Опалубка для забора фундамента

Опалубка для фундамента забора своими руками. Как соорудить опалубку для фундамента под забор. Выбор материала для изготовления опалубки для фундамента под забор. Нюансы создания конструкции.

Опалубка для фундамента забора является неотъемлемым элементом при бетонировании конструкции. Без нее качественно залить бетонный раствор не получится. О нюансах изготовления опалубки и пойдет речь в нашей статье.

Разновидности опалубок

Существует несколько типов конструкций, которые зависят от используемого материала. Основные типы опалубки:

Горизонтальная. Целесообразно использовать при закладке массивного фундамента.
Вертикальная. Когда применяется легкий материал.
Наклонная. При устройстве нестандартной конструкции. Используется редко.

Также опалубка бывает:

Несъемная конструкция делается из длинных блоков (обычно используются листы металла или фанера) с боковыми ограничительными щитами и металлическими стяжками, которые соединяют все элементы опалубки. Съемная опалубка для фундамента под забор изготавливается из скрепленных досок, которые легче демонтировать.

Какая разновидность конструкции не была бы выбрана, при ее устройстве рекомендуют придерживаться таких требований:

создание ровных углов;
отсутствие прогибающихся элементов;
максимально близкое расположение крепежей;
оптимальная толщина материала (он должен выдержать полную нагрузку);
в случае необходимости опалубка должна легко демонтироваться.

Материал для изготовления конструкции

Для создания опалубки можно воспользоваться различными материалами:

древесиной;
фанерой;
железобетоном;
металлом;
пенополистиролом.

С древесиной и фанерой все понятно. Такая опалубка для фундамента забора является наиболее распространенным вариантом. Это обусловлено доступностью материала, минимальными затратами и ненадобностью использования специальных инструментов.

Применение конструкции из железобетона уменьшит потребность в бетонном растворе. Для укладки плит, которые обладают солидными размерами, будет израсходовано небольшое количество бетона. «Минус» такой опалубки — большой вес и монтаж дополнительных распорок.

Цена опалубки для фундамента забора, сделанной из листов металла, будет очень высокой. Но это является единственным недостатком. Из положительных качеств следует отметить высокие изоляционные свойства, возможность приваривания каркаса и гибкость материала.

Пенополистирол — один из наилучших вариантов для обустройства опалубки. Данную конструкцию легко собрать. Просто необходимо закрепить блоки между собой. Опалубка из пенополистирола отличается великолепной гидроизоляцией и легко приобретает нужную конфигурацию.

Монтажные работы

Сам процесс устройства своими руками опалубки для фундамента забора состоит из четырех основных этапов:

разметки территории;
рытья траншеи;
установки опорных столбиков;
крепления щитов.

Разметочные работы

На первоначальной стадии определяют размеры опалубки. Обычно ее ширина составляет 0,4-0,5 м, высота над поверхностью земли — 0,3-0,4 м, глубина — до 0,6 м. Границы забора расчерчиваются лопатой или посредством натягивания лески. Также следует отметить места, где будут монтироваться опорные столбики.

Если по периметру ограждения попадаются коммуникации, большие пни или прочие преграды, то их лучше обойти. Наличие небольших перепадов не должно беспокоить, поскольку это нивелируется созданием надежной конструкции.

Рытье траншеи

Данная процедура предусматривает создание траншеи, которая имеет солидный запас с обеих сторон. Например, при ширине опалубки в 0,4 м ширина канавы должен составлять не менее 0,7 м. Это обусловлено тем, что боковые брусья щитов будут входить в грунт на 0,3-0,4 м.

Изъятие грунта осуществляется согласно сделанной разметке. В местах, где будет происходить монтаж столбиков (обычно в стенке траншеи), делаются дополнительные отверстия глубиной до 0,2 м.

Установка опорных столбиков

Оптимальный шаг монтажа столбиков — 1-1,2 м. Верхняя часть бруса возвышается над поверхностью земли на 30-35 см. Монтаж столбиков осуществляется таким образом, чтобы с одной стороны траншеи они укладывались посредине между двумя столбиками, расположенными на противоположной стороне.

При установке брусков нельзя допускать появления перекосов. Иначе это чревато снижением прочностных качеств возводимой опалубки для забора.

Крепление щитов

Наиболее популярной является опалубка, изготовленная из деревянных щитов. Широко применяется конструкция из фанеры.

На столбики, установленные с обеих сторон траншеи, крепятся фанерные листы. Они размещаются в строго вертикальном положении. Для надежного крепления фанеры к деревянному брусу применяются саморезы или гвозди.

Для качественного создания опалубки под фундамент при креплении щитов следует придерживаться таких рекомендаций:

между нижней частью щитов и дном траншеи не должно быть зазоров;
фиксация фанеры осуществляется во внутренней части канавы, а столбиков — за щитами;
ввинчивание саморезов производится под углом в 45º;
для усиления конструкции пользуются арматурой.

После установки щитов опалубка проверяется на прочность. При необходимости конструкция укрепляется с помощью металлических уголков или посредством ввинчивания дополнительных саморезов. Сразу монтируются столбы, на которых будет держаться забор.

После создания опалубки осуществляется бетонирование фундамента. После схватывания бетонного раствора съемная опалубка подлежит демонтажу. Данный процесс производится в обратном порядке.

Видео о создании опалубки для фундамента забора:

Все нюансы при изготовлении опалубки фундамента и цоколя для забора

Строительство любых капитальных ограждений усадебных участков начинается с устройства фундамента. Его принято делать из бетонной смеси, заливаемой в заранее подготовленную траншею, огражденную со всех сторон листовым материалом. Это и есть щитовая опалубка для забора, которую можно изготовить своими руками из подручных средств, имеющихся в домашнем хозяйстве. О том как сделать опалубку под фундамент и потратить на это минимальное количество времени читайте в этой статье.

Опалубка забора из толстой фанеры

Материалы для сборки щитов опалубки

Опалубочные работы при возведении заборов производятся в тех случаях, когда нужно сделать часть фундамента, выступающую над уровнем земли, — цоколь. Он выполняет следующие функции:

служит связывающим элементом для всей конструкции;
закрывает нижние проемы между столбов, если надо делать ступенчатое ограждение на склоне;
выступает как часть оформления забора для придания ему примечательного внешнего вида.

Заборный цоколь может иметь высоту от 100 мм до 1 м в зависимости от потребности. Чтобы удержать бетонную смесь и придать ей необходимую форму, ставится опалубка под забор на нужную высоту. Сделать ее можно своими руками как из готовых деревянных щитов, так и из различных листовых материалов:

листов металла;
ДСП с ламинированным покрытием и без такового;
шифер (плоский, не волновой);
фанера разной толщины.

Если в домашнем хозяйстве нашлись тонкие листы фанеры и ДСП, то их следует применять с усилением деревянными брусками, чтобы избежать прогиба. Брус нужно прикрепить по всей длине тонкого листа, тогда он послужит дополнительной жесткостью и опалубка из ДСП не прогнется под давлением бетона. Ламинированное покрытие препятствует адгезии застывающему раствору и делает его поверхность гладкой. Плиты без ламинирования тоже можно использовать, если сделать с внутренней стороны защитное покрытие из полиэтиленовой пленки.

Опалубка с проложенной полиэтиленовой пленкой

Выполнение опалубочных работ

Щитовая опалубка для забора устанавливается несколькими способами в зависимости от высоты будущего цоколя:

Для фундамента, выступающего до 20 см, достаточно установить щиты, опирающиеся на забитые в землю колья.
Для цоколей и оснований столбов высотой 20—50 см нужно делать дополнительные подпорки из деревянных брусков.
Более высокая опалубка под забор требует монтажа специальных стяжек, не дающих щитам разойтись в стороны.

Низкая опалубка подпертая кольями

Дополнительные подпорки принято делать из брусьев сечением 40х40 мм и более, упирающихся под углом в деревянные колья, забитые в грунт. Эти колья тоже забиваются под уклоном с таким расчетом, чтобы угол между ними и подпорками составлял как можно ближе к 90°. Изнутри высокая опалубка под забор или столбы оснащается распорками из бруса 50х50 мм, не дающими листам прогнуться внутрь. Снаружи на стыках соседних щитов следует своими руками установить специальные планки, чтобы их поверхности находились на одном уровне и не играли.

Стяжки, дополнительно удерживающие щитовую опалубку в проектном положении, необходимо делать в виде буквы «П» с выступающими краями горизонтальной перекладины. Между ними и вертикальными стойками под углом 45° прибиваются планки для жесткости. Материал для стяжек – брус 40х40 мм и планка 25х100 мм.

Устройство бетонного основания

Чтобы правильно залить фундамент для будущего забора, необходимо вначале выкопать траншею своими руками либо с помощью мини-экскаватора. Глубина заложения фундамента зависит от его типа и состава грунтов. Применяется 2 типа оснований:

Сплошная лента, используемая для тяжелых ограждений из кирпича, камня или блоков. Траншею под него надо делать на одну глубину – до непросадочного горизонта грунтов.

Структура ленточного фундамента

Столбчатый фундамент с бетонными балками. Здесь на непросадочный грунт опираются только подошвы столбов, но они связываются между собой цоколем.

Схема ленточно-столбчатого фундамента забора

Следующий шаг – вязка и монтаж арматурных каркасов и установка стальных столбов в проектное положение. Каркасы можно вязать из арматуры «рифленки» диаметром 6—8 мм, чтобы получались ячейки размером 15х15 см. Высоту каркаса нужно делать на 50 мм ниже проектной высоты цоколя. Железные столбы ставятся в ямы согласно разметке и фиксируются с помощью камней, стержней либо привариванием к арматурному каркасу.

Дальше устанавливается опалубка, сделанная одним из вышеописанных способов. Ее детали не должны никаким образом связываться с арматурой, а бруски – распорки между щитами ставятся выше будущего уровня цоколя. Количество боковых подпорок – примерно 2 шт. на 1 м длины опалубки с каждой стороны. Также можно сделать резьбовые стяжки, просверлив сверху щитов отверстия и продев сквозь них длинные шпильки. С помощью 2 внутренних и двух наружных гаек есть возможность регулировать ширину между противостоящими щитами.

По окончании подготовки в траншею заливается бетонная смесь, которую желательно уплотнять вибраторами. Опалубка снимается после начального схватывания бетона, происходящего в течение 7 дней. Если дождаться полного затвердевания (28 дней), то снять щиты с фундамента будет сложнее.

Как сделать опалубку под забор?

Дата: 30-07-2015
Просмотров: 1794
Рейтинг: 21

Опалубка под заборы любого типа является простой в изготовлении конструкцией, которая обладает небольшими габаритами.

Устройство опалубки под забор.

Наличие минимальных плотницких знаний позволяет делать опалубку для фундамента забора своими руками.

Вне зависимости от типа фундамента и забора, потребуется соорудить опалубку. Данная конструкция представлена в виде элементов, которые создают прочный и непроницаемый каркас. Он может быть нескольких типов:

стеновой — для вертикальной поверхности;
потолочный — для горизонтальных сооружений;
архитектурный — для создания сложнейших элементов данной конструкции;
вертикальный — позволяет возвести наклонные поверхности.

В любом случае опалубка для забора, сделанная своими руками, должна отвечать следующим требованиям:

Схема стеновой опалубки.

обеспечение ровных граней будущего фундамента;
выдержка нарастающей массы;
отсутствие возможности выгибаться.

Подобная отделка для фундамента забора должна легко монтироваться и демонтироваться. Делать такую конструкцию можно из простых досок, толстой фанеры либо металла. Выбор материала зависит от высоты основания над уровнем земли.

Усиливающие элементы следует устанавливать не спеша. Заранее рекомендуется отобрать своими руками доски для усиления фундамента и связки данной конструкции. Бруски для усиления берутся с сечением 50х50 мм, а размеры досок для связки — 50х20 мм. Если нужно делать опалубку из фанеры, тогда данный материал должен обладать высокой плотностью и не иметь трещины либо изгибы. Его ширина может быть больше 1,5 см.

Из инструментов подобная отделка под фундамент любого забора требует наличие молотка, пилы, шуроповерта, лопаты.

Вернуться к оглавлению

Как только основной материал, с помощью которого можно делать опалубку, будет подготовлен, необходимо определиться с параметрами будущей бетонной конструкции. Зачастую над землей отделка возвышается на 30 см, а ее ширина составляет 20 см.

Щиты разборной деревянной опалубки: а – для фундаментов, стен, колонн, плит, перекрытий, б – для ленточных фундаментов, балок, прогонов и ригелей рам; 1 – палуба, 2 – сшивная планка.

Границы забора можно расчертить при помощи лопаты либо ниток. После этого устанавливается сама опалубка для фундамента. Для этого первоначально крепятся бруски. Их рекомендуется уложить вертикально вглубь земли минимум на 50 см и на высоте над землей минимум на 40 см.

Данные бруски располагаются через 120 см друг от друга с одной стороны. С другой стороны они вбиваются так, чтобы смогли лечь посередине 2-х ранее забитых с противоположной стороны. В итоге расстояние между 2-мя противоположными брусками составляет 60 см. Наличие перекосов и неровностей не сказывается отрицательно на прочности опалубки для забора.

Фанеру необходимо нарезать таким образом, чтобы она в высоту имела не больше 40 см. Фиксируется она с помощью саморезов, шуруповерта, гвоздей и молотка. При этом нужно делать работу так, чтобы между землей и низом листа не было зазора. Крепеж сильно не затягивается. Фиксировать фанеру следует изнутри траншеи, а бруски — за листом. В итоге получатся ровные грани. Наружную и внутреннюю опалубку для фундамента забора нужно делать своими руками не спеша и аккуратно.

Как только несущие бруски будут установлены, а на них закрепится фанера, тогда досками 50х20 мм потребуется скрепить между собой брусья. Такая отделка предусматривает установку доски широкой стороной вниз на 2 противоположных бруска. При этом потребуется соблюдать угол наклона 45 градусов, под которым вкручиваются саморезы. Такая процедура способствует получению бетона с ровными и одинаковыми гранями.

Следует учесть, что, если необходимость в легком демонтаже опалубки отсутствует, тогда она была собрана неправильно либо ее разобрали безответственно. Гвозди нужно вбивать своими руками в бетонную часть опалубки. Делать верхнюю часть заливки можно с помощью фанеры.

После застывания бетона опалубка демонтируется. Делать это нужно в обратном порядке. Первоначально своими руками снимаются планки между брусьями. Далее демонтируются вертикальные сваи и отодвигаются щиты опалубки к краю траншеи. На заключительном этапе удаляются вставки из фанеры. Все элементы данной конструкции можно использовать неоднократно. Качественная опалубка может переносить десятки перемещений вдоль линии будущей заборной конструкции.