Зеленый забор из профнастила

Забор из профлиста. Описание, виды и этапы строительства забора из профлиста

Своим существованием забор из профлиста, а точнее сам профлист, обязан Генри Палмеру. Это лондонский инженер, жил в 19-ом веке. Новую технологию обработки железа Палмер предложил в 1820-ом.

Мужчина сконструировал станок с тремя прокатными валками. Два из них шли над листом стали, а один под ним. Двигались валки вручную. Помогала зубчатая передача.

Дабы получить нужную высоту профиля, приходилось проходиться по железу минимум 4 раза. В современных станках работает автоматика, достигая результата с одного проката. Впрочем, настало время в подробностях объяснить, о чем собственно речь.

Описание и особенности забора из профлиста

Профлист является гофрированной сталью. Она выдается то вверх, то вниз. Геометрия гофр разнится. Бывают округлые, трапециевидные, треугольные. В отличие от простого листового металла, гофрированный легко стыкуется, соединяется.

Планомерное выгибание стали сделало ее универсальным материалом. Можно купить профлист для забора, а можно и для кровли, фасада. Материал пригождается на всех этапах строительства, впервые был оценен колонизаторами Австралии и фермерами США.

В профлистах разнится не только форма гофр, но и толщина металла. Это позволяет стальным заборам выполнять защитную функцию на разных уровнях. Какие-то ограждения деликатно прикрывают дачу, а какие-то служат надежным заслоном заводских площадей. Максимальная толщина профлиста составляет 1,4 сантиметра. Минимальный показатель – 0,5 миллиметра.

Варьировать неприступность забора можно не только за счет выбора толщины, но и высоты листов, их ширины. Из проката выходят секции протяженностью до 8-ми метров. Максимальная высота заводских листов – 2 метра. Однако, по индивидуальному заказу, могут изготовить гофру в 2,5-3 метра.

Поверхность профлиста в заборе бывает оцинкованной, покрыта смолами или пластизолом. В нем частицы поливинилхлорида связаны пластификаторами. Смесь наносится в несколько слоев. Их общая толщина – около 200-от микрометров. Покрытие надежно защищает гофру от коррозии, механических повреждений, к тому же, эффектно лосниться.

Полимерные смолы в качестве защитного слоя легко окрашиваются, позволяя забору быть любого цвета и тона. За красоту приходится доплачивать. Простые оцинкованные листы выгоднее примерно на 40%. Покрытие на стандартных гофрах не превышает толщину в 30 микрометров. Цвет листов получается, как и у цинка, серебристым.

Виды заборов из профлиста

Установка забора из профлиста возможна по 3-ем схемам. Первая проста и бюджетна. Листы стыкуют друг к другу, получая сплошную изгородь. Для такой не нужен фундамент. Достаточно углубить в грунт столбы из профилированного металла и добавить к ним горизонтальные балки. Иногда, последние заменяют лагами из брусьев или стали.

На фото забор из профлиста сплошного типа может смотреться аккуратно, но не заслужит оценки «солидно». Такую дают изгородям из гофры, выставленной меж кирпичными столбами.

Впрочем, последние могут быть и из природного камня, туфолблока. Столбы придают забору завершенный, классический вид. Появляется необходимость в фундаменте. Он, как правило, тоже столбчатый, заливается точечно под «колонны».

Третий тип заборов из профлиста – на ленточном фундаменте. Бетон заливают на протяжении всей изгороди. Затраты оправдывают себя в ветреной местности или при постановке дома на отшибе от прочих.

В таком положении нужно избежать парусности, то есть раскачки, заграждения. Под напором ветра металл начинает выгибаться. Это приводит к нагрузке на защитное покрытие стали и шуму.

Лента фундамента под забором даст ему жесткую фиксацию, исключив парусность конструкции. Ленточный фундамент под забор из профлиста можно собрать из уже готовых блоков или залить жидкой смесью бетона, дав ей застыть в монолитный слой.

Плюсы и минусы забора из профлиста

Волнистыми панели профнастила сделаны не случайно. Изгибы придают металлу жесткость. Это основное достоинство в сравнении с обычной листовой сталью, или другими сплавами.

Возможность подобрать размеры профлиста для забора – тоже плюс, как и получение надежной преграды от пыли. От шума металлическая изгородь тоже спасает. Если исключить момент парусности самого забора, он отлично задерживает звуковые волны.

К тому же, сплошное полотно металла полностью закрывает участок от посторонних глаз. Глухая изгородь становится, так же, плюсом в неживописной местности. Не у всех за пределами участка цветут луга и растут раскидистые клены.

Привлекает в изгородях из профнастила и их быстрый монтаж. Конструкцию на столбах, к примеру, возводят за день, два даже на больших объектах. Остается радоваться высокому качеству в сочетании с доступной ценой.

Она невелика, как на саму гофру, так и на работу с ней. Крашенный профнастил бывает не только одноцветным, но и с рисунком. Предлагаются, к примеру, имитации каменной кладки. Гофру с округлыми выступами оформляют под бревенчатый забор.

Сегментарное строение профильного листа позволяет заменять фрагменты в нем. К примеру, в изгородь въехала машина, оставив солидную вмятину. Достаточно снять поврежденную панель и заменить на новую. Дешево, быстро, удобно. Так же можно заменить проржавевший участок.

Коррозии гофра подвергается, как правило, вследствие неправильного монтажа. Использование обычных шурупов ведет к нарушению защитного покрытия стали. Слишком тугая фиксация листов к каркасу исключает люфт для расширения сплава в жару. Гофра начинает давить на основу, растрескивая собственное покрытие.

Главный недочет забора из профнастила — нагрев. Сталь легко отдает и принимает тепло. В зимние дни ледяная изгородь не докучает, а вот раскаленный металл летом может обжечь.

Речь не столько о людях, сколько о касающихся ограды растениях. Притрагиваясь к нагретому металлу, зелень остается в тени, ведь профлист сплошной. Солнце жарит с внешней стороны забора. Травам и кустам такие условия редко по нраву.

К минусам забора из стальной гофры относят, так же, легкий демонтаж. Листы крепят на саморезы. Их просто открутить. Сделать заграждение антивандальным можно с помощью таких же болтов.

С обратной стороны изгороди они приварены к поперечинам. Такой забор из профлиста своими руками не разберешь. Впрочем … не все стремятся аккуратно демонтировать изгородь.

Большинство просто прорезают в ней отверстия. Это можно сделать болгаркой. Еще вариант – снести преграду, взяв ее на таран. В общем, антивандальные болты в профнастиле – не панацея от злоумышленников. Приходится ставить сигнализацию.

Хлопот может доставить и покраска каркаса забора. Обработка его основы нужна раз в 8-10 лет. Приходится подкладывать под каркас пленку, работать аккуратно. Краска не должна попасть на гофрированные листы. Это портит эстетику изгороди. Впрочем, подбор краски в цвет профнастила решает проблему.

http://zastpoyka.ru/wp-content/uploads/2017/09/Дешевый-забор-из-профнастила.mp4

Устанавливать изгородь из профлиста начинают с разметки участка. Периметр обносят шнуром, вкапывая деревянные колышки в местах монтажа опор. Далее, возводят их. Если делают блочные столбы, заливают фундамент.

Он может идти вровень с кладкой или быть чуть шире. Заглубление фундамента зависит от массы столбов и типа почвы. Обычно, достаточно 30-ти сантиметров под землей и стольки же над ней.

Если заливается лента фундамента, ширина удерживается по всему периметру. Дабы бетон встал в свои рамки, сооружается опалубка. Когда фундамент застывает, доски убирают, а траншею из-под них засыпают землей.

Бесфундаментная основа забора в виде столбов просто вкапывается в грунт. Удобно работать с каркасом прямоугольного сечения. К круглым столбам крепить гофру неудобно.

Диаметр прямоугольных основ берется 6 на 6 сантиметров. Если выбраны круглые столбы, их поперечник не должен превышать 5,9 сантиметров. Поверх опор ставятся заглушки, предотвращающие попадание внутрь воды и снега.

Выемки под столбы из металла удобно делать садовым буром. Его уводят на метровую глубину. Можно работать лопатой, что замедлит монтаж заграждения.

В лунки под столбы засыпают 7-сантиметровую «подушку» из смеси песка с гравием. Ее утрамбовывают. Поверх строго вертикально ставят столб и заливают 10-сантиметровым слоем бетона.

Его составляют из цемента 400-ой марки и гравия в соотношении 4 к 1-му. В процессе заливки массу пронзают проволокой. Так выпускают воздух, обеспечивая монолитность сцепки.

Поперечных лаг используют по две напролет. Достаточно для забора высотой до 200-от сантиметров. Если изгородь выше, на пролет берут по 3 лаги. Поперечины, как и столбы, обрабатывают антикоррозийными составами. Как правило, это краска.

Саморезов на стандартный лист гофры берут 6. Одна крепежка входит в центр края пластины профнастила, одна с ее нижнего края, а другая с верхнего. Повторяем с противоположной стороны пролета.

Тратим 6 саморезов. Учитывая порчу и потерю некоторых крепежек, лучше брать с запасом. Нужны саморезы по металлу. Они вкручиваются шуруповертом. Но, прежде требуется зафиксировать на столбах лаги.

Их крепят после полного схватывания бетона. Можно приварить поперечины или прикрутить болтами. Крепления должны отстоять от низа и верха столбов минимум на 20 сантиметров.

Цена материалов для забора из профлиста

Цена профлиста для забора обусловлена размером панели, толщиной, характером защитного слоя и формой гофры. Влияет на стоимость и красочный декор. Минимальный ценник за квадратный метр – 100 рублей. Максимальная стоимость доходит до 450-ти.

http://zastpoyka.ru/wp-content/uploads/2017/09/Монтаж-забора-из-профнастила-своими-руками.mp4

Возведение изгороди из разных материалов — это просто

Перед владельцами дачных участков и коттеджей часто возникает проблема возведения изгороди. А ведь сделать это можно своими руками. Даже специальные инструменты для этого необязательны. Необходимые материалы приобретаются на строительных рынках. Заборы сооружаются из разных материалов. Разберем несколько вариантов возведения изгороди вокруг участка своими руками.

Виды заборов: деревянный, из сетки-рабицы, из профнастила, живая изгородь, плетеный.

Ограда из деревянного штакетника

Заборы из штакетника могут быть привлекательны внешне, они достаточно дешевы и практичны. Сделать эти изгороди можно своими руками. Для этого понадобится:

рейка толщиной 2 см и шириной 5-6 см;
брус 45х50 мм;
саморезы;
шуруповерт;
электролобзик;
рулетка;
карандаш;
уровень.

Применяются доски и планки разного сечения с длиной от 1,2 м до 1,8 м. Обрешетка прибивается вертикально и может быть сплошной или с промежутками.

Возведение изгороди из дерева своими руками начинается с обмера участка. Намечаются места установки столбов. Между ними крепятся прожилины. Сам забор выполняется из штакетника. Верхним концам можно придать определенную форму. Штакетины крепятся на прожилинах саморезами. Между штакетинами должно оставаться расстояние 5 см. Все размеры варьируются по желанию хозяина. Поперечных прожилин бывает 2, реже 3. Штакетник крепится вертикально или по диагонали, можно создать решетку из штакетин. Все зависит от желания хозяина участка. Забор можно покрыть морилкой или покрасить.

Профнастил и сетка-рабица

Наиболее практичны заборы и изгороди из профнастила и сетки-рабицы.

Они просты в монтаже, долговечны. Их тоже можно сделать своими собственными руками. Для такого забора требуется следующее:

столбы из трубы диаметром 57 мм;
лаги любого профиля, лучше прямоугольного сечения, 40х20 мм;
профильный лист;
саморезы;
дрель;
сварочный аппарат;
уровень;
шуруповерт.

Схема установки забора из профнастила при облицовке столбов кирпичем на ленточном фундаменте

Для подсчета материалов нужно измерить участок. Длину забора разделить на расстояние между столбами (2,5), прибавить к результату по одному столбу на каждый поворот, на каждые ворота в изгороди. Метраж лаг будет равен двойному метражу ограды. Подсчет листов профнастила и саморезов не составит труда.

Для столбов в грунте делается углубление в 60 см и диаметром чуть больше диаметра столба. Лучше делать это с помощью бура. Столб устанавливается в яму, с помощью обычной кувалды углубляется сантиметров на 20. Это предохранит его от усадки в грунт. К торцу столба можно приварить «пятку» из листа железа толщиной от 5 и более мм. Такая «пятка» тоже предохранит изгородь от усадки, но потребует больше времени для ее изготовления.

Заготовка столба берется на м выше забора. При установке столбов следует контролировать их вертикальность с помощью уровня. Сначала устанавливаются угловые столбы. Затем натягивается между ними бечевка, которая поможет контролировать высоту забора. Далее устанавливаются остальные столбы с промежутком между ними около 2,5-3 метров. Верхушки столбов закрываются крышками из пластиковых бутылок.

Затем устанавливаются лаги - поперечные трубы. Расстояние между ними не более половины высоты забора. Лучше крепить лаги на столбах электросваркой. Можно винтами, но это требует дополнительного времени. Горизонтальность лаг контролируется уровнем. Профнастил крепится к лагам саморезами.

Приобретение материалов

При покупке материалов могут возникнуть трудности, так как металлопрокат при продаже имеет длину 6 и более метров. Его надо нарезать на куски, или иметь машину с длинным кузовом. Грамотно сделать ворота может только квалифицированный сварщик. Есть в продаже готовые ворота и столбы, но это обойдется значительно дороже.

После приобретения материалов нужно их прогрунтовать, покрасить и высушить. Профильные листы продаются уже окрашенными, остается выбрать цвет. Самый качественный профилированный лист - оцинкованный, окрашенный, марки С20 отечественного производства, глубина ребра около 20 мм. Саморезы лучше брать известных производителей. На каждый лист их нужно 8 штук, можно больше

Забор из сетки-рабицы.

Хорошо защитят участок от домашних птиц, животных, чужих взглядов заборы, выполненные своими руками из сетки-рабицы.

Высота такого забора обычно не более 1,7 м. Можно соорудить под забор цоколь из кирпича. Сетка-рабица - это довольно дешевый материал для возведения изгороди. Можно вдоль ограды посадить вьющиеся растения. Сама сетка подвешивается на проволочных прожилинах. Верхние ее концы можно оставить острыми или загнуть их.

Необходимые материалы:

рулонная сетка-рабица;
заготовки столбов;
проволока толщиной 3 мм;
подпорки металлические на угловые столбы (2 штуки на столб);
вязальная проволока;
бетонный раствор;
дрель;
уровень.

Порядок выполнения работ

Разметка мест установки столбов. Расстояние между натяжными - около 9 м, между промежуточными - 2,5-3 м. Для столбов натяжных нужно выкопать ямы до 60 см глубиной, для промежуточных не менее 40 см.
Установка угловых и опорных столбов. В каждом опорном столбе сверлятся 2 отверстия. Они нужны для натяжки проволочных прожилин. Столбы бетонируются, вертикальность проверяется уровнем. Для схватывания бетона нужно дать столбам выстояться не менее суток. По истечении этого времени вставить в отверстия болты, закрепить их гайками. Натянуть проволочные прожилины, начиная с нижних. Концы прожилин накрепко примотать к столбам.
Мягкой проволокой прожилины крепятся к каждому промежуточному столбу. Если столбы деревянные, то проще использовать обычные скобы. Навешивается сетка, крепится к прожилинам кусками мягкой проволоки длиной около 15 см. Забор готов.

Блочные и монолитные заборы

Пример устройства бетонного забора.

Нередко можно увидеть блочные или монолитные заборы. Они очень прочны, массивны. Блочные изгороди от монолитных отличаются тем, что в блочных оградах используются готовые элементы разных размеров, а монолитные заливаются на месте возведения забора бетоном из смеси цемента, песка и щебня с добавлением воды.

Там, где нужно скрыть территорию от чужих глаз, устанавливаются блочные и монолитные заборы. Их можно декорировать керамической плиткой, декоративным камнем, красить. Строительство опять же начинается с обмеров участка. Далее под будущую ограду устраивается ленточный фундамент, так как сама ограда будет достаточно тяжелой. По всему периметру забора делается углубление в 40 см. При мягком грунте эта траншея должна быть глубже. Ширина траншеи зависит от толщины блоков. В качестве арматуры годится сетка из стандартной арматуры А-3, имеющей диаметр 12 мм, шаг около 20 см. Все работы по бетонированию лучше проводить летом.

Через двое-трое суток можно приступать к сборке самого забора из готовых блоков. Для связки используется раствор из одной части цемента и 5 частей песка. Следует не забывать о том, что для прочности забора еще в процессе заливки фундамента надо заливать и вертикальные колонны (столбы) квадратного сечения со стороной примерно 45 см. Изнутри они связаны с фундаментом с помощью объемного каркаса из стальной арматуры. В швы между блоками через 2-3 ряда укладывается сеточная арматура.

Иногда блочные заборы называют еврозаборами. Они довольно популярны у владельцев участков. В среднем такой блок весит около 90 кг, поэтому при монтаже не требуются грузоподъемные механизмы, все можно сделать своими руками. В комплекте с блоками обычно поставляются и вертикальные колонны.

И еще немного об установке столбов

Еще несколько советов по укреплению столбов для любого забора и приданию им большей долговечности. Существует способ установки столбов, при котором применяется точечное бетонирование. Это не очень дорогой, но очень эффективный способ установки.

Бетонировать столбы необходимо на глубину, превышающую глубину зимнего промерзания грунта. Этот способ не дает возможности весеннего выпирания столба из земли. Но и времени на установку требуется больше. Яму под столб нужно делать более глубокую, до 1,2-1,4 м. Лучше всего эту процедуру выполнит бур «ТИСЭ». В получившееся в земле отверстие вставляется гильза, свернутая из рубероида, затем столб. Вертикальность столба обязательно контролируется, все заливается бетоном с добавлением слоев битого кирпича или щебня.

Успехов в строительстве этих и других изгородей своими руками!

Как построить забор из профлиста: ограда шаг за шагом

Основные элементы ограды

Несмотря на внешнюю простоту, строительство забора из профлиста имеет ряд нюансов, которые неопытный мастер может упустить из виду. Причем нюансы эти связаны как с подбором наиболее подходящего материала, так и с технологией выполнения работ по возведению изгороди. В некоторой степени здесь могут помочь многочисленные видео уроки, размещенные на нашем сайте, но саму технологию все же лучше изучить отдельно.

Подготовка к работе

Подбор профнастила

Перед тем как строить забор из профлиста, стоит определиться с материалами, которые будут для этого использованы. И главным является, конечно же, выбор самого профилированного листа.

Что же представляет собой профлист?

Профлист (профнастил, лист стальной профилированный и т.д.) – это пластина из достаточно тонкого металла, поверхность которой с помощью штамповки оформлена в виде нескольких волн.

Характеристики этого материала зависят от:

толщины,
профиля и габаритов волн,
особенностей покрытия и т.д.

В зависимости от предполагаемой сферы применения этот материал делится на:

Кровельный (в маркировке индекс «Н») – предназначен для горизонтальной укладки. Используется для кровли крыш, а также для создания технологических конструкций, таких как опалубка или временные перекрытия.
Стеновой (индекс «С») – применяется в вертикальном положении. Из стенового профлиста возводят перегородки, изгороди, а также его используют для наружной обшивки каркасных зданий.
Универсальный (маркируется символами «НС») – может применяться как для вертикальных, так и для горизонтальных конструкций.

Виды профнастила

Как следует из этих определений, для возведения заборов из профнастила подходит стеновой и универсальный материал, к примеру, такие марки как С-8, С-20, С-21 и т.п.

Обратите внимание! Кровельный профлист также можно использовать для изгородей, однако лишь в том случае, если они планируются в качестве временного ограждения и обладают небольшими размерами.

Какой же профнастил лучше всего подойдет для забора? Выбирая материал для ограждения, следует обращать внимание на его покрытие. Здесь возможны такие варианты:

Оцинкованный лист – наиболее дешевая разновидность. Это покрытие отличается наименьшей долговечностью, потому использовать лист-оцинковку стоить только для временных заборов.
Алюмоцинковое покрытие несколько более долговечно за счет включения в состав алюминия и кремний (до 55% по массе). Это покрытие обладает повышенной устойчивостью к царапинам и значительно медленнее темнеет с течением времени. При этом цена его несколько выше чему простого оцинкованного листа.
Полиэстеровые и матовые полиэфирные покрытия достаточно надежно защищают стальную основу от коррозии, а также позволяют придать изгороди практически любой цвет.
Пластизоловые, пураловоые или поливинилдифторидные покрытия стоят значительно дороже, но обеспечивают комплексную и долговечную защиту забора. К примеру, профлист с пураловым напылением способен простоять до 50 лет без потери привлекательного внешнего вида.

Покрытия профилированного стального листа

Выбор материала для строительства забора из профнастила определяется, в первую очередь, вашими пожеланиями и финансовыми возможностями. И только после того, как профнастил подобран, можно приступать к приобретению деталей несущей конструкции.

Подбор материалов для несущей конструкции

Одной из особенностей профилированного стального листа является его высокая парусность. Это значит, что ограда, изготовленная из этого материала, под воздействием ветра будет испытывать довольно высокую нагрузку. Следовательно, ей потребуется надежная опора.

Столбы из круглой трубы для забора

В качестве опоры чаще всего используют сварной или сборный каркас из вертикальных столбов и горизонтальных лаг. Для временных заборов и небольших изгородей допускается применение деревянных несущих элементов.

Вертикальные опоры для изгороди лучше всего делать из металлической трубы. Предпочтительным вариантом здесь будет профильная труба квадратного сечения (60х60 мм, с толщиной стенки до 3 мм).
На углах участка, а также по бокам от ворот или калитки устанавливаются более мощные столбы. Как правило, подойдет профтруба 80х80 или 100х100 мм.

Пластиковые заглушки для опор каркаса

Совет! Для защиты внутренней поверхности опор от коррозии на верхние и нижние торцы надеваем специальные пластиковые заглушки (пример показан на фото).

Лаги делаем из профтрубы 40х20 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм. В качестве замены профтрубе можно использовать металлический уголок сопоставимых габаритов.

Прямоугольные трубы для лаг

Как мы отмечали выше, для соединения всех деталей в единую несущую конструкцию лучше всего использовать сварку. Если же применение сварочного аппарата невозможно, то используем механическое соединение с помощью специальных пластин-кронштейнов и металлических болтов.

Строим забор

Разметка участка и бурение отверстий

При наличии хотя бы минимальных навыков забор из профнастила можно попробовать сделать своими руками. Правда, если периметр огораживаемого участка довольно велик, стоит все же привлечь к работе напарника – иначе весь процесс растянется на крайне долгий срок.

Разметка ровных линий

Начинаем работу с промеров участка и нанесения разметки на местность:

Используя лазерный дальномер, намечаем прямые линии между углами участка.
По отмеченным линиям протягиваем разметочный шнур, который будет служить ориентиром при возведении забора.
По шнуру делаем отметки там, где будем устанавливать опорные столбы. Оптимальное расстояние между вертикальными опорами должно составлять 0т 2,5 до 3 м.

Совет! При вычислении подходящего расстояния между столбами ориентируйтесь на длину лаг. Лучше всего, если стык лаг будет приходиться на сам столб.

Бур для сверления гнезд под столбы

По отметкам с помощью специального бура проделываем отверстия для столбов. Каждое отверстие должно быть минимум на 100 мм шире, чем диаметр столба, поскольку для заливки бетона нам необходим зазор.
Глубина отверстий зависит степени заглубления опоры. Как правило, гнездо делается на 30 см глубже, чем нужно – ниже мы расскажем, почему именно так.

Установка несущих конструкций и монтаж профлиста

После того как все предварительные работы выполнены, можно приступать к изготовлению самой ограды. Ниже приводится подробная инструкция, которую следует выполнять как можно точнее.

На дно каждого гнезда для опоры насыпаем около 30 см гравия. Для повышения надежности установки гравийную подушку увлажняем и трамбуем.
В отверстие устанавливаем столб, присыпаем его нижнюю часть гравием и выравниваем по вертикали.
Готовим раствор (1 часть цемента, 3 части песка, 4 части гравия), после чего – заливаем раствор в зазор между столбом и стенками отверстия.
Окончательно выравниваем опору и фиксируем ее раскосами или уложенными на грунт досками. Оставляем столб в покое до полного застывания раствора.

Выравнивание столба

Совет! Лучше начинать установку с угловых столбов, после чего по ним будет гораздо проще выровнять промежуточные.

Когда раствор застыл, к вертикальным опорам крепим горизонтальные лаги. На забор стандартной высоты (1,5 – 2 м) требуется как минимум два горизонтальных элемента.
После того как лаги установлены (приварены или закреплены болтами), окрашиваем всю конструкцию краской по металлу для наружных работ. Это будет способствовать более эффективной защите каркаса от коррозии.

Готовый каркас можно обшивать профнастилом:

Крепеж для профлиста

Для крепления используем специальные саморезы с буром. Полимерная прокладка, которой комплектуется этот крепеж, защищает покрытие профлиста от повреждений при контакте с металлом.
Листы профнастила прикладываем к каркасу на требуемой высоте, после чего – закрепляем саморезами на лагах. Для защиты материала от коррозии оптимальное расстояние от нижнего края забора до грунта должно составлять не менее 100 мм.
Каждый следующий лист устанавливаем внахлест, т.е. две соседние волны должны накладываться друг на друга. Чтобы профнастильная обшивка не вздувалась, рекомендуется крепление осуществлять через одну или через две волны.

Обшивка несущей конструкции профлистом

Завершает монтаж установка верхней торцевой планки, а также – навешивание на петли калитки или ворот.

Строительство заборов из профлиста – хоть и трудоемкая, но вполне реализуемая своими силами задача. И мы надеемся, что если вы затеете это мероприятие, то наша статья окажется вам полезной!