Прожилины для забора деревянные


Виды деревянных заборов для частных домов

Современный дом начинается не с красивого фасада, а с эффектной изгороди, за которой стоит этот дом. Современные технологии и материалы позволяют строить заборы из самых различных материалов: кирпича, профнастила, металлического штакетника, досок, полимерных композитов и многих других. Но даже в этом разнообразии строительных материалов не утратили свою актуальность классические деревянные заборы. Древесина создает естественность, уют и неповторимый дизайн на вашем участке. Рассмотрим основные виды деревянного забора.

Виды деревянных заборов

Независимо от вида, любой забор состоит из трех элементов: столбов, поперечных прожилин и собственно штакетника или заборного полотна. Именно по этим трем элементам и можно условно делить деревянные заборы на виды.

По типу столбов

Столбы несут в себе функцию сохранения вертикальности забора. Именно с установки столбов начинают монтаж любого забора.

  1. Забор на деревянных столбах. В качестве опор используют окоренные или оцилиндрованные бревна, пиленый или строганый брус. Перед установкой столбов производят разметку забора при помощи шпагата, устанавливают колышки в местах будущих столбов. После этого можно бурить отверстия или выкапывать лунки. На дно ямы отсыпают и трамбуют песок. Перед установкой деревянного столба ту часть, которая погружается в землю, обрабатывают антисептиком глубокого проникновения и оборачивают в рубероид или пергамин. Установленный строго вертикально столб закапывают и трамбуют землей. Деревянные столбы редко бетонируют.
  2. Забор на кирпичных столбах. В этом случае монтируется мелкозаглубленный фундамент по всему периметру забора. Столбы выкладывают из кирпича.
  3. Деревянный забор на металлических столбах. В качестве столбов используется металлическая труба или профильная труба сечение не менее 40х60 мм.

Подготовительные работы выглядит идентично деревянным столбам: разметка, бурение или копка лунок. Но металлические столбы почти всегда бетонируются. Для этого готовят бетон с примесью мелкой гальки или гравия.

По типу прожилин

Деревянные прожилины

В качестве горизонтальных прожилин используется пиленый или строганый брус. В зависимости от веса штакетника и шага между столбами может применяться брус сечением 50х50, 50х75 или 50х100 мм.

К деревянным столбам такие прожилины закрепляются при помощи саморезов или строительных гвоздей. К металлическим столбам привариваются специальные проушины или уголки, к которым затем закрепляется при помощи болтов или саморезов деревянные бруски. В кирпичных столбах обычно оставляют специальные пазы или закладываются крепежные пластины.

Металлические прожилины

В качестве поперечин используется профильная труба или металлический уголок. Редко встретишь забор на основе деревянных столбов и металлических прожилин. К металлическому столбу профиль крепится при помощи сварки. В случае работы с кирпичными столбами в них закладывается арматура, к концам которой привариваются горизонтальные прожилины.

Деревянные заборы без горизонтальных прожилин. Некоторые конструкции заборного полотна не требуют прожилин.

По типу заборного полотна

  • Самым дешевым и проверенным вариантом является использование обычного деревянного штакетника, который крепится к горизонтальным прожилинам сплошным полотном или с зазором. Но даже здесь существует масса вариантов. Штакетником может служить обычная обрезная доска 25х50, 25х100, 250х150 мм, строганая доска похожих сечений или специально фрезерованный штакетник заводского производства или собственного изготовления.

Существует также масса вариантов по расположению штакетника относительно друг друга: сплошная стена, с равным или различным зазором, разные по высоте и толщине. Особо хотелось бы отметить обшивку прожилин штакетником с обоих сторон, при этом заднее заборное полотно монтируется с перехлестом передних зазоров. Такой забор позволят скрыть от посторонних глаз ваш участок, но не мешает его проветриванию. Использование различных цветов в окраске также придает забору индивидуальность.

  • Частокол. Наиболее древний вариант деревянного забора. Тем не менее, он очень интересно выглядит даже для современного дома. В качестве штакетника используют заостренные колья, закрепленные на прожилины или вкопанные в землю.
  • Плетень. Наши предки использовали заборы из переплетенных веток. Сейчас также монтируют плетень из досок. Они могут «заплетаться» горизонтально или вертикально.
  • Шахматные деревянные полотна. Мы уже упомянули такой вариант деревянного забора: два ряда досок с перехлестом зазоров между ними. Доски могут нашиваться в горизонтальном или вертикальном направлении.
  • Шпалера. Между столбами устанавливаются специальные решетки из деревянных реек.
  • Жалюзийные заборные полотна. Доски нашиваются горизонтально под углом и с небольшим зазором.
  • Американка. Доски нашиваются под углом без зазора.

Как видите, вариантов деревянного забора достаточно много. Некоторые из них отличаются простотой монтажа, другие потребуют немалых навыков в плотницком деле. Может также потребоваться специальный инструмент.

У Вас есть вопросы о строительстве? Что-то не получается и нужен профессиональный совет? Или хотите поделиться своими успехами? Создавайте новую тему на форуме!

Cоздать новую тему

(Пока оценок нет) Загрузка...

2 Комментария

zbbr.ru

Как соорудить деревянный забор для дачи?

Приобретение загородного участка для сезонного или постоянного проживания – серьезный шаг. Но для спокойной и комфортной жизни одного участка недостаточно. Требуется надежное и крепкое ограждение, чтобы обезопасить территорию и жителей от внезапных вторжений и любопытных глаз. Но как подобрать оптимальное соотношение стоимости и функциональности?

Основная классификация заборов

Существует ряд классификационных признаков, по которым происходит деление ограждений.

В зависимости от технологии изготовления различают:

  • Конструкцию без основания. Она представлена в виде отдельно стоящих столбов, к ним прикреплены заграждающие элементы.
  • Ограда с основой. Здесь есть небольшой выступающий фундамент. Сами опорные столбики монтируются поверх него. Считается более устойчивой и надежной.

В зависимости от направления (касается заборов из древесины):

Горизонтальный. Все доски расположены строго в соответствии с линией горизонта.

Вертикальный. Элементы конструкции в строгой вертикали и параллельны друг другу.

В зависимости от конструктивных особенностей, забор может быть:

  • Открытый. Производится из прутьев, штакетника. Из-за возникающих просветов на участок может попадать пыль. Такое решение не поможет избежать любопытных глаз. Однако, есть и положительные моменты: красивый внешний вид и отличное сопротивление ветровым нагрузкам.
  • Глухой (закрытый). Забор полностью закрыт, отсутствуют любые щели. Территория в этом случае полностью защищена и от посторонних взглядов, и от злоумышленников. Недостаток – визуально сужает участок, хуже противостоит ветру.
  • Сочетает в себе и тот, и другой вид. Выглядит как глухое полотно, но присутствуют щели и просветы. Вариант вобрал в себя лучшее от обоих вышеперечисленных ограждений.

Почему выбирают именно деревянные ограждения?

Такая конструкция, как забор, может быть сделана практически из любых материалов: металла, кирпича, камня, габионов, бетона и так далее. Однако, владельцы загородных владений чаще отдают предпочтение уже ставшему классикой деревянному забору. Почему?

Ограда, выполненная из дерева, значительно опережает своих конкурентов. И тому есть несколько причин:

  1. Древесина является натуральным природным материалом, который полностью гармонирует с окружающей средой и не вредит ей. К тому же, если пиломатериал правильно обработать, он станет приятным на ощупь. Такой забор не мешает расти кустарникам или цветам, потому как не препятствует попаданию солнечного света на территорию.
  2. Этот забор универсален. Кроме того, что конструкция дополняет любую дизайнерскую задумку, сам материал комбинируется и с камнем, и с кирпичом и с металлической ковкой.
  3. Монтаж простой и легкий. С установкой ограждения справится практически каждый дачник. Вес секций небольшой, а сам процесс монтажа не требует специальной техники или инструментов.
  4. Ограждение для дачного участка требует минимального ухода. В процессе эксплуатации его достаточно подкрашивать и устранять видимые дефекты, которые появляются под влиянием различных атмосферных явлений.
  5. Кроме декоративного элемента участка, деревянная ограда достаточной высоты станет надежным защитником владельцев частного дома.
  6. Не последним плюсом является и разнообразие вариантов. Отдельные доски могут располагаться вертикально, горизонтально, по диагонали, в шахматном порядке и даже в виде плетенки. Можно подбирать самые неожиданные комбинации пиломатериалов, а также использовать кустарные и другие растения (например, живая изгородь).

Строим забор из штакетника своими руками

Ограждение из штакетника все больше обретает популярность, особенно если речь идет о пригородной зоне. Такое практичное сооружение четко очертит границы владения, при этом отлично вписавшись в ландшафтный дизайн. Широкий выбор форм, размеров и даже оттенков делает штакетник оригинальным декоративным элементом со всей его функциональностью. Удобно и то, что есть возможность сажать растения вплотную к его основанию.

Подготовка пиломатериала для ограждения

Из материалов для изготовления конструкции вам обязательно понадобятся:

  • Штакетины – представляют собой рейки, сделанные из обрезного пиломатериала.
  • Столбы-опоры. Производятся из металлических труб.
  • Прожилины. Это планки, которые расположены поперек между столбами-опорами. Они сделаны из брусков (сечение 40мм), длина – 2 или 2,5 метра.

При выборе материала для ограды идут двумя путями:

  1. Покупка готового пиломатериала. Так можно сэкономить время и монтировать забор прямо в день приобретения его деталей. Недостаток – штакетник может быть сырым и некачественным. При эксплуатации такое сооружение может «повести».
  2. При втором варианте, все элементы ограждения подготавливаются самостоятельно, это займет некоторое время. Однако, конечным результатом станет конструкция, которая полностью соответствует всем пожеланиям.

В первую очередь, следует внимательно рассчитать длину и высоту будущего ограждения, расстояние между опорами, размер одной штакетины. При покупке готовых изделий предпочтение отдается  только хорошо просушенной древесине. При подготовке элементов ограды на даче своими руками, следует зашкурить верхушки, низ столбов-опор промазывают горячим варом, так предупреждают процессы гниения древесины и увеличивают срок службы.

Основные правила монтажа

Ограждение из штакетника устанавливается по принципу остальных оград.  Здесь важно выбрать направление будущей конструкции. Всю территорию, которую будет занимать сооружение, избавляют от сорной травы, мелких камней, веток и так далее. После ставятся маяки и отмечаются места, где будут находиться столбы-опоры (расстояние между ними не больше 3 метров). При слишком большом расстоянии штакетины будут провисать и это приведет к скорейшей поломке ограждения.

Столбы могут монтироваться в грунт, но при заливке раствора из цемента и песка конструкция будет устойчивей и прочней. Для опор необходимо сделать яму в 1,3 метров глубиной, далее устанавливаются столбики на подушку из гравия (на 20 сантиметров). Их засыпают несколькими слоями грунта, а также бетона; между ними монтируют прожилины.

Существует несколько способов монтажа:

  1. Прожилины крепятся между опорами, потом к ним приделываются штакетины.
  2. Секции собираются поочередно и только потом прибиваются к опорным столбам блоками.

После установки первой доски, остальные выравниваются, если соблюдать шаг штакетин, и также прибиваются. Расстояние между элементами равно ширине досок. Если используются деревянные столбы-опоры, то поперечные прожилины можно прикрепить посредством гвоздей или саморезов. В случае металлических опор, прожилины закрепляются на специально предназначенный для этого уголок.

Декорирование и отделочные работы

Готовому ограждению следует обеспечить надежную защиту от атмосферных воздействий и других факторов. При образовании трещин и сколов, их необходимо заделать, а сам штакетный забор пропитать антисептическими средствами. Также его можно покрыть лакокрасочными материалами.

Деревянный забор для дачи своими руками – отличный способ хорошо и с пользой провести свободное время.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями!

comments powered by HyperComments

glavstroy365.ru

Деревянный забор из штакетника

Но согласитесь, традиционный деревянный забор из штакетника — это всё-таки классика садового «жанра». Такая ограда стильно выглядит и радует взор, себестоимость её не слишком высока, изготовить штакетник несложно, поскольку дерево легко поддаётся механической обработке, а при соответствующей финишной отделке такая ограда прослужит долго.

Для подобного деревянного забора  потребуются: брусья сечением 100 x 100 мм — для столбов; доски сечением 40 x 100 мм — для горизонтальных планок (так называемых прожилин) и вертикальные штакетины сечением 25х(80-90) мм. А также: саморезы; монтажные шпильки (или длинные болты) М8 или М10 с гайками и шайбами; цемент; песок и гравий; петли для навешивания калитки. Необходимое количество их — в зависимости от длины деревянного забора.

Материалы для деревянного забора

Наименование материала

Размеры, мм

Количество

Брус

100×100

12 пог. м

Доска

40×100

40 пог. м

Штакетник

25×80

150 пог. м

«Сенеж-Аквадекор»

2,5 кг

Швеллер стальной

40×80

19 пог. м

Кузбасслак

Зл

Уайт-спирит

Кисть

2 шт.

Саморез латунированный

ø6×100

44 шт.

Саморез латунированный

ø5×50

600 шт.

Саморез оксидированный

ø6×80

44 шт

Цемент

100 кг

Кроме того: песок — 100 кг; гравий — 150 кг.

Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают угловые столбы, а затем по шнуру — все остальные. Конечно, непосредственно вкапывать или бетонировать столбы в грунт — это не самый лучший вариант. Для предохранения древесины от гниения существуют различные способы. Первый — нижние части столбов слегка обугливают на костре, а затем обмазывают горячим гудроном или битумом. При втором способе — пропитывают столбы раствором двухромовокислого калия и медного купороса (этот способ использовался ещё в древности в Венеции для пропитки свай). Но такая технология займёт много времени.

Мы же порекомендуем следующий, пожалуй, самый эффективный способ: установку столбов на забетонированные в грунт металлические анкеры. При таком расположении столбов исключается непосредственный контакт древесины и грунта.

Сначала садовым буром высверливают лунку (шурф) в земле на глубину примерно 80-100 см. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу ø200 мм (можно также свернуть трубу из жести или даже из плотного рубероида). В трубу-опалубку устанавливают специальный оцинкованный анкер. Если таких нет, годятся и отрезки стального профиля, предварительно окрашенного кузбасслаком. Профиль подойдёт практически любой — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже стальная полоса.

Проще всего выбрать ямку (шурф) под столб садовым буром

Заливают трубу-опалубку бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу так, чтобы часть раствора растеклась повсему дну лунки и сформировала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося бетонного столба. Это расширение будет препятствовать силам морозного пучения в зимний период, выталкивающим столбы из грунта. Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы лучше не раньше, чем через 3 дня.

Готовые столбы крепят к забетонированным анкерам или профилям при помощи монтажных шпилек М8-М10, длинных болтов с гайками или шурупов-глухарей. Брус для столбов предварительно, ещё до выкраивания по длине, следует острогать рубанком или обработать при помощи шлифовальной машинки.

Заготовленные прожилины со скосом верхней кромки вставляют в пазы столбов и фиксируют саморезами. Каждую штакетину крепят на четырёх саморезах: двумя — к верхней прожилине и двумя — к нижней. Перед закручиванием саморезов лучше предварительно просверлить отверстия в штакетинах сверлом немного меньшего размера, чем диаметр самореза, а также раззенковать отверстия под головки саморезов. В противном случае при вкручивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под саморезы в штакетине нужно сверлить по разметке (проще — по шаблону), а не на глаз. Так деревянный забор будет выглядеть очень аккуратным.

Верхушки столбов скашивают, чтобы с них быстрее стекала дождевая вода. Для этого делают разметку у торца каждой заготовки и опиливают на скос ножовкой сначала в направлении одной кромки бруса, затем — в направлении противоположной ей кромки.

Развернув брус на 90°, скашивают его верхушку к другой паре противоположных кромок. С таким оголовком столбы и выглядеть будут лучше.

На столбах размечают пазы, предназначенные для установки горизонтальных планок (прожилин). Между линиями разметки делают несколько пропилов дисковой пилой. Крайний (к верхушке столба) пропил должен быть под наклоном 10°

Стамеской формируют пазы в столбах, удаляя оставшуюся между пропилами древесину

Верхние кромки прожилин скашивают (для стекания воды) дисковой пилой под углом 10°, одновременно подгоняя прожилины под форму пазов в столбах

Верхушки штакетин тоже скашивают под углом, используя стусло и ножовку по дереву

Вкручивать саморезы будет легче, если предварительно окунать их, например, в олифу. Последняя станет смазкой, а когда высохнет, то надёжно зафиксирует саморез. Для выдерживания заданного интервала между штакетинами используют планку-шаблон шириной, например, 50 мм.

Калитку нужных размеров сначала собирают, а только потом навешивают в предусмотренном под неё проёме забора на одном из столбов.

Прежде чем окончательно зафиксировать столб, выставляют его по вертикали

Чтобы верхушки всех столбов находились на одной линии, между крайними уже установленными столбами натягивают шнурок. На относительно ровном участке верхушки столбов лучше выставить по горизонтальной линии. Для этого шнур натягивают, пользуясь лёгким подвесным уровнем

Прожилины вставляют в пазы столбов (кроме крайних) так, чтобы их торцы доходили до середины паза

При креплении досок штакетника можно использовать гвозди или саморезы. Оксидированные саморезы — дешевле, зато латунные, хоть и дороже, значительно более атмосферостойкие и выглядят стильно

Если все штакетины — одной длины, выравнивать их по высоте проще не по натянутому шнуру, а опирая нижним торцом на прибитую к столбам ровную доску

В отличие от зашивки пролётов деревянного забора калитку собирают отдельно на ровной площадке. Сначала к поперечинам крепят только по 2 крайних штакетины

Основыне размеры калитки:  Расстояние от столба до столба и высота столбов (от грунта до верхушки) — примерно по 110 см, расстояние от поверхности грунта до нижних торцов штакетин — не менее 10 см.

Затем, убедившись в прямоугольности каркаса калитки, выкраивают по месту укосину (основной элемент жёсткости) и устанавливают её по диагонали каркаса

Прикрепив к каркасу недостающие штакетины, калитку навешивают на один из столбов на подходящих петлях

Возведение деревянного забора можно торжественно завершить установкой ручки на калитку

Отделка  деревянного забора

Для окрашивания древесины сейчас обычно используют составы на основе модифицированных алкидных смол и светостойких минеральных пигментов. Такие составы подчёркивают естественную фактуру древесины, благодаря чему она смотрится более выигрышно, нежели окрашенная масляной краской или эмалью.

Неплохо зарекомендовали себя составы с восковым наполнителем (например, «Текстурол Тиксо», «Сенеж-Аквадекор»). Воск впитывается в поры древесины и образует на её поверхности довольно стойкую защитную плёнку, предохраняющую ограду от воздействия атмосферных осадков.

При окрашивании особое внимание следует уделить торцам брусков и досок штакетника — они более всего подвержены впитыванию влаги. Желательно произвести окраску в 2 этапа. Сначала нужно окрасить отдельно все детали деревянного забора (после окончательного их изготовления), а затем — весь деревянный забор уже после его возведения. Если не окрашивать детали до сборки, то места сопряжения элементов конструкции останутся необработанными.

mainstro.ru

Как построить деревянный забор своими руками

Многие люди, строя дом на участке или дачу, думают о том, как построить именно деревянный забор. Этому есть причины, ведь такое ограждение:

  • отлично выглядит;
  • стоит дешевле, чем другие ограды;
  • его можно сделать своими руками.

Но прежде чем приступать к строительству, следует знать, какие бывают виды деревянных заборов. Ведь их огромное количество, и следует определиться, как именно будет выглядеть ваше ограждение. Потом необходимо подумать о том, как сделать красивый деревянный забор своими руками. Как построить так, чтобы он прослужил долго и не терял своего привлекательного внешнего вида? Имейте в виду, что забор, сделанный самостоятельно, позволит вам сэкономить значительные средства.

Виды деревянных ограждений

По высоте все ограждения можно разделить на 3 категории:

  • низкие (до 80 см);
  • средней высоты (до 1,5 м);
  • высокие (свыше 1,5 м).

Какое ограждение устанавливать, полностью зависит от вкуса хозяина. Но чаще всего поступают следующим образом:

  • высокие ограды строят вокруг участка;
  • низкими делят участок на зоны;
  • заборами средней величины устанавливают границы с соседями, с которыми хорошие отношения, или строят ограду внутри участка, если собираются содержать животных.

Помимо высоты, деревянные изгороди отличаются друг от друга частотой расположения штакетника и его формой. Низкие оградки для зонирования участка обычно делают с редким расположением штакетин, а высокий забор вокруг участка изготавливают сплошным. Существует достаточно много вариантов деревянных оград, которые уже получили свое название и широко используются. Каждый хозяин может построить совсем необычный забор, опираясь на свою фантазию.

Несмотря на то, как будет выглядеть сооружение, строительство деревянного забора любой высоты и конфигурации практически одинаково. Любая деревянная ограда состоит из следующих компонентов:

  • столбы;
  • прожилины;
  • штакетники или доски для облицовки.

Штакетник и доски используют не всегда, ведь декоративный деревянный забор может быть сделан похожим на плетень. В этом случае используют лозу. А некоторые хозяева строят деревянный сплошной забор как имитацию частокола: тогда на прожилины крепится горбыль. Как уже упоминалось, вариантов таких ограждений огромное количество. Рассмотрим самые распространенные.

Проще всего построить забор, который называется штакетником. Это когда доски (штакетины) крепятся к горизонтальным прожилинам, соединяющим 2 столба. Штакетины могут располагаться на разном расстоянии относительно друг друга. Иногда щель между ними закрывается так называемыми нащельниками. Они выступают как дополнительный элемент декорирования.

У пролетов может быть по-разному оформлен верх. Прежде чем начать постройку, вы должны четко понимать, какой будет ваша ограда. Определите, как будет крепиться штакетник, выпуклым или вогнутым будет его верх, какой будет верхушка и многие другие детали. Можете схематично нарисовать пролет будущего забора на бумаге. А также определите, будет ли располагаться забор на цоколе.

Если вы хотите сплошную высокую ограду для того, чтобы закрыть участок от посторонних глаз и затруднить проникновение на него злоумышленников, постройте сплошной забор из досок, расположенных вплотную друг к другу. Хороший вариант — крепить их с обеих сторон забора (в шахматном порядке) или же внахлест.

Если цель ограждения чисто декоративная, то можете построить забор из тонкого штакетника, закрепленного диагонально.

Отлично выглядят и комбинированные заборы, хотя такая конструкция и не является полностью деревянной. В этом случае цоколь и столбы облицовываются кирпичом или природным камнем, а пролеты делаются из досок. Закрепить последние можно не вертикально, а горизонтально и внахлест.

Даже самые простые заборы из дерева могут быть красивыми, если их смонтировать правильно и хорошо покрасить. Рассмотрим, как строят ограждение.

Этапы строительства

Как сделать деревянный забор самостоятельно? Все начинается с разметки и последующей закупки материала. Если вы решили свой забор построить полностью из дерева, то и стойки нужно брать деревянные. В зависимости от величины всей конструкции, можно использовать цельные бревна или деревянный брус.

Но прежде нужно узнать, сколько именно их необходимо, чтобы не остались лишние или чтобы не пришлось докупать. Расстояние между столбами рекомендуется делать от 2 до 3 м — не более. Это правило для больших заборов. Если вы строите маленькую оградку для зонирования, тогда можно сделать расстояние между стойками и поменьше.

Возьмите веревку и колышки и натяните веревку вокруг того места, которое будете огораживать. Затем пройдитесь с рулеткой, отмеряя расстояние между столбами. Если строите ограждение вокруг участка, то заранее определите место, где будут располагаться ворота и калитка. Отмерив расстояние между опорами, вы будете знать, сколько столбов следует закупить.

Затем необходимо просчитать, сколько материала нужно для прожилин. Обычно на каждый пролет их крепится по 2. Ну а если вы будете крепить штакетник не обычным способом, а декоративно, то количество прожилин можно увеличить до 3 или 4. Для этой цели используются бруски небольшого сечения.

Осталось подсчитать, какое количество штакетника или досок требуется. Для этого нужно решить, будут они располагаться вплотную друг к другу или между ними будет расстояние. Так вы сможете просчитать, сколько нужно штакетин для одного пролета. Затем умножьте это количество на число пролетов в заборе и вы поймете, сколько всего нужно материала.

Если при строительстве сплошного забора доски будут крепиться горизонтально, то тоже просчитайте, сколько их нужно в 1 пролет, чтобы добиться нужной высоты.

Деревянный забор горизонтальный строится так же, как и вертикальный. Только крепят дополнительные прожилины по диагонали. Все это учитывайте при покупке материала. Потом произведите расчет общего количества досок. Конечно, можно покупать пиломатериалы погонными метрами, а потом распиливать на нужную длину, но гораздо легче взять уже готовые, нарезанные по нужному размеру доски и штакетник. Обычно магазины, продающие пиломатериалы, оказывают такую услугу.

Что касается выбора древесины, то тут надо ориентироваться на свое финансовое положение. Дешевле всего обойдется дерево для заборов сосны или ели. Но выглядят такие пиломатериалы непрезентабельно, даже если хорошего качества. На такой древесине имеется много сучков, которые впоследствии выпадают. В досках образуются отверстия.

Установка опоры

Когда строятся заборы из дерева, опоры можно устанавливать прямо в землю или монтировать в цоколь. Рассмотрим оба варианта.

Выбирая толщину столба из бруса или бревна, следует найти компромисс между толщиной и изящностью. Слишком толстые столбы будут выглядеть нелепо, а слишком тонкие будут непрочными. Но прежде чем ставить деревянные опоры, нужно их верх заострить топором под углом в 45°. Дождевая вода и снег не будут скапливаться на торце столба. Сегодня в магазинах можно найти различные средства для защиты дерева от влаги. Не поленитесь и обработайте каждую опору перед установкой.

Проще и дешевле устанавливать опоры в землю. Для этого необходимо по разметке выкопать ямы глубиной 80-100 см — это для высокого забора. Если же ограда будет низкая или средней высоты, то можно ограничиться 50 см. Можно копать лопатой или использовать бур. Ширина ямы должна быть такой, чтобы от стоящей опоры до стенки лунки оставалось 20 см. На дно насыпается подушка из щебня среднего размера. Это делается для того, чтобы зимой, когда почва промерзнет, столбы остались стоять ровно. Рекомендуется сделать опалубку из рубероида. Им выкладываются стены выкопанной ямы, а не дно. Столб, прежде чем установить, необходимо защитить от влаги. Обычно ту его часть, которая будет находиться в земле, смазывают битумом. Иногда дополнительно оборачивают рубероидом.

Если ограда будет невысокой, то можно засыпать установленные опоры щебнем, а если высота забора больше 1,5 м, тогда рекомендуется залить их бетоном. Иногда, чтобы снизить расход бетона, на 2/3 каждую яму засыпают щебнем или забрасывают камнями, а уже потом производят заливку.

Цоколь часто сооружают тогда, когда хотят построить комбинированный забор, обложив столбы кирпичом или природным камнем. Но бывает, что на цоколь устанавливают и полностью деревянный забор.

Как делается цоколь?

По произведенной разметке выкапывается траншея глубиной 80-100 см. На ее дно насыпается щебень, а вдоль стенок устанавливается опалубка из досок. Она должна возвышать над землей на 50 см, иначе строить цоколь незачем. Затем на равном, предварительно отмеренном расстоянии устанавливаются опоры. Необходимо смазать те их концы, которые будут располагаться в цоколе, битумом. Чтобы опоры стояли ровно, они закрепляются распорками. Естественно, что устанавливая столбы, нужно использовать уровень или отвес.

Когда траншея выкопана вокруг всего огораживаемого участка, установлена опалубка и поставлены столбы, нужно залить цоколь бетоном. Сделать это рекомендуется за 1 раз, ведь образовавшиеся стыки могут негативно отразиться на прочности всей конструкции. Лучше всего воспользоваться бетономешалкой и нанять помощников, которые будет заливать бетон в опалубку.

Бетонная смесь приготавливается в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка;
  • 3 части щебня.

Цемент нужно брать хорошего качества, песок должен быть крупный и просеянный, а щебень берется среднего размера. После заливки бетон должен затвердеть и набрать прочность. Рекомендуется подождать не менее недели, если столбы устанавливаются в лунках, и не менее месяца, если строите цоколь. Только после этого можно продолжать работу по строительству забора.

Крепление прожилин

Прожилинами называются 2 толстые рейки или брус небольшого сечения, которые соединяют столбы, образуя пролет. При строительстве деревянного забора каждую рейку крепят к середине столба, а когда монтируют следующий пролет, то новую стыкуют с уже установленной прожилиной. Можно устанавливать их поверх столба, а можно сделать в нем канавку и утопить в ней. Второй способ более долговечный. Иногда поперечные рейки крепят в шахматном порядке, чтобы не стыковать их на одном столбе. Это тоже делается для повышения прочности конструкции. Толщину прожилин выбирают в зависимости от величины штакетника. Чем толще и тяжелее доски, тем прочнее должны быть прожилины.

При монтаже нужно обязательно использовать уровень и рулетку, чтобы прожилины располагались строго параллельно друг другу и строго перпендикулярно столбу. Ведь если штакетник будет редким, то прожилины будут хорошо видны, и если они будут закреплены неровно, это испортит внешний вид забора.

Если планируется возводить ограду, доски в которой будут располагаться горизонтально, то горизонтальные прожилины соединяются вертикальными. Именно они несут основную нагрузку. Если столбы не облицованы камнем, то при горизонтальном расположении доски крепят и к столбам. Прожилины крепятся при помощи гвоздей или саморезов. Лучше всего брать оцинкованные. Крепление саморезами предпочтительнее. Если же вы решили прибивать прожилины гвоздями, то рекомендуется вбивать их в дерево не вертикально, а под углом.

Крепление штакетника

При классическом расположении штакетника (вертикально) нужно изготовить специальный шаблон, который позволит быстро и ровно закрепить дощечки. Это обычная рейка, ширина которой равна расстоянию между штакетинами. Часто шаблон делают Г-образным или в виде буквы «Т». В этом случае контролируется и высота закрепления штакетин. Так строится большинство деревянных заборов.

Если сооружается декоративный забор, в котором штакетины крепятся диагонально, то следует сделать деревянную раму, размером с пролет между столбами. Рама крепится на столбах, а уже к ней — штакетник.

Другие варианты

Варианты деревянных заборов могут быть разными.

Декоративный забор из дерева можно сделать в виде плетня или частокола. При первом варианте столбы небольшого сечения устанавливаются гораздо ближе друг к другу, чем при сооружении классического забора. Рекомендуемое расстояние — 40-60 см. Лозу для плетения нужно вымочить в воде не менее суток, тогда работать с ней будет легко. Плетение может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Это выглядит, как настоящий деревенский забор. Такие ограждения очень красивые.

В случае с частоколом это могут быть горбыли, прибитые или прикрученные к прожилинам, вместо штакетника. Их располагают вплотную. Реже частокол делают настоящим: в землю вкапываются заостренные бревна. Такой забор изготавливается долго и требует большого количества бревен. Но ограда выходит прочной. Иногда так строят деревянные заборы для дачи. Делают деревянные заборы и из бруса. В этом случае на нем выпиливаются пазы, в которые помещаются столбы. Заборы из бруса отличаются прочностью. Но за такой массивной деревянной поверхностью следует хорошо ухаживать.

Уход за деревянной конструкцией

Об уходе за деревянным забором следует позаботиться еще в процессе установки. Дерево, несмотря на всю свою привлекательность, боится влаги и может быстро сгнить.

Уход заключается в том, что доски обрабатываются специальными составами и окрашиваются качественной водостойкой краской. Делать это следует каждый год — лучше весной. Старая облупившаяся краска удаляется металлической щеткой. Если вы хотите иметь белый деревянный забор, приготовьтесь окрашивать его 2-3 раза в год, чтобы ограда всегда хорошо выглядела.

Изготовление деревянных заборов — дело несложное. Но нужно еще и следить за своей постройкой. И если каменную ограду можно оставить без внимания, то с деревянной конструкцией так делать нельзя. Она станет очень уязвимой, ведь сначала сгниют доски, а потом и столбы. При регулярном уходе забор может прослужить длительное время, радуя своим внешним видом и надежно ограждая участок от посторонних глаз и проникновения злоумышленников.

zaborchik.info


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок