Закладка фундамента под дом


Этапы закладки фундамента

  • Дата: 28-06-2015
  • Просмотров: 1401
  • Рейтинг: 11

Такой вид работ, как закладка фундамента под дом, не требует строительной квалификации исполнителей, но от качественного проведения напрямую зависит долговечность и прочность строящегося дома. Закладка фундамента включает в себя проведение предварительных земляных работ, устройство подземной и надземной части фундамента, а также гидроизоляцию. До проведения работ по закладке основания дома необходимо выбрать подходящий тип фундамента.

Схема заглубленного ленточного фундамента.

Чтобы не ошибиться, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Проведение земляных работ

До проведения работ по закладке фундамента следует подготовить строительную площадку: произвести замеры, убрать мусор, разровнять, снять верхний слой почвы (примерно на глубину 30 см). Полученную площадку выравнивают и делают разбивку под фундамент.

Вернуться к оглавлению

Схема отмостки фундамента.

  1. Обтесанные доски.
  2. Жерди.
  3. Веревки.
  4. Колышки.
  5. Большой прямоугольный треугольник.
  6. Рулетка.
  7. Гвозди.
  8. Молоток.
  9. Землеройный инструмент.
  10. Рулетка.

В первую очередь, согласно чертежам, используя веревочный каркас, отмечают месторасположение будущего фундамента. Для этого отмечают углы будущего дома и забивают туда колышки. На расстоянии около 1 м от них следует установить обноску из досок и жердей. Со стороны верхних ребер в доски вбивают гвозди, а после этого натягивают веревки так, чтобы все точки пересечения располагались строго над колышками. С помощью таких действий можно получить разметку внешнего периметра фундамента. Для получения разметки по внутреннему периметру необходимо в доски вбить еще по одному гвоздю на расстоянии от первого, равном ширине фундамента, а после натянуть вторые веревочные оси. Таким же образом размечают фундамент и под все внутренние стены. Если при строительстве дома предусмотрено обустройство погреба, то при разбивке необходимо отметить его контуры тоже.

Схема горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Если планируется закладка столбчатого фундамента, то дополнительно необходимо отметить все контуры колодцев под столбы: в местах сопряжения стен, по углам здания и по длине стен. Друг от друга они должны располагаться на расстоянии 1,5-2 м. Ленточные фундаменты располагают под всем периметром стен. Закладка фундамента производится под бетонными, каменными и кирпичными стенами.

Столбчатые фундаменты состоят из столбов или массивов, которые располагаются на заданном расстоянии друг от друга. Их можно устраивать под каркасными или деревянными стенами дома. Столбчатые фундаменты эффективны в пучинистых грунтах, если имеется значительная глубина промерзания почвы. В горизонтально подвижных грунтах столбчатые фундаменты имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию, и чтобы погасить боковой сдвиг, необходимо устройство жесткого ростверка из железобетона — перемычек между столбами.

Сплошной фундамент выступает в виде монолитной железобетонной плиты, которая располагается под всей площадью дома. Такая конструкция эффективна при необходимости защитить подвал от проникновения грунтовых вод и в случаях повышенной нагрузки, которая передается на фундамент. При создании домов малой этажности чрезмерной нагрузки на фундамент не возникает, а значит, необходимости в создании сплошного фундамента нет. Для создания свайных фундаментов требуется специальная техника, поэтому широкого распространения такого вида закладки нет.

После разметки следует следующий этап — выемка грунта. Определение глубины производится с учетом состояния основания и вида грунта. Если разница между глубиной залегания вод и уровнем промерзания почвы не достигает 2 м, то закладка фундамента производится на глубину промерзания почвы.

Схема свайного фундамента.

При обустройстве часть фундамента, которая находится ниже полуметровой отметки, заменяется гравийной или песчаной подушкой. В других случаях закладку фундамента делают на глубину, которая будет превышать глубину промерзания почвы. При этом следует учитывать, что грунт под фундаментом регулярно отапливаемых домов промерзает на гораздо меньшую глубину, чем на открытых площадках. Размеры колодцев и ширина траншей должны соответствовать всем размерам, которые указаны в архитектурном проекте. Во время земляных работ сразу роют котлован под погреб. Чтобы уменьшить объемы работ, котлован лучше разместить в углу дома вдоль 2-х сопряженных стен фундамента.

Вернуться к оглавлению

Чаще всего фундаменты сооружают из бетона, бетонных блоков, бутового камня и кирпича. При закладке бетонного фундамента применяется бетонная смесь, которая готовится из строительного песка, цемента, воды и щебня. В зависимости от пропорций составляющих смеси делят на литые, пластичные и жесткие составы. Для закладки фундамента используют жесткую бетонную смесь.

Для закладки кирпичных фундаментов подходит лишь глиняный полнотелый кирпич. Бетонные блоки зачастую изготавливаются самостоятельно. Порядок закладки фундамента зависит от используемого строительного материала. Используя бетонные блоки или кирпич, применяют кладку на цементном растворе.

При строительстве фундамента на пучинистых грунтах для предотвращения деформации основания его подошву располагают ниже уровня промерзания почвы. При этом подошва должна быть шире стенок фундамента. Помимо всего, необходима нейтрализация сил морозного пучения, которые действуют на боковые поверхности стен.

Схема армирования столбчатого фундамента.

Чтобы это сделать, на всю высоту фундамента закладывают арматурный каркас, который будет жестко связывать нижнюю и верхнюю его части. Чтобы нейтрализовать негативные воздействия сил морозного пучения при закладке кирпичного фундамента, стены делают сужающимися кверху. Для армирования фундаментов используют проволоку, стержни и сетку из низколегированных и низкоуглеродистых сталей.

Закладку подземной части фундамента завершают выравниванием его верха. Плоскость должна быть строго горизонтальна, так как она служит основанием для возведения стен дома. Горизонтальность поверхности проверяется с помощью строительного уровня. После выравнивания на плоскость фундамента наносится слой цементной стяжки. После этого необходимо в работе сделать недельный перерыв, который нужен, чтобы строительный раствор или бетон набрали прочность. В сухую и жаркую погоду фундамент нужно накрывать мешковиной и регулярно поливать водой.

Вернуться к оглавлению

Над поверхностью земли надстраивается верхняя часть фундамента (цоколь). Цоколь имеет высоту 50-65 см, служит опорой для стен и предохраняет от попадания осадков подпольное пространство. К тому же цоколь предотвращает утечку тепла.

Материалы, которые используются при закладке цоколя:

  1. Бутобетон.
  2. Бетон.
  3. Бетонные блоки.
  4. Глиняный полнотелый кирпич.

Из штучных материалов делают обычную кладку, а для создания бутобетонного или бетонного цоколей делают опалубку из досок по внешнему и внутреннему периметрам фундамента. Верхнюю плоскость цоколя следует также выровнять цементной стяжкой, с помощью строительного уровня проверить горизонтальность верха.

При строительстве цоколя нельзя забывать об обустройстве вентиляции подпольного пространства. Если этого не сделать, будет собираться конденсат, который приведет к появлению плесени и в некоторых случаях к загниванию деревянных элементов. Для создания естественной вентиляции в цоколе на высоте 20 см от земли с каждой стороны здания делают вентиляционные окошки. Их размер должен составлять примерно 15х15 см. Для того чтобы через них в подпольное пространство не попадал мусор и не проникали грызуны, на окна следует установить решетки. Чтобы снизить потери тепла в холодное время года, зимой их можно забивать деревянными пробками.

После закладки фундамента, прежде чем начинать строительство стен, нужно дать достаточное время бетону, чтобы он набрал прочность. В это время необходимо обеспечить уход за цоколем. В холодное время года бетонные поверхности первые две недели нуждаются в специальной защите от промерзания. Поэтому закладку фундамента лучше производить в теплое время года.

Вернуться к оглавлению

Для обустройства гидроизоляции фундамента вокруг него на глубину 15-20 см снимают грунт. Полученную траншею наполняют жирной глиной, от стенок фундамента образуют небольшой уклон. После этого глину тщательно утрамбовывают и на нее укладывают слой гравия, щебня или битого кирпича с песком. Слой тщательно утрамбовывают, а сверху покрывают слоем цементно-песчаного раствора или асфальта. Свежеуложенный раствор посыпают сухим цементом и затирают штукатурной лопаткой. Это повысит влагостойкость зацементированной поверхности. Дополнительно после окончания строительных работ поверхность можно облицевать тротуарной плиткой.

Под бровкой отмостки устраивают дренаж, который позволит отвести поверхностные воды и снизит нагрузку. Дренаж (или водоотводный желоб) обычно делают из распиленной вдоль трубы или из бетона. Чтобы защитить от проникновения влаги места сопряжения цоколя со стенами дома, из рулонных материалов прокладывается гидроизоляционный слой.

При строительстве дома с погребом (подвалом) нужно побеспокоиться о гидроизоляции пола и стен подвального помещения. Если грунт сухой, а уровень пролегания грунтовых вод ниже уровня пола в подвале, то в качестве гидроизоляции достаточно два раза обмазать поверхность горячим битумом.

Если уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала, то необходимо создавать гидроизоляционную оболочку. Технология создания такой оболочки напрямую зависит от грунтовых вод и разностей уровня пола. Если уровень грунтовых вод располагается не выше 20 см от поверхности пола в подвале, то для гидроизоляции создается глиняный замок. Для этого после обмазки стен битумом зазор между стеной забивают глиной, а на пол укладывают слой глины 20-30 см. Если уровень грунтовых вод относительно уровня пола составляет от 20 до 50 см, используют изоляцию из рулонных материалов. При высоком уровне расположения грунтовых вод изоляция стен подвального помещения с наружной стороны часто вызывает затруднения. Поверхности стен, которые предназначены для обмазки битумом, следует предварительно тщательно очистить от пыли и грязи.

Заложенный по правилам, согласно технологии, с учетом всех особенностей дома и грунта фундамент прослужит долгие годы. Не стоит забывать о том, что для его создания необходимо использовать самые лучшие строительные материалы — ошибки при создании фундамента будут очень дорого стоить.

moifundament.ru

Закладка фундамента под дом своими руками

Если вы приобрели участок земли под постройку и не ведаете с чего же начать – не огорчайтесь, все легко решаемо. Первая стадия любой постройки — это закладка фундамента, она является основной и без сомнений самой существенной частью дома.

Подготовительные работы перед закладкой фундамента дома:

  • очистить строительную площадку от растительности и снять верхний слой грунта на глубину примерно 15 см;
  • произвести разметку под копание ямы для фундамента. Это весьма ответственная процедура, от качества ее выполнения зависит геометрический угол размеров потолка, стен и пола сооружения. Чтобы стены стали ровные, а углы перпендикулярные, мастера часто используют «египетский треугольник». Его мастерят по следующей схеме: на веревочке через три, четыре и пять метров делают узлы, в них вдевают гвозди, затем связывают стороны три и четыре метра между собой. В итоге получается прямой угол, которым и измеряют углы дома;
  • после завершения процесса разметки, роют траншею (высота устанавливается геодезическими и климатическими показателями земельного участка, но не меньше полметра) для фундамента и изнутри обкладывают ее деревянными досками — обноской;
  • в получившуюся траншею складывают щебень, состав и материалы для армирования.

Каждый объект строительства, будь то поселки эконом класса или многоквартирный дом, возводится по единым правилам; когда происходит закладка фундамента используется тот же принцип. Некоторые моменты из них приведены ниже.

Правила при закладке фундамента дома:

  • ленточный фундамент вглубь по углам строения должен быть на 20 процентов больше, чем по периметру;
  • для того, чтобы сэкономить денежные средства, на дно основания можно положить щебень или шлак без добавления цемента, но с песком. Верхний слой непременно залить раствором бетона, а на глубине 10-15 сантиметров меньше высшей точки фундамента нужно проложить армирующий слой из проволоки и арматуры. Расположенное на дне фундамента железо не исполняет своих функций по стягиванию бетона;
  • высота фундамента должна быть непременно ниже степени промерзания почвы в этой зоне.

Перед тем как будет произведена закладка фундамента, лучше посоветоваться со строителями профессионалами в этой области – они смогут дать вам дельный совет.

Закладка фундамента дома — видео инструкция

Похожие новости

Фундамент, как хорошо известно, это основа долговечности нашего дома. Прежде чем начинать работы по строительству фундамента, необходимо произвести все важные расчеты и закупку необходимого материала.

Фундамент – это недешевая часть строительства, затраты на которую равны 15-25 процентов от общего строительства. Но экономить на фундаменте ни в коем случае нельзя. Приступаем к закладке фундамента под дом.

1. Ленточный фундамент подходит там, где плотный грунт.

2. Свайный фундамент подходит, где рыхлая или болотистая почва.

3. Монолитный (плитный) фундамент подойдет, если глубина материкового грунта более 1.7 метров.

Разметка фундамента

Определяемся, относительно чего мы будем возводить строение (например, от забора соседа). По периметру забиваются колышки или куски арматуры, примерно отступая 1-1.5 метров от края фундамента, не спешим натягивать шнур.

Проверяем ровность углов будущего фундамента, измерив диагонали. Если диагонали совпали, то наши углы 90 градусов. Теперь натягиваем шнур по периметру. Диагональ высчитываем по теореме «Пифагора».

Выкапываем траншеи. Прежде чем начать копать траншеи, следует убрать слой растительной почвы. Также нужно организовать водоотлив, чтоб не затопило траншеи в случаи, если пойдет дождь.

Технология земельных работ зависит от типа фундамента, состава грунта, особенностей возводимой конструкции, уровня грунтовых вод и конечно от наших финансовых возможностей.

Уплотнение почвы

Эта часть работы может выполняться при помощи экскаватора. При этом, можно использовать вместо стандартного ковша специальную насадку, предназначенную для утрамбовывания поверхности почвы.

Часто дома строятся на почве, которая дает усадку. Поэтому необходимо произвести уплотнение почвы. Перед заливкой фундамента засыпается слой песчано-гравийной смеси, в ход идут тяжелые трамбовки и максимально вытесняется воздух из почвы.

Также рекомендуется использовать монолитный фундамент для исключения деформации нашего будущего здания.

Монтаж опалубки

В траншею по периметру забиваются опоры. К опорам крепятся щиты из досок или фанеры, также используют гладкие металлические листы. Чтобы между швов опалубки не просачивался бетонный раствор, опалубку с внутренней стороны оббивают полиэтиленовой пленкой.

Еще важно произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта нужно заложит два слоя рубероида.

Закладка фундамента под дом

Осуществляем заливку фундамента на основе смеси из цемента и наполнителя. Состав смеси, Одна часть цемента, три части крупнозернистого песочка и примерно четыре или пять частей щебня. Чем гуще бетон, тем он будет прочней.

Вне зависимости, какой фундамент мы используем, его нужно армировать. Армируем фундамент металлическими прутами, толщиной не мене 10 мм. Также важно предусмотреть отверстие в фундаменте, для канализации, водопровода и коммуникаций.

Тип фундамента выбирается исходя из уровня грунтовых вод, также состава грунта и особенности возводимой конструкции. После того как фундамент готов, важно выждать не менее двух недель (чтобы фундамент окреп) и только потом начинать возведение стен.

Помните! Насколько качественный фундамент, настолько долговечным будет дом.

Похожие новости

Комментарии (0)

Закладка фундамента под дом: выбор конструкции, устройство сборного и монолитного ленточного, столбчатого оснований

Трудно переоценить значение фундамента для обеспечения надежности дома и безопасности проживания в нем. Они зависят от того, насколько технически обоснован выбор конструкции фундамента, насколько правильно он спроектирован. Не меньшее значение имеет и то, как точно исполнялась инструкция по его устройству.

Выбор конструкции фундамента зависит от многих факторов: типа грунта, его несущей способности, величины нагрузки, принимаемой от здания и т.д.

Какую конструкцию выбрать

В частном домостроении наиболее часто встречаются ленточные монолитные, ленточные сборные и столбчатые фундаменты.

Это самые распространенные конструкции, применяемые в малоэтажном строительстве с использованием тяжелых стеновых материалов. Их ширина зависит как от свойств грунта, так и от величины нагрузки, передаваемой на основание. При необходимости устройства подвального или цокольного этажа фундамент одновременно выполняет и роль его стен.

Может быть монолитными и сборными.

  • Монолитный ленточный фундамент отличается хорошей водонепроницаемостью, что очень важно для зданий с подвалами. Ему можно придать любую конфигурацию.

Обратите внимание. Глубина залегания фундаментов зданий, возводимых из кирпича и бетона, зависит от глубины промерзания грунта в данной местности. Если дом брусовый, бревенчатый или каркасно-щитовой, то при отсутствии в проекте подвала можно использовать мелко заглубленные основания (0,6-0,8 м).

  • Сборный ленточный фундамент состоит из отдельных готовых бетонных блоков, между которыми образуются вертикальные и горизонтальные стыки. При строительстве подвала они требуют тщательной герметизации. Кроме того, блоки имеют стандартные размеры, что усложняет их перевязку в зданиях сложной конфигурации.

Основание для кирпичного дома из бетонных блоков

В отличие от монолитного, такой фундамент монтируется быстро и не требует длительной выдержки для продолжения строительства. Но его стоимость получается достаточно высокой, так как доставка блоков на место и их монтаж невозможны без использования тяжелой строительной техники.

Кроме того, такие конструкции не исключают и бетонные работы. Чтобы установить закладные в фундаменте под коммуникации, между блоками приходится оставлять разрывы, которые необходимо заполнять бетоном.

Столбчатые

При строительстве домов без подвала из дерева, ячеистого бетона и других сравнительно легких материалов нет смысла устраивать мощный ленточный фундамент. В таких случаях делают столбчатый, устанавливая столбы по углам будущего здания и в местах пересечения перегородок, а также по всему периметру с определенным шагом (1-2,5 м).

Столбы могут быть монолитными, сборными или комбинированными (подземная часть монолитная, надземная – сборная), и иметь разную глубину.

  • На не пучинистых грунтах целесообразнее использовать малозаглубленные столбчатые фундаменты. Они позволяют значительно экономить силы и средства, особенно если малозаглубленную подземную часть делать монолитной, а цокольную – из мелких бетонных блоков 20х20х40 см. В этом случае можно обойтись без устройства опалубки и использования техники.

Надземная часть из мелкоштучных блоков

  • На пучинистых грунтах с глубоким промерзанием столбы фундамента необходимо заглублять на глубину промерзания или ниже. Если увеличить несущую способность опор и объединить их ростверком, для строительства стен можно использовать и такие тяжелые материалы, как кирпич, арболит, легкий бетон.

Каркас из железобетонных балок – ростверк

Недостатком такого фундамента является невозможность устройства подвалов, основным достоинством – более низкая цена.

Как сделать фундамент своими руками

При строительстве дома, особенно в сельской местности, застройщики часто стараются часть работ выполнять самостоятельно, без привлечения сторонней рабочей силы, чтобы сэкономить средства. Возможна ли закладка фундамента своими руками?

Это зависит от его типа, объема работ и многих других факторов. Судите сами.

Устройство сборного ленточного основания

Для его изготовления могут использоваться мелкоштучные блоки или стеновые бетонные блоки ФБС.

Они имеют стандартные габариты:

  • Высота – 60 см;
  • Длина – 40, 80, 120 и 240 см;
  • Ширина – 30, 40, 50, 60 и 80 см.

Такое разнообразие размеров позволяет выбрать оптимальную раскладку при проектировании фундаментов без необходимости деления блоков.

Под ФБС укладываются бетонные подушки ФЛ высотой 30 или 40 см, равномерно распределяющие вес здания на грунт. Они могут быть трапецеидальными или прямоугольными, а их ширина должна быть больше ширины стеновых блоков.

Монтаж ФБС и ФЛ вручную невозможен из-за их большого веса, необходимо использование крана и другой техники, что приводит к удорожанию стоимости работ. Своими руками можно выложить фундамент из мелкоштучных блоков, но он получится менее надежным, с большим количеством швов.

  1. Песчаная подготовка по дну траншеи или котлована.
  2. Разбивка осевых линий фундамента и укладка подушек-маяков по углам здания.
  3. Укладка рядовых подушек по шнуру, натянутому между маяками.
  4. Монтаж стеновых блоков ФБС с постоянным контролем вертикальности монтажа.

Внимание! Во время установки ФБС необходимо предусмотреть разрывы между блоками для ввода в здание инженерных коммуникаций. В них укладываются закладные детали фундамента в виде отрезков труб нужного диаметра, после чего разрывы закладываются мелкоштучными блоками или заливаются бетонным раствором.

Устройство монолитного ленточного основания

От предыдущей конструкции монолитный фундамент отличается способом изготовления. Это полоса монолитного армированного или не армированного бетона, расположенная по периметру здания и под несущими перегородками.

Делается она так:

  1. Формирование песчано-гравийной подушки толщиной 30-50 см, улучшающей распределение нагрузки на основание. Сначала на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок, который тщательно трамбуется. Затем на него насыпают мелкий щебень или гравий, и тоже трамбуют.

Обратите внимание. При наличии в проекте подвального или цокольного этажа отрывается не траншея, а котлован, все дно которого подвергается песчаной подготовке. После чего устанавливается опалубка для заливки фундамента.

Строительство монолитного фундамента для дома с цокольным этажом

  1. Подготовка бетонного раствора и его заливка в траншею или опалубку. Рекомендуется использовать бетон марки не ниже М350.
  2. Если грунт пучинистый, бетонная полоса должна армироваться прутом диаметром 12 мм. Для этого в песчаную подушку вбиваются вертикальные прутки, к которым с помощью сварки или вязальной проволоки крепятся горизонтальные. Два прутка проходят на расстоянии 5-7 см от дна траншеи параллельно её стенкам, два других – в её верхней части. Между собой они скрепляются поперечными прутами через каждые 40-50 см.
  3. На этом же этапе устанавливаются и закладные для водопровода, канализации и других коммуникаций.

Арматурный пояс и закладная деталь фундамента

  1. Выше уровня земли бетон заливается в опалубку. Надземная часть также может выполняться из бетонных блоков или кирпича.

Внимание! Приступать к возведению стен можно не раньше, чем бетон наберет прочность. Это не менее 28 дней.

Такой фундамент вполне можно сделать своими руками, особенно если не планируется цокольный этаж.

Устройство столбчатого основания

Вне зависимости от вида столбчатого фундамента, сначала выполняются подготовительные работы, которые заключаются в отрыве ям по периметру здания в соответствии с проектом и устройстве на их дне песчаной подушки с обязательным тромбованием.

  • Для изготовления монолитных столбов на дно ямы укладывается гидроизоляционная подушка, на которую устанавливается опалубка. Если грунт достаточно плотный, можно обойтись без неё. Затем в подготовленные отверстия опускается арматура и заливается бетон. Через каждые 25-30 см необходимо выполнять вибропрессование, чтобы выгнать из материала воздух.

На фото – процесс изготовления монолитного столба

  • Для изготовления сборных столбов используют железобетонные блоки размером 20х20х40 см. Между собой они скрепляются жестким раствором с тщательной заделкой швов.
  • Самым простым для самостоятельного изготовления является столбчатый фундамент из труб. Они играют роль несъемной опалубки. Трубы опускаются в ямы или сделанные буром отверстия, после чего в них через воронку заливается бетон. Заполнив трубу примерно на треть, её приподнимают, чтобы раствор вытек через нижнее отверстие и образовал более широкое основание. Наполнение труб производят постепенно, с вибропрессованием и ожиданием схватывания. Снаружи их засыпают грунтом и уплотняют.

Заливка бетона в трубы

Заключение

В рамках одной статьи трудно охватить все важные моменты устройства различных по конструкции фундаментов. Если вы хотите узнать больше, читайте и другие материалы сайта. Кроме того, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источники: http://moydomik.net/fundament/44-zakladka-fundamenta-pod-dom.html, http://remontyes.ru/4259-zakladka-fundamenta-pod-dom-svoimi-rukami.html, http://ofundamentah.com/stroit/208-zakladka-fundamenta-pod-dom

1pofundamentu.ru

Технология устройства фундамента

  • Дата: 24-07-2015
  • Просмотров: 1169
  • Рейтинг: 52

Перед тем как будет выполнена закладка фундамента, должны быть произведены работы по планированию участка. После вырубки кустарников, скашивания травы, составления генплана понадобится зафиксировать на земле основные элементы планировки собственного участка. Нулевой цикл заключается в вертикальной планировке участка, основной целью которой является защита фундамента от воды.

Схема армирования ленточного фундамента.

После того как будет обследован участок, следует определить, имеются ли поблизости грунтовые воды. Если грунтовые воды располагаются близко, понадобится установка дренажа, для чего прокладываются дренажные трубы и производится монтаж дренажной системы.

Далее выполняются земляные работы по рытью котлована, устройство цоколя и фундамента до нулевой отметки. Площадка под строительство должна быть шире габаритов дома на 1,5-2 м во все стороны. Достаточно внимательно необходимо подойти к вопросу разметки разбивочных осей.

Список необходимых элементов:

  • бетон;
  • кирпич;
  • асфальт, железобетон или хорошо утрамбованная глина;
  • плитка для наружных работ;
  • бутобетон, бутовые камни или кирпич.

Вернуться к оглавлению

Расчет нагрузки на фундамент для частного дома должен производиться на этапе проектирования здания. Цель данного расчета заключается в определении нагрузок воздействия на фундамент.

Следует помнить, что суммарная нагрузка состоит из временных и постоянных нагрузок.

Схема ленточного фундамента.

К постоянным нагрузкам можно отнести:

  1. Вес всего здания со всеми стенами и крышей.
  2. Вес непосредственно самого фундамента.
  3. Мебель и оборудование, которые находятся в доме.
  4. Люди, которые проживают на данной площади.

К временным нагрузкам относятся такие атмосферные явления, как ветер и снег.

Для того чтобы выполнить расчет нагрузки, необходимо знать удельный вес здания (к примеру, удельный вес каркасно-панельного дома, имеющего толщину 150 мм с утеплением, составляет 50 кг на 1 кв.м, а дом, который выполнен из бревен или бруса, имеет удельный вес 80-100 кг на 1 кв.м). Удельный вес 1 куб.м железобетонного или бетонного фундамента составляет 2550 кг на куб.м.

Удельный вес 1 кв.м деревянного чердачного перекрытия с утеплением составляет около 100 кг на 1 кв.м. Удельный вес кровли металлочерепицы может доходить до 35 кг на 1 кв.м (все будет зависеть от толщины кровли). При расчете необходимо брать максимальную цифру удельного веса для того, чтобы создать запас прочности. Удельный вес строительного материала умножается на объем конструкции. Таким образом, можно будет получить вес полностью всей конструкции и умножить его на коэффициент надежности по нагрузке.

Величина переменной нагрузки будет зависеть от района строительства. К примеру, снеговая нагрузка может доходить до 560 кг на 1 кв.м. При расчете общих нагрузок на грунт к весу здания понадобится добавить вес фундамента, предварительно определив его размеры. Глубина фундамента будет зависеть от вида грунта (непучинистые имеют глубину не меньше 0,5 м, пучинистые — не меньше 3/4 части расчетной глубины промерзания).

Каждый из видов грунта имеет собственную величину несущей способности — расчетное сопротивление грунта, которое измеряется в кг на кв.см. К примеру, супесчаный грунт — 3 кг на кв.см, глинистый грунт — 2-4 кг на кв.см в зависимости от пористости (чем данный коэффициент больше 0,6-0,8, тем меньшим будет расчетное сопротивление).

Расчет нагрузки фундамента.

Стоит помнить, что величина удельной нагрузки на подошвенные фундаменты должна быть не меньше, чем расчетное сопротивление.

Для того чтобы была возможность иметь запас прочности, сопротивление должно быть больше на 20% давления. Для соблюдения данного условия следует увеличить опорную площадь, при столбчатом фундаменте необходимо увеличить диаметр столбов и их количество, для ленточных фундаментов надо увеличить ширину ленты. Следует позаботиться и об установке арматуры. Расчет необходимого количества арматуры достаточно прост. Для этого вычисляется периметр дома, прибавляется длина внутренних стен и умножается на количество прутьев в схеме арматуры. Исходя из схемы арматуры, достаточно заложить 4 горизонтальных прутьев в качестве арматуры. Для более подробного расчета арматуры понадобится найти соответствующие формулы, среди которых есть формула расчета длины арматуры и другие.

Вернуться к оглавлению

Прежде чем будет выполнена закладка конструкции, необходимо определиться с его типом. Фундамент следует подбирать в зависимости от веса сооружения, несущей способности грунта, глубины промерзания почвы. Наиболее распространенным является ленточный и столбчатый фундамент.

Виды фундаментов.

На сегодняшний день существуют следующие типы фундаментов:

  1. Ленточный фундамент. Если возводимое сооружение имеет тяжелые стены и несколько этажей, понадобится выполнять закладку ленточного фундамента. Он закладывается по всему периметру здания, соответственно, предполагается большой расход строительных материалов и большой объем земляных работ.
  2. Железобетонный фундамент. Если принято решение строить железобетонный фундамент, по всему периметру понадобится установить сваренные между собой металлические конструкции, что позволит увеличить прочность фундамента. Далее по всему периметру забивается ровным слоем бетон и уплотняется.
  3. Сборный блочный фундамент. Подобные конструкции представляют собой соединение железобетонных и бетонных блоков, которые стягиваются проволокой из стали и укладываются на раствор. Данный фундамент возводится достаточно быстро и является надежным, однако стоит довольно дорого.
  4. Кирпичный фундамент. Подобные конструкции возводятся несколько дольше, чем монолитные, кроме того, они уступают им по долговечности. Подобный фундамент выполняется из рядового красного полнотелого влагостойкого кирпича.
  5. Бутовый фундамент. Данные конструкции строятся из бутовых камней, которые должны плотно состыковываться друг с другом. Данный фундамент является долговечным, надежным, прочным, но и самим дорогим, потому как камни понадобится точно подбирать и подгонять.
  6. Столбчатый фундамент. Данные конструкции возводят под здания, которые имеют легкие стены: каркасные, деревянные.

Вернуться к оглавлению

Схема видов фундамента.

При возведении подобных фундаментов необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Столбы устанавливаются под все углы наружных стен здания, под пересечениями внутренних стенок с наружными и пересечением всех внутренних стенок между собой.
  2. Столбы должны устанавливаться по всему периметру здания с определенным шагом, который зависит от нагрузки и составляет 1,2-2,5 м.
  3. Между столбами должен выкладываться цоколь, который опирается на перемычки между столбами. Перемычка будет выполнять 2 функции — служить стяжкой для столбов и основанием для цоколя. Цокольная кладка будет изолировать подпол от прямых воздействий окружающей среды, что может влиять на температуру и влажность в помещениях дома.
  4. До возведения фундамента следует позаботиться об устройстве канализации.

В зависимости от степени сложности цена надежных фундаментов может составлять до 60% стоимости самого здания. Однако, несмотря на расходы, наиболее надежным и долговечным будет ленточный бетонный монолитный фундамент.

Для компактных зданий допускается укладка плит и бетонных блоков по всему периметру здания прямо на грунт. Оттаивание, пучение, просадка грунта подобному фундаменту практически не грозят.

Если в зимний период времени грунтовые воды не поднимаются ближе 2 метров к границе промерзания грунта, для глинистых твердой консистенции, а также песчаных грунтов глубину фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины промерзания. В подобных случаях минимальное заглубление для песчаного грунта будет 0,5 м, для глинистого — 0,7 м. Минимальная толщина стенок фундамента из бутового камня на растворе — 50 см, из бутобетона — 35 см.

Следует помнить об устройстве канализации. Устройство канализации необходимо производить на глубине, значение которой больше глубины промерзания зимой грунта. Отверстия для труб канализации понадобится закрыть патрубками. Прокладка канализации является финальной частью строительства здания.

Вернуться к оглавлению

При строительстве большей части фундаментных конструкций используется бетон, который обладает свойством созревания, при этом срок созревания немалый — около 30 дней. По окончании всех работ с бетоном свежеприготовленный фундамент понадобится выдержать около 30 дней без нагрузок. Для того чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя, бетонную конструкцию рекомендуется закрыть каким-либо материалом (к примеру, рубероидом). Чтобы не допустить неравномерного высыхания бетона, необходимо фундамент в период схватывания периодически поливать водой. Из всего того, что было сказано выше, можно сделать вывод о том, что постройка здания на невыдержанном фундаменте таит опасность перекосов и трещин, при этом все дефекты проявятся довольно быстро.

Схема плавающего фундамента.

Достаточно важное значение имеет гидроизоляция конструкции фундамента, что подразумевает перекрытие доступа воды ко всей поверхности, которая соприкасается с грунтом. Гидроизоляция фундамента заключается в обмазке всей поверхности горячим битумом, которая соприкасается с грунтом. Гидроизоляция прокладывается также между фундаментом и стенами. Чтобы предотвратить проникновение влаги, прокладывается 2 слоя рубероида. Первый слой должен находиться между цоколем и 0-м уровнем, а второй — между одной из основных стенок дома и цоколем.

Наружные стенки цоколя понадобится защитить от атмосферных явлений, для чего их следует штукатурить либо облицевать плиткой, которая пригодна для наружных работ. Чтобы выполнить затирку фундамента, рекомендуется добавлять в смесь цемента компоненты, которые содержат резину (к примеру, золу от автомобильных сгоревших покрышек). В результате данной затирки может получиться достаточно надежная и красивая цокольная шуба.

При возведении цоколя не следует забывать предусматривать вентиляционное отверстие. Оно будет великолепно служить летом для того, дополнительно защитить сооружение от сырости. В зимний период времени для тех же целей отверстие понадобится закрыть.

Чтобы защитить фундамент от воздействия поверхностных вод, понадобится соорудить отмостки. Они строятся шириной приблизительно 0,8-1 м, с наклоном от стен цоколя. Хорошим материалом может послужить асфальт, железобетон, бетон либо глина, которая должна быть хорошо утрамбована.

Чтобы сохранить несущую способность конструкции фундамента, понадобится обязательно смонтировать устройство слива с крыши дождевой воды, потому как дождевая вода попадает с крыши на отмостку, разбивает ее и цоколь, тем самым неравномерно увлажняя грунт поблизости фундамента.

Нужно знать, что фундамент может терять прочность по следующим причинам:

  • при возведении использовались некачественные материалы;
  • низкое качество работ по строительству;
  • старость фундамента.

Основным дефектом фундаментов является неравномерное проседание. Это является причиной недочетов и ошибок в процессе возведения фундамента. Чтобы фундамент смог служить много лет и не создавал проблем, необходимо заранее позаботиться о качественном выполнении всех работ по его возведению.

moifundament.ru

Технология закладки ленточного фундамента. Основные правила устройства ленточного фундамента мелкого и глубокого заложения

Ленточный фундамент является наиболее популярным: такой тип основания можно использовать для возведения различных строений. Закладка ленточного фундамента подразумевает устройство монолитной железобетонной конструкции по периметру здания.

В каком случае ленточный фундамент предпочтительнее

Основание такого типа сооружается в обязательном порядке для ряда случаев:

  • если проектом предусмотрено устройство подвального помещения или цокольного этажа;
  • для сооружения многоуровневых зданий с толстыми стенами из кирпича, камня или бетонных блоков;
  • в случае строительства на сыпучем или болотистом грунте, склонном к пучнению.

Критерии выбора места для возведения фундамента

Правильный выбор места для фундамента – одно из главных условий прочности всего строения. Обследование участка выполняется на стадии подготовки к строительству, после того, как растает снежный покров. Принимаются во внимание следующие факторы.

  1. Наличие оползаний грунта, трещин и провалов, что свидетельствует о близости грунтовых вод.
  2. В зоне весеннего разлива водоемов не должна производиться закладка ленточного фундамента. Устройство основания необходимо планировать на максимально возможном расстоянии от опасных участков.
  3. Рекомендуется осмотреть основания и цокольные этажи строений, возведенных неподалеку в более ранний период. Наличие широких трещин означает, что грунт в данном месте для строительства непригоден.
  4. Почва в разрабатываемой для фундамента траншее должна быть однородной по составу. Влажный грунт в большей степени подвержен пучнению, чем сухой.
  5. Важно знать уровень промерзания грунта в данной местности: глубина закладки ленточного фундамента должна превышать это значение.
  6. Рельеф поверхности: рекомендуется выбирать горизонтальный, ровный участок.

Совет: для профессиональной оценки грунта следует воспользоваться услугами специалистов гидрогеологического предприятия. Это поможет правильно определить глубину закладки основания.

Ленточное основание может быть возведено из следующих материалов:

  • бетонный монолит с армированием – наиболее прочный фундамент, срок службы которого составляет не менее 150 лет;
  • бутовый фундамент – служит также около 150 лет;
  • основание из керамического кирпича – срок службы может составить около 50 лет;
  • конструкция, возведенная из бетонных блоков – служит не менее 75 лет.

Совет: при возведении фундамента из керамического кирпича рекомендуется выбирать пережженные. Такой кирпич дольше лежит в грунте, благодаря более высокой плотности.

Конструкция ленточного фундамента

Различают ленточные фундаменты монолитные (бетонные) и сборные, возведенные из кирпича или бетонных блоков. Для укладки блоков необходима грузоподъемная техника, а монолитное основание изготавливается непосредственно на строительной площадке. В зависимости от расчетной нагрузки, ленточные фундаменты сооружаются двух типов.

  1. Мелкозаглубленный монолитный фундамент: сооружается по всему периметру строения для равномерного распределения нагрузки. Такое основание является оптимальным с точки зрения экономии. При этом конструкция здания должна быть максимально легкой. Мелкозаглубленный фундамент такого типа пригоден для строительства одноэтажных кирпичных, деревянных, каркасных и блочных домов. Глубина его заложения – 0,5-0,6 м.
  2. Заглубленный фундамент: используется для массивных многоуровневых строений из кирпича и камня с бетонными перекрытиями. Такой фундамент отличается большей прочностью и устойчивостью, чем мелкозаглубленный. Основание данного типа может быть монолитным и сложенным из отдельных бетонных блоков, скрепленных цементным раствором. Глубина заложения фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта в данной местности, обычно – 1,2 м и более.

Закладка ленточного фундамента: схема устройства мелкозаглубленного

Схема заглубленного основания

Технология закладки ленточного фундамента

Процесс возведения ленточного монолитного фундамента можно условно разделить на несколько этапов:

  • подготовительные работы (вырубка деревьев, выравнивание площадки);
  • разметка;
  • рытье траншеи;
  • установка опалубки;
  • армирование;
  • заливка бетона;
  • гидроизоляция;
  • обратная отсыпка грунтом.

Подготовительные работы и разметка

На данном этапе выполняются следующие действия.

  1. На территории строительства в зоне возведения фундамента и на расстоянии минимум 5 м от него вырубают деревья и кустарники, корчуют пни. Необходимо также снять дерн.
  2. Площадку, отведенную под строительство, следует выровнять. Грунт равномерно распределяется на территории, выполняется подсыпка и трамбовка.
  3. Разметка для траншеи под фундамент выполняется с помощью деревянных кольев и шнура. Предварительно с помощью рулетки производят измерения на местности. Колья забивают в землю по внешним углам будущего строения, а шнур натягивают между ними.
  4. Доставка строительных материалов: вначале понадобятся доски (фанера) для опалубки и песок для подсыпки.

Рытье траншеи, устройство опалубки

По контуру разметки вручную или с помощью специальной техники роется траншея необходимой глубины. Ширина траншеи должна быть несколько большей ширины будущего основания дома. Днище выравнивается по горизонтали и уплотняется. После этого выполняется следующее.

  1. На дно траншеи укладывается подсыпка из песка (300-350 мм), который смачивается и тщательно утрамбовывается.
  2. Поверх песчаной подсыпки укладывается гидроизоляционный материал.
  3. Из досок или влагостойкой фанеры сооружается опалубка. Ее края должны возвышаться над уровнем земли минимум на 150 мм. Стенки опалубки должны быть строго вертикальными.
  4. Верхние края опалубки соединяются перемычками и укрепляются подкосами. Доски соединяют саморезами и гвоздями. Для ввода коммуникаций следует оставить отверстия.
  5. Внутренние стенки опалубки выстилаются толем или рубероидом.

Важно: щелей между досками или щитами фанеры быть не должно, в противном случае цементный раствор будет вытекать наружу. Распорки и клинья следует устанавливать не реже 0,5 м: это важно для прочности опалубки, которая должна выдержать массу бетона.

Армирование фундамента

Для армирования следует использовать арматуру диаметром 12-18 мм. При этом рекомендуется соблюдать некоторые правила.

  1. Укладку арматуры выполняют вдоль траншеи в несколько рядов, формируя два пояса. Нижний пояс должен находиться на расстоянии не менее 40 мм от песчаной подсыпки, верхний – на таком же расстоянии от верхнего края опалубки.
  2. Прутья связывают мягкой проволокой в местах пересечения.
  3. В том случае, если проектом предусмотрено утепление основания, с наружной стороны опалубки вместо рубероида устанавливают листы пенопласта или экструдированного пенополиуретана.

Заливка бетона

На данном этапе важно, чтобы весь процесс был выполнен в один прием. Бетон М250 или М300 должен быть умеренно густым Правила заливки следующие.

  1. Бетон заливается постепенно, слой за слоем. Подача из шланга должна осуществляться с высоты не более 1 м, чтобы не допустить расслоения смеси. Рекомендуется использовать желоба.
  2. После заливки через каждые 150-200 мм бетон уплотняют вибропрессом, чтобы выгнать из него воздух (в случае применения опалубки из металлических листов). При устройстве опалубки из древесных материалов для этого следует использовать штыковую лопату: ею многократно протыкают смесь. Периодически простукивают стенки опалубки.
  3. Заливку следует производить в теплое время года. В противном случае бетон должен содержать специальные добавки.
  4. Во избежание растрескивания бетона, его следует укрывать от жарких солнечных лучей и периодически смачивать.
  5. Распалубку выполняют не ранее, чем через 5-6 дней. Полное отвердевание бетона происходит в течение 28 суток.

После демонтажа опалубки боковые и наружную стороны основания покрывают битумом и рубероидом. После этого выполняют обратную отсыпку песком, а затем грунтом.

Совет: для более эффективной защиты основания от грунтовых вод, закладка ленточного фундамента (фото см. ниже) выполняется совместно с устройством дренажной системы.

Ошибки, которых следует избегать

Чтобы основание, а вместе с ним и все строение служило как можно дольше, при сооружении ленточного фундамента необходимо избегать следующих ошибок:

  • неправильная оценка грунта;
  • использование материалов ненадлежащего качества;
  • недостаточное армирование;
  • отклонение опалубки от вертикали;
  • повреждение гидроизоляции при обратной отсыпке;
  • нарушение сроков затвердевания бетона.

Чтобы избежать шибок, рекомендуем ознакомиться с тем, как выполняется профессионалами закладка ленточного фундамента: видео с комментариями.

Технология закладки ленточного фундамента

  • 3.00 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

recn.ru


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок