Главная » Разное » Заборная необрезная доска

Заборная необрезная доска


Забор из необрезной доски

Опубликовано: 06.02.2017

Забор из необрезной доски отличается низкой стоимостью, надежностью и функциональностью. Такое ограждение возвести гораздо проще, чем конструкцию из кирпича или металла.

Прочитав эту статью, вы получите ответы на ряд важных вопросов.

  • Какими бывают заборы из необрезных досок?
  • В чем их преимущества?
  • Как выбрать наиболее подходящие материалы для строительства?
  • Как возвести забор из горбыля и необрезной доски своими руками?

Разновидности заборов из необрезной доски

Существуют различные виды заборов из необрезных досок. Ограждения разделяют по способу крепления основного материала. Конструкции могут быть как сплошными, так и сквозными.

Забор из необрезной доски горизонтальный

Простой горизонтальный забор из необрезной доски в сквозном исполнении выглядит так.

Фотография №1: сквозной горизонтальный забор из необрезных досок

Для строительства сплошных заборов основной материал крепят «лесенкой» или в шахматном порядке.

Фотография №2: горизонтальный забор из необрезных досок («шахматка»)

Фотография №3: горизонтальный забор из необрезных досок («лесенка»)

Забор из необрезной доски вертикальный

Сквозной вертикальный забор из необрезной доски выглядит так.

Фотография №4: сквозной вертикальный забор из необрезных досок

Установка такого ограждения потребует минимальных временных и финансовых затрат. Для получения сплошных конструкций основной материал крепят в шахматном порядке или внахлест.

Фотография №5: забор из необрезных досок, прикрепленных внахлест

Преимущества и недостатки заборов из необрезной доски

Заборы из необрезных досок имеют следующие преимущества.

  • Легкость монтажа. Установка сквозной конструкции не требует специфических знаний и опыта.
  • Низкая цена. Необрезные доски и горбыль стоят дешевле обработанных материалов.
  • Привлекательный внешний вид. Ограждения из необрезных досок отлично сочетаются как с деревянными, так и с кирпичными постройками.
  • Простота ухода. В процессе эксплуатации ограждение придется лишь периодически очищать и обрабатывать лакокрасочными материалами.
  • Долгий срок службы. При правильном и своевременном уходе ограждение простоит ненамного меньше, чем металлический забор.

Единственный важный недостаток — большой вес материалов. При возведении ограждений (как сквозных, так и сплошных) не обойтись без точечного бетонирования опор.

Чтобы сделать забор из необрезной доски и не допустить ошибок, изучите размещенную ниже инструкцию.

Забор из необрезной доски своими руками

Забор из необрезной доски своими руками установить довольно просто. Соблюдайте правила и требования инструкции, и все получится.

Выбор и покупка материалов

Для строительства ограждения потребуются:

  • необрезные доски или горбыль;
  • брус 10*10 см (столбы);
  • брус 10*5 см (лаги);
  • цемент, щебень и песок (для точечного бетонирования опор);
  • битумная пропитка;
  • защитные составы и ЛКМ для обработки древесины.

Сделайте замеры, определите габариты конструкции, шаг установки штакетин и нарисуйте чертеж будущего забора. Это поможет правильно рассчитать нужное количество материалов. Не забудьте отметить на схеме места установки дополнительных конструкций (ворот, калиток и пр.).

Стандартное расстояние между столбами забора из необрезной доски — 2–2,5 м. Такая конструкция будет надежной и прочной. Для строительства ограждения стандартной высоты (1,8 м) двух лаг на секцию вполне достаточно. Возведение крупногабаритного забора (2–3 м) потребует монтажа трех поперечных перекладин.

Важно! Если вы решили использовать горбыль, прибавьте к вычисленному количеству материала 20 %, т. к. в приобретенной партии будет много некондиции. Если же собираетесь использовать более качественные необрезные доски, увеличьте значение на 10 %.

После расчета приобретите необходимые материалы. Чтобы купить необрезные доски для забора и избежать проблем в процессе установки и эксплуатации ограждения, воспользуйтесь следующими советами.

  1. Обратите внимание на ширину штакетин. Она должна быть больше 20 см. Доски такой ширины не растрескаются в процессе монтажных работ.
  2. Тщательно изучите материал. Он должен быть сухим. Мокрую древесину нельзя обрабатывать защитными ЛКМ и красить. Кроме этого, под воздействием негативных внешних факторов конструкция из сырых досок деформируется и быстро придет в негодность.
  3. Минимальная толщина досок, подходящих для возведения прочной и надежной конструкции — 2 см.

Важно! Кроме этого, непосредственно при отгрузке материалов отфильтруйте доски с трещинами и большим количеством сучков. Выбоины и сколы усложнят процесс строительства. Убедитесь в том, что в поперечном сечении доски выглядят правильно и гармонично.

Фотография №6: качественные необрезные доски

Купив наиболее подходящие материалы, вы в результате получите долговечный и красивый забор из необрезной доски.

Необходимые инструменты

В процессе строительства забора из необрезных досок не обойтись без:

  • веревки и колышков;
  • емкости для смешивания бетона;
  • лопаты;
  • дрели;
  • рулетки;
  • уровня;
  • рубанка;
  • бура;
  • распорок;
  • электролобзика;
  • шуруповерта;
  • оцинкованных саморезов.

Полезный совет. Чтобы ограждение выглядело гармонично, подберите крепеж в цвет древесины.

Установка забора из необрезной доски своими руками. Этапы работ

Установка забора из необрезных досок своими руками проходит в 4 этапа.

Этап 1. Разметка участка

При помощи веревки и колышков разметьте участок. Вбейте клинья в места установки опор.

Фотография №7: разметка территории участка

Важно! В обязательном порядке удостоверьтесь в правильности разметки. Так вы избежите перекосов. Установка забора из необрезных досок пройдет без проблем.

Этап 2. Монтаж столбов

Нарежьте брус 10*10 см на столбы необходимой длины. Для возведения ограждения высотой 1,8 м потребуются 3-метровые опоры.

Для установки столбов воспользуйтесь следующей схемой.

Изображение №1: схема точечного бетонирования столба

Установку каждой опоры выполняйте следующим образом.

  1. Пробурите отверстие глубиной 1,4 м.
  2. Уложите на дно подушку из песка и щебня (20 см).
  3. Обработайте нижнюю часть столба битумной пропиткой.
  4. Поместите опору в отверстие.
  5. Зафиксируйте ее строго вертикально при помощи распорок.
  6. Залейте отверстие бетоном.

Важно! Перед заливкой в обязательном порядке проверяйте правильность установки опоры. Если лицевые поверхности столбов расположены не на одном уровне, возникнут перекосы. Придется демонтировать несущие конструкции и устанавливать их заново.

К следующим этапам строительства забора приступайте после того, как точечные фундаменты наберут 70 % прочности.

Пока раствор застывает:

  • обработайте столбы антисептическими и защитными составами;
  • снимите кору с боковых сторон необрезных досок при помощи рубанка.

Этап 3. Крепление лаг

Чтобы внешние поверхности лаг и столбов были на одном уровне, действуйте так.

  • Нарежьте брус 10*5 см на лаги необходимой длины (расстояние между опорами + 10 см).
  • Сделайте разметку. Отступите от верхнего и нижнего краев каждого столба по 30 см и начертите горизонтальные линии. Отмерьте по 10 см вниз от верхней отметки и вверх от нижней.
  • Вырежьте пазы глубиной 5 см при помощи электролобзика. В центре получившихся отверстий проведите вертикальные линии.
  • Обработайте перекладины и пазы защитными составами и дождитесь, пока они высохнут.
  • Установите лагу по разметке. Это будет выглядеть так.

    Фотография №8: лага забора в пазе

  • Прикрепите перекладину к столбам так, чтобы шляпки саморезов были утоплены.

Полезный совет. Перед прикручиванием лаг и штакетин окуните саморезы в олифу или машинное масло. Если этого не сделать, вокруг шляпок появятся черные следы.

После установки лаг приступайте к финальному этапу.

Этап 4. Прикручивание необрезных досок. Финишная отделка

Важно! Перед фиксацией в обязательном порядке обработайте доски защитными составами.

Каждую штакетину прикручивайте четырьмя саморезами (по 2 на нижнюю и верхнюю лаги). После окончания работ покрасьте или обработайте лаком получившийся забор.

Выводы

Как видите, возвести простой деревянный забор из необрезной доски не так уж и сложно. Если у вас есть время на проведение строительных работ, и вы уверены, что не ошибетесь в процессе расчета материалов и монтажа — приступайте.

В противном случае закажите установку забора из дерева в надежной строительной компании. Профессионалы выполнят необходимые работы качественнее и быстрее. Вы получите гарантию на возведенное ограждение.

Как построить недорогой забор из необрезной доски

В этой статье представлен процесс возведения деревянного забора из необрезной доски, который не только имеет оригинальный внешний вид, и очень низкую себестоимость

Построить забор можно практически из любого материала: из камня, металла или кирпича. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина.

В эстетическом плане, конечно же, выигрывает забор из дерева. Есть у дерева и один, но существенный недостаток — его недолговечность.

Однако при правильном уходе за деревянным забором он вполне способен посоревноваться в долговечности с металлическим или бетонным.

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь! 

Материалы и инструменты

Для строительства фундамента под забор были использованы такие материалы:

  • гравий;
  • песок;
  • строительный мусор;
  • бетон;
  • доски для опалубки.

Для возведения столбов были использованы:

  • кирпич;
  • цементный раствор для кладки;
  • грунт по бетону;
  • металлические уголки длиной 500 мм, для закладки в столбы, к которым будут крепиться деревянные бруски.

Для деревянных секций забора понадобится:

  • необрезная сосновая доска (шалёвка) толщиной 25 мм;
  • деревянные бруски 50х50 мм и длиной 1650 мм;
  • самодельная шведская краска для дерева;
  • болты М8 с гайками;
  • саморезы для дерева.

Из инструментов и оборудования необходимо подготовить:

  • бетономешалка;
  • лопата;
  • строительный уровень;
  • вёдра;
  • мастерки;
  • углошлифовальная машина (болгарка) или мини-пила;
  • дрель;
  • шуруповёрт.

Подготовительные работы

Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.

Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм.

Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.

Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.

Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.

При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.

Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.

Подготовка материала

Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца.

Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини-пилы. Длина досок должна быть на 20–30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2,98 м.

Покраска досок

Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.

Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.

Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант.

Итак, для приготовления краски вам понадобится:

  • 107 мл натуральной олифы;
  • 193 гр ржаной муки;
  • 87 гр железного купороса (антисептик);
  • 87 гр железного сурика (красящий пигмент);
  • 87 гр соли;
  • 1,5 л воды.

Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. м поверхности забора. 

Процесс приготовления краски следующий:

  • из муки и ⅔ порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность — удобно использовать миксер;
  • в полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;
  • после растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;
  • последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.

Весь процесс варки краски на 1,5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2–3 часов.

Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.

Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4–5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может «дышать».

Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.

Установка брусков и монтаж досок

Окрашенные бруски крепятся двумя болтами вертикально к металлическому уголку, заложенному в столбы. От фундамента брусок крепится на расстоянии 80–100 мм. После чего к нему с помощью шуруповёрта и саморезов монтируются подготовленные и окрашенные доски.

Первая доска крепится к брускам снизу строго параллельно фундаменту на расстоянии кирпича от него (для этой цели удобнее всего подложить под бруски по углам кирпич, и, опирая на него доску, ровно закрепить её). Если вы хотите оставить ровное расстояние между фундаментом и забором определённой высоты, то первая доска должна быть с одной стороны выровнена (обрезана).

На первую доску ёлочкой внахлёст под углом крепятся остальные. Для лучшего эстетического эффекта, а также для того, чтобы с внутренней стороны снег и дождь не задерживались в местах нахлёста, доски располагают скошенными краями наружу. Последняя верхняя доска должна быть прикручена вровень с вертикальным бруском.

Для усиления жесткости конструкции можно закрепить с внутренней стороны забора посередине секции ещё один вертикальный брус.

Уход за забором

Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2–3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.

В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.

Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под набольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом.

Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.

Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2–3 см бетонным раствором.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Забор из необрезной доски: строительство своими руками

Заборы давно являются не только защитой территории, но и выполняют декоративную функцию. Деревянный забор из необрезной доски вокруг частного дома говорит о рачительности хозяев. Декорированное ограждение, соответствующее дизайну участка, построек, подчеркивает статус владельца, свидетельствует о его вкусе.

Почему необрезная доска

Необрезную доску получают продольным распилом стволов срубленных деревьев. Ее поверхности не подвергались дополнительной обработке, поэтому купить ее можно по невысокой цене. С двух сторон ствола остаются обрезы полукруглого профиля, называемые горбылями. На лесопилках их считают отходами. Покупая горбыль, надо понимать, что там будет много некондиции. Ограда из горбыля и необрезной доски – это распространенное решение для сельской местности, огораживания дачных участков, фермерских хозяйств, когда надо временно отгородить хоздвор или строительную площадку. Необработанные лесоматериалы всегда дешевле, чем готовые изделия из них. Поэтому сделать забор из необрезной доски своими руками – значит существенно сэкономить семейный бюджет.

Как выбрать материал

Чтобы получить прочное долговечное ограждение, надо ответственно подойти к выбору материала для забора. Он должен удовлетворять следующим требованиям:

  1. Выбирая породу дерева, стоит учитывать, что ясень или дуб долговечны, но дороги. Береза не годится, потому что быстро гниет. Для ограды наиболее подходит древесина хвойных пород и осины.
  2. Древесина должна быть сухой. Влажные лесоматериалы в готовом изделии будут высыхать, коробиться, трескаться.
  3. Для забора оптимально подбирать доски шириной 200-250 мм, толщиной 18-20 мм.
  4. Их следует очистить от коры, если не удалось приобрести очищенные.

Для опор следует заготовить ошкуренный кругляк диаметром 100 мм или брус такого же размера. Ограждение будет прочным, долговечным, если опоры и ленточный фундамент сделать из кирпича, железобетона или металлопроката.

Для поперечных перекладин берут брус со стороной сечения от 40 мм до 60 мм.

Виды и конструкции заборов из необрезной доски

По назначению ограждения подразделяются на:

  • Временные, когда цель – оградить какой-то участок на время выполнения работ. Их изготавливают из необработанного материала.
  • Функциональные, когда ограждения устанавливают на длительное время. Их обрабатывают специальными антисептическими, защитными пропитками против насекомых, бактерий, влаги. Такие составы, а также декоративное покрытие предохраняют древесину от гниения, разрушения, продлевают срок эксплуатации. Их часто ставят на ленточный фундамент, а опоры изготавливают из долговечных материалов.
  • Декоративные ограждения могут строиться по периметру участка или разделять территорию на зоны. В таких случаях их выполняют более легкими, невысокими, для украшения используют самые различные дизайнерские приемы. Гармонично выглядит забор из доски с корой, однако следует знать, что в коре селятся насекомые, которых невозможно выжить оттуда даже специальными составами. Декоративные ограждения покрывают морилкой, лаками, фасадной краской.

Забор представляет собой конструкцию из опор, соединенных поперечинами. На перекладинах закрепляют штакетины. Чтобы защитить конструкцию от гниения, часть опоры из дерева, которую закапывают в грунт, предварительно покрывают битумом, расплавленной смолой или специальной мастикой, оборачивают рубероидом.

В зависимости от высоты ограды определяют расстояние между опорными столбами.

При высоте забора до 2 м расстояние между опорами может быть до 2,5 м. В зависимости от порядка их расположения существует множество вариантов красивых заборов из необрезной доски.

Ограждения могут быть сплошными или просматриваемыми. Проще всего, когда штакетины одинаковой длины закреплены вертикально. Заграждение будет сплошным, если они располагаются встык друг к другу, и просматриваемым, если их набить через определенный интервал.

Шахматный забор, или шахматка – когда штакетины крепят поочередно с двух сторон поперечин. Такая ограда имеет одинаковый вид с обеих сторон.

В горизонтальных конструкциях доски располагают параллельно грунту. Их можно разместить встык или в виде шахматки. Начинают прибивать снизу вверх. Американка – это ограждение из горизонтально закрепленных досок, расположенных встык. Забор в этом случае получается глухой.

Забор ранчо можно построить, когда надо только обозначить границы территории.

К опорам, установленным по периметру участка, горизонтально прибивают по две доски. Такое заграждение полностью просматривается, оно не может защитить от вторжений. Его обычно делают невысоким.

Если самостоятельно сложно выбрать конструкцию и дизайн заграждения, стоит для вдохновения просмотреть фото на специализированных сайтах или в журналах.

Какие декоративные приемы используют дизайнеры

Украшает ограду, если верхняя линия вертикальных штакетин – не просто ровная горизонталь, а вогнутая или выпуклая кривая. Необычно смотрится резьба по верхнему краю. Оригинально, респектабельно выглядят заборы под старину. Для этого стараются подчеркнуть текстуру натуральной древесины, применяя следующие приемы:

  • обжиг;
  • тонировка морилкой, яхтенным лаком или оттеночными красками;
  • резьба по дереву (отдельные элементы или весь забор);
  • использование элементов ковки.

Ограждения для патио

Патио – это уютное место для отдыха, уединения или встречи с друзьями, огороженное на территории дачи или приусадебного участка.

Для ограждения и создания соответствующей атмосферы используют живую изгородь, передвижные ширмы, стационарные решетки, ограды. Интересно выглядят кованые невысокие заборчики или высокие опоры для вьющихся цветущих растений. В качестве опоры для растений и ограждения можно использовать решетки из обрезной доски. Вид забора из необрезной доски для патио будет зависеть от идеи дизайна этого уголка. В любом случае, его редко делают совершенно глухим. Обычно заграждение бывает от 0,5 м до 1,5 м.

Конструкция ограждения и его декор должны поддерживать дизайн патио:

  • Ограда, обработанная морилкой и лаком, подойдет, если будет перекликаться с такими же элементами декора.
  • Плетеный заборчик отлично сочетается с плетеной мебелью.
  • Рядом с изобилием белых, красных роз поднимет настроение красно-белое ограждение.
  • Невысокая ограда из обрезной доски, выкрашенная в белый цвет, будет гармонична с просторным светлым патио.

Преимущества и недостатки ограждений из необрезной доски

Безусловными достоинствами таких заборов являются:

  1. Простота установки. Строительство не требует уникальных навыков и использования профессионального инструмента.
  2. Легкость обработки. Древесину легко пилить, строгать, шлифовать.
  3. Экологичность, натуральность дерева.
  4. Доступность материала.
  5. Дешевизна. Необработанные пиломатериалы имеют минимальную цену.
  6. Привлекательный вид. После дополнительной обработки, покраски досок, они имеют современный стильный вид, подходят к любым постройкам.
  7. Простота ухода. Они требуют лишь периодического окрашивания.
  8.  Длительный срок эксплуатации при правильном монтаже, своевременном уходе.

Недостатки:

  1. Ограждение из необрезной доски легко подвергается гниению, если не прибегать к обработке древесины защитными составами, не ухаживать за забором регулярно. Это значительно снижает срок службы.
  2. Дерево имеет большой вес. При строительстве высокого забора сложно справиться одному.

На строительство забора из необрезной доски уйдет немного времени. Такой материал –промежуточный продукт деревообрабатывающей промышленности, стоимость его невелика. Проявив воображение и фантазию, можно создать уникальный по стилю и красоте забор, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к ограждениям. Он надежно защитит от ветров и непрошеных гостей, дополнит дизайн участка. Его легко ремонтировать, при правильном уходе он прослужит долгое время.

Строительство забора из необрезной доски (видео)

У Вас есть вопросы о строительстве? Что-то не получается и нужен профессиональный совет? Или хотите поделиться своими успехами? Создавайте новую тему на форуме!

Cоздать новую тему

(Пока оценок нет) Загрузка...

Нет комментариев

Забор из необрезной доски своими руками

Забор на приусадебном или дачном участке – это визитная карточка хозяев дома. И чем оригинальнее, красивее и функциональнее забор, тем большее впечатление производит весь дачный участок, дом и сами владельцы всех этих строений. Но, плохо построить забор из кирпича или камня, уже по определению, красивых и богато выглядящих, при наличии желания и опыта, практически, не возможно. Другое дело, когда в качестве строительного материала для забора используется необрезная доска — дешевый и оригинальный строительно-отделочный материал, позволяющий значительно сэкономить средства, и соорудить на 100% неповторимый, уникальный, декоративный и очень функциональный забор.

Содержание:

  1. Необрезная доска: определение и виды
  2. Необрезная доска: использование
  3. Забор из необрезной доски: виды
  4. Забор из досок своими руками видео видео видео видео
  5. Забор из необрезной доски видео
  6. Заборы из необрезной доски фото

Необрезная доска: определение и виды

Что такое необрезная доска ясно уже из самого слова «необрезная» — это доски, с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой или ее отсутствием.

Существует несколько видов необрезной доски:

— непосредственно необрезная доска: доска с необработанным, неровными, самобытными, краями покрытыми корой или без нее.

— горбыль: вид необрезной доски, до недавнего времени, считавшийся только отходами деревообрабатывающего производства, получающийся при распиле бревна и имеющий вид полукруглой, с одной стороны, доски, покрытой корой или с ее отсутствием.

Необрезная доска: использование

Необрезная доска – достаточно дешевый строительно-отделочный материал. Но, в любом случае – экологически чистый, потому как является настоящим деревом. Проявив фантазию и смекалку, можно значительно сэкономить свои деньги, но создать добротное, красивое строение.

Так, например, необрезная доска используется не только в качестве растопочного материала или основы для создания щепы, но и для внутренней и наружной отделки домов, бань, беседок,

Читать еще:  Как сделать строительные леса своими руками.

а также, строительства заборов.

Забор из необрезной доски: виды

Забор из необрезной доски, будь то горбыль или непосредственно необрезная доска – это все тот же деревянный забор. Поэтому можно выделить следующие виды забора из необрезной доски.

По способу устройства фундамента забор из необрезной доски это:

— забор из необрезной доски с ленточным фундаментом;

— забор из необрезной доски со столбчатым фундаментом.

По способу комбинирования материалов деревянный забор из необрезной доски может быть таким:

— забор из чистого дерева: в качестве основного строительного материала выступает необрезная доска или горбыль, которые крепятся к деревянным столбам.

— забор из дерева и металла: в качестве основного материала для забора выступают необрезная доска или горбыль, но столбы – металлические, как и ворота, которые могут быть из профлиста.

— забор из дерева и бетона/камня/кирпича: основной материал забора – горбыль или необрезная доска, а вот столбы, а также часто и часть фундамента (ленточного), сделанные из камня или кирпича или украшенные ими, также несут не только функциональную, но и декоративную функцию.

— забор из дерева и бетона/камня/кирпича с элементами ковки: опять же, основной материал – горбыль, столбы и фундамент – камень или кирпич, а дополнительное украшение и увеличении е высоты ограждения – кованные узоры.

По способу устройства самого забора, т.е. расположения на нем необрезной доски:

— забор из необрезной доски вертикальный, где независимо от выбранного рисунка и шага установки досок, все они располагаются вертикально. При этом, варианты установки самих досок могут быть совершенно разными:

— горизонтальный забор из необрезной доски, где горбыль или необрезная доска располагается строго горизонтально. Способы укладки-установки самой доски могут быть разными, но не менее выигрышными, чем при вертикальной установки доски.

Читать еще:  Покраска вагонки: фото, пошаговая инструкция

По назначению все заборы из необрезной доски можно разделить на:

— временные заборы из необрезной доски или горбыля, устанавливаемые на время проведения каких либо работ.

— функциональные: чаще всего, это капитальные заборы с устройство фундамента, а также, использованием подготовленного, очищенного от коры, обработанного специальными средствами, горбыля или необрезной доски. Такой забор прослужит долго и защитит дом от посторонних глаз и посягательств непрошенных гостей.

— декоративные: в качестве основного материала для такого забора можно использовать любой вид необрезной доски, возможно, с наличием коры. Такой забор чаще устанавливается с помощью столбчатого фундамента и, к сожалению, при наличии на досках коры – недолговечен. В коре живут насекомые, разрушающие дерево. А удалить их из коры с помощью инсектицидных средств полностью, просто невозможно.

Забор из досок своими руками

Прежде, чем приступить к строительству забора из необрезной доски нужно знать, какая доска нужна для хорошего забора:

— необрезная доска должна быть шириной не менее 20 см, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора.

— толщина доски для забора должна быть не менее 2 см, опять же, для прочного и более легкого, удобного и прочного крепления самой доски, а также, для получения более прочного забора.

— длина необрезной доски или горбыля может быть любой, но, желательно, одинаковой, особенно это важно при сооружении горизонтального забора из необрезной доски, чтобы пролеты были одинаковыми и аккуратными.

— доска сухая для забора – один из важных критериев, потому как не высушенный горбыль, во-первых, не обработаешь защитными средствами и лаками, а во-вторых, после монтажа влажной доски, под воздействием внешней среды, ее может расщепить, выкрутить, т.е. полностью испортить внешний вид и целостность забора.

Определившись с качествами необрезной доски для сооружения из нее забора, определяем рисунок укладки досок и производим расчет, сколько досок надо на забор. К этому количеству добавляем еще, примерно, 15-20% запаса, в случае использования горбыля (ведь горбыль – это отходы производства, а значит имеет место быть не кондиция), и 5-10%, в случае использования именно необрезной доски.

Для большей долговечности и презентабельности забора стоит произвести счистку коры, в которой живут и размножаются грибки и насекомые, как показано тут

А чем обработать доски забора расскажут профессионалы:

морилки-пропитки, лаки или фасадные краски помогут защитить деревянный забор от плесени, грибка и выцветания на 8-10 лет.

Что же касается устройства каркаса для возведения забора, то столбы забора из доски могут быть любыми: металлическими, бетонными, каменными, кирпичными и деревянными.

Особое внимание требуется при возведении именно деревянного забора, с использованием деревянных столбов: нижняя часть деревянного столба должна быть обработана не только пропитками, но и битумом, укрыта рубероидом или геотекстилем,

а использования в качестве заливки для деревянного столба бетона крайне не желательно, т. к. может ускорить разрушение древесины. Лучше использовать щебень.

Алгоритм установки столбов таков: глубина — не менее 1м, расстояние между столбами – не более 2 – 2,5м, чем меньше, тем прочнее будет забор.

Как сделать забор из горбыля своими руками расскажет видео:

Забор из необрезной доски видео

Внешний вид и функциональность забора из необрезной доски:

Заборы из необрезной доски фото

Смотрите также