Ворота на рельсе
Откатные ворота на рельсе, достоинства и недостатки
[sam id=»1″ codes=»true»]
Из всего многообразия откатных ворот, наиболее простыми, надёжными являются конструкции, которые опираются непосредственно на землю, точнее на рельс, проложенный под створкой.
Это обусловлено конструкцией, отсюда несколько преимуществ перед другими видами откатных ворот:
- вся масса створки поддерживается роликами, а значит ширина проёма, створки, может быть очень большой;
- правильно сбалансированные откатные ворота на рельсе не требуют значительных усилий приводных механизмов (отсюда меньший износ, большая долговечность);
- направляющий рельс не является препятствием для въезда автомобиля, а при монтаже может не потребовать укреплённого фундамента;
- стандартная конструкция таких откатных ворот не имеет ограничений по габаритной высоте транспортных средств (если речь идёт не о въезде в помещение);
- поскольку направляющий рельс держит всю массу створки, у таких откатных ворот нет проблем с аварийным открытием вручную, даже при большой массе створки.
К основным недостаткам таких конструкций можно отнести:
- необходимость тщательного ухода в зимний период, рельс нужно чистить от наледи;
- износ несущих роликов, на которые приходится давление массы створки;
- сложности ремонта (замены) в нижней части створки, поскольку её необходимо поднимать.
Тем не менее, недостатки таких конструкций с лихвой перекрываются достоинствами, поэтому давайте подробно рассмотрим особенности таких откатных ворот, которые проще других сделать своими руками.
Принципиальная конструкция рельсовых откатных ворот
Как видно из названия, створка таких ворот опирается на нижний рельс, по которому передвигается. Видов такого рода откатных ворот два (подвесные, которые также перемещаются по рельсу расположенному в верхней части, не рассматриваем), откатные ворота на монорельсе, когда для всей створки один направляющий рельс, и составной рельс, располагаемый в местах отката створок, под роликами.
Существуют ворота непрямой конфигурации, когда по криволинейному рельсу двигаются створки, состоящие из секций, но это очень редкий тип, используемый в стеснённых условиях.
Главное отличие этих двух типов в том, что направляющий рельс разорванный, требует обязательного фундамента и подготовки проёма, тогда как единый может не потребовать капитальных работ. Иначе говоря, при расчётной ширине нижней балки (рельса) в 16 см., можно применить швеллер 24 см., оперев его на неглубокий фундамент, фактически совпадающий по размеру с профилем швеллера.
Если есть верхняя балка, как направляющий движение элемент, то нижние ролики могут перемещаться по плоской поверхности. Если такого элемента нет, ролики необходимо ограничить по боковому смещению, чтобы избежать схода ворот (рельс необходимо ограничить боковыми направляющими).
Также к конструктивным особенностям относится повышенная жёсткость створки, так как при большой ширине (свыше 6-ти метров), конструкция может испытывать динамические нагрузки (ветровые, и пр.), которые могут изменить прямолинейность нижней части ворот, и привести к подклиниванию роликов.
Важно использовать направляющий рельс из сплавов, имеющих повышенные характеристики по прочности и по сопротивлению коррозии. Обычно применяются нержавеющие, легированные стали, а вот прокат чёрного металла мало применим, поскольку имеет небольшие сроки службы.
Сама конструкция ворот это створка, стоящая на роликах, свободно перемещающаяся по рельсу, зафиксированная элементами в верхней части (направляющий ролик, ловители, компенсаторы), а также снабжённая приводом (для автоматизированных ворот), который может располагаться практически в любом месте по высоте створки.
Особенности монтажа, детали, что надо знать при обустройстве таких ворот
[sam id=»2″ codes=»true»]
Механическая часть конструкции не вызывает особых вопросов, это стандартная створка, при изготовлении которой необходимо обратить внимание на увеличение жёсткости рамы — каркаса створки. Движущиеся элементы должны быть доступны для осмотра и обслуживания, как в открытом, так и в закрытом положении. При установке автоматики, обязательно обратите внимание на защиту от препятствий движению (загрязнение, или обледенение рельс), наличие аварийного отключения, для перевода ворот в ручной режим открывания.
Особого внимания потребует фундамент под направляющий рельс, хотя мы и говорили о том, что избыточная прочность и жёсткость нижней балки поможет от фундамента отказаться вообще.
Тем не менее, если фундамент нужен, при обустройстве необходимо учесть, что главная задача его – сохранить на долгое время параллельность нижней кромке створки. Для этого применяются либо свайные фундаменты большого заглубления (2 сваи на 2,5 метра пролёта) с перевязкой жёсткой балочной конструкцией под рельс, либо фундаменты с опорой на грунт ниже точки промерзания.
При заливке ленточного фундамента, имейте в виду, что наиболее долгое время, прослужит фундамент, имеющий в сечении трапециевидную форму. Основание (нижняя часть) такого фундамента шире верхней части, что позволяет избежать прогибов и усадок, даже в сложных погодно-климатических условиях.
Одна из разновидностей – регулируемые основы, когда сваи (ленточный фундамент), имеет опорную балку, на который монтируется рельс, с возможностью изменения высоты (анкерные болты, например). Это наиболее дорогая конструкция, применять имеет смысл в условиях неравномерного рельефа, высокого уровня грунтовых вод, или других сложных условиях. Задача такой конструкции – сезонные регулировки горизонтальности рельса, для избежания подклинивания роликов.
Других сложностей при строительстве таких ворот нет, отличаются они большими сроками службы, более простым техническим обслуживанием, незначительным повышением трудозатрат, на поддержание в рабочем состоянии в зимний период. Даже при устройстве капитального фундамента под рельс, цена таких откатных ворот обычно ниже, по сравнению с другими вариантами, а при большой ширине (высоте) пролёта, иногда другой альтернативы просто нет.
В заключение, хотелось бы отметить, что для самостоятельного устройства ворот, это наиболее простая и подходящая конструкция, которая не потребует специальных знаний и навыков. Более того, она позволяет автоматизировать Ваши ворота в любой момент, даже после значительного срока эксплуатации, без переделок, разбора створки и существенных трудозатрат. А своевременная смазка трущихся частей, уход за рельсом и роликами, позволят Вам забыть о проблемах и недостатках таких конструкций, насаждаясь комфортом и удобством.
[sam id=»3″ codes=»true»]
Самодельные откатные ворота на рельсе
После приобретения участка появляется масса первоочередных вопросов. Сначала решается проблема с забором. Затем наступает логичное продолжение - оформление въездной группы «ворота-калитка». Как мы писали ранее, на своем участке мы сделали выбор в пользу деревянного забора из необрезной доски. После чего задумались, а какие же сделать ворота? Забегу вперед и отмечу: выбор пал на самодельные откатные ворота на рельсе.
Дело в том, что жизненный опыт нашего окружения не давал никаких альтернатив, кроме распашных ворот, зашитых профильным листом, или распашных же ворот, но из цельного листа металла. Визуальная часть любых решений отходила далеко на третий план.
Нам же хотелось гармонии с деревянным забором, но предлагаемые варианты в таком случае получались громоздкими и тяжелыми: въездной проем в четыре метра требовал наличия створок по два метра шириной.
Откатные ворота рассматривались ранее, но отпугнули стоимостью фурнитуры и трудоемкостью процесса монтажа. И вот пришла идея: а почему бы не установить самодельные откатные ворота на рельсе? Ведь их отличает простота и надежность. Да, они несколько теряют в изяществе перед консольными воротами, однако в плане красоты оставляют распашные далеко позади. Итак, выбор сделан.
Технические условия под самодельные откатные ворота
Про схему ворот и основные требования можно прочитать в следующей статье. Ключевые же условия были выставлены следующие:
- проем ворот – 4 метра;
- створка – 4.2 метра;
- высота столбов – 2.1 метра;
- высота створки 1.8 метров;
- дорожный просвет – 0.1 метра.
Материалы для конструкции
Для силовой рамы мы решили использовать профильную трубу 60х40х2 мм, для внутренней – 40х20х1.5 мм. Полотно ворот зашивалось штакетником (доской 100х18 мм). Для того, чтобы ворота перекликались с забором, доски окрашивались той же защитно-декоративной пропиткой Lux Decor.
Главный элемент, который отличает откатные ворота на рельсе от консольных собратьев – это, соответственно, рельс. Для него было решено использовать профильную трубу 40х20х3 мм. Больше всего проблем доставил поиск колес для ворот, ключевых элементов в описываемой конструкции. Были посещены все строительные и блошиные рынки города и местные барахолки. Но ничего путного так и не было найдено. Тогда пришла идея воспользоваться услугами знакомого токаря и выточить колеса из стальной болванки. Однако и здесь наш постигла неудача. Отсутствие какой-либо инициативы со стороны промышленности и, как результат, невозможность приобрести «в розницу» сталь нужных параметров зарубили данную идею на корню.
Забор практически был установлен, а ключевая фурнитура для ворот все еще отсутствовала. Тогда стали искать альтернативу и нашли… капролон. По характеристикам данный материал подходил отлично. Дело оставалось за малым – покупкой. Розничные продавцы предлагали небольшие куски капролонового цилиндра по весьма внушительной цене. Оптовики отказывались пилить метровые стержни, а другая альтернатива отсутствовала. В результате было решено, что такой уникальный материал в хозяйстве еще пригодится, поэтому мы купили метровую болванку диаметром 120 мм.Также были приобретены:
- деревянный брусок 50х25 мм;
- цемент;
- саморезы;
- болты, шайбы и гайки.
Инструменты
- инверторный сварочный аппарат;
- циркулярная пила;
- УШМ (болгарка);
- шуруповерт;
- ручной инструмент.
Как возводились самодельные откатные ворота на рельсе
Опорные столбы
Что отличает самодельные откатные ворота своими руками от консольных или распашных? В первую очередь – распределение нагрузки на грунт через основание-рельс. То есть вся конструкция установлена на земле, а опорные столбы служат лишь для фиксации и предотвращения опрокидывания створки. С этой целью легко справляются обычные заборные столбы. Для усиления столб с верхним кронштейном был сделан сдвоенным. Как показала практика, этот шаг был лишним и проведен был, скорее, для перестраховки.
Опорные столбы для откатных воротРельсы для откатных ворот
Для рельса была взята профильная труба 40х20х3 мм. Чтобы исключить возможность деформации от въезжающего личного автотранспорта, в трубу был залит раствор цемента. Так как сам рельс укладывался на грунт, его площадь опоры составляла по расчетам всего 0.08 квадратных метра (что явно было недостаточно для эффективной компенсации нагрузки за счет несущей способности грунта не только от проезжающего автомобиля, но даже от веса самой створки), было принято решение готовый рельс приварить к отрезкам двадцатого швеллера, размещенным в ключевых местах проема ворот.
Силовая рама
Она собиралась из профильной трубы 60х40х2 мм. Все стыковые швы тщательно обваривались и зачищались УШМ. Внутри силовой рамы была смонтирована дополнительная рамка из профиля 40х20х1.5 мм. Делалось это для усиления и придания дополнительной пространственной жёсткости.
Готовая основа сначала обрабатывалась концентрированным преобразователем ржавчины, затем красилась эмалью Ecol по металлу в два слоя. Краска шоколадного цвета, в процессе последующий эксплуатации показала себя с хорошей стороны.
Колеса для откатных ворот
Эти вымученные долгими поисками элементы вытачивались из капролона. В сечении колесо представляло собой букву «H» с отверстием для оси вращения.
Устанавливаем откатные ворота своими руками
После монтажа колес, покраски рамы и укладки рельсы для откатных ворот пришло, наконец, и время установки створки на свое законное место. Заблаговременно был подготовлен верхний кронштейн, который собрали из двух уголков, болтов и колес от детских роликовых коньков. Данный кронштейн после установки створки и проверки вертикали был приварен к сдвоенному столбу. Все сварочные швы, как и ранее, были зачищены и покрыты эмалью в соответствии с утвержденной технологией.
Декоративная облицовка
Для облагораживания внешнего вида использовалась сухая строганая доска, покрашенная в цвет забора тем же защитно-декоративным составом для дерева.
Для крепления штакетин к поперечинам мы взяли черные саморезы. Суть использования именно черных, а не оцинкованных метизов в том, что они подвержены ржавлению. Тем самым через некоторое время шляпки саморезов практически приняли единый цвет с доской и стали совершенно незаметны.
Последний этап – это установка проушин для навесного замка и покраска рельсы для откатных ворот битумной мастикой. Вот и все, самодельные откатные ворота на рельсе готовы к эксплуатации.
Ворота откатные по рельсу своими руками
Диф автомат авв что это такое
Автоматы АВВ, Диф автоматы ABB (дифференциальные автоматы) и УЗО АББABB — шведско-швейцарская компания, специализирующаяся в области электротехники. Подразделение ABB далее...
Стружкоотсос своими руками из улитки
Как сделать стружкоотсос или нужен он вообще?Вы думаете о том, как сделать стружкоотсос, тогда этот материал будет вам достаточно полезен. далее...
Труба для теплого пола pert
Водяной теплый полУстройство теплого полаБетонная системаДеревянная системаПолистирольная системаМонтаж теплого полаНастенное отопление Труба для теплого полаРаспределительный коллекторСмесительный узелТермостаты и автоматикаЧистовое далее...
Стружкоотсос своими руками из улитки (25)
Входной контроль материалов в строительстве (14)
Светодиодные лампы т8 схема подключения (13)
Узел прохода трубопровода через стену (9)
Нецелевое использование земельного участка ответственность (8)
Покраска потолка по старой краске водоэмульсионной краской (7)
Какое сечение провода нужно для 6 квт (7)
Как правильно отрегулировать плуг на мтз (7)
Какие люстры подходят для натяжного потолка По каким критериям выбрать люстру для натяжного потолка?СодержаниеРазнообразие 
Какие потолки лучше глянцевые или матовые Какой натяжной потолок выбрать? (матовый, глянцевый или сатиновый)Вы приняли решение установить Каким валиком лучше красить потолок Как правильно красить валиком потолокЕсли вы задались вопросомКак 
Как заделать дырку в потолке Ремонт потолка своими рукамиНатяжной потолокОтштукатуренный потолокГипсокартонный потолокЕсли у вас вдруг 
Как визуально сделать потолок выше Как сделать низкий потолок визуально вышеВ большинстве типовых квартир и частных Достоинства и недостатки биметаллических радиаторовБиметаллические радиаторыВ основе устройства биметаллических радиаторов лежит...
какая хорошая бензопила для домаКак выбрать бензопилу для дома — практические...
рассчитать объем воды в трубеОбъем воды в трубе или внутренний объем...
Ворота откатные по рельсу
Есть три типа откатных ворот: подвесные (ограничивают проезд сверху), откатные по рельсу (требуют наличия рельса снизу) и консольные (не ограничивают зону проезда, но требуют больше места для отката).
Наиболее популярными, лучше всех обеспеченными готовыми комплектами фурнитуры и инструкциями по монтажу, являются консольные ворота. Однако они требовательны к высокому качеству комплектующих (не самых дешевых) и дополнительному месту вдоль забора для открывания (силовая рама увеличена для компенсации боковых нагрузок, поэтому откат составляет 1,5 длины проезда), а также требуется выполнять надежный фундамент для установки несущих кареток. Не используются подобные ворота при очень широких проездах. Наиболее удачной альтернативой в подобных случаях являются откатные по рельсу ворота (откатные по монорельсу).
Конструкция откатных по рельсу ворот проста: створка стоит на роликах, которые перемещаются по рельсу, удерживается направляющим кронштейном в верхней части, фиксируется уловителем в закрытом положении.
Плюсы: монорельсовые конструкции обходятся дешевле и несколько проще в изготовлении и установке, чем консольные или подвесные. Размер створки (и место для отката) соответствуют ширине проезда (а не повышен, как у консольных). У данного типа ворот, как и у консольных, нет ограничения по высоте, так что можно обеспечить проезд любого транспорта, в том числе высокого.
Минусы: сам рельс нарушает целостность дорожного полотна, однако особым препятствием для въезда не будет. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной очистки рельса, особенно от снега, наледи, льда зимой, а также довольно высокий износ роликов, которые принимают на себя массу створки. Возможно подмерзание роликов в зимний период.
Комплектация
Еще не так давно готовые комплектующие к данному типу ворот найти было затруднительно, необходимые элементы выполнялись на заказ. Сейчас на рынке есть как отдельные комплектующие для откатных по монорельсу ворот, так и наборы, хотя характерного для консольной фурнитуры разнообразия все же нет. На самом деле схема ворот достаточно простая, а требования к фурнитуре более мягкие, так что подобрать все необходимое не так сложно, в том числе допустимо использовать даже подручные материалы и самодельные детали.
Для создания откатных по рельсу ворот необходимы:
• сам рельс, устанавливаемый в проезде (в углублении или без);
• ролики (колесики), которые крепятся снизу створки, благодаря чему калитка будет катиться по рельсу;
• верхний кронштейн (или отдельные парные верхние ролики) для удержания створки в вертикальном положении;
• уловитель (1-2 в зависимости от габаритов ворот и типа обшивки);
• ограничители хода ворот.
Данные элементы можно собирать отдельно или приобретать единым комплектом. При этом разные производители могут предлагать различный состав подобного набора.
Ролики
Ролики (колеса) обеспечивают движение створки и одновременно с этим выступают опорой для ворот. Ролики бывают разной формы в сечении: «V»-, «U»- и «H»-образными, чтобы двигаться по рельсу подходящей формы без отклонений. В готовых комплектах обычно предлагаются стальные ролики, при изготовлении на заказ делают в основном из стали или капролона.
Ролики могут поставляться с кронштейном или без. Конструкция ролика с кронштейном может быть разборной и неразборной (с жесткой фиксацией ролика на оси).
Обычный ролик к нижней части створки крепится с помощью резьбовой шпильки того же размера, что и посадочный диаметр используемого подшипника, и пары соответствующих гаек. Для крепления могут предусматриваться специальные выступающие за пределы полотна «уши» с монтажным отверстием, но иногда ролик «врезается» с нижней стороны створки.
При наличии кронштейна крепление осуществляется с его помощью. В случае, если ролик не выступает за пределы монтажной пластины кронштейна, соединение с рамой створки осуществляется болтами сквозь специальные отверстия (необходимо выполнить лишь ответные крепежные отверстия в нижней части створки) или привариванием к раме снизу.
Часто кронштейн предполагает частичное врезание - ролик в той или иной степени заходит внутрь рамы. Опирается створка при этом на кронштейн.
Из-за рубежа можно заказать и специфические комплекты с особыми креплениями.
Внешний вид роликов может быть самым разнообразным – единых стандартов нет. Ролики могут отличаться размером (диаметр и/или ширина колеса, внутренний диаметр подшипника), количеством подшипников (1 или 2). К примеру, есть ролики диаметром 78 мм, шириной 20 мм, с внутренним диаметром подшипника 17 мм, рассчитанные на нагрузку 400 кг на пару роликов. А есть ролики диаметром 77 мм, шириной 30 мм, с внутренним диаметром подшипника 12 мм.
В характеристиках к изготовленным в промышленных условиях роликам обычно указываются их несущие способности (обычно до 300, до 400 или до 500 кг). Такие ограничения обусловлены размерами самого ролика (а также толщиной металла кронштейна к нему, если идут в паре), качеством и количеством используемых подшипников. В конструкции каждого ролика может быть предусмотрено наличие 1 или 2 подшипников (к примеру, серии 201 или 203).
Размещаются колеса под самой створкой. Количество подбирают в зависимости от длины и веса створки, а также несущей способности самих колес. В частном секторе обычно достаточно пары роликов, но при увеличении габаритов ворот можно добавить несколько роликов для более равномерного распределения нагрузки и снижения износа отдельных элементов.
Рельс
Рельс обычно устанавливают на нулевом уровне («утопленный» в проезд) или чуть выше. Это не слишком мешает проезду транспорта. Рельс должен выдерживать не только вес ворот, но и проезжающего транспорта. Для компенсации нагрузок требуется подобрать надежный материал для самого рельса, а также обеспечить подходящую основу для его установки.
Для изготовления рельса может применяться оцинкованная или нержавеющая сталь, а также алюминий, которые не подвержены коррозии. Изделия из черного металла не подойдут, так как срок службы у них невелик. На рынке есть оцинкованный V-образный (рабочая поверхность в виде треугольника) или U-образный (рабочая поверхность в виде круглой трубы) специальный профиль под соответствующие ролики. Как альтернатива может применяться уголок и круглый профиль соответственно. Для Н-образных роликов в качестве рельса можно взять профильную трубу квадратного сечения (например, 20х20х3 мм), причем дополнительную защиту от деформации обеспечит заливка полости цементом.
Длина рельса будет в два раза больше проезда, чтобы обеспечить откат в открытом состоянии. Чем больше и тяжелее створка ворот, тем толще должен быть металл (и больше сечение профиля, если выбран этот тип основы), из которого изготовлен рельс.
С легкими воротами рельс допустимо монтировать без фундамента, в ключевых точках опирая на отрезки швеллера, что упростит установку подобной конструкции на даче. На более оживленном проезде лучше устанавливать с надежным основанием – на прочном дорожном покрытии, но все же допустимо без полноценного фундамента. При наличии хорошей основы (бетонной стяжки, тротуарной плитки, но не асфальта) применяют крепление с помощью анкеров и строительных дюбелей. Особенно удобен данный метод при использовании специального профиля с крепежными отверстиями.
При активном использовании ворот, большом весе створки, проезде крупнотоннажного транспорта и подобных «утяжеляющих» условиях рельс следует закрепить более надежно. Для этого можно использовать специально изготовленные закладные, забетонированные в уровень проезда на расстоянии полуметра друг от друга (своеобразный ряд мини-фундаментов), - к ним монорельс просто приваривается.
Верхний кронштейн
Верхний кронштейн (ограничитель, верхние ролики) – это пара параллельно смонтированных прорезиненных роликов, зажимающих между собой верхний край створки, что позволяет удерживать створку от падения и направлять ее движение. В случае тяжелых полотен используют кронштейны с двумя парами роликов.
При установке кронштейна следует точно проверять вертикаль расположения ворот и легкость хода створки. Наличие в самом кронштейне продолговатых пазов под крепление роликов дает возможность подстроить элемент под любую ширину створки.
Если комплектующие приобретаются не готовым комплектом, то данный элемент можно взять из набора для консольных ворот или же выполнить из подходящих роликов/колесиков из прочной резины (не пластиковых, чтобы не повреждалось полотно створки). Вполне подойдут колеса от роликовых коньков.
В случаях, когда верхний край створки неровный, имеется перепад высоты, выступы, различные декоративные элементы, то кронштейн с роликами применять затруднительно. Обычно в этих случаях устанавливаются сдвоенные опоры, прижимные ролики крепятся симметрично, зажимая раму створки между собой.
Конструкция опор и положение роликов может отличаться. Важно, чтобы вертикаль обеспечивалась при любых условиях: кронштейн не разогнулся под тяжестью створки, не было расшатывания из-за ветровой нагрузки, не наблюдался перекос в сторону одного из роликов.
Уловители
Для фиксации створки в закрытом положении применяют уловитель (улавливатель) – металлическую скобу, которая не дает полотну раскачиваться под воздействием ветра, предотвращает излишний шум и деформацию. Применяют стальные оцинкованные или алюминиевые улавливатели. Допустимо использовать один верхний при низкой или легкой решетчатой створке, а с высокой, особенно наглухо зашитой, лучше приобретать пару верхний-нижний.
Ограничители хода
Также желательно установить ограничители хода с прорезиненным краем, останавливающие ход створки в крайних положениях. Они не дадут створке выйти за предусмотренные пределы, уйти из-под контроля верхнего кронштейна или повредить уловители.
Иногда совмещают уловитель и упор на закрывание. Конечно, подобный вариант удобен в том случае, если опора или надежно закрепленный нащельник расположены позади уловителя, а не сбоку.
При очень широких, тяжелых воротах базовый комплект лучше расширить. Во-первых, увеличивается количество самих колес. Во-вторых, предпочтительнее устанавливать верхний кронштейн с двумя парами удерживающих роликов. Иногда комплект расширяют за счет нижнего уловителя с полочкой и нижнего накатного ролика для створки, за счет которых будет снижаться нагрузка на опорные ролики, обеспечивающие движение.
Створка
Саму створку можно легко выполнить из профиля: к примеру, внешний каркас из 60х40х2 мм, а внутреннюю раму под обшивку из 40х20х1,5 мм. Зашить готовую створку можно любым материалом – деревом, металлом, профнастилом или иным облицовочным декоративным материалом. Но можно «установить на колеса» кованные, комбинированные и другие варианты створок.
При достаточно больших габаритах створки, особенно глухой, важно обеспечить повышенную жесткость рамы, чтобы ветровая и иные динамические нагрузки не могли повлиять на прямолинейность движения ворот, вызывая подклинивание роликов.
Ширина створки будет несколько больше размеров проезда, так как створка должна надежно удерживаться закрепленными на опорах верхним кронштейном с роликами с одной стороны и уловителями с другой. В среднем ворота «заходят» за столбы на 20 см с каждой стороны. Для отката потребуется место вдоль забора лишь на ширину этой створки.
Опорные столбы
Откатные по рельсу ворота отличаются от других типов распределением нагрузки: у распашных основная нагрузка идет на столбы и петли, у консольных – на роликовые каретки и направляющий рельс, в меньшей степени на опоры, у подвесных – на ролики, верхнюю балку и ее опоры, и только у откатных по рельсу конструкция опирается на грунт через ролики (колесики) и рельс основания, проложенный под створкой в проезде и за его пределами со стороны отката, столбы же должны гарантировать только вертикальность положения створки.
Поддержка ворот в правильном положении осуществляется с помощью верхнего кронштейна, не позволяющего ей опрокинуться, и уловителей, удерживающих от расшатывания и грохота. С легкими решетчатыми конструкциями особо усиливать опоры нет необходимости. Это делает возможным установить откатные ворота на существующие воротные столбы без серьезного их усовершенствования или полной замены.
При очень крупных и тяжелых створках, высоких глухих полотнах, нагрузка на верхние ролики и удерживающую их опору возрастает. Нередко берутся парные опоры с обеих сторон створки. Но только в особо сложных случаях принимают меры по усилению опор или сдваивания роликов. Вариантов существует множество, адаптировать конструкцию можно под любые условия.
Целесообразность использования
Комплект необходимой фурнитуры не слишком велик, конструкция самих ворот довольно простая, так что изготовить их вполне можно самостоятельно, при этом обойдутся они недорого. Отсутствие хвостовика (как у консольных) дает возможность использовать минимальный откат, нет ограничений сверху (как у подвесных), допустимо создавать длинные ворота – плюсы данного типа ворот.
С другой стороны, в процессе эксплуатации необходимо тщательно следить за состоянием рельса – мусор, пыль, снег или лед могут не только затруднить движение, но и стать причиной схода ролика с рельса, что грозит поломкой ворот. К тому же зимой возможно подмерзание системы.
На нашем рынке можно найти отечественные и польские комплекты фурнитуры, заказать наборы из-за рубежа или выполнить отдельные элементы на заказ.
Для автоматизации подойдут приводы для откатных ворот, традиционно используемые с консольными конструкциями. При правильной балансировке ворот и отсутствии помех для движения потребуются небольшие усилия приводных механизмов, а значит, нет необходимости приобретать более мощное (и дорогое) оборудование, износ техники будет минимальным, срок службы – увеличенным. С нашим климатом как раз помехи в виде льда и снега делают этот тип ворот неудобным в эксплуатации – требуются значительные усилия для поддержания системы в работоспособном состоянии.
