Главная » Разное » Забор из профилированного листа

Забор из профилированного листа


Забор из профнастила: как делать, из чего делать

Без забора не обойдется никакой загородный участок. Потому вопрос, как его сделать, является основным при постройке дачи или при огораживании какого-либо загородного участка. Забор можно построить из дерева, кирпича или из профнастила. Все виды хороши по-своему.

Материал для установки забора каждый строитель выбирает по своим возможностям. Профнастил же в этих вопросах является отличным решением. Металлопрофиль стоит недорого. Из него строить легко, поскольку тут особых знаний в строительстве иметь не нужно.

Положительные характеристики забора из профнастила:

  • легко построить своими руками;
  • профнастил – долговечный строительный материал;
  • в особом уходе такой забор не нуждается.

Какой профнастил выбрать?

Когда принимается решение строить забор из металлопрофиля, тогда неизбежно появляется вопрос, какой профилированный лист лучше выбрать? Все типы профилированных листов более или менее одинаковы. Различаются они в основном по длине и ширине, если не обращать внимания на форму. Все листы маркированы индексами, которые определяют тип профнастила. В индексах зашифрованы особенности применения.

Типы профилированных листов:

  • «С» – это стеновой профнастил (его можно использовать для строительства стен и различных перегородок);
  • «Н» – несущий профнастил (используется для укрепления несущих конструкций и стен);
  • «НС» – универсальный профнастил (этим профнастилом отделываются стены и кровли).

Из этих типов профнастила, для установки заборов используется стеновой профнастил.

Как сделать забор из профнастила своими руками

Перед тем как начать строительство, нужно провести подготовительные работы. Вначале выполняется расчет материала. В данном случае рассчитывается, сколько нужно купить листов. Для этого нужно измерить длину периметра и разделить на длину одного листа. Получим количество листов, необходимое для строительства. Здесь следует учитывать возможные нахлесты и проем для ворот.

После этого нужно разметить участки. Для этого нужны рулетка, шнур и колья. Колья можно сделать из дерева или из железных прутьев. Их нужно вбить по углам, где планируется строить угловые опорные столбы. Потом между ними нужно натянуть шнур. Чтобы шнур не провисал, между основных кольев нужно вбить вспомогательные.

Заливка фундамента для забора

Установка забора из профнастила — дело нехитрое. Однако она все же требует некоторой сноровки, опыта, и рука должна быть хоть немного набита. Основное, что нужно знать в этом вопросе — это то, что под забор сначала нужно построить фундамент.

Читайте также:  Применение винтовых свай для установки забора

Есть разные способы строительства фундаментов и разные типы. В некоторых случаях строители строят их только для опорных столбов, но чаще строятся ленточные (цельные) фундаменты.

Рассмотрим ленточный фундамент.

Ленточный фундамент – это такой фундамент, который заливается полностью по всей длине конструкции, которую планируется на нем построить.

Чтобы построить ленточный фундамент, нужно на всю длину забора по периметру выкопать траншею. Ширина траншеи может быть разная, от 40 до 60 см. Что касается глубины траншеи, то она выбирается в каждом случае отдельная. Главное, чтобы траншея была глубже глубины промерзания почвы. Если почва промерзает, к примеру, на один метр, то фундамент должен быть глубиной в полметра метра. Если меньше, то он весной после схода снега полопается и потрескается.

Надо добавить, что зимой фундамент заливать нельзя. Если заливать зимой при минусовой температуре воздуха, то после заливки, бетон не застынет и не схватится, а замерзнет. Если уж до весны ждать никак нельзя и принимается решение заливать зимой, то после заливки, на всю длину фундамента нужно соорудить нечто вроде парника. Встроить в этот парник тепловую пушку и сутки подогревать застывающий бетон, чтобы он не замерзал, а схватывался.

Армирование фундамента

Каждый фундамент начинается с арматуры. Перед заливкой нужно сварить арматуру. Монтировать ее можно с помощью сварки.

В этом вопросе нужно заострить внимание на интересном факте. На многих сайтах можно прочитать, что арматуру варить нельзя, а можно только вязать. Это неправда. Можно даже сказать, что это откровенная ложь. Арматуру можно и даже нужно варить. Что касается вязки, то да, в некоторых участках можно связывать прутья в качестве дополнения к основному каркасу арматуры. Лишняя железяка в железобетонной конструкции не помешает. Технические характеристики и общая прочность армированной конструкции не пострадает. Другими словами, можно использовать вязку в комбинации со сваркой.

Железобетонная конструкция, вся арматура в которой связана без сварки, сильно теряет в прочности и добавлять прочности какой-либо железобетонной конструкции практически не будет.

Встает вопрос, как же все-таки армировать фундамент? Ответ на этот вопрос прост. Делать это несложно. Просто сваривать прутки надо осторожно, чтобы не проварить стыки. Если же стык случайно проварился, тогда надо рядом приварить другой пруток.

Арматура состоит из четырех прутьев сечением от 12 мм и более, и поперечных прутьев жесткости. Вначале монтируется каркас из продольных прутьев. Затем к каркасу монтируются поперечные прутья жесткости. Основным краеугольным камнем в этом вопросе является то, что армировать фундамент для забора из профнастила нужно целиком на всю длину периметра. Если арматуру сварить не целиком, а по частям, то такой фундамент со временем может потрескаться. Прямолинейность всей конструкции при этом тоже может пострадать.

Читайте также:  Ворота для дачи из профнастила

Установка направляющих лаг между опорными столбами

Если фундамент уже залит, то можно приступать к монтажу горизонтальных направляющих лаг, к которым будут крепиться профилированные листы. Направляющие лаги лучше делать из металлических балок. В качестве металлических балок можно использовать П-образный швеллер. Это такой швеллер, сечение которого похоже на букву п. Подойдет также труба с квадратным сечением.

Крепятся лаги к опорным столбам в основном с помощью сварки. Можно эти горизонтальные направляющие приварить непосредственно к столбам, а можно вначале к столбам приварить кронштейны-держатели, а потом уже к ним крепить лаги. Критического ничего у этих двух способов нет. Можно выбирать любой способ. Прочность забора из профнастила от этого не пострадает.

Количество лаг между каждыми двумя столбами может быть разным. Если забор строится высокий, то лучше делать три лаги: верхняя, нижняя и одна между ними. Если забор невысокий, то, как правило, делают две. Рассчитывается, сколько горизонтальных направляющих должно быть между каждыми двумя опорными столбами из того расчета, чтобы между двумя соседними лагами было не более 1,5 метра. После завершения монтажа горизонтальных направляющих, все сварочные стыки нужно зачистить и покрасить все сооружение целиком.

Чем крепить профнастил к лагам

После завершения всех работ по монтажу каркаса, состоящего из фундамента, опорных столбов и приваренным к ним лагам, можно подумать о том, чем крепить профилированные листы к лагам, чтобы построить забор своими руками.

Дальнейшая установка забора из профлиста выполняется с помощью самонарезающих шурупов. То есть прикреплять профилированные листы к лагам следует кровельными саморезами. Кровельные саморезы – это самонарезающие шурупы с наружной резьбой и головкой. Вкручиваются саморезы в металл с помощью гаечного ключа или электродрелью с гаечной насадкой. Под каждый самонарезающий шуруп нужно просверлить отверстие.

Количество самонарезающих шурупов, необходимое для прочного крепления профилированных листов к лагам, зависит от размеров забора из профлиста и количества горизонтальных направляющих. Если каркас смонтирован из 3 лаг, то всего саморезов понадобится 12 из того расчета, что к каждой поперечине профилированный лист крепится четырьмя шурупами.

Почему именно кровельные саморезы?

Ответ на этот вопрос прост. Кровельные самонарезающие шурупы имеют под головкой резиновую шайбу-прокладку, которая препятствует попаданию влаги в место крепления шурупа к профнастилу. Если использовать саморезы не кровельные, то есть без резиновых шайб, то со временем каждый шуруп и полость каждого отверстия, сделанного под них – проржавеют. Забор из профнастила при этом потеряет в прочности, а вокруг каждого самонарезающего шурупа появится ржавое пятно, что будет негативно сказываться на внешнем виде забора. Другими словами, основной момент в монтаже забора из профнастила — это то, что крепить листы к лагам желательно кровельными саморезами. И на этом точка.

Читайте также:  Заборчик, декоративные ограждения для сада своими руками

В завершение нужно привести и недостатки забора из профнастила.

Недостатки:

  • металлопрофиль очень боится повышенной влажности;
  • в нем легко прорезать дыру при необходимости для кражи имущества;
  • для многих стоимость профнастила высока и им все же дешевле строить из дерева.

Забор из профнастила

Мой отзыв положительный!

Вопрос, как поставить забор из профнастила своими руками, я решил. Вначале сосчитал, сколько мне нужно купить листов. Дальнейший порядок действий перечислять не буду. Вижу, что это выше и без меня написано. Хочу просто заметить, что установка забора много времени не заняла. Построил довольно быстро, около двух недель.

А положительность моего отзыва заключается в том, что мне очень понравился забор из профнастила, который построил я. Еще в том, что его установка мне приносила лишь положительные эмоции.

Вадим Глызин

Я бы сказал, что на вопрос, как построить забор из профлиста своими руками, можно ответить далеко не однозначно. То есть однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Все дело в том, что профнастил боится повышенной влажности, под воздействием которой портится его внешний вид и целостность.

Дмитрий

Я построил забор из металлопрофиля своими руками. Получилось очень хорошо. Я вначале думал построить забор из дерева. Хотел сделать из профлиста, но деревянный дешевле. Уже поставил по периметру опорные столбы. Под каждый столб залил фундамент. А потом, в конце концов, начал проводить монтаж забора из профлиста.

Так вот, что я хочу сказать? После того как я сосчитал, во сколько мне обойдется строительство деревянного ограждения и строительство забора из профлиста. Выяснилось, что итоговая стоимость этих двух видов ограждений примерно одинакова. Ну, правда, разная совсем, но если строить из профлиста, то выходит ненамного дороже. Примерно в два раза (по моим расчетам). Но меня это устроило. Потому я строил из профлиста.

Антон

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Самостоятельный расчёт и строительство забора из профнастила

Забор из профнастила — оптимальное решение для защиты территории загородного дома или дачи от посторонних взглядов и несанкционированных визитов. Ограждения из этого материала служат не менее 30 лет. Металлопрофиль предельно прост в обработке, а несложная методика монтажа позволяет установить забор вокруг дома или дачного участка оперативно и своими руками, без привлечения дополнительной рабочей силы. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, измеряемой десятилетиями, металлопрофиль выполняет и декоративную функцию, с помощью которой можно облагородить частную территорию, сделав её не только недоступной для любопытных глаз, но и по-домашнему уютной.

Строительство забора из металлопрофиля: плюсы и минусы

Отличительная черта металлопрофиля (профлиста, профнастила) — универсальность. Помимо обустройства кровельных перекрытий и возведения временных хозяйственных сооружений (ангаров, сараев, гаражей и пр.) этот материал получил широкое применение в строительстве заборов и ограждений различного назначения.

Дачный забор из профнастила на фундаменте

Металлопрофиль производится из холоднокатаной листовой стали, которая посредством специальной технологии покрывается слоем цинка и защитной полимерной плёнкой различной расцветки. Толщина профлиста составляет 0,4–1,2 см. На завершающей стадии производства лист, уложенный в рулоны, с помощью профилегибочного оборудования (ручного или автоматического) получает определённый профиль (трапеция или волна).

Полезно знать: Стальная основа и рёбра жёсткости обеспечивают повышенную устойчивость материала к деформациям и силовому воздействию, а оцинковка и полимерное покрытие надёжно защищают профлист от ржавчины и механического износа.

Для строительства заборов применяется стеновой профилированный лист с высотой профиля от 8 до 44 мм. На конечную стоимость материала влияют такие параметры, как:

  • толщина стальной основы;
  • наличие и качество оцинковки;
  • качество полимерного покрытия;
  • форма и высота профиля.

Технические размеры профлиста

Достоинства металлопрофиля

К основным преимуществам применения профнастила в строительстве заборов и оград относят:

  1. Высокие эксплуатационные характеристики.
  2. Небольшой удельный вес.
  3. Простоту обработки и монтажа.
  4. Долговечность и устойчивость к агрессивным факторам эксплуатации.
  5. Сравнительно невысокую стоимость материала.

Профлист неплохо защищён от ржавчины, деформаций, повреждений и климатических факторов. Материал производится в широком сортаменте размеров, что позволяет использовать его для строительства заборов любой высоты и протяжённости.

Разнообразие сортамента профлиста

Полезно знать: Лёгкость профлиста, а также его механическая жёсткость значительно упрощают процесс монтажа. Кроме того, при строительстве забора из этого материала снижаются требования к прочности несущего каркаса.

Минусы стенового профнастила

К недостаткам металлопрофиля, применяемого в строительстве заборов и ограждений, относятся:

  1. Низкий уровень шумоизоляции (ограда из профнастила не сможет защитить внутреннюю территорию от шума, идущего с улицы).
  2. Малая устойчивость к деструктивному воздействию (забор из такого материала несложно проломить, скажем, тяжёлым автомобилем, или же вырезать в нём дыру с помощью специального инструмента для последующего проникновения на ограждённую территорию).
  3. Невысокая презентабельность (профнастил значительно уступает внешней привлекательностью традиционным материалам, применяемым в строительстве заборов — деревянному и пластиковому штакетнику, металлу, кирпичу или камню). 

Полезно знать: Несмотря на очевидные недостатки, профлист не имеет равных в плане экономичности и обладает абсолютной огнестойкостью. Материал выпускается в широкой гамме цветовых решений и обширном сортаменте форм и размеров профиля, что позволяет удовлетворить практически любые эстетические запросы покупателя.

Фото: виды заборов, идеи для реализации на участке

Профлист в качестве декоративной обшивки на въездных воротах Забор из металлопрофиля на металлических опорах: вид изнутри Декоративное оформлени профлиста в составе дачного забора Забор из металлопрофиля с декоративным оформлением: вид изнутри Забор из профлиста с декоративным оформлением Забор из профлиста на участке с уклоном местности Забор из профнастила с кирпичными столбами Забор из металлопрофиля на бетонном фундаменте

Проект забора и подготовка к строительству

К строительству забора из металлопрофиля необходимо тщательно подготовиться. Ошибки при проектировании и в процессе монтажа неприемлемы, поскольку влекут за собой незапланированные расходы времени, нервов и денег.

Чтобы возведение забора выполнялось оперативно и не отнимало неоправданно большое количество сил и средств, на подготовительном этапе строительства необходимо:

  1. Определиться с видом и требуемыми характеристиками металлопрофиля.
  2. Разработать строительный проект.
  3. Рассчитать требуемое количество материалов.
  4. Подготовить набор необходимых для строительства инструментов и вспомогательных материалов.
  5. Выполнить точную разметку ограждаемой территории под строительство с учётом расположения калиток, въездных ворот, уклона местности и т.д.

Схема ограждаемого забором участка в масштабе

Важно помнить: После покупки и доставки основного материала к месту строительства, его необходимо аккуратно уложить штабелями и укрыть для защиты от преждевременного износа и климатических факторов до проведения монтажных работ. Расположение штабелей не должно мешать проходу, проезду или размещению других стройматериалов, элементов строительных конструкций, транспорта и т.п.

Какой профнастил выбрать?

Если решение о строительстве забора из металлопрофиля принято, остаётся выбрать подходящий по стоимости и качеству материал. Для этого необходимо определиться с требованиями касаемо его защитных характеристик, а также надёжности, долговечности и устойчивости будущего забора к износу и повреждениям.

Но вначале не помешает предварительно установить:

  • условный срок эксплуатации забора;
  • приоритет по эстетике внешнего вида или эксплуатационной надёжности;
  • конструктивные особенности забора и возможность замены его отдельных элементов в процессе эксплуатации.

Всё что нужно далее — разобраться в том, какие типы материала представлены на рынке и понять, чем они отличаются друг от друга. А начать нужно с вопроса, из чего, собственно, состоит металлопрофиль?

Профлист с односторонним полимерным покрытием в разрезе

Перечень ключевых факторов, определяющих выбор профлиста для строительства забора, включает:

  1. Марку материала.
  2. Толщину стали.
  3. Качество оцинковки стальной основы профлиста.
  4. Тип полимерного покрытия.
  5. Размеры листа и параметры профиля
  6. Соотношение цена/качество.
  7. Долговечность и износостойкость.
  8. Эстетические предпочтения владельца ограждаемой территории.
Маркировка профлиста

Металлопрофиль имеет специальную маркировку, по которой определяются его основные характеристики и назначение. Так, для строительства забора подходит материал марки С (стеновой) или НС (универсальный). Цифры в маркировке профлиста означают:

  • высоту профиля в мм;
  • полезную ширину листа;
  • толщину стальной основы.

Параметры стенового металлопрофиля

Важно помнить: Чем толще стальная основа и выше содержание цинка в защитном слое, тем более устойчивым к коррозии и деформациям является профлист. Впрочем, в настоящее время в производстве материала технология оцинковки используется всё реже. Куда более надёжной защитой от коррозии, повреждений и износа является специальное полимерное покрытие, которому, к тому же, можно задать цвет и даже фактуру, соответствующие назначению металлопрофиля.

Полимерное покрытие и соотношение цена/качество

Полимер может наноситься как с одной, так и с обеих сторон листа, что ощутимо влияет на общую стоимость материала. Кроме этого, цену металлопрофиля определяет и вид этого самого полимерного покрытия:

  1. Полиэстер (PE) — толщина плёнки составляет около 25 мкм. Покрытие применяется для защиты внутренней поверхности материала. Плёнка обладает низкой устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета, что компенсируется невысокой стоимостью профлиста.

    Стеновой профлист С8 с полиэстер-покрытием

  2. Матовый полиэстер (PEM) — покрытие толщиной 35 мкм, характеризующееся отсутствием блеска и устойчивостью к воздействию прямых солнечных лучей.

    Профлист с РEМ покрытием

  3. Пурал (Pural) — защитная плёнка толщиной около 50 мкм. Отличается эластичностью, высокой степенью антикоррозийной защиты и отменным качеством цвета.

    Стеновой профлист с Pural-покрытием

  4. Поливинилфторид (ПВФ, PVDF, PVF2) — покрытие с высокими показателями прочности и эластичности. Отвечает повышенным эксплуатационным требованиям, обладая прекрасной устойчивостью к ультрафиолету, а также ржавчине и механическим повреждениям.

    Металлопрофиль с поливинилфторидным покрытием

  5. Пластизол (PVC200) — универсальная плёнка толщиной 200 мк, предназначенная для защиты поверхностей любого типа. Обладает высокими декоративными качествами и эластичностью, обеспечивая надёжную защиту стали от коррозии.

    Универсальный профлист с покрытием из пластизола

     

Важно знать: Зависимость цены от типа полимерного покрытия, которое во многом определяет долговечность и износостойкость материала, очевидна. Наибольшим спросом в строительстве заборов и ограждений пользуется металлопрофиль с покрытием из матового полиэстера, обладающий оптимальным соотношением цена/качество. Также пользуется популярностью материал с покрытием из пурала, поскольку последний обеспечивает не только высокие эстетические показатели профлиста, но и увеличивает срок службы забора.

Параметры профлиста

Прочность стенового профнастила зависит не столько от толщины стальной основы (для строительства забора вполне достаточно 0,1 см), сколько от размеров, формы и толщины рёбер (волн) профиля. Поэтому основное внимание при покупке следует обратить на высоту последнего. Для строительства забора в районе с нормальными ветровыми нагрузками подойдёт материал с ребром, высота которого не превышает 21 мм. Что касается необходимых размеров листа и количества материала, они определяются на основании требуемой высоты забора, а также его периметра. При этом нужно учитывать, что профлист будет монтироваться внахлёст.

Для строительства заборов и ограждений используется четыре марки стенового профнастила. Их расчётные параметры приведены в таблице:

Полезно знать: Стеновой профнастил производится в листах длиной 12 м, но перед продажей режется на более удобные для транспортировки и монтажа отрезки 2–3 м длиной.

Правильное проектирование забора и расчёт материалов, схема

Прежде чем отправиться в строительный магазин за материалами, следует грамотно рассчитать их количество, а также определить объём работ по изготовлению основных элементов конструкции забора. Сделать это можно лишь при наличии подробного проекта. Последний несложно разработать самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Первое и основное из того, что необходимо для проектирования — значение периметра ограждаемого участка. Если оно не указано в кадастровом плане, его придётся измерить самостоятельно. Для этого понадобится:

  • забить в землю метки (металлические или деревянные колышки) по углам участка, а также в точках, где забор меняет направление;

В роли меток используем деревянные или металлические колышки

  • связать метки нейлоновым или льняным шнуром;

Измеряем протяжённость забора с помощью верёвки или шпагата

  • вычислить длину шнура между метками, которая будет отвечать значению периметра участка.

Следующий шаг — определение месторасположения и требуемых размеров въездных ворот и калитки. По бокам последних необходимо установить метки, измерить расстояние между ними и отнять полученное значение от общего периметра.

Ворота и калитка стандартных размеров с соседним расположением

Расчёт количества и размеров секций

Для дальнейших действий следует рассчитать количество секций забора. Решается эта задача следующим способом:

  1. Для примера предположим, что участок имеет прямоугольную форму со сторонами 20 и 15 м. Ширину ворот примем равной 2,5 м, а для калитки установим значение 1,5 м. В этом случае протяжённость забора будет равна: L=(20+15)*2 - (2,5+1,5)=66 м.
  2. Стандартная длина профлиста составляет 12 м, поэтому для удобства транспортировки и монтажа его придётся разделить на отрезки. Поэтому на данном этапе необходимо вычислить, сколько отрезков поместится в одной секции по длине.
  3. Установим, что калитка будет расположена рядом с воротами на 20-метровой стороне периметра. В этом случае протяжённость забора на этом участке будет равна: l=20–4=16 м. Таким образом, принимаем количество секций равным 3-метровыми: 2 секции будут иметь 5-метровую длину, а размер оставшейся составит 6 м.
  4. Если принять длину секций с противоположной стороны периметра равной 5 м, их количество здесь составит 4.
  5. Осталось вычислить число секций на 15-метровых отрезках периметра. Расчёт проводится аналогично: принимаем длину секции равной 5 м. Это значит, что по ширине прямоугольника получится всего 6 секций — по 3 с каждой стороны.
  6. Подсчитаем общее количество секций: n=2+4+6+1=12+1. Таким образом, забор будет иметь 12 секций длиной 5 м и одну 6-метровую секцию, примыкающую к воротам.

Фрагмент забора из профнастила на опорах, установленных в грунт

Расчёт опор

Имея значение количества секций, вычисляем требуемое число опор по формуле:

K=n+1

Из этого следует, что для монтажа забора понадобится: К=13+1=14 опор.

Важно знать: В качестве опорных столбов для забора из профнастила удобно использовать профильную трубу квадратного (50*50 мм) или круглого (d=50 мм) сечения. Следует обратить внимание на то, что длина опор является составной величиной. Внешняя часть должна быть длиннее листа профнастила как минимум на 10–15 см. Это необходимо, чтобы оставить снизу просвет высотой 5–10 см и запас высоты в верхней части около 5 см. Так, для забора высотой 2 м высота опор составит 210–215 см. Для установки в грунт потребуется ещё 80–120 см (зависимо от типа почвы, глубины промерзания и уровня грунтовых вод), а если забор будет устанавливаться на ленточном фундаменте — 40–50 см.

При соблюдении необходимых требований к конструкции опор их длина составит:

Lог=200+15+80=295 см (при установке опор в грунт);

или

Lоп=200+15+40=255 см (при установке на фундамент).

Расчёт высоты опорных столбов забора из профлиста

Расчёт профнастила

С помощью значений высоты забора, а также количества и длины секций определяются требуемые размеры и число профилированных листов.

Высота забора равна длине отрезка профлиста. Если проектируемый забор имеет высоту 2 м, стандартный 12-метровый лист нужно будет разрезать на 6 2-метровых кусков. Если для строительства выбран профлист марки С21, на каждую 5-метровую секцию его уйдёт по 5 таких листов и на оставшуюся 6-метровую ещё 6 отрезков шириной 1м.

В итоге общее количество отрезков профлиста длиной 2 м составит:

N=n5*5+n6*6=12*5+1*6=66 отрезков

где n5 и n6— количество 5- и 6-метровых секций забора.

Схема монтажа обшивки забора

Важно помнить: Монтаж профлиста осуществляется внахлёст. Это значит, что каждый из листов при установке немного потеряет в длине. Таким образом, при расчёте количества и размера листов относительно длины секции, от общей длины обшивки следует отнять значение размера стыка, умноженное на 2.

Расчёт поперечных лаг

Для заборов из профнастила в качестве поперечных лаг используется металлическая профильная труба сечением 40*20 мм и длиной, соответствущей размерам каждой из секций. При этом для монтажа забора высотой 2 м понадобится не более чем 2 яруса поперечин.

Это значит, что количество лаг для рассчитываемого забора составит:

k=kс*2=13*2=26 лаг

где kc — количество секций забора.

Профильная труба для изготовления поперечных лаг

Итоговый результат

В результате проведённых изысканий было установлено, что для строительства забора вокруг рассматриваемого участка необходимо:

  • 26 поперечин;
  • 14 опорных столбов;
  • 66 листов обшивки длиной 2 м.

Далее остаётся заново нарисовать схему участка и нанести на неё проекцию забора с обозначением количества и размеров секций, месторасположения ворот и калитки и других важных данных. Проект строительства можно считать готовым.

Нужные инструменты и вспомогательные материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить и установить забор из профнастила, необходимо заранее подготовить инструменты, без которых не обойтись в процессе работы.

Бетономешалка для изготовления раствора под фундамент

В этот список следует внести:

  • штыковую и совковую лопату;
  • бетономешалку (если забор устанавливается на фундаменте или опоры будут устанавливаться на бетон);
  • земляной бур (для монтажа опорных столбов в грунт);
  • электроножницы;
  • ножницы по металлу;
  • электродрель с набором свёрл по металлу;
  • шуруповёрт;
  • сварочный аппарат;
  • дисковую пилу с дисками по металлу;
  • строительную рулетку;
  • измерительный шнур;
  • строительный уровень;
  • отвес.

Помимо основных материалов — профнастила и профильной трубы для изготовления опор и поперечных лаг — для строительства забора надобятся вспомогательные средства.

Перечень последних содержит:

  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • грунтовку для металлических стоек и поперечин;
  • краску;
  • саморезы по металлу или другие крепёжные элементы для монтажа обшивки.

Важно помнить: При резке металла, в процессе строительства фундамента или установки опор в грунт, а также при монтаже поперечин и фиксации профлиста очень важно соблюдать технику безопасности. Это позволит избежать травм, а также порчи материала и поломки инструмента. При выполнении рабочих операций следует использовать защитные очки, перчатки и спецодежду. И главное: нужно подготовить свободную площадку для работы, на которой ничто не будет мешать изготовлению элементов забора, и подвести к ней электричество для подключения электроинструмента.

Как построить забор из профнастила своими руками: пошаговые инструкции

После разметки территории и подготовки материалов пора приниматься за строительство. Общий алгоритм действий следующий:

  • заливка фундамента с установкой на него вертикальных опор;
  • установка опорных столбов в грунт;
  • монтаж поперечных лаг;
  • огрунтовка и покраска металлического каркаса;
  • монтаж обшивки;
  • декоративное оформление забора.

Полезно знать: Если установка несущего каркаса осуществляется методом сварки, сварные швы необходимо зачистить. Также следует приварить на опорные столбы заглушки соответствующей формы, что предотвратит попадание влаги внутрь трубы. Отверстия в металле лучше выполнять до сборки, хотя, при наличии мощной дрели и качественного сверла, их можно будет сделать и после. Грунтовку и краску на металлический каркас желательно нанести до монтажа обрешётки дабы не испачкать новый профлист.

Закладка фундамента под забор из профнастила

Если условный срок эксплуатации забора превышает 20 лет или же характер почвы либо планировка участка не позволяют монтаж другим способом, ограждение устанавливается на ленточный железобетонный фундамент.

Железобетонный фундамент под забор из профлиста

Заливка фундамента выполняется в несколько этапов:

  1. По периметру участка выкапывается траншея глубиной 60–80 см (зависит от свойств почвы и климатических условий в регионе строительства) и шириной 20–50 см.

    Траншея для ленточного фундамента под забор из профлиста

  2. Дно траншеи укладывается песчаной подушкой и щебнем.
  3. В траншею устанавливается опалубка из деревянных досок и гидроизоляция фундамента.
  4. Фундамент обвязывается арматурой диаметром 10 мм. Арматура укладывается на опоры, после чего с помощью сварочного аппарата скрепляется между собой.

    Фундамент для забора в разрезе

  5. На глубину 40–60 см в траншею устанавливаются опорные столбы, которые связываются с арматурой. На этом этапе следует внимательно проконтролировать с помощью строительного уровня и отвеса вертикальное положение опорных столбов.

Установка опалубки под ленточный фундамент забора

С помощью бетономешалки из песка, щебня, цемента и воды изготавливается бетонный раствор, которым траншея заливается до нужного уровня. В процессе следует периодически проверять вертикаль опорных столбиков или зафиксировать её к опалубке замком из отходов досок.

Фиксирующий замок для опорных столбов забора из отходов досок

Важно знать: Почва не будет отнимать влагу у бетона, если дно траншеи перед заливкой обильно увлажнить. Готовому фундаменту следует дать высохнуть на протяжении не менее 3 суток, после чего можно приступать к монтажу поперечных лаг.

Установка опорных столбов в грунт

Если забор планируется использовать не более 15–20 лет, ограждение является временным, либо почва или планировка участка позволяют монтаж без заливки фундамента, опорные столбы устанавливаются в почву.

Существует несколько способов монтажа опор, выбор которых зависит от характера грунта, глубины залегания грунтовых вод и высоты забора:

  • забивка;
  • частичное бетонирование (комбинированная установка);
  • бутование (установка на подушку из песка и щебня);
  • полное бетонирование (с армированием);

Методы монтажа опорных столбов забора без фундамента

Алгоритм установки опор забора в почву выглядит так:

  1. На верхнем и нижнем торце опор привариваются заглушки, которые предотвратят попадание влаги и почвы внутрь трубы.

    Заглушка опорного столба забора из профнастила

  2. Первыми устанавливаются угловые опоры и столбы по краям ворот и калитки. При этом необходимо тщательно следить за соблюдением вертикального уровня опор.
  3. Установленные угловые столбы вяжутся шпагатом или верёвкой для обозначения линии забора.

    Контроль линейности забора и вертикали опорных столбов при забутовке

  4. По периметру монтируются оставшиеся опорные столбы забора аналогично с соблюдением вертикального уровня и линии, выставленной от угловых опор.

    Установка опоры забора на песчано-каменной подушке (забутовка)

Важно знать: Для усиления несущей способности бетонированных или частично бетонированных опор лунку можно армировать с помощью тонкой (d=10 мм) арматуры.

Установка опор забора на участке с уклоном

Если земельный участок имеет уклон, при заливке фундамента или установке опорных столбов необходимо выполнить ряд дополнительных действий. В частности, при незначительном склоне почву следует элементарно выровнять.

Многоуровневый фундамент для строительства забора на участке с уклоном почвы

При установке забора на фундамент на участке со средним уклоном порядок работы будет следующим:

  1. По всему периметру выкапывается траншея глубиной около 50 см.
  2. В нижней точке строительства траншея углубляется до нужных размеров (60–80 см).

    Обустройство фундамента забора на местности с уклоном: 1 — линия уклона; 2 — бетонный фундамент; 3 — поперечные лаги; 4 — обшивка из профлиста

  3. Следующий уровень траншеи опускается минимум до середины предыдущего.
  4. В местах стыка уровней опалубка выполняется с пяткой и заглушкой.

Установка заглушки на опалубке в точке стыка уровней фундамента

При установке опор в грунт на участке с уклоном глубина лунок регулируется аналогично: дно лунки первой опоры следующего уровня должно быть на уровне середины лунки последней опоры предыдущего.

Монтаж опорных столбов забора в грунт на участке с уклоном

Важно знать: Разница уровней по высоте должна быть одинаковой по всей протяжённости забора.

Монтаж несущего каркаса

После установки опорных столбов в грунт или на фундамент выполняется монтаж поперечных лаг. Установить их можно с помощью сварки или посредством специальных креплений — «крабов».

При монтаже на «крабы» в опорах и поперечных лагах необходимо выполнить отверстия соответствующего диаметра под болтовые соединения.

Монтаж металлических лаг на кронштейны болтовыми соединениями

Установка поперечин на сварку осуществляется одним из трёх способов: лаги привариваются встык, по бокам опорного столба, либо фиксируются с помощью заранее приваренного к опоре держателя (отрезка П-образного профиля нужных размеров).

Монтаж поперечных лаг встык, по бокам опоры и с помощью кронштейна

Полезно знать: Расположение лаг и расстояние между ними зависит от высоты забора. Если последняя составляет 2 м, от верхнего края опоры нужно отнять 40–50 см — на этом уровне будет крепиться верхняя линия поперечин. Далее вниз отступаем 100–120 мм и отмечаем уровень установки нижних лаг. Тогда расстояние от нижней поперечины до грунта составит: l=200–40–120=40 см.

Обшивка металлопрофилем и финишная отделка, покраска забора

Если монтаж каркаса завершён, а сверху на опоры приварены заглушки, можно приступать к заключительному этапу строительства — обшивке забора. Для этого в поперечных лагах с шагом, равным шагу профиля профлиста, выполняются отверстия под крепёжные элементы. Перед началом работы важно не забыть просчитать местоположение стыков металлопрофиля — его листы крепятся непосредственно между собой, минуя поперечины.

Монтаж профлиста саморезами: лист к поперечным лагам и лист к листу

После монтажа обшивки забор можно украсить декоративными элементами. Например, ковкой либо бортиками по верхней и/или нижней кромке профлиста. Также можно дополнительно защитить шляпки саморезов и болтовые соединения специальными пластиковыми заглушками.

Важно помнить: При стыковке листов внахлёст монтаж осуществляется на верхней волне профиля. Фиксация профлиста к поперечинам выполняется по центру нижней волны профиля.

Строительство забора из профнастила требует основательной подготовки и, что главное, — правильно выполненных расчётов. Тогда, если не допускать грубых ошибок при монтаже, работа не отнимает много времени и сил. Например, для ограждения участка периметром 60–70 м понадобится всего 3–4 дня, конечно, при условии, что для выравнивания почвы не придётся много копать. В результате должен получиться надёжный и долговечный забор, который послужит отличной защитой участка от постороннего внимания и многократно усложнит несанкционированное проникновение на ограждённую территорию.

  • Автор: Дмитрий Шварц
  • Распечатать

Строительство забора из профнастила своими руками

Любой участок земли, будь то дача или ферма, должен быть окружен изгородью. Забор обычно выполняет сразу несколько функций: охранную, функциональную и эстетическую. Но далеко не любое ограждение может полностью соответствовать этим параметрам. Зачастую ненадежность конструкции кроется именно в материалах, из которых она изготовлена. Поэтому их выбор требует тщательного изучения вопроса. В этой статье будут расмотрены особенности строительства забора из профнастила.

На сегодняшний день существует большой выбор стройматериалов, что существенно затрудняет выбор. Наибольшей популярностью пользуются универсальные материалы, которые могут использоваться при различных условиях. К ним относится профнастил или, другими словами, профилированный металлический лист.

Минусов в использовании металлопрофиля немного, и при объективной оценке они несущественны и вполне решаемы. Чтобы забор не качался под воздействием ветра, нужно подобрать листы определенной маркировки с большей толщиной. Коррозию легко можно избежать, своевременно обработав материал специальным защитным покрытием. А царапины можно просто закрасить.

Преимуществ у профнастила больше, чем у других подобных стройматериалов, и для обычного человека со скромным достатком, проживающего в средней климатической полосе, такой материал для ограждения подойдёт как нельзя лучше.

Главными его достоинствами являются:

  • невысокая стоимость;
  • возможность установить забор самостоятельно, что позволит сэкономить на наёмных рабочих;
  • небольшой вес самого материала;
  • длительный срок службы;
  • стойкость текстуры и цвета;
  • достойный внешний вид;
  • простота в уходе;
  • непрозрачность;
  • широкая цветовая гамма (около 300 вариантов);
  • отражающие качества блестящего покрытия;
  • сопротивляемость ультрафиолету;
  • гибкость и ударостойкость;
  • пожарная безопасность;
  • длительный срок эксплуатации – около 50 лет.

Надо заметить, что таким обширным перечнем преимуществ обладает немного видов строительных материалов. Профнастил без преувеличения можно назвать универсальным и многофункциональным.

Но оценить эти свойства получится лишь при правильном его использовании. Существует мнение, что ограждение из металлопрофиля хлипкое и недолговечное. Возможно, причиной пренебрежительного отношения становится бюджетная цена. Однако это заблуждение. Данный стройматериал явно недооценивают. К тому же такой забор часто обходится дешевле остальных видов.

Отдав предпочтение металлопрофилю, владелец участка сможет быстро, легко, качественно и недорого возвести забор, соответствующий его финансовым возможностям и вкусу. Несмотря на относительно низкую цену, ограждения из металлических листов не уступают по качеству заборам из более дорогих материалов.

Профилированный металлический лист обязательно располагает защитным покрытием, которое бывает:

  • Цинковое. Покрытие материала этим металлом – самый простой и дешевый вид защиты. Оцинкованный профнастил является одним из наиболее популярных материалов для облицовки и возведения ограждений. Это легкий, простой в использовании, легко транспортируемый материал. Кроме того, он не доставит неудобств при монтаже. Однако профессионалы не рекомендуют отдавать ему предпочтение. Лист быстро ржавеет, а в солнечную погоду нагревается в разы сильнее, чем любое другое покрытие.

  • Алюмоцинковое. При сочетании цинка с алюминием срок службы материала увеличивается.

  • Полимерное – самое надежное. Полимеры добываются в лабораторных условиях из компонентов красок и лаков. Листовой металл с таким видом покрытия получают из оцинкованной стали путем холодной прокатки в специально предназначенных для этого станках. Также доступны расширенные листы с другими параметрами волн, отличающиеся по высоте, ширине и жесткости ребер. Состоят они из пигментов, отвечающих за защиту поверхности забора от внешних механических повреждений. Полимер наносится на профнастил с помощью валика. Предварительно необходимо наложить слой грунтовки для повышения антикоррозионных свойств.

Преимущества полимерного материала:

  • необычный дизайн;
  • простота в уходе;
  • долговечность и сопротивляемость ультрафиолету;
  • длительный период использования.

Среди недостатков стоит выделить увеличение стоимости (примерно на 15%). Полимерное покрытие обеспечивает стойкий цвет и гладкую текстуру. Разновидностей полимерного покрытия много, каждый из них имеет свои особенности.

Виды полимеров:

  • Полиэстер – Wavy polyester (PE) – современный многофункциональный компонент. Такой лист используется как в северных, так и в южных регионах. Срок службы – до 35 лет, толщина слоя – 25 мкм. Забор будет равнодушен к внешним воздействиям, в частности к коррозии, прямым ультрафиолетовым лучам и осадкам, механическим и химическим повреждениям. Также он имеет повышенную термостойкость и предотвращает образование микротрещин, что является главной причиной коррозии. Классический профлист покрыт матовым полиэфирным слоем, который имеет матовую поверхность. Он придает более дорогой и изысканный внешний вид ограждению, поэтому пользуется наибольшей популярностью. Также матовый полиэстер придает дополнительную устойчивость к абразивной нагрузке.

Забор с покрытием такого типа идеально подойдет для средней полосы Европы и России.

  • Пластизол (ПВХ). Профнастил с ПВХ-покрытием оказывает высокое сопротивление механическим раздражителям, поскольку толщина его составляет 200 микрон. Текстура может быть гладкой или рельефной. Это идеальный вариант для суровых климатических условий. Однако стоит учитывать, что под воздействием солнечных лучей краска со временем выгорит, поэтому такое покрытие более подойдет для владельцев участков в северных регионах. При этом пластизол намного дороже, чем полиэстер. Срок эксплуатации – 35 лет.

  • Полиуретан (PU). Профлист, обработанный полиуретаном, обеспечивает защиту ограждения от ультрафиолета, потому его рекомендуется использовать там, где есть риск выгорания поверхности от солнечных лучей и ее порчи. Имеет высокие показатели сопротивляемости и остальным внешним факторам. Листы PU, модифицированные полиамидом и акрилом, легки и просты в использовании. В местах изгибов не образуются трещины. Другим важным преимуществом является довольно невысокая стоимость. Срок эксплуатации – 50 лет.

  • Пурал. Последняя разработка ученых позволяет наносить на профлист слой пурала толщиной 50 микрон. Срок эксплуатации – 50 лет, что достигается благодаря стойкому к износу слою полимера на основе смолы. Профнастил, обработанный им, обладает следующими преимуществами:
  1. устойчив к резкой смене температуры (от -60 до + 100-120 C);
  2. отлично противостоит ржавчине;
  3. устойчив к ультрафиолету и химическим воздействиям.

  • PVDF. Такой профилированный лист не изнашивается с течением времени и не подвергается воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей, снега или дождя, может использоваться при температуре от -50 до +120. PVDF – это экологически безопасный компонент, который наносится тонким слоем (27 микрон). Высокая цена материала компенсируется превосходными свойствами (например, сопротивляемостью даже тем повреждениям, что опасны для обычного напыления). Период эксплуатации – 50 лет.

  • Printech – запатентованная технология компании Dongbu Steel. Продукция южнокорейской фирмы дороже стандартных профилированных листов в полтора раза, однако обладает непревзойденными эстетическими свойствами. Насчитывается около 100 видов, которые имитируют натуральные текстуры – от гранита до среза древесины. Срок эксплуатации – от 50 лет.

  • Порошковая окраска. Такой метод обработки наиболее экологичен. Мелкий компонент под воздействием высокой температуры подвергается полимеризации, благодаря чему становится однородным и очень прочным. Нанесение проводится с использованием электростатического воздействия. Технология позволяет добиться идеально ровного покрытия. Метод является экологически безопасным, поскольку количество отходов не превышает 5%. Толщина слоя – от 50 до 300 микрон.

Выбрать подходящий материал новичку довольно сложно. Однако чтобы не ошибиться, достаточно придерживаться вышеуказанных рекомендаций профессионалов.

Ограждение может полностью состоять из профилированных листов. Но для большей устойчивости рекомендуется возвести забор с цоколем, то есть с крепким основанием. Он необходим не только для повышения устойчивости, но также и для отвода воды, что может накопиться во время сильного ливня. Цоколь бывает нескольких видов:

  • со столбчатым основанием;
  • со столбчато-ленточным основанием;
  • каменный.

Вариант со столбиками делит весь лист профнастила на секции. А столбчато-ленточный, помимо секций, добавляет ещё и фундамент по всему основанию снизу. В обоих случаях можно использовать как цемент, так и кирпич. Каменный же вид основания является самым дорогим, но при этом и самым надежным. Однако необходимость в таком ограждении появляется лишь в случае, когда забор построен из более тяжелых материалов, например, из кованого железа.

Расчёт требуемых строительных инструментов и материалов во многом зависит от типа ограждения и количества секций.

Маркировка «Н» наносится на изделия с толщиной более 44 мм. Такой профнастил подходит для несущих стен, а также для кровли и изготовления контейнеров. Его толщина довольно большая. Использовать такой вид для забора нецелесообразно и неэкономично.

Профлисты с маркировкой «НС» толщиной в 35-43 мм предназначается для кровли. Они обычно используются как материал для ограждения стройплощадок. В бытовых условиях повышенное сопротивление листов такой толщины не понадобится, поэтому не стоит останавливаться и на этом варианте.

Маркировка «С» имеет толщину от 8 мм и предназначается для внешней отделки зданий. Для возведения заборов и ограждений вокруг частных домов оптимально подходит толщина покрытия в 21 мм. Несмотря на легкость профнастила с маркировкой «С», он является довольно крепким и устойчивым, лишь немного уступая материалам с маркировками «Н» и «НС».

Помимо вышеуказанных, есть ещё один вид профлиста с маркировкой «МП». Такой тип считается универсальным, он легкий и недорогой, используется как в кровельных работах, так и в сооружении построек бытового назначения, а также для установки заборов. Однако для забора лучше всего подойдет профлист с маркировкой «С8».

Ниже перечислены параметры самых популярных марок профнастила в виде марка/общая ширина, мм/рабочая ширина, мм/толщина, мм/высота волны, мм/расстояние между ребрами, мм:

  • С8/1200/1150/0,4: 0,8/8/62,5;
  • С10/1150/1100/0,4: 0,8/10/45;
  • С18/1150/1100/0,6: 0,7/18/91,67;
  • С20/1150/1100/0,45: 0,7/20/137,5;
  • С21/1051/1000/0,4: 0,7/21/65;
  • СН35/1060/1000/0,5: 0,9/35/70.

Что касается длины листов, то здесь нет принципиальных ограничений. Продавец нарежет вам материал любой длины до двенадцати метров. Свыше указанной границы получить профлисты также возможно, но для этого, возможно, нужно будет оформлять спецзаказ.

Высоту ограждения лучше выбрать на уровне 2-3 метров. С такой высотой можно не беспокоиться, что кто-то сможет заглянуть внутрь или перелезть забор и попасть на участок. К тому же с улицы не будут проникать громкие звуки, участок будет защищен от дорожной пыли.

Следующим этапом после изучения существующих видов и форм станет выбор материала для строительства забора. При выборе комплектующих будут рассматриваться те материалы, которые наилучшим образом подойдут для бюджетных конструкций и не создадут проблем при сборке забора даже неопытным строителем.

Вполне подойдёт профнастил маркировки «С» и «МП». Не стоит покупать листы без покрытия, иначе в скором времени ограждение потребует замены или обновления. Недорогой полиэстер защитит железо от коррозии.

Конструкция забора – это не только металлические листы, но и ряд других составляющих:

  • стойки-опоры в виде металлических труб;
  • перемычки-распорки;
  • саморезы по металлу или кровельные саморезы.

Перед покупкой стройматериалов важно знать, какое их количество потребуется. Достаточно рассчитать длину забора в целом и каждой его стороны в отдельности, а также высоту конструкции. Чтобы определить количество листов, необходимо разделить периметр ограждения на ширину одного листа, после чего округлить его в большую сторону.

Высота забора также имеет немаловажное значение, поскольку лист будет крепиться на небольшом расстоянии от земли. Нельзя допускать, чтобы профнастил упирался в грунт.

Опорные стойки можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Однако лучше отдать предпочтение квадратным. Их размер должен быть 50х50 мм или 60х60 мм. Для круглых же труб рекомендуется выбирать диаметр в 50 мм. Наиболее подходящая толщина стенки – 3 мм.

Длина опор зависит от высоты забора и от того, насколько глубоко понадобится вкапывать их в землю. Высота самого забора при этом тоже будет иметь большое значение. Например, если глубина ямы под стойку составляет 1,3 метра, а высота конструкции будет 2 метра высотой, то труба размером 60х60х3 мм равняется примерно 3,3 метрам.

Теоретически в качестве оснований допускается использовать и деревянные стойки. Перед установкой их обязательно нужно обработать антисептиком.

Также необходимо обратить внимание на ту часть столба, которая будет погружаться в землю: она должна быть особенно прочной. Предварительно рекомендуется обработать её паяльной лампой, а потом битумной грунтовкой.

Обычно расстояние между опорами делают в 2-3 метра. В местности с сильными ветрами стоит сократить этот промежуток. При расчете количества столбов требуется учитывать, что опоры в обязательном порядке ставятся по углам периметра и по обеим сторонам от ворот или калитки.

Если же все-таки возникнет желание возвести секционный забор со столбами, то необходимо будет сделать так, чтобы в каждую секцию один лист профнастила входил целиком. В качестве перемычек-лаг также лучше воспользоваться профилированными трубами. Определить необходимое их количество просто: для этого нужно общее количество поперечин умножить на периметр ограждения. Оптимальными параметрами прочности обладают лаги с габаритами 40х25х2 мм.

Для соединения опор с лагами понадобится сварка. При отсутствии сварочного аппарата или опыта работы с ним в качестве альтернативы можно использовать болты либо специальные крепления – «крабы». С ними работать значительно проще. По надежности они уступают сварке, но зато незаменимы в случае необходимости быстрого и легкого монтажа.

И последнее, что потребуется для сборки ограждения – кровельные саморезы по металлу. Подходящий размер – 4,8х19 мм. Их количество зависит от планируемого размера самого забора. Например, для листов маркировок «С» или «МП» в 20 мм толщиной потребуется 4 самореза на каждую поперечину.

Если лаги две, то нужно 8 саморезов, если три – 12 штук. Однако такой расчёт будет верным при условии правильного вкручивания самореза в каждую вторую волну. Во всех других случаях расчёт их количества производится индивидуально.

Чтобы ограждение выглядело эстетично, следует подбирать цвет самореза в один тон с оградой.

Помимо основных компонентов конструкции забора из профнастила, также понадобятся:

  • бур или лопата, чтобы выкопать лунки под столбы-основания;
  • рулетка для замеров длины;
  • емкость для замешивания раствора;
  • уровень для проверки вертикалей;
  • шнур для разметки границ;
  • шуруповёрт или дрель для закручивания саморезов;
  • цемент маркировки М200, а также песок и щебень для засыпки стоек;
  • баллончик с краской для маскировки царапин при установке забора.

Установить забор из профнастила своими руками несложно. Существует универсальный тип забора из металлопрофиля с упрощенным устройством. Однако важно понимать, что решив возводить конструкцию самостоятельно, необходимо взять на себя ответственность за выполнение дополнительных действий, которые не менее значимы, чем сама сборка. Перед началом строительных работ важно представлять вид ограждения в конечном варианте. Для этого нужно:

  1. нарисовать чертёж забора, отметив на схеме размеры (высоту, длину в целом и отдельных участков), а также его точное местоположение;
  2. оценить территориальные особенности (рельеф, климат, прочие объекты и насаждения при их наличии, устройство коммуникаций); при неровной поверхности грунта с уклоном лучший вариант – ступенчатый вид конструкции;
  3. заранее продумать, где будут находиться ворота, выполненные также из профнастила, для проезда транспортных средств;
  4. очистить поверхность земли от лишних предметов и мусора, выровнять небольшие искривления, если они есть в местах, где будет устанавливаться забор;
  5. определить степень устойчивости грунта для опорных столбов.

В данном случае рассматривается вариант возведения универсального ограждения без фундамента. Если же необходимо построить забор на фундаменте из цемента или кирпича, то для этого необходимо рассчитать их количество.

В целом, конструкцию из профлиста с бетонным основанием построить сложнее. Причиной тому служат дополнительные хлопоты по заливке ленточного фундамента, а также расходы на арматуру и наём бетономешалки.

Наличие машины-миксера необязательно, но с ней закончить работу получится быстрее. Если на земельном участке мягкая почва, рекомендуется использовать именно ленточный фундамент, обеспечивающий большую устойчивость ограждения из металлопрофиля.

Сам процесс строительства следует рассмотреть более детально и последовательно. Итак, основные этапы работ:

  • Установка опорных столбов и их бетонирование. Вначале необходимо определить расстояние, на котором будут находиться друг от друга стойки, и выкопать ямы под каждую из них. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5-3 м. Рекомендуемая глубина – 1,3 м или 1/3 – 1/4 от общей длины столба. Толщина гравийно-песчаной подушки должна быть не менее 100-150 мм. В первую очередь, опоры ставятся по углам периметра, а затем по бокам от ворот и калитки. Высоту по всему периметру обязательно следует проверить уровнем.
  • После установки стоек следует их бетонирование. Для этого нужно залить цементным раствором оставшиеся углубления, после чего заполнить и полость труб. Далее опоры оставляются на 3 дня для того, чтобы цемент успел затвердеть.

  • Монтаж лаг. Данный этап можно начинать только после того, как полностью затвердеет цемент. Лаги также следует обработать раствором от коррозии. Далее идёт монтаж лаг к опорным стойкам. Сделать это можно как с помощью сварки, так и саморезами. Способов крепления существует три:
  1. установка встык спереди опоры зарекомендовала себя как лучший метод;
  2. крепление сзади столба с помощью кронштейна чаще используется для ограждений с секциями;
  3. фиксация сбоку стойки даёт возможность прикрепить и стойки и лаги к листам, что придает устойчивости сооружению, однако придется потратить больше времени и саморезов.

Профессионалы в этом случае советуют использовать кронштейн. Он соединяет между собой опорный столб и лагу. Такой способ считается более затратным, но и более надежным.

  • Крепление профнастила к каркасу-основанию. Здесь можно обойтись без сварки. С помощью специальных саморезов или заклепок стыковать листы между собой будет гораздо удобней. Важно правильно определить положение самого первого листа профнастила – поставить его нужно «внахлест» таким образом, чтобы начало второго листа накрывало конец первого, а третий лист накрывал второй. Этот принцип нужно использовать по всему периметру забора. Один слой накрывает другой. Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны.
  • Правила крепления металлического листа требуют к себе особого внимания. Если пренебречь ими и осуществить монтаж по собственному усмотрению, то от ветровой нагрузки можно в скором времени лишиться забора. Саморез крепится к лаге на нижнем изгибе, а не соединяет листы сверху. Нельзя затягивать их до упора: они могут соскочить и повредить внешнюю поверхность профилированного листа. Главное – правильно закрепить первый профлист. От этого зависит внешний вид всего забора, ведь каждый последующий лист крепится на предыдущий.

Если по каким-либо причинам в некоторых местах остались просветы или щели, то их нужно проклепать. Также нелишним будет приобрести краску для подкрашивания царапин, образовавшихся во время установки сооружения.

  • Установить стойки с помощью кирпичей можно в несколько этапов. Столбы-опоры выкладываются кирпичом, при этом не следует забывать про промежуточные перемычки. К стойкам на высоте около 30 см ставятся кронштейны. Затем необходимо проверить уровень. К кронштейнам крепятся горизонтальные планки. После этого остаётся лишь прикрутить профлисты саморезами.

Если есть желание залить фундамент забора бетоном, то для этого нужно:

  1. прокопать траншею по всему периметру участка;
  2. сделать опалубку;
  3. залить ее раствором;
  4. подождать, пока он застынет.

Для этого понадобится ровная доска размером 2,5х1,5 см. Ширину опалубки можно выбрать по желанию, аккуратно будет выглядеть бортик примерно в 20 см. К бортам траншеи крепятся щиты, на торцах они соединяются саморезами. Это необходимо для того, чтобы во время отлива фундамента не произошла утечка.

Далее в уголки щитов для прочности ставятся колышки. Опалубку нужно устанавливать примерно на 30 сантиметров выше предполагаемой границы заливки цементом. Если забор планируется делать со столбами, то фундамент для него обязательно должен быть монолитным. Это гарантирует прочность и долговечность конструкции. В данном случае нельзя забывать про арматуру.

Непосредственно перед заливкой необходимо проверить, ровно ли стоят столбы-опоры.

Если внутри труб бетон застывает за три дня, то готовности фундамента придётся ждать несколько недель, после чего опалубку можно убирать. Бетон застынет быстрее, если через 10-15 дней после заливки нужно наложить поверх него кирпичи. Так плотность фундамента будет выше. В процессе «созревания» фундамент стоит оберегать от повышенного испарения влаги. Для этого нужно периодически поливать бетон водой из шланга, а затем накрывать любой пленкой или древесной стружкой.

После того, как фундамент будет готов, установку ограждения можно продолжить. Залить фундаменть, как и построить забор – дело несложное, но энергозатратное и хлопотное, поэтому по возможности лучше попросить помощи у друга или соседа.

Профессиональные строители рекомендуют закрывать верхний край листа специальной П-образной планкой. Это позволит предотвратить образование ржавчины, и само ограждение будет внешне выглядеть красивее.

Подобного рода «насадки» можно приобрести любого размера в соответствии с размерами основного листа. Однако существует мнение, что необработанный торец забора является препятствием для проникновения воров, ведь края профлиста довольно острые.

В любом случае, закрывать верхний торец или нет – каждый решает самостоятельно. Нужно быть готовыми к тому, что даже при самых верных расчетах все равно останутся отходы, а это, соответственно, лишние затраты. Но это «издержки производства», и они неизбежны.

Нюансы при строительстве забора:

  • Специалисты советуют поверх столбов-оснований ставить пластиковые заглушки – это избавит от появления воды внутри и образования ржавчины.
  • При покупке планок на забор необходимо убедиться, что их края вогнуты внутрь. В противном случае на поверхности листа можетоказаться множество царапин. Тогда придётся делать ремонт нового забора.
  • Профнастил считается довольно острым материалом, поэтому при работе с ним лучше использовать прочные перчатки.
  • Если планируется установить ограждения со столбиками, то одна секция должна представлять собой один целый профилированный лист.

  • Если на участке присутствуют неровности рельефа, то нужно обязательно отметить эти места на чертеже: это поможет избежать ошибок в установке опорных столбов.
  • При выборе профнастила нужно учитывать, что обычный оцинкованный лист прослужит 20-30 лет, а железо, покрытое полиэстером, – до 50 лет.
  • Низ забора должен начинаться на расстоянии приблизительно 100-150 мм от земли. Это позволит уберечь лист от коррозии.
  • При ошибке в расчетах или прочих последующих деформациях конструкции возможно образование небольших щелей. Их можно заделать с помощью остатков цемента.
  • Перед установкой опор рекомендуется обработать их антикоррозийным покрытием.

Забор из профнастила с деревянными стойками-опорами хоть и используется нечасто, но он имеет место быть.

Сочетание профнастила с ковкой или коваными вставками выглядит добротно и престижно. Изделия из железа могут нанести удар по семейному бюджету, но они выделяются особой прочностью и надежностью.

Даже самую примитивную ограду можно сделать внешне привлекательной. Поэтому если бюджет ограничен и забор с металлическим орнаментом возвести не удастся, можно сделать следующее:

  • Вставить в один или несколько профилированных листов полоски из стекла, которые могут представлять собой вертикальные или горизонтальные линии, отдельные «острова» в виде кругов, квадратов или других геометрических фигур. Подойдет любое стекло: матовое, прозрачное, рельефное, гладкое, с нанесённым узором или без него.

  • По всему периметру или на одной из лицевых сторон забора нанести узор – смотрится это необычно и привлекает внимание.

  • ​​​Обрезать верхний край листа. Например, волнистая линия добавит сооружению индивидуальности и придаст завершенный вид.

Определитесь с выбором забора, вооружитесь всеми необходимыми инструментами и начинайте работу. При верном подходе сборка конструкции не занимает много времени.

Советы по строительству забора из профнастила вы можете посмотреть в следующем видео.

Забор из профнастила (профлиста) своими руками: все про забор из металлопрофиля

Ограждение дачного участка, сооружение забора – одна из первых задач в списке, которые нужно решить дачнику, занявшемуся обустройством своего участка. Чтобы скрыть территорию от посторонних глаз, можно сделать практичный забор из профнастила своими руками. В этой статье рассмотрим, как построить данное ограждение, обратив пристальное внимание на различные нюансы и секреты монтажа.

Почему именно профнастил?

Забор из этого материала можно быстро установить – определяется нужная линия по периметру, производится установка столбов, поперечных стоек, а затем прикрепляются профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно – он защищает от посторонних взглядов, являясь довольно крепким.

Забор из металлопрофиля можно сделать высоким. При высоте 3-5 м заглянуть за ограждение будет невозможно. Такой забор также будет приглушать звуки, доносящиеся извне, создавать своеобразный звукоотражающий экран и для звуков, производимых на участке.

Забор из профлиста — посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов и дополнительных затрат на их работу или аренду спецтехники, как это требуется, например, при установке бетонного забора. Нужно, конечно, приобрести необходимые инструменты и иметь навык работы с профлистом. Лист хорош также тем, что выпускается в различной цветовой гамме. Можно выбрать цвет согласно своему вкусу и сделать аккуратный красивый забор. Причем такое ограждение прослужит вам долго – профлист оцинкованный имеет срок службы до 20 лет, а покрытый полимерами может прослужить и гораздо дольше.

Также будет полезен материал о том, как правильно выбрать лучший вариант забора: https://diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html

Цвет забора может хорошо сочетаться с отделкой дома, оживлять пейзаж. Забор из профлиста — это не унылое и безликое сооружение, даже в самом простом варианте он радует глаз

При покупке профлистов обязательно обратите внимание на цену – здесь не стоит экономить. Низкая цена говорит о таком же качестве – плохом качестве проката, полимерного слоя, оцинковки или о слишком тонком металле, который не годится для забора.

При выборе листа не гонитесь за дешевизной, забор сооружается не на один год. Профнастил С8 отлично подходит и для кровли, и для сооружения забора

Обратите внимание на требования к расстоянию от забора до построек: https://diz-cafe.com/plan/rasstoyanie-ot-zabora-do-postrojki.html

Для монтажа забора из профлиста вам будут нужны следующие материалы:

  • профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для лаг;
  • щебень + цемент + песок;
  • веревка, грунтовка, уровень;
  • сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
  • дрель + сверло;
  • заклепочник + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы можно использовать также асбестоцементные либо деревянные. Если вы остановили выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работ. Часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной – ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Пошаговый разбор этапов строительства

Этап #1 — разметка ограждения

На первом этапе необходимо сделать точную разметку – определить, где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстояние не более трех метров друг от друга. Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.

О том, как сделать ворота из профнастила, подробнее можно узнать здесь: https://diz-cafe.com/postroiki/vorota-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Этап #2 — установка опорных столбов

Это могут быть трубы с квадратным (не меньше 50/50мм) или круглым сечением (не меньше 76 мм). Верхние отверстия можно заварить, чтобы не попадала влага.

Схема установки опор для забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно засыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на двух лагах.

Далее нужно вырыть ямы для столбов глубиной 1-1,5 м, ширина 150 мм. Можно воспользоваться ручным буром. Заглубление подземной части опор зависит от высоты ограждения, чем выше планируется забор – тем на большую глубину нужно вкапывать опоры.

Схема установки забора из профнастила в три лаги. В качестве опорных столбов и лаг используются профильные трубы

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом укреплении опор забор, большая площадь которого подвергается воздействию ветра, может частично опрокинуться. Дно ям для столбов засыпается среднефракционным гравием (слой около 150-200 мм), потом устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Обратите внимание! Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, они должны быть установлены строго вертикально. Для хорошей фиксации опор их можно укрепить, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона.

Когда фундамент застынет, переходим к установке лаг – стальной поперечный профиль монтируется для прикрепления к нему профлиста. Для лаг подойдет профилированная труба (сечение 40/25 мм). Количество лаг в каждой секции зависит от высоты забора. При высоте 1,7 м достаточно двух лаг, при высоте 1,7 – 2 м и выше, потребуется установка трех лаг – сверху, снизу и посредине. Верхние и нижние лаги устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления – самый надежный способ фиксации. Для защиты от ржавчины лаги и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Это лучше сделать именно на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Статья в тему: Установка столбов для забора: способы монтажа различных конструкций

Установка забора зависит и от типа почвы. Если почва мягкая, ее отдельные участки, особенно в весеннее время, могут проседать,  это же произойдет и со столбами, установленными в такой почве. В мягкой почве лучше для установки столбов соорудить ленточный фундамент. Сооружается он так – вдоль столбов по низу делается ленточный короб. Высота короба – примерно 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляются брусками или проволокой. Затем прокладываем вдоль стенок конструкции слой гидроизоляции, заливаем бетоном. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст прочность и устойчивость забору.

Сооружаем ленточный фундамент для забора из профлиста, устанавливаемого в мягком грунте. Короб закрепляется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, за такой забор можно не опасаться

Этап #3 — устанавливаем профнастил на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При монтаже забора из профнастила пользуйтесь рабочими перчатками – профлист является достаточно острым материалом, есть риск пораниться.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем вам к просмотру видео с примером монтажа:

Статья в тему: Установки калитки в забор из профнастила: разбор особенностей технологии монтажа

Забор из профнастила хорошо смотрится, он долговечный и практичный, материал с легкостью переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Поэтому не относитесь к такому решению как временному. Если столбы, которые выглядят не особенно эстетично, облицевать кирпичом или камнем (или использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры можно облицевать искусственным или натуральным камнем или кирпичом — такой забор выглядит намного внушительнее и является гораздо более прочным. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат

Профнастил хорошо сочетается с другими материалами, например, с ковкой. В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с промежутком между ними — получится оригинальный привлекательный забор

При установке забора из профнастила практически неизбежно появление царапин на листах. Их можно легко ликвидировать, воспользовавшись баллончиком с краской. Лучше заранее купить пару баллончиков с краской подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую сочетаемость и с камнем, и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор

Дополнительных трат на содержание такого забора не требуется, чего не скажешь о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

  • Автор: sunflower12
  • Распечатать

Смотрите также