание грунта под ростверк укладывают слой пенопласта низкой прочности толщиной 10—20 см. При повышении давления он сминается и предотвращает повреждение фундамента. Чтобы грунт не осыпался в область прослойки, по бокам ленты устанавливают листы асбестоцемента.

Технология заливки ростверка не отличается от изготовления незаглубленной ленты. При возведении висячей конструкции используют бетон более высоких классов (не ниже В20). Это вызвано тем, что лента начинает работать на изгиб и требуются более прочные материалы.

Бетонирование ростверка делают за один заход. При острой необходимости приостановить работы разрешается делать горизонтальные швы между заливками, устройство вертикальных швов не допускается.

Ленточный фундамент для забора

Очень часто при самостоятельном проведении установки забора выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах. Благодаря прочному железобетонному строению такой фундамент может похвастаться долговечностью и надежностью, а также способностью выдерживать серьезные нагрузки от двухметровых монолитных заборов.

Ленточный фундамент для забора представляет собой монолитную бетонную ленту шириной 250-300 мм (может быть и другая – зависит от ширины секции ограждения и опор) и глубиной 500-600 мм, которая возводится по всему периметру будущего ограждения. Для ее изготовления используют бетон марок М200-М300.В отдельных случаях, например, при возведении фундамента в холодную пору года или для особенно тяжелых заборов, используют марку М400. Внутри бетонный массив армируется стальными прутьями диаметром 8-10 мм. Благодаря армированию монолит не разрушается под воздействием неравномерных нагрузок.

Этапы возведения

Рассматриваемый вид фундамента относится к категории мелкозаглубленных – глубина его закладки не достигает нижнего уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание реагирует на вспучивание грунта, слегка приподнимается зимой и опускается при потеплении. Если грунт однородный по всему периметру будущего ограждения, то это не страшно. В противном случае рекомендуется заменить пучинистый грунт песком и гравием на всю глубину промерзания либо возводить свайно-ленточный.

Процесс строительства можно описать следующим образом:

  • сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;
  • глубина траншеи определяется исходя из массы забора, а также устойчивости грунта – обычно ее принимают равной 500-700 мм;
  • дно траншеи засыпается 100 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;
  • следующий слой толщиной 100 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.
  • если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;
  • далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;
  • следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Для вязки арматуры используют специальные проволоку и крючок. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;
  • при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Ни в коем случае не стоит возводить наклонный фундамент.

Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид! Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора!

Строительство ленточного фундамента для забора

Ленточный фундамент – наилучшее решение в строительстве тяжелых заборов. Он имеет вид монолитной бетонной ленты шириной до 30 см и глубиной около 60 см. Прокладывают ленту по всей длине будущей ограждающей конструкции. Для слишком тяжелых заборов основание делают из бетона марки M400, в других случаях достаточно цемента с маркировкой M200 – M300.

Главными достоинствами ленточного фундамента эксперты считают:

  • Высокую прочность.
  • Малую глубину залегания.
  • Возможность усиления прочности основания.
  • Надежность – заборы на ленточном фундаменте стоят десятилетиями.

Из недостатков специалисты выделили только большую материалоёмкость и высокую стоимость, на которую влияет именно количество материалов.

Важным этапом в обустройстве ленточного фундамента является разметка рабочей территории. Провести ее необходимо максимальной точно, т.к. впоследствии погрешности будут неисправимы. Для выполнения этой работы нужны колышки, веревка, мерная лента (попросту сантиметр) и нивелир.

После разметки следует определиться с видом ленточного основания. В этом вопросе мастер должен учесть тип грунта и рельефа конкретной местности, высоту и массивность забора и пр. тонкости.

Особенности ленточных фундаментов

Требования к фундаментам ленточного типа предъявляются не слишком высокие, поскольку нагрузку на основание конструкция забора обычно создает приемлемую. Установка на бетонной ленте повышает надежность и эксплуатацию всего изделия.

Ленточные фундаменты рационально обустраивать для нескольких видов оград:

  • Металлические кованые заборы.
  • Заборы с опорными столбами из кирпича.
  • Конструкции с полотнами из профнастила или древесины, удерживаемые железными стойками.

О подходящей марке цемента для выполнения работ упоминалось в начале статьи. Добавим, что понижать марку материала не желательно.

Отливают ленточное основание, которое будет удерживать забор, по песчаной подушке. Арматуру связывают из прутиков Ø 8 – 10 мм. Для получения идеально гладкой и ровной бетонной поверхности применяют ламинированную опалубку. Она дает мастеру возможность окрасить готовый фундамент нужным цветом, благодаря чему забор становится более красивым и оригинальным.

Глубину и ширину бетонной ленты выбирают, ориентируясь на габаритность ограждения. Чем выше и массивнее забор, тем шире и глубже должна быть траншея под фундамент.

Например, для тяжеловесных сварных заборов из железа ров необходимо делать максимально широким, но глубина его может быть небольшой. При строительстве заборов из профнастила фундамент можно сделать узким, но глубина закладки уже должна быть значительной в связи с высокой парусностью материала.

Основные типы

По критерию «глубина» ленточные фундаменты подразделяются на два типа:

  1. Заглубленные, уходящие в грунт на 100 см.
  2. Мелкозаглубленные – до 40 см.

Глубину траншеи рассчитывают, принимая во внимание пучинистость почвы, особенности строительного материала и наличие подземных вод на местности.

Основания с мелким углублением обустраивают при строительстве деревянных оград, металлических штакетников, заборов из профнастила. Эти конструкции относятся к легким вариантам, поэтому для них будет достаточно вырыть ров глубиной 20 – 40 см. После земельных работ фундамент укрепляют несущей частью, для создания которой используют винтовые сваи, бетонные столбцы или стальные трубы. Рекомендованное расстояние между опорами – 2 – 3 м.

Заглубленный фундамент ленточного типа уместен при сооружении каменных и кирпичных заборов. Траншею для него необходимо рыть так, чтобы дно рва лежало ниже уровня промерзания почвы. На пучинистом грунте окоп должен иметь глубину около 1 м. На нормальной почве его можно вырыть менее глубоким – 60 – 70 см.

Ширину траншеи определяют по тяжести материала, применяемого для изготовления забора. Для каменной ограды траншею роют более широкую, для конструкции из профнастила – поуже.

Исполнение ленточного фундамента возможно в нескольких разновидностях:

  • Железобетонная конструкция. Смесь цемента, гравия и песка заливают в железную сетку, лежащую в опалубке. Столь мощный фундамент оптимален на песчаных почвах.
  • Бутобетонное основание. Состоит из песка, цемента и булыжников. Уместно на песчаных грунтах с редкими включениями камней.
  • Кирпичная фундаментальная лента. Кирпич – материал универсальный. Из него выкладывают не только заборы и опорные столбы, но и «пьедесталы» для массивных изгородей.

Армирование ленточного фундамента

Реалии строительной сферы таковы, что ленточному фундаменту приходится выполнять свои функции в сложных условиях. Основными из них являются существенная протяженность линии и отсутствие вспомогательных элементов, из-за чего повышается риск растрескивания и деформации бетонной ленты. Поэтому хороший хозяин обязательно постарается соорудить фундамент так, чтобы он сохранял свою целостность максимально долго.

Продлить жизнь фундаменту поможет армирование, т.е. установка двух поясов из металлических прутиков диаметром не менее 12 мм. Длина шага в горизонтальном направлении – 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см арматуру перевязывают поперечными стержнями. Армирование укрепляет основание и облегчает ему восприятие изгибающих нагрузок.

При выполнении армирования важно учитывать нагрузку на ростверк. Суть минимальных требований к этой работе состоит в применении трех арматурных стержней, которые укладываются в среднем и нижнем сечении. Три прута длиной около 1 м и с тем же диаметром 12 мм размещают в верхнем сегменте – там, где ростверк примыкает к заглубленной зоне фундамента.

При самостоятельном выполнении армирования важно обеспечить защитный слой бетона. Его толщина в рамках внешней грани бетонного элемента и выступающей части арматуры не должна превышать 5 см. Опалубка очерчивает внешнюю грань элемента. О заделке зазоров мастер должен позаботиться до начала бетонирования. По мере необходимости в ходе заливки выполняется монтаж закладных деталей.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Технологический процесс обустройства ленточных фундаментов при строительстве заборов проходит в несколько этапов. Первый из них – рытьё траншеи шириной 35 – 80 см. Какой будет глубина, зависит от устойчивости грунта, габаритов ограждения и климатических особенностей места, где ведется строительство. Глубина закладки фундамента вариабельна – от 60 до 80 см.

На дне траншеи обычно создают гравийно-песчаную подушку, которую трамбуют и обильно поливают водой.

На следующем этапе занимаются сваркой арматуры:

  1. На дне траншеи из подручных материалов делают опоры высотой около 7 см.
  2. Металлические прутья выкладывают продольно на созданные опоры.
  3. Крайние элементы арматуры размещают с отступом на 8 – 10 см от стенок траншеи.
  4. Вертикальные стойки скрепляют с поперечной арматурой, выдерживая шаг 40 см.
  5. Верхний ряд изделия накладывают на стойки, понижая его от верхнего уровня рва на 7 см, и размещают поперечную арматуру верхнего ряда.

Важной задачей изготовления ленточного фундамента является не только армирование, но и обустройство опалубки. Сделать ее можно из обрезной доски толщиной 25 мм. Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см. Из древесины сооружают короб, располагают его в траншее и после установки распорных брусьев добавляют грунт.

Далее в окопе выставляют опорные элементы и приступают к заливке ленточного фундамента одним из подходящих способов:

  • Прерывистая выкладка раствора со схватыванием предыдущего слоя.
  • Укладка цементной смеси потоком без ожидания затвердевания ранее созданного слоя.

Первый способ эффективен, если требуется повысить долговечность объёмного фундамента. Глубокие траншеи лучше заливать согласно 2-й методике.

Простой рецепт приготовления раствора: на 1 ведро цемента берут 2 ведра песка и 3 ведра щебня. Воды добавляют в половинном объёме от цементной массы. Для быстрого затвердевания бетонной ленты и повышения морозостойкости в рецептуру вводят разные добавки.

Как только бетонная лента хорошо затвердеет, опалубку снимают и маскируют пустоты грунтом. Результатом работы станет прочный гладкий фундамент, способный выдерживать мощные оградительные системы.

Если неглубокий фундамент не будет иметь выступающего цоколя, можно обойтись без опалубки. Способ подходит для изготовления ленточных фундаментов, на которые будут опираться конструкции заборов с кирпичным цоколем. Оформленное таким образом ограждение получается более аккуратным и солидным. Кованые пролёты придают изделию респектабельности.

При прокладывании мелкозаглубленной фундаментной ленты одного бетонирования столбов в ее недрах будет недостаточно для устойчивости несущей части. Для повышения надежности основания можно дополнительно под каждым столбом пробурить скважины глубиной до 90 см. После цементирования и монтажа стоек можно переходить к заливке заглубленного ленточного фундамента.

Готовый фундамент ленточного типа не сразу набирается всех необходимых качеств. До набора прочности ему нужна защита от влияния атмосферных условий. В дождливую погоду его рекомендуется накрывать пленкой, а в жаркую солнечную – регулярно увлажнять.

Источники: http://samanka.ru/lentochnyj-fundament-dlya-zabora-svoimi-rukami.html, http://cdelayremont.ru/lentochnyj-fundament-dlya-zabora, http://zaborlike.ru/fundament/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html

zabor-pro.ru

Опора для забора: как правильно изготовить ленточный тип фундамента

Современный частный дом, как правило, ограждают забором. Хозяева в этом деле часто рассчитывают на свои силы и выбирают различные материалы: штакетник, прутья из металла, кирпич, профнастил и т.д. Фундамент для любого из них будет гарантом прочности и долговечности. Для ограждения наиболее удобен ленточный тип. Его несложно сделать собственными руками, опираясь на видео инструкцию или советы специалистов. Ведь важно правильно рассчитать глубину траншеи и заложения каркаса, замешать качественный раствор и залить им основу.

Строение и особенности ленточного фундамента

Ленточный тип в новых заборах используется чаще других. Это железобетонный бордюр, окружающий участок по периметру. Он неглубок, но достаточно крепок, чтобы удержать даже массивные конструкции заборов. Например, его заливают при монтаже забора из профнастила. Скреплённые вместе листы обладают высокой массой и дают сильный парусный эффект. Удержать эту конструкцию фундаментам другого типа будет сложно.

Внимание! Для ленточной основы используется бетон марок М200 класса В15. Или выше, но точно не ниже, иначе пострадает прочность конструкции.

Схематически создание фундамента для ограждения можно разделить на такие этапы:

  1. Расчёт глубины и ширины ленты.
  2. Разметка участка.
  3. Укладка арматуры.
  4. Монтаж опалубки.
  5. Заливка траншеи бетоном.
  6. Застывание фундамента. Монтаж забора.
Ленточный фундамент для забора

Расчёт размеров ленточного фундамента под забор

Правильная заливка ленточной основы под забор начинается с корректного расчёта нагрузки на нее. Стандартная глубина заложения фундамента составляет около 60-80 см. Глубину залегания и ширину ленты определяют материал и конструкция забора. Чем больше масса, тем шире должна быть полоса под ограждением. Ширина фундамента (и траншеи, вырытой для него) не должна быть меньше толщины забора.

Для тяжёлых заборов из кирпича или сварного металла применяют максимально широкую ленту. Однако закладывать её глубоко необязательно, ширина придаст необходимую устойчивость. Для лёгких заборов наоборот: можно делать узкую ленту, но глубина фундамента должна быть большой. Помните об опорах. Для них уровень залегания ленточной основы под весь забор может оказаться недостаточным. Чтобы придать опорам устойчивости, понадобится бурение более глубоких отверстий.

Совет. Расчёт рекомендуется доверить специалистам, поскольку в процессе должны учитываться также состав и особенности почвы, глубина залегания грунтовых вод и климатические условия.

Ленточный фундамент: начало работы

Для разметки участка подготовьте колышки. Зафиксируйте один из них в углу, натяните бечёвку для установки второго и т.д. Специалисты советуют использовать профессиональные инструменты — нивелир или теодолит. Они существенно упростят весь процесс и повысят точность измерений и ровность конструкции.

Схема фундамента для забора

Если данные по глубине фундамента у вас уже есть, можно приступать к копке траншеи:

  1. На неровных участках приступайте к работе, начиная с самой низкой точки. Так проще контролировать общую глубину.
  2. Стенки желательно выполнять под прямым углом. Однако в условиях сыпучести почвы можно сделать их под наклоном.
  3. Засыпьте на дно траншеи песок, щебень, полейте водой и тщательно утрамбуйте.

Фундамент следует укрепить рифлёной арматурой или металлическими обрезками подходящей толщины и длины. В случае с арматурой лучше всего использовать стандарт с сечением 10 мм. Оптимальное расположение в траншее — на расстоянии 10 см (минимум — 7 см) от стенок и 5 см от дна. Для выполнения этого условия металлу нужна опора. Кроме того, стойки должны быть ниже верхнего уровня фундамента на 5-7 см.

Закрепите два вертикальных ряда прутьев. Затем соедините их поперечными прутами. Между собой горизонтальные элементы должны располагаться на расстоянии примерно 40 см. Скрепить их можно так:

  • связать проволокой;
  • заварить (более надёжно).

Совет. Чтобы придать конструкции большую прочность, сделайте ось колонны. Для этого забетонируйте во время заливки основы металлическую трубу.

Монтаж опалубки и заливка

Для опалубки заготовьте обрезную доску толщиной 25 мм. Сбейте щиты по размеру канавы. Из них складывается короб. Скрепляйте его снаружи, чтобы внутри получилась ровная и гладкая поверхность. Дно со стенами можно застелить плёнкой, тогда опалубку будет легче демонтировать. Конструкция должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Установите распорные доски, которые будут препятствовать деформации короба. Прочно зафиксируйте опалубку в траншее.

Совет. На сыпучих грунтах доски также размещают и на дне.

Теперь можно приступать к заливке траншеи:

  • в подготовленный раствор цемента добавьте песок и наполнитель (щебень, отсев, мелкую гальку или же керамзит) в соотношении 1:4:4;
Возведение ленточного фундамента
  • смешайте компоненты в бетономешалке до густой консистенции;
  • ещё раз обильно полейте дно канавы, которое покрыто слоем щебня или отсева с песком.

Внимание! Увлажнение защитит цементный раствор от ухода его влаги в грунт.

Приготовленный бетон залейте в опалубку и выровняйте. Удалите воздушные пустоты одним из способов:

  1. Опустите в залитый раствор строительный глубинный вибратор. За несколько минут на конкретном участке фундамента он выведет пузырьки на поверхность. Аппарат не должен касаться опалубки или арматуры.
  2. С помощью металлического прута тщательно пройдитесь по каждому участку залитой траншеи. В этом случае бетон придётся заливать слоями 20-30 см и проходиться по периметру ленты несколько раз. При большей глубине штыкование малоэффективно. Также можно обстучать кувалдой опалубку снаружи.

Чтобы упрочнить бетон, просейте на него ситом сухой цемент. Застывать фундамент будет порядка 7-14 дней. Предотвратить попадание в незрелый раствор осадков поможет укрытие плёнкой или другим гидроизолирующим материалом. После застывания снимите опалубку и приступайте к монтажу забора. Наибольшей прочности фундамент достигнет через месяц.

Установка ленточного фундамента — несложный процесс для человека, который имеет минимальные навыки в строительстве и отличается усердием. В процессе лучше иметь под рукой профессиональные инструменты.

Фундамент для забора: видео

dachadizain.ru

Фундамент для забора ленточный

Ленточный фундамент – наилучшее решение в строительстве тяжелых заборов. Он имеет вид монолитной бетонной ленты шириной до 30 см и глубиной около 60 см. Прокладывают ленту по всей длине будущей ограждающей конструкции. Для слишком тяжелых заборов основание делают из бетона марки M400, в других случаях достаточно цемента с маркировкой M200 – M300.

Главными достоинствами ленточного фундамента эксперты считают:

  • Высокую прочность.
  • Малую глубину залегания.
  • Возможность усиления прочности основания.
  • Надежность – заборы на ленточном фундаменте стоят десятилетиями.

Из недостатков специалисты выделили только большую материалоёмкость и высокую стоимость, на которую влияет именно количество материалов.

Важным этапом в обустройстве ленточного фундамента является разметка рабочей территории. Провести ее необходимо максимальной точно, т.к. впоследствии погрешности будут неисправимы. Для выполнения этой работы нужны колышки, веревка, мерная лента (попросту сантиметр) и нивелир.

После разметки следует определиться с видом ленточного основания. В этом вопросе мастер должен учесть тип грунта и рельефа конкретной местности, высоту и массивность забора и пр. тонкости.

Особенности ленточных фундаментов

Требования к фундаментам ленточного типа предъявляются не слишком высокие, поскольку нагрузку на основание конструкция забора обычно создает приемлемую. Установка на бетонной ленте повышает надежность и эксплуатацию всего изделия.

Ленточные фундаменты рационально обустраивать для нескольких видов оград:

  • Металлические кованые заборы.
  • Заборы с опорными столбами из кирпича.
  • Конструкции с полотнами из профнастила или древесины, удерживаемые железными стойками.

О подходящей марке цемента для выполнения работ упоминалось в начале статьи. Добавим, что понижать марку материала не желательно.

Отливают ленточное основание, которое будет удерживать забор, по песчаной подушке. Арматуру связывают из прутиков Ø 8 – 10 мм. Для получения идеально гладкой и ровной бетонной поверхности применяют ламинированную опалубку. Она дает мастеру возможность окрасить готовый фундамент нужным цветом, благодаря чему забор становится более красивым и оригинальным.

Глубину и ширину бетонной ленты выбирают, ориентируясь на габаритность ограждения. Чем выше и массивнее забор, тем шире и глубже должна быть траншея под фундамент.

Например, для тяжеловесных сварных заборов из железа ров необходимо делать максимально широким, но глубина его может быть небольшой. При строительстве заборов из профнастила фундамент можно сделать узким, но глубина закладки уже должна быть значительной в связи с высокой парусностью материала.

Основные типы

По критерию «глубина» ленточные фундаменты подразделяются на два типа:

  1. Заглубленные, уходящие в грунт на 100 см.
  2. Мелкозаглубленные – до 40 см.

Глубину траншеи рассчитывают, принимая во внимание пучинистость почвы, особенности строительного материала и наличие подземных вод на местности.

Основания с мелким углублением обустраивают при строительстве деревянных оград, металлических штакетников, заборов из профнастила. Эти конструкции относятся к легким вариантам, поэтому для них будет достаточно вырыть ров глубиной 20 – 40 см. После земельных работ фундамент укрепляют несущей частью, для создания которой используют винтовые сваи, бетонные столбцы или стальные трубы. Рекомендованное расстояние между опорами – 2 – 3 м.

Заглубленный фундамент ленточного типа уместен при сооружении каменных и кирпичных заборов. Траншею для него необходимо рыть так, чтобы дно рва лежало ниже уровня промерзания почвы. На пучинистом грунте окоп должен иметь глубину около 1 м. На нормальной почве его можно вырыть менее глубоким – 60 – 70 см.

Ширину траншеи определяют по тяжести материала, применяемого для изготовления забора. Для каменной ограды траншею роют более широкую, для конструкции из профнастила – поуже.

Исполнение ленточного фундамента возможно в нескольких разновидностях:

  • Железобетонная конструкция. Смесь цемента, гравия и песка заливают в железную сетку, лежащую в опалубке. Столь мощный фундамент оптимален на песчаных почвах.
  • Бутобетонное основание. Состоит из песка, цемента и булыжников. Уместно на песчаных грунтах с редкими включениями камней.
  • Кирпичная фундаментальная лента. Кирпич – материал универсальный. Из него выкладывают не только заборы и опорные столбы, но и «пьедесталы» для массивных изгородей.

Армирование ленточного фундамента

Реалии строительной сферы таковы, что ленточному фундаменту приходится выполнять свои функции в сложных условиях. Основными из них являются существенная протяженность линии и отсутствие вспомогательных элементов, из-за чего повышается риск растрескивания и деформации бетонной ленты. Поэтому хороший хозяин обязательно постарается соорудить фундамент так, чтобы он сохранял свою целостность максимально долго.

Продлить жизнь фундаменту поможет армирование, т.е. установка двух поясов из металлических прутиков диаметром не менее 12 мм. Длина шага в горизонтальном направлении – 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см арматуру перевязывают поперечными стержнями. Армирование укрепляет основание и облегчает ему восприятие изгибающих нагрузок.

При выполнении армирования важно учитывать нагрузку на ростверк. Суть минимальных требований к этой работе состоит в применении трех арматурных стержней, которые укладываются в среднем и нижнем сечении. Три прута длиной около 1 м и с тем же диаметром 12 мм размещают в верхнем сегменте – там, где ростверк примыкает к заглубленной зоне фундамента.

При самостоятельном выполнении армирования важно обеспечить защитный слой бетона. Его толщина в рамках внешней грани бетонного элемента и выступающей части арматуры не должна превышать 5 см. Опалубка очерчивает внешнюю грань элемента. О заделке зазоров мастер должен позаботиться до начала бетонирования. По мере необходимости в ходе заливки выполняется монтаж закладных деталей.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Технологический процесс обустройства ленточных фундаментов при строительстве заборов проходит в несколько этапов. Первый из них – рытьё траншеи шириной 35 – 80 см. Какой будет глубина, зависит от устойчивости грунта, габаритов ограждения и климатических особенностей места, где ведется строительство. Глубина закладки фундамента вариабельна – от 60 до 80 см.

На дне траншеи обычно создают гравийно-песчаную подушку, которую трамбуют и обильно поливают водой.

На следующем этапе занимаются сваркой арматуры:

  1. На дне траншеи из подручных материалов делают опоры высотой около 7 см.
  2. Металлические прутья выкладывают продольно на созданные опоры.
  3. Крайние элементы арматуры размещают с отступом на 8 – 10 см от стенок траншеи.
  4. Вертикальные стойки скрепляют с поперечной арматурой, выдерживая шаг 40 см.
  5. Верхний ряд изделия накладывают на стойки, понижая его от верхнего уровня рва на 7 см, и размещают поперечную арматуру верхнего ряда.

Важной задачей изготовления ленточного фундамента является не только армирование, но и обустройство опалубки. Сделать ее можно из обрезной доски толщиной 25 мм. Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см. Из древесины сооружают короб, располагают его в траншее и после установки распорных брусьев добавляют грунт.

Далее в окопе выставляют опорные элементы и приступают к заливке ленточного фундамента одним из подходящих способов:

  • Прерывистая выкладка раствора со схватыванием предыдущего слоя.
  • Укладка цементной смеси потоком без ожидания затвердевания ранее созданного слоя.

Первый способ эффективен, если требуется повысить долговечность объёмного фундамента. Глубокие траншеи лучше заливать согласно 2-й методике.

Простой рецепт приготовления раствора: на 1 ведро цемента берут 2 ведра песка и 3 ведра щебня. Воды добавляют в половинном объёме от цементной массы. Для быстрого затвердевания бетонной ленты и повышения морозостойкости в рецептуру вводят разные добавки.

Как только бетонная лента хорошо затвердеет, опалубку снимают и маскируют пустоты грунтом. Результатом работы станет прочный гладкий фундамент, способный выдерживать мощные оградительные системы.

Если неглубокий фундамент не будет иметь выступающего цоколя, можно обойтись без опалубки. Способ подходит для изготовления ленточных фундаментов, на которые будут опираться конструкции заборов с кирпичным цоколем. Оформленное таким образом ограждение получается более аккуратным и солидным. Кованые пролёты придают изделию респектабельности.

При прокладывании мелкозаглубленной фундаментной ленты одного бетонирования столбов в ее недрах будет недостаточно для устойчивости несущей части. Для повышения надежности основания можно дополнительно под каждым столбом пробурить скважины глубиной до 90 см. После цементирования и монтажа стоек можно переходить к заливке заглубленного ленточного фундамента.

Готовый фундамент ленточного типа не сразу набирается всех необходимых качеств. До набора прочности ему нужна защита от влияния атмосферных условий. В дождливую погоду его рекомендуется накрывать пленкой, а в жаркую солнечную – регулярно увлажнять.

Ленточный фундамент для забора: преимущества, виды и монтаж

Ленточный фундамент – это сплошная монолитная лента по всей длине ограждения или по его фасаду.

Лента нужна с той целью, чтобы забор не деформировался на слабых грунтах. Лучшая основа под забор из камня или кирпича – монолитный ленточный фундамент. Это достаточно прочная, долговечная и несложная в использовании конструкция, которая имеет всего один недостаток – немалую цену.

Для каких ограждений стоит делать такой фундамент

Даже с учетом небольшой глубины залегания, ленточный фундамент под забор снискал довольно обширное применение и при соблюдении технологии производства имеет длительный срок службы. Его можно построить, сделав имитацию под искусственный камень, а также можно продлить срок его использования, заложив фундамент с добавлением ЖБ конструкций.

Такой тип фундамента применяют для постройки:

  • массивного ограждения из профлиста;
  • сплошного забора из дерева;
  • каменного забора;
  • кирпичного ограждения.

Забор на ленточном основании

Виды фундамента этого типа

Фундаменты на основе ленты делятся на два основных вида:

  • Сборные — достаточно простые, конструкция допускает определенные отклонения при возведении. Они выполняются из больших и малых блоков. Для их постройки можно использовать как искусственные, так и натуральные камни. Основным требованием к материалу является надежность и влагостойкость.
  • Монолитные — более технологичные, в последние годы получили большое распространение, хотя и требуют значительной культуры строительства и большого количества умений.

Ленточные основы состоят из таких частей:

Очень часто для немассивных построек, а также на прочных грунтах, фундаментную подушку не делают.

Устройство ленточного фундамента

Выделяют два способа устройства такого основания для ограждений:

  • Первый используется редко. Он состоит в том, что нужно выкопать яму, дно которой засыпается песком. Далее создается опалубка, выполняется армирование и заливка массой из бетона.
  • Второй способ — более привычный и чаще применяемый. Выкапывается котлован, делается опалубка, которая затем бетонируется. Выступает такой фундамент над грунтом на 30 сантиметров.

Схема устройства ленточного фундамента

Несмотря на то, что ленточный фундамент очень затратный в отношении стройматериалов, а также является трудоёмким процессом, он имеет широкое применение в строительстве.

Основные этапы устройства ленточного основания описаны ниже.

Разметка периметра

Место закладки фундамента определяется с помощью предметов, имеющихся на любой стройплощадке.

Для этого нужны:

  • длинная веревка;
  • колья;
  • рулетка;
  • план-схема участка с границами территории, с помощью которого и будет создаваться фундамент для ограждения.

Выкапывание ямы

Обычная ширина заглубления — на 20 см больше, чем ширина создаваемого ограждения. Глубина — 50 см. Если делается монолитное ленточное основание для забора из профлиста, то для лучшего сопротивления ветру яму роют с увеличением ширины. После того, как котлован будет готов, на его дно засыпается песок — создается так называемая «подушка», которую нужно сильно смочить водой и спрессовать.

Устройство фундамента

Теперь выбрать тип укрепления основания:

  1. Без опалубки. В этом случае следующим этапом будет монтаж столбов для забора и крепление их в яме до заливки бетоном. Закрепление делают материалами, имеющимися под рукой: трубами, камнями, кирпичами. Важно, чтобы столбы стояли четко вертикально. Далее необходимо обвязать столбы 10-12 мм арматурой. Все стыки необходимо сваривать. Глубина закладки верхнего прута арматуры составляет не менее 10 см от верхнего края будущего основания, нижнего — не менее 10 см от дна ямы.
  2. С опалубкой. Опалубка — это конструкция из обрезной доски, который способствует изготовлению ленточного основания под ограждение ровным и прямым. Создание опалубки обязательно, если забор будет из камня или кирпича — он будет выглядеть более аккуратным. Выполняется опалубка крайне просто. Из обрезной доски делают щиты большей высоты, чем глубина выкопанной ямы. Далее щиты крепятся по всему периметру ямы и закрепляются распорками. Армирование ленточного фундамента внутри этого каркаса делают уже после крепления столбов опоры. Основа из арматуры создается таким образом: к вертикальным коротким прутьям приваривают длинные горизонтальные прутья. Получается сетчатая конструкция, которая заполняет всю яму.

Основание с опалубкой

Бетонирование

Бетонирование должно пройти гладко, даже если основание под забор создается собственноручно.

Есть два способа заливки состава:

  • с технологическими перерывами;
  • без технологических перерывов.

Если предвидится маленький объем работ, то лучше остановиться на втором способе, иначе следует использовать горизонтальную заливку слоями с перерывами в работе для застывания каждого слоя.

После полного затвердевания бетона убирается опалубка, и через несколько дней фундамент готов для постройки забора.

Окончание работ

После удаления опалубки осуществляют обратную засыпку. Лучше всего для прилегающих слоев применять глину, хорошо ее спрессовывая. Можно взять и песок, смачивая каждый слой водой и трамбуя его.

Верхнюю часть основания обрабатывают влагостойким составом. Вид гидроизоляции зависит от глубины залегания конструкции и ее последующего применения. При необходимости можно осуществить и теплозащиту.

Расчет фундамента

Перед началом работ по созданию ленточного основания нужно определиться с его главными характеристиками:

  • Глубиной залегания – рассчитать достаточно легко. Для немассивного ограждения этот показатель стандартный – 50 см. Для тяжелых конструкций нужно исходить из качественных характеристик почвы и габаритов объекта. Зачастую глубина ленточного основания пребывает на уровне промерзания почвы +40 см. На каждой территории глубина промерзания своя.
  • Площадью основания — вычисляется для того, чтобы определить пропорцию, при которой постройка будет очень прочной и не будет давать усадку. Кроме прочего, при неправильных расчетах строение может быть вытолкнуто наверх пучинистыми почвами.

Для расчетов используется конкретная формула, которая состоит из:

  • коэффициента надежности (k(n));
  • показателя суммарной расчетной нагрузки на основание почвы (F);
  • коэффициента условий работы (k(c));
  • сопротивления грунта (R).

Площадь основания должна быть не меньше: [k(n)*F]/[k(c)*R]. Большинство этих показателей собраны в специальные таблицы.

Размеры ленточных оснований

Расчет затрат материалов происходит с учетом:

Чтобы узнать объем, необходимо показатель сечения основания умножить на длину фундамента. То есть, если сечение равно 0,6х0,8, а длина – 100м, то объем составит 48 м³.

На один кубометр бетона приходится 340 кг цемента, 1,05 м³ песка и 0,86 м³ щебня, итого общее количество материала будет таким:

Расчет количества арматуры выполняется с учетом ее диаметра.

Узнать полезную информацию об устройстве шпунтового ограждения котлована можно в этой статье.

О том, как осуществляется строительство забора из профнастила с кирпичными столбами, можно почитать тут .

Если вы не знаете, какие растения выбрать для посадки живой изгороди, стоит ознакомиться с этой обзорной статьей .

Монтаж основания своими руками

Давайте еще раз подробно рассмотрим процесс строительства ленточного основания.

Разметка территории участка

Разметка участка – начальный этап создания несущей конструкции какого-либо типа. Чтобы заложить основу, необходимо знать не только комплекс конкретных правил, но и иметь четкое представление, где она будет располагаться.

Важно придерживаться размеров ленточного основания, которые имеют определенные стандарты и, зависимо от проекта, могут увеличиваться либо уменьшаться.

На почву наносятся цифровые показатели периметра будущей постройки. Когда это сделано, в углах участка монтируются прутки из арматуры.

Нужно также убедиться, соответствуют ли углы прямым. Используйте такой инструментарий, как угломер или специализированная лазерная рулетка. Можно выполнить расчеты и старыми проверенным методом – замерами по диагонали.

После проверки углов берётся шнур и крепится на армирующие изделия. В результате получается внешняя разметка. Подобным образом создается и внутренняя. Только в этом случае нужно учесть отступ в 40 см. Прежде чем перейти к последующим работам, необходимо выявить все имеющиеся перепады земельного участка. Цель – обнаружить точку, которая находится ниже остальных. Потом от этой отметки выкапываются ямы. Перепады исключаются.

Создание фундаментной ямы

Глубина закладки ленточного фундамента может достигать 40 см, что, в принципе, не является окончательным показателем. Бывают основания, которые закладываются более глубоко. Выкапывая траншеи, нужно проследить, чтобы дно всегда было ровным. Отклонения уровня должны быть наименьшими.

Выполнение опалубки

Теперь следует засыпать подушку из песка. Цель – смягчение с последующим распределением нагрузки на несущую конструкцию. Подходящая толщина – 15 см. Слой песка должен быть ровным. После засыпки песка его необходимо спресовать, увлажняя для увеличения надежности.

Чтобы установка ленточного основания не была трудной, стоит воспользоваться опалубочной конструкцией. Опалубка создаст из бетона необходимую по проекту форму и существенно сократит время, затрачиваемое на это мероприятие.

Эту конструкцию можно выполнить из разнообразных материалов, которые окажутся под рукой. Можно взять куски фанеры либо доски.

Мероприятие по изготовлению опалубки можно провести непосредственно на участке. Место под выполнение этой работы должно быть абсолютно ровным. Сбивание материала проводится с внутренней стороны. Гвозди же вбиваются с внешней. Если все это будет учтено, то опалубка получится ровной, а демонтаж ее будет беспроблемным. Конструкцию нужно сделать выше уровня заливки бетона.

На видео показан процесс сборки опалубки для ленточного фундамента:

Усиление фундамента посредством армирования

На этом этапе возведения ленточного основания необходимо заложить дно кирпичами. Это нужно сделать для установки армирующих частей. Затем используются пруты и вязальная проволочка. Посредством этого мероприятия выполняется повышение прочности каркаса, ячейки которого должны быть 33×35 см. Проводится укладка конструкции на дно поверх кирпичей. Если сварить арматуру, то каркас лишится гибкости, поэтому лучше его связать. Выступы готового изделия должны достигать 5 см с каждой стороны. Это необходимо для монтажа внутри монолитной ленты.

Отверстия для вентиляции и коммуникации

Нужно взять среднего размера трубу, изготовленную из пластика или асбестоцемента. Привязать ее к основе из арматуры. Внутри заполнить песком, чтобы туда не затек бетон, который потом придется выдалбливать.

Отверстия коммуникации создаются подобным образом, но их необходимо заложить ниже уровня земли. По завершении строительных работ фундамента они выкапываются и используются по назначению.

Защита фундамента от влаги

Независимо от размеров ленточного основания его нужно качественно гидроизолировать, чтобы нейтрализовать разрушающее действие воды.

Существует два популярных способа:

  • Первый способ более популярный, простой и менее длительный, но менее эффективный. Дно ямы основания выкладывается рубероидом. По окончании заливки и затвердения основа обкладывается им же. Для придания гидропрослойке дополнительной надёжности её покрывают смолой. Недостаток состоит в том, что по прошествии 2 лет рубероид отслаивается от поверхности, поэтому работы придется выполнять по новой. Если этот факт проигнорировать, то фундамент разрушится, появится грибок и плесень.
  • Второй метод основывается на использовании современных гидроизоляционных материалов. Хорошим средством является Пенетрон. который применяют независимо от глубины закладки ленточного фундамента и иных важных показателей. Существенное преимущество состоит в том, что материал не покрывает поверхность, а делает всё основание непроницаемым для влаги. Усиленная водонепроницаемость сохраняется весь период времени, пока эксплуатируется строение. Пенетрон домешивается в бетонный состав. Количество материала регламентируется инструкцией. Затем он соединяется с другими компонентами раствора: водой, цементом, щебёнкой и т.д. Застывшее основание не требует покрытия.

Заливка раствора в опалубку

Применяется бетон М-400. Лучше всего заказать его на специальном предприятии. Самостоятельное производство – пустая трата времени не потому, что у вас не получится правильно изготовить состав, а потому, что его нужно очень много. Из-за этого заливку нужно будет проводить поэтапно, что создаст кучу проблем. Например, появление холодовых мостиков или «холодных швов», которые пропускают холод и сырость. Перед самой заливкой нужно проверить, чтобы спецтехника, которая привезла состав на объект, работала нормально, могла обеспечить доступ к любому углу опалубки. Для упреждения непредвиденных обстоятельств нужно запасти ещё один лоток, который может и не пригодится, зато при случае быстро решит появившиеся трудности.

Состав необходимо тщательно протестировать. Если он суховат, добавить воды и снова перемешать. Во время заливки требуется постоянная прессовка материала. Вибратор глубинного действия или иной подходящий инструментарий нужно подготовить заранее. Вибрация нейтрализует пузыри воздуха.

Заключительные работы

Установка ленточного основания осуществлена в соответствии с современными нормами. Но это еще не все, теперь нужно взять мастерок и качественно выровнять поверхность. Как вариант – вибратор, что будет даже лучше. Несколько мест следует проткнуть щупом или армирующим предметом. За счет этого исчезнут излишки находящегося внутри воздуха.

Пока фундамент застывает, необходимо покрыть его влагоустойчивым составом. Чтобы сверху не было трещин, несущая конструкция смачивается водой. Снятие опалубочной системы лучше проводить через месяц. При хорошей теплой погоде можно разобрать через неделю.

  • Новые и старые СНиПы по дачному.
  • Как сделать быстрорастущую живую.
  • Как сделать плетеный забор на даче.
  • Расстояние от забора до забора.
  • Установка шлагбаума во дворе многоквартирного.
  • Какие существуют виды деревянных.
  • Как сделать форму для бетонного.
  • Виды и порядок монтажа сварных.
  • Как сделать оригинальный забор.
  • Как установить декоративный забор.
  • Что делать если в лунке вода? 24.10.2014 — 07:29 по Сергей
  • Это и так понятно,а как делать если. 24.10.2014 — 07:29 по Сергей
  • Мне надо шумопоглащающий забо. 31.08.2014 — 10:17 по Руслан
  • Я так и не пойму ,при вертикальном. 04.11.2014 — 21:57 по Галя
  • А про топинамбур забыли. 17.10.2014 — 02:38 по 1k

Что важно знать об устройстве ленточного фундамента под забор

Ошибочно считать, что ленточный фундамент под забор делается исключительно для тяжелых сооружений из камня или кирпича. В действительности он может служить хорошим основанием для ограждений различных конструкций, обладающих относительно небольшим весом. Устройство такого фундамента можно выполнить самостоятельно, только надо понимать, какой марки нужен бетон и как следует вести строительство.

Ленточный фундамент забора в процессе строительства

Общее понятие

Домовладельцам, желающим сделать для своего забора сплошное бетонное основание с цоколем, надо сначала разобраться, что он из себя представляет. Ленточный фундамент – это монолитное подземное сооружение в виде непрерывной ленты, заглубленное до границы промерзания грунта, в котором для усиления применено армирование. Характеристики основания и применяемые для ограждений марки бетона выглядят следующим образом:

  1. Глубина заложения в обычных грунтах, не склонных к просадке либо морозному пучению, не превышает 1 м.
  2. Максимальная ширина – 40 см. Этого достаточно, чтобы сделать любой забор.
  3. Высота цоколя (части, выступающей над уровнем земли) зависит от конструкции ограды. Но заливка цоколя выше 0,5 м не имеет смысла из-за большого расхода материалов и трудозатрат.
  4. Армирование производится стальными стержнями с периодическим профилем (на жаргоне – рифленка) диаметром от 8 до 12 мм.
  5. Используемые марки бетона – М100, М150 и М200 класса В7,5, В10 и В15.

Помимо того, что фундаментная лента с цоколем служит забору надежным основанием, она объединяет собой все столбы. Это способствует противодействию боковым нагрузкам на ограду от порывов ветра. Ведь когда речь идет о легких конструкциях, например, из дерева или профнастила, то ветровые нагрузки на изгородь значительно превышают ее вес. Компенсировать их как раз и помогает массивный ленточный фундамент для забора.

Разновидности ленточных оснований

Применительно к ограждениям эти фундаменты делятся на несколько видов, применяемых в различных условиях:

  • обычные ленточные,
  • столбчато-ленточные;
  • свайно-ленточные.

Устройство классического ленточного варианта

Устройство оснований первой группы производится в нормальных условиях на устойчивых типах грунтов, промерзающих не более, чем на 80 см. Если граница промерзания располагается глубже, то нет смысла рыть траншею по всей длине, достаточно сделать опоры на стабильный слой в нескольких точках. В таких случаях строится столбчато-ленточный фундамент своими руками.

Устройство столбчато-ленточного фундамента

Когда грунты на участке – просадочные, то любая монолитная конструкция может со временем перекоситься или частично уйти в землю. В таких местах производится установка винтовых свай, уходящих ниже просадочных слоев и опирающихся на устойчивый грунт. Сверху оголовки свай объединяются железобетонной плитой – ростверком, на котором и ведется дальнейшее строительство ограждения.

Какую бетонную смесь применять?

Разобравшись с вопросом, какой на вашем участке нужен фундамент, надо определиться с выбором марки бетона. Это зависит от физических свойств грунтов в вашей местности проживания:

  • в сухой твердой почве устройство основания выполняется из марки М100 класса В7,5;
  • в увлажненных грунтах следует применять бетон марки М150 класса В10;
  • в насыщенных водой грунтах ленточный фундамент для забора придется сделать из бетонной смеси марки М200 класса В15.

Рядовому застройщику без специального строительного образования сложно разобраться в классах и марках бетонной смеси, обозначающих ее прочность, сопротивляемость промерзанию и прохождению влаги. Ему важнее понять, в какой пропорции смешивать стройматериалы, чтобы получить бетон с требуемыми характеристиками. Эти соотношения материалов по объему показаны в таблице:

Чтобы сделать качественную смесь, важно применять просеянный песок в сухом состоянии. Дело в том, что мокрый песок сильно прибавляет в массе и его доля в растворе получится большей, отчего будущий монолит потеряет в прочности.

Подготовительные работы

Строительство ограждения всегда начинается с разметки. С помощью колышков и шнура необходимо наметить линию будущей ограды и места, где планируется установка столбов. В целом устройство фундамента состоит из таких этапов:

  1. Копка траншеи с выравниванием стенок и трамбовкой дна.
  2. Монтаж столбов с выравниванием по вертикали и фиксацией их в таком положении.
  3. Подсыпка песчано-гравийной подушки с последующим уплотнением.
  4. Армирование – вязка каркасов из стержней с помощью проволоки либо на сварке.
  5. Изготовление и установка щитовой опалубки.
  6. Заливка и укладка бетонной смеси.
  7. Отвердевание, уход за бетоном.

Большую часть времени занимают подготовительные работы, начинающиеся с копки траншеи на требуемую глубину. Если ограждаемый участок имеет большую протяженность, то сделать это самому затруднительно, придется нанимать бригаду работников либо мини-экскаватор.

Металлические столбы из труб для удобства забивают в землю, а потом выравнивают с помощью строительного уровня и фиксируют камнями или арматурой. Устройство песчаной подушки делается на высоту 100 мм, после чего можно выполнять армирование.

Арматурный каркас вяжут мягкой стальной проволокой из стержней диаметром 8—12 мм таким образом, чтобы размеры ячеек составляли 100—150 мм. Затем каркас опускается в траншею и связывается с металлическими столбами. Чтобы бетон полностью укрывал стержни, под каркас нужно сделать подставки высотой не менее 5 см, на этом армирование закончено.

Щитовую опалубку для отливки фундамента с цоколем можно изготовить из следующих материалов:

  • обычные и ламинированные плиты ДСП;
  • стальные листы;
  • толстая фанера;
  • плоский шифер.

Опалубку нужно ставить строго вертикально, делая снаружи деревянные подпорки, упирающиеся в землю. Чтобы щиты не сдвигались внутрь, между ними надо вставить бруски, отрезанные под ширину будущего основания. Все детали опалубки стоит скрепить между собой гвоздями.

Готовая опалубка фундамента перед заливкой бетона

Чтобы в процессе укладки и застывания бетон не терял молочко, уходящее в землю, опытные строители практикуют такой прием: перед армированием и монтажом опалубки застилают всю траншею полиэтиленовой пленкой. Тогда после отвердевания монолит наберет полную твердость.

Укладка бетонной смеси

Ленточный фундамент для забора следует заливать при температуре окружающей среды выше +5 °С и отсутствии ночных заморозков. В противном случае придется провести следующие дополнительные мероприятия:

  1. При заморозках достаточно утеплить готовый монолит с помощью теплоизоляционных материалов.
  2. В бетон можно добавлять специальные составы, рассчитанные на определенную температуру.
  3. Сделать вокруг основания навес из пленки и организовать подогрев от электрического тепловентилятора.

Устройство фундамента начинается с приготовления бетона в указанных пропорциях посредством бетономешалки. Если объем заливки слишком большой, то стоит заказать доставку готовой смеси специальным транспортом. Тогда вы сможете выполнить всю работу за 1 день.

При использовании бетономешалки нужно следить, чтобы смесь получилась жесткой, без излишка воды. В идеале бетон укладывается с помощью вибраторов, применяемых в строительстве для уплотнения и усадки смеси. Без вибратора это делается путем погружения стального стержня в нескольких точках, особенно по краям будущего фундамента.

Опалубка снимается после первичного застывания монолита – спустя 7—10 дней. Полное отвердевание, после которого можно продолжать строительство забора, происходит в течение 28 дней.

Поделиться записью

Возможно, вас заинтересует.

Трубы для столбов забора — правила выбора и монтажа

  • Источники: http://zaborlike.ru/fundament/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html, http://vamzabor.net/montazh/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html, http://sdelayzabor.ru/zabory/fundament/chto-vazhno-znat-ob-ustrojstve-lentochnogo-fundamenta-pod-zabor.html

  • 1pofundamentu.ru

    Фундамент под забор: разновидности и особенности

    Практически все владельцы приусадебных участков рано или поздно сталкиваются с проблемой установки забора. Но каким бы он не был – легким или тяжелым, в любом случае, чтобы конструкция была надежной и исправно служила длительное время, необходимо устройство фундамента.

    Фундамент – это основная несущая часть забора. От того, насколько правильно выбран его тип и насколько качественно он выполнен, зависит срок службы всей ограждающей конструкции. Если фундамент будет слабым или его не будет вовсе, то забор может покоситься, его может повести во время вспучивания грунта при весеннем оттаивании почвы или он вообще может упасть.

    Фундамент под забор выполняет несколько важных функций:

    • обеспечивает устойчивость всей конструкции забора;
    • позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию ограждения;
    • при наличии фундамента грунт задерживается на участке и не вымывается с него водой во время дождя или таяния снега;

    • служит барьером для проникновения на участок талых вод;
    • с фундаментом забор выглядит намного эстетичнее и надежнее.

    Несмотря на перечисленные выше важные функции, которые выполняет фундамент, при строительстве забора многие владельцы приусадебных участков, просчитывая свои затраты, все-таки задумываются над тем, стоит ли делать основание под ограждение. Здесь все зависит от того, какой тип забора решено установить на участке.

    Если это легкая продуваемая конструкция из сетки-рабицы или деревянный штакетник, то вполне можно обойтись и бетонированием только самих опор. Но при этом нужно помнить, что даже для легких заборов это не самое надежное основание, и прослужит такое ограждение от силы лет 5-7.

    Если же решено делать забор более солидный и долговечный, то без соответствующего его весу фундамента не обойтись.

    Наиболее распространенным вариантом устройства основания под забор является ленточный фундамент. Он больше всего подходит для устройства каменных заборов либо заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подойдет для установки в нем металлических опор с последующим креплением к ним конструкций ограждения.

    Для устройства такого типа фундамента сначала вырывают траншею на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее происходит заливка фундамента бетоном.

    Процесс заливки бетоном иногда заменяют укладкой сборных бетонных блоков. Устанавливают близко друг к другу и заливают бетоном только швы между ними.

    Наиболее бюджетный вариант устройства основания под опоры для забора – это столбчатый фундамент. Этот тип основания является наиболее подходящим для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, составляет 1,5-2 м.

    В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, фиксируют их вертикально и заливают яму бетоном.

    Универсальным вариантом является комбинированный фундамент, который представляет собой сочетание двух предыдущих типов бетонных оснований.

    Такой тип фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала вырывают траншею глубиной около 0,5 м.

    В ней в размеченных местах пробуривают лунки глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, насыпают смесь песка и щебня, ставят арматуру. После этого фундамент заливают бетоном.

    Тип ограждения – это один из главных факторов, который определяет то, каким должен быть фундамент.

    Для ограждений из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника применяются два типа фундаментов. Первый вариант – когда фундамент делается под каждую опору (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В нее заглубляется столб, а пространство вокруг него заливается бетоном.

    Второй вариант – ленточный фундамент, который представляет собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетонной смесью. Такую конструкцию фундамента используют, когда столбы расположены на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.

    Ленточный тип фундамента также устраивается тогда, когда в нижней части забора предполагается устройство каменной или кирпичной кладки. В этом случае бетонный фундамент служит своего рода основанием, отделяющим кладку от поверхности почвы.

    Отдельно следует отметить, что если предполагается устанавливать забор из профнастила высотой до 1,2 м, то можно вполне обойтись заливкой столбчатого фундамента. При высоте профилированного листа свыше 1,2 м придется заливать ленточный фундамент. Поскольку этот материал отличает повышенной парусностью, то при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, и опоры могут накрениться или вовсе упасть.

    Если планируется делать забор с кирпичными столбами, то основание под него должно быть довольно серьезным. Подобные ограждения очень чувствительны к неравномерной усадке. В столбы из кирпича, камня или блоков обычно устанавливают закладную, связанную с поперечинами всей ограждающей конструкции.

    При возникновении неравномерной усадки в местах связи поперечин и закладной могут появиться трещины. Чтобы свести к минимуму подобные явления, фундамент под такие ограждения устраивается довольно глубоким, обязательно ниже уровня промерзания почвы.

    Еще один немаловажный фактор, определяющий надежность и долговечность заборной конструкции – глубина устройства фундамента.

    Для легких заборов наиболее оптимальной считается глубина в 50-60 см. При такой глубине закладки фундамента обеспечивается требуемая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если легкий забор будет устанавливаться на каменных столбах и при этом будет иметься надземная кладка между ними, то фундамент может быть немного поднят.

    С более тяжелыми конструкциями дело обстоит сложнее. При возведении фундамента под них нельзя не учитывать, помимо веса, еще и структуру грунта, и глубину его промерзания на данном участке.

    Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Для уточнения этой отметки можно воспользоваться строительными справочниками.

    Если массивная заборная конструкция возводится на мягких грунтах, в которых грунтовые воды проходят довольно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент поглубже, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сильного проседания грунта. Более высокое расположение фундамента возможно на твердых грунтах. Фундамент на сланцевых почвах вполне можно устроить на глубине не более 25 см.

    Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

    Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

    Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

    Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

    Полученное значение необходимо сравнить с предполагаемой площадью фундамента. Последняя должна быть не меньше расчетной, в противном случае ее необходимо скорректировать.

    На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

    Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

    Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

    Если на улице жарко, то фундамент необходимо поливать водой. Опалубку снимают с ленты через 2-3 недели.

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

    Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

    В каждую лунку для дренажа насыпается песок (0,1 м). В лунки вставляют опоры и выравнивают их во всех плоскостях.

    Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

    Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

    Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

    Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

    Под арматуру укладывают пленочный рубероид и делают опалубку. После этого заливают бетон, причем обязательно с уклоном.

    Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

    Если участок имеет небольшой уклон, то, как правило, производят выравнивание грунта по всему периметру заборной конструкции либо устраивают бетонный цоколь.

    Чтобы улучшить внешний вид бетонного фундамента, можно выполнить по нему декоративную штукатурку методом набрызга специальной фактурной штукатуркой или цветным растворным молоком при помощи обычного веника.

    Основание под забором также можно покрасить специальными красками по бетону. В строительных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или бордюрного камня. Для окраски бетонных основаниях могут использоваться акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.

    Акриловая краска изготавливается на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров она создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов внешней среды. Такую краску просто наносить, она быстро высыхает и имеет экономный расход.

    Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда в ней могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Такую краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.

    Преимуществом латексных красок является повышенная устойчивость к температурным перепадам, способность заполнять даже мелкие трещины, влагостойкость, экономный расход.

    Самыми прочными красками для фундамента считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти на четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя. Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, устойчивы к воздействию солнца, действию кислот и щелочей.

    Полиуретановая краска также состоит из двух компонентов, которые необходимо соединить непосредственно перед нанесением красочного состава. Краску наносят в два слоя. Преимуществом полиуретановых красок является то, что они улучшают свойства бетона, морозоустойчивы, образуют защитное покрытие, закрывают микроскопические трещины и поры на бетоне.

    Алкидные краски изготавливаются на основе алкидной смолы. Они имеют богатую палитру, быстро сохнут, устойчивы к солнечным лучам, морозостойки, имеют экономный расход.

    Но прежде, чем выбрать то или иное средство, необходимо обратить внимание на то, подходит ли оно для данного климата. Наносить краску следует только на сухое и очищенное от загрязнений бетонное основание.

    Существует два способа гидроизоляции фундаментного основания:

    • На дно траншеи поверх уложенного щебня укладывается слой полиэтилена или рубероида, который будет защищать бетон от воздействия влаги, что увеличит срок службы основания забора.
    • Второй метод заключается в применении специальных гидроизоляционных материалов, которые добавляются непосредственно в бетон. Одной из таких добавок является пенетрон. При применении такого состава весь объем фундамента становится устойчивым к проникновению влаги. Причем это свойство бетон сохраняет в течение всего срока эксплуатации.

    Опытные строители при устройстве фундамента для забора советуют придерживаться определенных правил:

    • Начинать возводить основание под забор можно только тогда, когда точно будет определен тип грунта, глубина его промерзания, тип конструкции забора, ее размеры и, соответственно, будет определен круг возможных рисков. Если какой-то вопрос остается до конца невыясненным, лучше обратиться за советом к профессионалу, чтобы впоследствии не столкнуться с трудностями;
    • Если при расчете оказывается, что нагрузка на бетонное основание довольно значительная, то лучше сделать полноценный ленточный фундамент вместо ростверка, который располагается практически на поверхности грунта между глубоко заложенными сваями;

    • При приготовлении бетонной смеси не следует использовать битый кирпич, керамзит или древесину. Все эти материалы способны поглощать воду и через определенное время они просто сгниют, а прочность конструкции фундамента значительно уменьшится;
    • Раствор для заливки основания под забор готовят из песка и цемента в соотношении 3 к 1. Сначала следует соединить цемент и песок, а только потом добавлять воду, продолжая процесс перемешивания. Раствор должен иметь довольно густую консистенцию и не содержать комков;

    • Так как заливка фундамента должна выполняться сразу по всему периметру (то есть сразу понадобится довольно большой объем раствора), то лучше готовить бетонную смесь в бетономешалке или заказать подвоз готового раствора;
    • Чтобы повысить прочностные характеристики основания, под забор в раствор можно добавлять гранитную крошку или щебень;
    • При выполнении заливки фундамента в холодную погоду следует применять специальные добавки для бетона, не позволяющие раствору замерзать.

    О том, как залить фундамент под забор своими руками, смотрите в этом ролике.

    www.stroy-podskazka.ru


    Смотрите также





    Карта сайта

    Заказать обратный звонок