Привод для распашных ворот открывание наружу


Привод для распашных ворот наружу

Приводы для распашных ворот применяются очень часто, ведь это экономично, довольно просто в применении и управляется с помощью брелоков.

К тому же, сложно отыскать человека, у которого нет желания сделать свою жизнь комфортнее. Тем более, что есть из чего выбрать, а благодаря инструкции в этом материале, можно с легкостью осуществить монтаж изделия.

Распашные ворота

Широкое распространение получили распашные ворота. Механизм довольно не сложно собрать самостоятельно, к тому же, исходные материалы вполне доступны и не потребуют больших затрат. Данный вид устройства, позволит открывать одну либо обе створки как наружу, так и внутрь. Однако, для того чтобы увеличить комфортные условия, потребуется установить специальный автоматический привод. Он позволит открывать ворота, где не потребуется покидать автомобиль.

Существует несколько способов для монтажа — разместить с наружной стороны створок и уложить под землю.

  1. Классический способ. Подобные распашные ворота будут открываться на внутреннюю сторону. Здесь потребуется приобрести линейный или рычажковый привод. Зачастую, мастера выбирают в зависимости от торцевых опорных столбов. При использовании стальных профильных труб или швеллеров, прибегают к помощи линейной системы. Дело в том, что ворота с представленной автоматической системой будут не только гораздо дешевле, но и надежнее. В свою очередь, рычажковый механизм используется редко и стоимость куда выше. Другой вариант, когда эти ворота приспособлены на бетонных или кирпичных колоннах и здесь линейный автоматический привод совершенно не подойдет. Поскольку в момент закрытия они начнут упираться в край опорного столба. Поэтому выйти из этой ситуации можно за счет устройства с углубленным желобом. Но в рычажной автоматике будет намного легче и практичней вмонтировать механизм на наружной стороне столба.
  2. Следующий вариант, когда открытие створок происходит наружу, однако этот вид используют очень редко и то в тех случаях, да и то, когда в черте участка не хватает места. Конечно, здесь можно смело ставить любой автоматический механизм, но лучше всего применять именно линейный привод. Инсталлируется это устройство вовнутрь проемов, где оставляют 15 сантиметров для полезных нужд. Если ворота узкие, автоматика ставится вверху створок. Стоит заметить, что какие-либо дополнительные виды работ здесь совершенно не потребуются. Другими словами устройство устанавливается наружу столба и без вмешательства отдельного короба или желоба как в кирпичной, либо бетонной опоре. Этот вариант позволит выполнить всю работу доступными, недорогими материалами, а по времени на монтаж уйдет не более двух часов.

Приводы

Как уже ранее упоминалось, существует два вида приводов: с автоматической системой, линейный привод и рычажковый. Однако наиболее популярен все же линейный привод, поскольку осуществляет работу поступательными движениями. Но рычажковый применяется только тогда, когда монтажные работы — линейных приводов трудоемки и не оправдают ожиданий.

Стоит отметить, что на практике есть и еще один вариант, когда применяются типы с установкой под землю. Здесь необходимо заглубить устройство вглубь. Визуально, смотреться этот вариант будет весьма эстетично. С другой стороны метод невероятно сложный и применяют его крайне редко только тогда, когда следует сделать презентабельный вид архитектуры.

Чаще всего это делают для крупных загородных строений. Но для довольно обычных участков для дач, гораздо экономичнее и легче воспользоваться линейным механизмом.

Часто в выборе автоматов руководствуются не только типом ворот, но и общей массой и шириной створки. Делать окончательный выбор нужно с полной уверенностью, поскольку грамотно подобранный привод прослужит довольно долгий срок, а также будет надежен.

В момент покупки, привод для распашных ворот наружу, потребует обратить внимание на:

  • максимальные уровни нагрузки. В первую очередь, это масса створок и размеры ширины;
  • интенсивность использования. При покупках устройств, нужно проанализировать, как часто будут использоваться ворота, если не часто, но рекомендуемая интенсивность автоматики, подойдет с уровнем — 50%. Но когда привод используется максимально, то лучше оставить — 100%;
  • затрачиваемое количество времени при открытии створок. Измеряется этот процесс в секундах и указывает, как быстро распахиваются ворота на 90 градусов;
  • максимальный угол открытия и длина хода. Эти важные параметры укажут, как максимально эффективно и комфортно, представленное устройство будет работать.

Самостоятельная установка автоматики

До начала, следует предварительно опробовать, как правильно движутся створки. Такая проверка позволит определить целостность всех систем. Когда створки распахиваются проблематично, то потребуется выявить причины возникновения такого процесса, а только затем начинать установку привода.

В большинстве случаев причиной неисправного хода бывает перекос столбов или створок, в которых должным образом не смазаны петли. После чего, нужно проверить, а хватит ли размеров свободного места для распахивания створок под необходимый угол, иначе будет повышаться нагрузка на электропривод и само электрическое устройство впоследствии сгорит.

Работы начинают с приваривания специализированных пластин. Теперь распахиваем створку на 90 градусов, а затем, оставляя зазор 720 миллиметров в центре пластины, свариваем следующие кронштейны к самим створкам. Далее подходим к установке автоматической системы.

Изначально разблокируем привод для распашных ворот наружный, с помощью отдельного ключа из пластика, заведомо поставив его в ручном режиме. Смажем втулки из латуни, а потом установим кронштейны, требуемые для нашего привода. Теперь определим, как плавно осуществляется ход у ворот. Если он плавный, то значит, установка прошла успешно; никаких толчкообразных движений нет.

Берем блок для управления двигателя и прикрепляем его к стене с помощью дюбеля, а потом подключаем систему автоматики по схеме, которая идет в комплекте. На двигательное устройство надеваем пластиковую крышу и прикручиваем при помощи отвертки кожух для защиты. После этого, ставим механизм привода для ворот вовнутрь. Следует знать, что для всех створок общим проходящим проводом придется — «W».

Устанавливаем плату в отдельный для этого разъем с красным цветом. Первый переключатель (1), ставим в режиме «выкл.», второй (2) в режим «вкл.». Потом подключаем наше питание к разъемам красного цвета и фиксируем перемычке на проволоке к контактам указанным на схеме устройства. Теперь можно заняться программированием для брелока по соответствующим схемам.

www.vashcottage.ru

Автоматика для распашных ворот

Возможности современной автоматизации трудно переоценить. Теперь на любом современном объекте с высокой проходимостью устанавливают автоматические ворота. Распашные конструкции оснащают специальными механизмами, которые приводятся в движение дистанционно. Достаточно нажать кнопку на пульте, и створки будут открыты. Автоматизация различных конструкций – достаточно популярное направление строительных работ. Автоматика для распашных ворот с открытием наружу должна отвечать определенным требованиям, поэтому ее следует правильно выбирать.

Преимущества автоматических ворот

Кроме повышенного удобства пользования такими воротами, существует масса других положительных сторон автоматизации. К примеру, подобные конструкции позволяют сократить время заезда машины на участок.

Другие преимущества автоматических распашных ворот:

  • Комфортность заезда на участок во время непогоды. Водителю не придется покидать салон автомобиля, чтобы самостоятельно открыть створки.
  • Высокая скорость открытия. Распахивание двустворчатых ворот занимает не более 15 секунд.
  • Привод надежно фиксирует створки, что исключает их расшатывание, а также повреждение кузова автомобиля.
  • Бесшумность работы.
  • Долговечность службы механизмов.
  • Высокая безопасность эксплуатации – ворота надежно фиксируются в закрытом положении, что исключает проникновение на участок злоумышленников.
  • Если электропитание отключится, возможна разблокировка ворот с использованием ключа.

Каждый владелец загородного участка может выбирать производителей автоматики для распашных ворот, ее характеристики, цели и стоимость изделий. Особое доверие у покупателей завоевали производители из Италии – «Faac», «Came», «Nice». Высокое качество продукции и простота каждой модели позволили им выпускать качественные товары. Большой популярностью у российских потребителей пользуется автоматика для распашных ворот «Nice».

При невысоких требованиях к автоматике (используемой для частных целей), можно присмотреться к продукциям таких марок:

  • «Hyppo»;
  • «Toona»;
  • «Pop KCE»;
  • «Wingo».

Если приобретать автоматику в комплекте, можно провести монтаж достаточно быстро. Также это позволит настроить автоматику для конкретных условий работы.

Если бюджет не позволяет приобрести качественные дорогие изделия, можно обратить взгляд на продукцию китайских производителей. Однако не каждая фирма подвергает весь свой товар жесткому контролю качества. По этой причине высока вероятность купить систему, которая спустя время, потребует ремонта или вовсе выйдет из строя. Автоматика для распашных ворот «Came» – один из лучших вариантов.

В Китае также работает завод по выпуску изделий отечественной разработки. Марка «An-Motors» является детищем российской компании «Алютех». Продукцию под таким названием стоит приобретать, не беспокоясь о качестве изделия. Отечественные специалисты контролируют качество каждой модели.

Виды автоматики для распашных конструкций

Автоматические распашные ворота уже не являются диковинкой. Такие конструкции стали популярны благодаря своей простоте и высокой скорости открывания створок. Некоторые владельцы гаражей и загородных участков с недоверием относятся к таким электромеханическим приспособлениям. Однако при использовании автоматики жизнь только упрощается. На открытие таких ворот уходит всего 15 секунд, а подходить к ним совершенно не обязательно.

Распашные ворота оборудуют 2 типами автоматики – рычажной и линейной. Каждый из этих электроприводов обладает отличительными особенностями и правилами эксплуатации. Прежде чем отдать предпочтение одному из них, стоит учесть вес створок, их габариты, способ открывания и даже температуру в данном регионе. Особое внимание стоит обратить на автоматику для распашных ворот «DoorНan».

Приводы линейного типа имеют достаточно простое устройство. Их еще называют «червячными». Работа такой автоматики осуществляется за счет возвратно-поступательных движений штока. Его, в свою очередь, приводит в движение редуктор. Шток и редуктор размещены в своеобразном футляре. Когда шток начинает движение, ворота либо притягиваются к футляру, либо отталкиваются от него.

Отличительной чертой приводов линейного типа является замедление створки при завершении открытия или закрытия. За счет этого автоматика работает намного дольше. Также конструкцию можно открывать вручную. Универсальность линейных приводов заключается в возможности их установки на ворота, открывающихся как наружу, так и внутрь.

Как понятно из названия рычажного привода, он имеет 2 рычага. Также такая автоматика оснащается редуктором, который приводит рычаги в движение. Корпус устройства устанавливается на столб. Рычаг крепят к створке.

Открытие ворот при помощи рычажной автоматики выполняется по принципу движения руки человека. Это позволяет монтировать прибор на расстоянии до полуметра от створки.

Комплектация автоматики

Чтобы при монтаже автоматики для распашных ворот не возникало никаких затруднений, еще во время покупки стоит убедиться в полноте ее комплектации. Стандартный набор включает:

  • блок управления системой;
  • 2 привода, которые монтируются на опорные столбы распашных ворот;
  • электронный пульт, обеспечивающий дистанционное управление створками;
  • руководство по эксплуатации, которое позволяет выполнить монтаж самостоятельно.

Кроме основных элементов, можно приобрести дополнительные. В их число входят брелоки, антенна, лампа, радиоприемник. Брелоки пригодятся в случае использования ворот сразу несколькими людьми. Также, при наличии в полотне ворот калитки стоит купить электромеханический замок. При помощи сигнальной лампы пешеходы будут оповещаться о начале движения створок. Высоким качеством отличаются изделия компаний «Nice» и «DoorНan».

Чтобы повысить безопасность эксплуатации ворот, створки оснащаются фотоэлементами. Если во время движения створок в радиусе их действия появится человек или домашнее животное, закрытие/открытие прекратится. Можно сконструировать автоматику для распашных ворот своими руками, однако для этого понадобится долгое время изучать особенности таких систем.

Как выбирать автоматику

Чтобы распашные ворота исправно открывались и закрывались на протяжении многих лет, стоит позаботиться о правильном выборе автоматики. Важно учесть несколько параметров:

  • Масса створок. При несоответствии веса ворот возможностям автоматики сильный ветер способен вывести ее из строя. Привод должен выдерживать значительные нагрузки. Также учитывается расстояние от петли до опорного столба.
  • Интенсивность эксплуатации. Если проходимость ворот достаточно высока, стоит выбирать быстрые и долговечные приводы. Если выбирать автоматику для домашнего пользования, можно остановиться на устройстве с пропускной способностью 20 машин в час.
  • Устойчивость к перепадам температур. Если в регионе возможны серьезные морозы, стоит установить мощный привод, который сможет справиться с высокими нагрузками. Встроенная калитка часто оборудуется рычажным доводчиком, позволяющим легко открывать ее даже в сильные морозы.

Если правильно установить автоматику на распашные ворота, а затем бережно эксплуатировать, она прослужит достаточно долго. Лучше, если система будет иметь небольшой запас мощности. Это исключит появление неисправностей при повышении нагрузки. Также время от времени стоит смазывать детали механизма.

bouw.ru

Автоматика для распашных ворот с открытием наружу

С точки зрения автоматики распашные ворота являются наиболее сложным объектом. Прежде чем поговорим об этом, поясним разницу ворот, открывающихся внутрь и наружу. Говоря «открытие наружу», подразумеваем ворота, которые открываются наружу со стороны закрытой территории. Как правило, при этом внешняя часть зоны распахивания ворот, не являясь территорией, временно этими воротами перекрывается. Ещё один момент – вся автоматика на распашных воротах при этом внутри закрытой территории. 

Разновидность – ворота, открывающиеся в специально выделенные карманы, но это для России редкость и только недавно такие конструкции стали обычными для поселков частного сектора. Мы рассматриваем автоматику для распашных ворот с открытием наружу, где ворота полностью открыты на «чужую территорию». Мы имеем в виду такую ситуацию:

 

Обратим внимание на автомобиль «проезжающий» по дороге идущей мимо ворот – это распространённый случай. Теперь давайте по существу.

Что нужно сделать до того, как доберёмся до автоматизации ворот

Любая автоматизация, тем более, если собираемся всё делать своими руками, делится на три этапа:

  1. Как выбрать правильный комплект оборудования и как всё это установить (к этому позже).
  2. Что нужно предусмотреть для того, чтобы всё работало, а не создавало проблем, в том числе в плане нагрузки на электропроводку.
  3. А можно ли мне вообще что-то включить около ворот?

И подготовительный этап. Можно ли вообще на мои распашные ворота установить автоматику? Вот с этого и начнём. С того, как оценить, готовы ли Ваши распашные ворота на автоматику? 

    • Начинаем с того, что оцениваем зону, в которой происходит открытие ворот. Любой привод имеет инерцию, защитные датчики заблокируют створку, если что, но остановка будет не сразу, не мгновенной. Поэтому, прежде всего – никаких помех в зоне движения створок, особенно в зимнее время (снег и наледь это прекрасное препятствие для створок);
    • Запас прочности петель и свободу хода створки в процессе открытия закрытия. Здесь особо отмечаем одинаковость хода обоих створок. Автоматика чувствительна к перекосам. Если створки будут открываться «не одинаково», защита будет считать, что возникло препятствие и блокировать раскрывание. Усиление петель необходимо потому, что усилие закрытия (именно закрытия) может быть значительным и с небольшими перекосами по плоскости створки;

На заметку. Понять в чём тут дело можно, если попробовать открыть калитку, держа её около петель, а не ручки. После чего попробовать закрыть её в таком же положении. Разница прикладываемых усилий будет отличаться в 2,5 раза. 

  • Запоры, засовы и прочее. Очевидно, что управление с пульта исключает висящий на воротах замок. Придётся выйти и его снять. Так что здесь придётся делать выбор – надёжность защиты от проникновения при помощи испытанных замков, или доверие к усилию привода, в закрытом состоянии не позволяющему отжать створку. Строго говоря, это самая главная проблема, которую имеет автоматика для распашных ворот с открытием наружу, кроме прочей физики;
  • Калитка. Автоматика – это здорово, но всегда нужно оставить себе возможность войти или выйти, не раскрывая ворот. Сразу скажем наше мнение – калитка должна быть отдельной. Встроенная в створку калитка это сплошные недостатки. У кого-то может быть другое мнение, настаивать не станем. 
 

На фото, кстати, пример ворот, открываемых внутрь. 

Если мы все эти задачи решили или знаем, что будем делать, можно переходить ко второму этапу. 

Приступим к автоматизации распашных ворот

Вернёмся к фотографии в начале статьи. 

Тут видно, что привод рычажный, то есть имеет два колена. К тому же в створку встроена калитка. Это действительно самая сложная конструкция. Калитка утяжеляет створку (дополнительная силовая рама и пр.). Если посмотреть на фото это видно. Привод работает так: начинается поворот первого рычага, (створка широкая), когда «вылет первого колена рычага заканчивается, он продолжает поворачиваться, и в дело вступает второе колено, которое «до конца откроет» створку. 

Здесь же мы видим два механизма, к которым подведено питание (трубы внутри которых кабели питания, а также управляющий блок справа с разводкой). На фото слева видно как укреплён на столбе механизм привода при помощи мощных закладных. Это как раз те самые усилия, нужные для закрытия створки. Для открытия усилия нужны меньшие. 

Кажется всё? На самом деле мы кое-что упустили из виду. Найдите на фото замки или запоры. Изнутри их нет. Это – отличное решение для ситуации, когда Вы ворота оставите на некоторое время в запертом состоянии. Тогда запоры делаются снаружи и это должны быть надёжные запорные механизмы. На время отпуска можно будет запереть снаружи и открыть когда автоматические распашные ворота снова начнут использоваться ежедневно. 

И ещё одна деталь на фото – смотрим на центральную часть, там, где створки смыкаются, внизу установлены стопоры. Они могут быть автоматами, для нашего климата, зимой сложно – нужно будет постоянно чистить, плюс лишние провода. В данном случае это механические стопоры, они то самое препятствие, уткнувшись в которое, автоматика, поставленная на распашные ворота, снимает усилие, понимая, что ворота закрыты. 

На заметку . Преимущество механического решения такого стопора – возможность изнутри вертикальным засовом заблокировать ворота. Тогда их будет невозможно отрыть, не вынув запоры. 

Теперь подберём наш комплект автоматики для распашных ворот с открытием наружу. Сразу оговоримся. Своими руками можно собрать и подключить что угодно, но для правильного подбора придётся обратиться к профессионалам. 

Что придется учитывать

Нужно будет учесть:

  • Возможности электропроводки, достаточную мощность сети , определённый запас мощности и некоторые другие детали, которые дадут продавцы после того, как Вы сообщите какие параметры у вас в сети;
  • Вес каждой створки по отдельности. При этом придётся нарисовать эскиз створки (силовые элементы), причём в масштабе, для того, чтобы можно было подобрать длину того самого рычага;

Здесь комментарий. Посмотрим на это фото:

Очевидно, что массивные деревянные ворота с коваными элементами весят куда больше рамы, обитой профнастилом. Видно точку приложения усилия (она по-сути точка горизонтального равновесия створки как идеал взвешенности всей системы). И хорошо видно, какие использованы петли, которые, очевидно, способны выдержать и вес, и усилия открывания таких ворот. 

Ещё один момент: обратите внимание на верхний запор на этих очень тяжёлых створках. Если не поняли, почему эта задвижка именно там, поясним. Это простая физика. При такой массе створки имеют большую инерцию. Один человек в состоянии не особо напрягаясь, просто раскачивая их (создавая колебания) за 15-20 минут создать такие усилия, что приводы просто не выдержат или не выдержат петли. Блокировка вверху не позволяет «толкать» только одну створку, создавая те самые колебания, опасные для конструкции.

  • Если делаете распашные автоматические ворота своими руками с нуля, то сможете сэкономить, просто немного изменив конструкцию силовой рамы; 
  • Опциональный набор сигнальной автоматики. Это может быть просто проблесковый маячок жёлтого цвета, сигнализирующий о то, что заработала автоматика на распашных воротах, но это для ситуаций, когда открывающаяся наружу створка никому не угрожает. В остальных случаях необходимо предусмотреть все ситуации. Для этого понадобится план (тоже в масштабе) подъездной территории. В плане затрат это будет небольшая сумма, так что тут скупиться не стоит;
  • Собственно говоря, блок управления. Управление только с пульта, с пульта и брелка авто, с мобильного телефона. Рекомендаций тут нет. Чем меньше открытых каналов открытия, тем надёжнее защита. Так что решайте сами. Стандартно большинство блоков управления позволяют несколько пультов и до 5-ти брелков разных машин. Удобнее всего брелок авто, но при таком выборе нужно будет следить за своевременной сменой батареек. Брелок ещё будет отпирать-запирать авто, но вот ворота уже открыть не сможет;
  • Аварийный набор. Сюда отнесём всё, что относится к тому, чтобы автоматические распашные ворота можно было открыть своими руками без лома в случае отсутствия питания или выхода из строя какого-то узла. 

Здесь основная рекомендация и немного подробнее. Кстати, если думаете что мы не в курсе экзотических решений, то зря. Мы в курсе:

Но считаем, что такие вещи уже совсем индивидуальны, хотя именно эти ворота явились отличным выходом в странной планировке участка. 

Смотрим на то, что сделает привод при полном отключении питания . Есть модели, в которых полностью отключается приводная шестерня. Очевидно, что в этом случае створку откроет любой, просто потянув её на себя снаружи. Применимость – закрытые охраняемые территории, преимущество – более низкая цена. Поэтому на этот момент смотрим особенно внимательно, особенно если подозрительно недорого. Стандарт – ручное отключение, в том числе при помощи специального ключа. Здесь тоже рекомендовать не хотелось бы. Потеря такого ключа, это сложности с открытием ворот. А хранить его на крючке возле привода не самый разумный выход. 

Всё включено, но потерян (забыт пульт и пр.). В этом случае есть несколько вариантов: от кодового открытия с панели (для дорогих комплектов), до процедуры открытия без управляющего блока. Вариантов много, просто обратите внимание именно на этот момент. Мы чаще забываем что-то, чем что-то ломается. Здесь рекомендация из личного опыта. Отключение управляющего блока и привода, что позволяет вручную открыть ворота. Автомат в доме, поэтому просто так не отключишь.

Выход из строя одного из приводов, управляющего блока и пр. Здесь есть варианты, позволяющие резервное управление (в случае блока управления, но это тоже не самые дешёвые версии), в случае привода, к сожалению, только ремонт. Так что – у Вас должна быть уверенность, что сервисный центр не особо далеко, что Ваша автоматика для распашных ворот с открытием наружу не древняя модель из Китая, которые уже лет пять никто не делает. И у Вас должен быть под рукой «ремкомплект». Иногда называется «ЗИП». Большинство выходов из строя привода это механика, а не электродвигатели. 

На заметку! Обратите внимание, что ремкомплекты для левого и правого привода могут отличаться ! 

Теперь можно выбирать, но прежде чем будет заказывать доставку или ехать за покупкой, сделаем с десяток разных заказов в интернет магазинах. Делаем их не для экономии – всё серьёзно, мы же не знаем, у кого купим. Нам важно получить несколько различных спецификаций, которые мы будем сравнивать. 

Как делать монтаж автоматики

Во-первых, в точном соблюдении всех правил безопасности и тщательно соблюдая все требования инструкции . Распашные автоматические ворота своими руками это не так сложно, но это будет непростая работа. Соблюдение правил нужно, чтобы не лишиться гарантийных обязательств.

Теперь по порядку:

  1. Вся питающая проводка должна быть в трубах, которые трудно перепилить и перерубить. Если закладка к столбам питания не сделана, начните с этого. Воздушка здесь самое неправильное решение . 
  2. Вся проводка должна иметь резервные провода. Как правило, заземление не требуется, но всё равно – лучше два двужильных, чем потом копание участка в поисках пробоя. 
  3. После сборки привода и подключения питания, все испытания проводим ДО монтажа на ворота. Лучше всего подходят обычные козлы. Привод можно прибить и включить. Козлы нужно зафиксировать лежа. Привод будет работать в вертикальной плоскости, и повешенный на него груз покажет его эффективность. 
  4. Привод сначала жёстко фиксируем к створке ворот и «накерниваем на столбе». Это нужно для регулировки перекосов, которые могут появиться после нескольких циклов работы. Проще потратить пару часов на шевеление привода на столбе, чем на перенос петлей после его жёсткой фиксации. 

Всё. Автоматика для распашных ворот с открытием наружу сделанная своими руками готова. Из практики это заняло 9-ть дней, но никто не подгонял и спешить было некуда. По окончании работ, держите под рукой всё, что нужно для аварийного открытия ворот, пока не убедитесь, что всё работает так, как нужно.

Источник: http://obelektrike.ru

kubsafety.ru

Установка автоматики Rotelli MT 400 на распашные ворота (наружу)

Установка автоматики Rotelli MT 404 на ворота с открыванием наружу несколько отличается от классической схемы с открыванием внутрь двора. Пройдем пошагово весь процесс монтажа, рассмотрим особенности размещения, крепления и ввода в эксплуатацию оборудования.

Конструктивные особенности данной модели, в том числе внушительный ход телескопического штока - 400мм, позволяют открывать ворота более чем на 90°.

Для иллюстрации возьмем наиболее типичный случай с кирпичными опорами и зашитыми профнастилом створками. Не сложно адаптировать все рекомендации к другой конструкции – для каменных столбов все делается аналогично, для металлических – еще проще, так как кронштейны приваривать можно непосредственно к ним.

При монтаже нам потребуется прикрепить сами приводы, блок управления и аксессуары, подвести к ним проводку, запрограммировать управляющую плату и пульты, после чего останется произвести пуско-наладочные работы.

Крепление оборудования

Начнем с монтажа приводов. Одним краем привод должен крепиться к опорному столбу, другим – к раме створки. При закрытых воротах створки упираются в центральный упор, шток привода втянут.

При открывании шток выдвигается, корпус поворачивается. Таким образом, как минимум на ширину привода оборудование выступает в проеме.

Чаще всего оборудование размещают примерно на средине высоты, хотя это требование не является обязательным. При необходимости следует усилить створку дополнительной трубой каркаса на выбранном уровне, но не крепить передний кронштейн непосредственно к полотну.

В зарубежных каталогах автоматики часто можно увидеть привлекательные фотографии с нижним размещением привода. Но подобная красота не для наших условий, так как зимой техника будет оказываться в снегу, не говоря уже о постоянном повышенном воздействии влаги и пыли. Корпус, конечно, прочный и надежный, но капля камень точит, да и повредить оборудование лопатой при чистке снега – более чем обидно.

Другим недостатком подобного размещения является риск повреждения проводов. Дело в том, что проводка не должна быть натянута как струна, некоторый запас дается на маневры самого привода и температурные колебания материала. В связи с этим провода несколько провисают, а значит, могут тереться о проезжую часть, вмерзать в лед, так что даже размещение внутри гофротрубы надолго не спасет.

Установка на самом верху используется чаще, так как единственным противопоказанием для такого монтажа является недостаточная жесткость рамы. Дело в том, что внизу створка будет удерживаться упором, а сверху ее придавливать будет сам привод, что может искривить слабую конструкцию.

В некоторых случаях размещение сверху является единственно возможным вариантом:

·         если в створке размещается калитка, то прикрепить привод по центру ворот уже не представляется возможным;

·         если проезд достаточно узкий, то есть риск повредить выступающее в проезде при открытых воротах оборудование, а значит, приводы должны располагаться как минимум выше крыши автомобиля.

В рассматриваемом случае удобно расположить приводы именно посредине – есть труба каркаса для крепления переднего кронштейна, эффект «пропеллера» не возникнет и от земли больше, чем полметра.

Другой вопрос, что на этой же высоте на опорных столбах должно быть подходящее место для крепления заднего кронштейна. Прикрутить его к кирпичу, особенно пустотелому, не получится – оборудование просто вырвет «с корнем». Поэтому на каменных и кирпичных опорах предполагается крепление надежных металлических закладных, которые станут затем своеобразным фундаментом под установку автоматики.

При открывании ворот наружу задний кронштейн привода крепится на внутренние грани столбов со стороны проема. Соответственно на эти стороны и надо выводить закладные.

Наиболее надежным является заблаговременный вывод металлической основы еще на этапе строительства столбов. На расчетной высоте до очередного ряда кирпичей устанавливается металлический уголок, одной гранью наружу, второй – внутрь кладки с дополнительным привариванием к центральному металлическому столбу кусками арматуры.

Подобная закладная не портит внешний вид опоры, при этом автоматика получает прочное основание. Кстати, петли распашных ворот также лучше крепить подобным образом.

На уже готовые опоры можно прикрепить стальную пластину толщиной 5-10мм с помощью анкеров. Как показывает практика, надежнее всего держат химические анкера, которые можно применять даже на облицованных пустотелым кирпичом столбах.

Далее следует определиться с местами крепления кронштейнов на закладной и на раме створки. Для этого сначала следует прикинуть соответствие рекомендованным параметрам А и В из инструкции и наметить оптимальное место для заднего кронштейна. Следует учесть, что при открывании наружу данные параметры расположены следующим образом:

Несоблюдение расстояния В от оси петель до кронштейна может привести к неправильному положению привода относительно закрытой створки.

Если же не соблюдать рекомендации относительно параметра А, то створка может вовсе не открыться. При открытых воротах привод должен оказаться дальше створки, причем также без излишнего к ней приближения – параллельно створке или под острым углом к ней.

Если крепление окажется слишком близко к столбу, то корпус упрется в створку, не позволяя открыть ее на необходимый угол. Заодно повышается риск просто сломать оборудование. В этом случае требуется удлинить кронштейн, подварив под него отрезок трубы необходимого размера или же отрегулировав дистанцию с помощью шпилек – смотря какой вид крепления предусматривается.

За счет изменения параметра А можно также добиться открывания на необходимый угол: с увеличением данного расстояния от петель появляется возможность шире распахнуть ворота, но тоже в пределах дозволенного монтажными параметрами. Обычно устанавливается угол 90-95°.

Теоретически высчитанное положение следует проверить на практике. Для этого временно крепят к приводу оба кронштейна.

Сам привод следует разблокировать, чтобы можно было выдвинуть шток без подключения к сети. Для перевода в ручной режим в комплекте идет специальный шестигранный ключ.

Ключ вставляется в отверстие механизма разблокировки на боковой поверхности мотор-редуктора и поворачивается до упора по часовой стрелке. Для возврата в автоматический режим ключ поворачивают в противоположном направлении.

Открываем створку на необходимый угол. Приставляем к ней привод с полностью выдвинутым штоком таким образом, чтобы задний кронштейн был в найденном положении со сбалансированными параметрами А-В. Тогда передний кронштейн можно приблизить к раме, убедиться в правильности углов (шток параллелен створке или подходит под острым углом, подвижный край ближе мотор-редуктора к полотну) и отметить его возможное положение.

Створку полностью закрывают до упора, шток втягивают то тех пор, пока передний кронштейн не окажется напротив отметки, проставленной при открытых воротах. Если при этом будет оставаться несколько сантиметров свободного хода штока, то расчеты выполнены правильно и можно крепить привод в данном положении.

Если же шток будет втянут до упора, то это достаточно вредно для техники. При монтаже на таких условиях створка в закрытом положении будет давить на привод, при открывании – тянуть на разрыв, повышая износ и риск поломки, особенно при ветре. Если же шток будет задвинут лишь наполовину, то это означает, что переднее крепление чрезмерно приблизили к петлям, а значит, приводу придется прилагать повышенные усилия для движения ворот. В обоих случаях следует перепроверить местоположение кронштейнов, добиваясь оптимального хода штока.

Далее проверяют с помощью уровня строго горизонтальное положение корпуса, отмечая точную высоту крепления, привод снимают, а кронштейны устанавливают на закладную и створку. Закрепить их можно разными способами. Наиболее простой и быстрый – просто приварить. Стоит помнить, что цинковое покрытие на кронштейне при этом будет повреждено.

Более привлекательный вид имеет установка на шпильки. Для этого придется в закладной пластине нарезать резьбу, вкручивать шпильки, и уже на них с помощью гаек крепить кронштейн. Процесс более трудоемкий, но не менее популярный.

Передний кронштейн к раме также можно приварить, прикрутить саморезами или шпильками.

 

Монтаж упора на закрытие является обязательным. Это может быть изготовленный в заводских условиях элемент или самодельный упор со сглаженным безопасным верхом и ответной планкой на самой створке. Он позволяет плотнее закрывать ворота, предотвращает разбалтывание ворот (вредное и для оборудования), устраняет излишние люфты, а главное – оберегает от повреждения техники при сильном ветре.

Упоры на открывания также полезны, снимают лишнюю нагрузку с привода при ветреной погоде, не позволяют штоку выкручиваться до предела. С другой стороны, без внешних опор можно обойтись, так как при открывании наружу не всегда есть возможность их установить. Но как минимум до окончания процесса настройки следует выставить хотя бы временные упоры, которые не позволят ошибочно открыть створку на угол больше допустимого, так как при этом корпус привода может просто сломаться об саму створку.

После того, как будет выставлено время работы, отрегулирована мощность в соответствии с габаритами створки, техника сможет обходиться без физических стопоров, временные можно удалить. Если же они не мешают, то лучше оставить - их постоянное присутствие все же продлевает срок службы оборудованию.

Отдельного внимания стоит чуть завышенный люфт кронштейна внутри вилки штока. Данный зазор необходим для того, чтобы обезопасить вилку от поломки в случае незначительного перекоса створок, немного не точного выставления самого оборудования по высоте. Даже если в момент монтажа все просто идеально, то со временем некоторое провисание створки вполне возможно. Раз в полгода требуется контроль легкости хода створки и проверка работы оборудования, когда подобные нежелательные моменты можно выявить и устранить. Но обезопасить оборудование от порчи до такого осмотра лишним не будет.

Не стоит менять заводскую гайку, не позволяющую сжать вилку больше положенного, на обычную, допускающую пережатие. Пользы от этого никакой, а вот риск, что излишнее давление просто сломает вилку, очень велик

Устанавливается сам привод. Производится несколько циклов открывания-закрывания пока в ручном режиме, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо перекосов или участков с затрудненным ходом створки, открывании на необходимый угол и сохранении небольшого свободного хода штока при работе.

Далее следует установить блок управления. Этот герметичный короб с размещенной внутри платой управления крепится на заборе или столбе в вертикальном положении. Расстояние от земли также лучше взять не менее полуметра.

В случае использования аксессуаров безопасности определяется их расположение. Как правило, лампу выводят на верх ближайшего к блоку управления столба, а фотоэлементы располагаются на внутренних гранях опор строго друг напротив друга, желательно на расстоянии полуметра от земли, чтобы снегом не заметало.

Устройства безопасности – элементы рекомендованные, но не обязательные. Приводы будут открывать ворота и без них. Без дополнительных аксессуаров система получится вроде как дешевле, но если посчитать потом ущерб от рихтовки или покраски автомобиля, если случайно пульт нажали раньше времени, судебные издержки, если распахнувшаяся створка прохожего ударила – то экономии может и не получиться.

Сигнальная лампа мигает во время движения ворот, предупреждая окружающих о действии механизма. При открывании ворот наружу данный элемент особенно важен. Устанавливают ее таким образом, чтобы видно было и со стороны улицы, и со двора.

Фотоэлементы – парные датчики, передатчик и приемник инфракрасного луча для сканирования проезда. Если сигнал прерван человеком, животным, машиной – поступает информация о наличии преграды, блок управления дает команду на остановку движения и включение реверса. Таким образом столкновения можно избежать.

При открывании ворот наружу обычно ставят одну пару фотоэлементов, располагая в проезде. Но если выезд позволяет, то есть смысл ставить вторую пару за линией открытых ворот, чтобы уберечь приближающихся со стороны улицы от распахивающихся створок.

Когда определились, где и что будет располагаться, разместили основные элементы на своих местах, можно приступать к этапу подключения оборудования.

Подведение питания и подключение оборудования

Питание изначально подводится к блоку управления, а на моторы и аксессуары подается уже с платы. Типовая схема разводки выглядит следующим образом:

Рекомендуется использовать провода ПВС. От источника питания на блок пускаем 3-жильный провод с сечением 1,5мм. Того же размера, но 4-жильные пойдут на приводы. На аксессуары достаточно сечения 0,75мм и даже 0,5мм: на ближний фотоэлемент 4-жильный, а на дальний датчик и сигнальную лампу – 2-жильный кабель. Чтобы не возникло путаницы при подключении, заменять 4-жильный двумя 2-жильными не стоит – ошибки чреваты перегоранием плат аксессуаров или даже самого блока управления.

Как видим, часть проводов необходимо протянуть под проездом, что надежнее сделать внутри пластиковой водопроводной трубы. Остальные кабели также нуждаются в дополнительной защите с помощью гофротруб или кабельных каналов. Лучше всего, если все это будет максимально «спрятано» в столбах еще на этапе возведения ограждения, тогда риск повреждения проводки будет минимальным. Но в любом случае будут участки, где кабели остаются на виду, например, возле приводов для обеспечения маневренности. Защитную гофру для подобных мест требуется брать устойчивую к ультрафиолету и неблагоприятным условиям под открытым небом, а не рассчитанную на монтаж в помещении. 

Все основные подключения будут осуществляться к плате управления. Поэтому рассмотрим подробнее содержимое блока.

Плата управления размещается внутри пластикового короба. Для герметичности по краю предусмотрена уплотнительная резинка, чтобы между корпусом и крышкой не просочилась влага или пыль. Крепежные отверстия для монтажа самого бокса вынесены за пределы пространства, предназначенного для платы и проводки.

А вот отверстия для подведения проводов требуется сверлить самостоятельно в нижней грани короба – ровно столько, сколько потребуется в каждом конкретном случае. Открывать «лазейку» насекомым и слизнякам не стоит.

На плате управления видим две клеммных колодки. К крайнему контакту разъема подключен длинный провод синего цвета, который играет роль антенны. Снимают его в том случае, когда приобретается внешняя антенна для усиления сигнала.

Две следующие перемычки – «заглушки» фотоэлементов. Если датчики безопасности будут устанавливаться, то перемычки снимаются. Если по каким-либо причинам фотоэлементы снимаются, то снова необходимо восстановить перемычки, чтобы система заработала.

Разъемы съемные. Если их снять, то видны в общей сложности 17 контактов. Все позиции подписаны, причем без каких-либо «шифрований» - все точно, четко, понятно даже на уровне интуиции.

К первому разъему из 10 контактов подключается питание 220, оба двигателя, сигнальная лампа и пара конденсаторов. На этом разъеме «собраны» все приборы, требующие напряжения 220 В.

Второй разъем предназначен для устройств с питанием 12-24 В. К ним относятся фотоэлементы, GSM-модуль, внешние приемники и другие устройства.

При подключении питания фаза идет на контакт LINE, а на N подключается ноль.

Данные контакты расположены в левой части первой клеммной колодки.

Первый двигатель подключается к COM - OPEN1 – CLOSE1, второй - к COM – OPEN2 – CLOSE2 следующим образом:

Первым считается привод, который начинает движение первым именно при открывании, но не стоит путать - при закрывании он же будет идти уже вторым. К контакту COM всегда подводятся серые провода, а вот от порядка подключения черного и коричневого будет зависеть сторона открывания.

Можно выбрать свой вариант из таблицы и подключить провода согласно приведенной рекомендации. Ничего особо страшного не случится, если провода будут перепутаны – сторону открывания легко можно будет выявить и скорректировать при пуско-наладке. Для ворот с открыванием в сторону улицы первым действием после получения сигнала от пульта будет выдвижение штока. Если же привод попытается шток втягивать, то черный и коричневый провода необходимо поменять местами.

Стоит просто придерживаться инструкции, тогда с подключением приводов проблем не возникнет. Три провода привода подключаются к клеммам платы, а четвертый, имеющий желто-зеленую окраску, к заземлению.

Конденсаторы подключаются для первого привода к разъемам OPEN1 – CLOSE1, а для второго - к OPEN2 – CLOSE2.

Эти цилиндрические элементы белого цвета идут в комплекте. Белые провода уже впаяны в сами конденсаторы. Подключаются они в одни разъемы с мотор-редукторами. Без них приводы способны лишь гудеть, двигатели же просто не запустятся.

В боксе для конденсаторов предусмотрены крепления-хомуты, надежно удерживающие элементы.

Сигнальную лампу подключают к правым контактам на этой же колодке - COM и LAMP. Полярность в этом случае большой роли не играет, фазировку можно проигнорировать.

Стоит заметить, что здесь используются лампы без прерывателя, так как за процесс мигания в данном случае отвечает плата управления.

Низковольтные аксессуары подводятся к правой клеммной колодке.

Фотоэлемент-передатчик, рассчитанный на два контакта, подключается на плате к контактам с маркировкой 15VAC. Разницы, какой провод куда подвести, нет.

Данный фотоэлемент обычно располагается на дальней опоре от управляющего блока.

Второй датчик – подключаемый четырехжильным проводом приемник, располагается на ближайшей к блоку опоре. На его колодке расположено 5 контактов, но контакт NO остается свободным.

Питание + и – датчика подводятся к 15VAC платы управления. Контакт COM фотоэлемента соединяют с GND блока, а NC – к PHOTO1. При таком подключении базовая перемычка между GND и PHOTO1 убирается, а между GND и PHOTO2 сохраняется до тех пор, пока не будет подключено еще одно такое устройство безопасности.

Если датчики безопасности подключены неправильно или есть неполадки в их работе, то на плате зажигаются светодиоды Р1 для первой пары и Р2 для второй. Если светодиоды не горят, то подключение выполнено верно, можно убедиться в работоспособности фотоэлементов. Для этого достаточно прервать луч между датчиками – махнуть рукой. Если все в порядке, то из фотоэлемента-приемника будет слышно характерные щелчки, говорящие о срабатывании реле, на плате при отсутствии луча загорится светодиод Р1. Если препятствие убрать – светодиод тоже гаснет.

Внешний приемник, стационарная кнопка открывания или GSM-модуль подключаются к контактам  GND  - START на плате. Стоит заметить, что даже при отсутствии таких дополнительных устройств никакие перемычки здесь не нужны.

Еще к правой колодке можно подключить внешнюю антенну. Обязательно берется экранированный кабель. К разъему ANT в этом случае подводится центральный провод антенны, а к GND – экран.

В принципе, электроподключения на этом и завершаются. Ничего сложного или непонятного просто нет с данной платой, особенно при наличии инструкции.

Пуско-наладочные работы

Блок управления не достаточно просто подключить к питанию, его требуется еще настроить, а также «познакомить» с пультами. Плата управления дает возможность выбрать двухстворчатый или одностворчатый режим (ворота из одной створки или режим «калитки» при обычных воротах).

Коды брелоков требуется занести в память приемника.

Для программирования подачи команды на обычное открывание обеих створок на плате нажимают кнопку L1 (кратковременно, до 1с), светодиод L1 при этом загорается ровным светом. После этого можно нажимать и удерживать ту кнопку пульта, которая будет управлять воротами – через несколько секунд код будет опознаваться приемником. 

Если надо закодировать команду на открывание лишь одной створки, то кнопку L1 платы нажимают два раза, чтобы светодиод L1 начал мигать с частотой раз в секунду. После этого также нажимают и удерживают несколько секунд выбранную кнопку пульта.

Иногда память приемника требуется очистить. Для этого кнопку L1 платы удерживают нажатой не менее 3 секунд. После этого пульты следует заново перекодировать.

Оборудование установлено и подключено, пульты записаны – можно приступать к запуску в эксплуатацию. Для начала створки устанавливаются в среднее положение при разблокированных приводах. Затем мотор-редукторы переводятся в автоматический режим.

Производится первый пробный пуск, достаточно запустить двигатель на 2-3 с для определения правильности подключения приводов. Если ворота начали открываться, то проводка выполнена корректно. При первоначальной попытке закрывания следует на обоих моторах поменять местами провода, подведенные к OPEN и CLOSE.

Для настройки используются Dip-переключатели. Группа из трех таких тумблеров выделяются ярко красным квадратом на плате. С помощью данных переключателей можно скорректировать режимы работы автоматики.

·         Переключатель №1 позволяет задать режим работы сигнальной лампы.

Положение ON включает постоянное свечение, а в выключенном состоянии данного рубильника лампа будет мигать.

·         Переключатель №2 активирует замедление.

Его лучше задействовать, чтобы в конце маневра створка шла более медленно, без резких рывков на финише, снижая ударную нагрузку и продлевая срок службы.

·         Переключатель №3 позволяет включить/отключить функцию автозакрывания.

Если она задействована, то можно задать резистором А2 время паузы, спустя которое створка будет закрываться самостоятельно. Если функцию отключить, то закрывание происходит только после второго сигнала с пульта или иного устройства управления.

Кроме резистора А2 есть еще пара других. Резисторы позволяют плавно менять значение настраиваемого параметра простым поворотом отвертки. При вращении по часовой стрелке значение будет расти, против – уменьшаться.

·         D1 – время задержки второго привода относительно первого.

Слишком большую паузу делать нет смысла, важно, чтобы створки не мешали друг другу при движении и не сталкивались в момент закрывания.

·         А2 – время автозакрывания.

Регулировать данный резистор следует лишь при включенном Dip-переключателе №3.

·         F3 – усилие приводов.

Данный резистор позволяет уменьшить усилие для легких створок и увеличить для более крупных и тяжелых. Слишком низкий или максимальный порог задавать не следует, необходимо подобрать оптимальный для конкретных створок, чтобы обеспечивал устойчивую работу, без отказов при малейшем ветре или непогоде, но и без приложения лишних сил.

Регулировку времени работы можно выполнить с помощью кнопок Т1 и Т2. При этом запрограммировать его можно для каждого привода отдельно.

Важно! Время работы определяется при отключенном замедлении, так что Dip-переключатель №2 требуется отключить. Если он будет включен, то те же действия приведут к изменению времени замедления, а не работы в целом.

Время работы первого мотора программируется кнопкой Т1. Удерживаем Т1 нажатой около 3с, при этом светодиод возле нее загорится на 3-4 с и потухнет. Далее можно задать время, нажимая кнопку Т1 по принципу 1 нажатие = 1 секунда работы. После этого кнопку снова следует удерживать нажатой на протяжении 3-4 с. После этого светодиод будет мигать столько раз, сколько секунд было задано.

Аналогично устанавливается время работы второго привода с помощью кнопки Т2.

После настройки времени работы можно вернуть функцию замедления.

Обычно общее время закрывания на пару секунд больше времени открывания, что является нормой. Благодаря этому обеспечивается выборка паразитных люфтов в механизме, а также более плотное закрывание самих ворот.

На этом монтаж автоматики можно считать завершенным. Сложного программирования, установки дополнительных плат или подключений по неподписанным контактам нет, как встречается порой в других моделях. Возможность установки своими руками – это дополнительный плюс модели Rotelli MT 404. Процесс монтажа описан подробно, остается следовать инструкциям. Гарантия на технику при этом сохраняется.

Нашим клиентам доступна возможность связаться с нашими монтажниками по телефону для консультации по установке или по вопросам эксплуатации.

www.vorotnet.com.ua


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок