Бурение ям под фундамент
Буронабивной фундамент своими руками - пошаговая инструкция!
Неплохое решение для строительства набольших «бюджетных» бань, по финансовым затратам считается одним из наиболее дешевых вариантов, а по несущим характеристикам его можно отнести к универсальному использованию. Такие фундаменты рекомендуется строить почти на всех типах грунтов, проблемы могут создавать только сильно каменистые почвы. Для того чтобы буронабивной фундамент не разочаровал застройщиков, нужно точно соблюдать все рекомендации, выполнять технологические операции с учетом существующих строительных норм и правил.
Буронабивной фундамент своими руками
Краткие характеристики и виды буронабивных фундаментов
Из названия можно догадаться, что для такого фундамента нужно бурить в земле отверстие и набивать его бетоном. Глубина бурения зависит от физических характеристик грунтов и климатической зоны проживания.
Сооружение фундаментов. Буронабивные сваи
Важно: нижняя часть бетонного столбика в обязательном порядке должна располагаться ниже максимального уровня промерзания земли в зимний период.
Для буронабивных фундаментов нельзя использовать песчаные подушки для компенсаций вспучивания (такой метод используется в мелкозаглубленных ленточных фундаментах), это объясняется несколькими причинами. Главная из них – площадь упора незначительная, наличие песка станет причиной значительного понижения несущих способностей свай. А если еще иметь в виду, что площадь свай и так небольшая, то придется или увеличивать их количество (что дорого и долго) или диаметр, а это также становиться причиной возрастания стоимости.
Бурение скважины
Профессиональные строители рекомендуют бурить скважины до слоя глины, в разных местностях он располагается на различной глубине. Нужно для начала попытаться узнать глубину его залегания бурением первой скважины. Конечно, делать ее очень глубокой не рекомендуется, но будет обидно, если до слоя глины «недотянуть» 10÷15 сантиметров.
Гидробур (ямобур)
Некоторые строители советуют для увеличения площади нижней части сваи во время заливки приподнять опалубку или трубу, бетон немного вытечет и образует расширение.
Схема буронабивного фундамента
Теоретически все правильно, только хотелось бы посмотреть практически, как эти умные советчики будут несколько суток держать трубу и ждать, пока бетон внизу остынет. И так делать со всеми сваями!
Но и это еще не все. Диаметр сделанной ямы должен в максимальной степени отвечать диаметру опалубки, разница составляет всего несколько сантиметров. Интересно, играют ли решающую роль в показателях несущей способности сваи эти несколько сантиметров? Решайте самостоятельно, воспользоваться ли таким советом или нет.
Таблица. Несущая способность свай
| Значения среднего расчетного сопротивления грунта, кг/см2 | Примерные значения несущей способности свай, кг | ||||||
| Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности | Плотные 4,5 | 350 | 790 | 1400 | 2200 | 3100 | 5600 |
| Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности | Средние 3,5 | 270 | 610 | 1100 | 1700 | 2450 | 4400 |
| Пески средней крупности независимо от их влажности | Плотные 3,5 | 270 | 610 | 1100 | 1700 | 2450 | 4400 |
| Пески средней крупности независимо от их влажности | Средние 2,5 | 200 | 440 | 780 | 1220 | 1750 | 3100 |
| Пески мелкие маловлажные | Плотные 3 | 230 | 530 | 940 | 1450 | 2100 | 3750 |
| Пески мелкие маловлажные | Средние 2 | 160 | 350 | 630 | 980 | 1400 | 2500 |
| Пески мелкие очень влажные и насыщенные водой | Плотные 3,5 | 270 | 610 | 1100 | 1700 | 2450 | 4400 |
| Пески мелкие очень влажные и насыщенные водой | Средние 2,5 | 200 | 440 | 780 | 1220 | 1750 | 3100 |
| Глины твердые | Плотные 6 | 470 | 1050 | 1850 | 2940 | 4230 | 7530 |
| Глины твердые | Средние 3 | 230 | 530 | 940 | 1450 | 2100 | 3750 |
| Глины пластинчатые | Плотные 3 | 230 | 530 | 940 | 1450 | 2100 | 3750 |
| Глины пластинчатые | Средние 1 | 80 | 170 | 310 | 490 | 700 | 1250 |
| Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравий | Плотные 6 | 470 | 1050 | 1850 | 2940 | 4230 | 7530 |
| Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравий | Средние 5 | 390 | 1550 | 2450 | 3500 | 6250 | 3760 |
Как бурить отверстие под сваи
Есть три способа бурения скважин, каждый из них имеет право на применение.
Бурение скважин вручную
Что требуется? Элементарный бур, физическая сила, терпение и упорство.
Ручной бур 
Комплект ручного бурения Преимущества – вроде бы дешево, нет надобности платить за аренду техники. Но дешево только в том случае, если вы совсем не цените свой труд и время, которое можно использовать с большей пользой.
Еще один недостаток – пробурить вручную скважины в твердых грунтах очень сложно. Да и по глубине вы не сможете достичь желаемых показателей.
Видео — Бурение отверстий вручную
Бурение скважин бензиновым буром
Бурение скважин вручную бензиновым буром 
Ручное бурение скважин — процесс достаточно утомительный и долгий Оптимальный вариант, работы делать значительно легче и быстрее. Есть возможность точно спланировать количество отверстий за день, а это очень важно для качественного выполнения следующих работ. Об этом способе мы подробно поговорим позже.
Видео — Бурение отверстий ручным бензиновым буром
Бурение скважин специальной техникой
Сегодня есть большое количество различных видов техники для бурения скважин. Привлечение специальной техники позволяет пробурить за день скважины под весь фундамент бани.
Бурение скважин специальной техникой
Одна техники должна подъезжать к каждой скважине, вторая имеет длинную стрелу, что дает ей возможность с одного места бурить несколько скважин. У каждой свои преимущества и недостатки. Но у всех есть общее требование – дальнейшие работы по набивке свай бетоном должны выполняться в кратчайшие сроки. Если работы прервутся длинными дождями, то возникнут большие проблемы, стенки отверстий обрушатся, отверстия придется чистить. А лопатой такую работу не сделать, придется опять вызывать технику. Все это очень негативно сказывается на конечной стоимости буронабивного фундамента.
Буровая техника
Техника для бурения ям в частном строительстве
Видео — Бурение отверстий Бобкатом.
Строительство буронабивного фундамента имеет много специфических особенностей, зависящих как от характеристики участков, так и от квалификации исполнителей и финансовых возможностей застройщиков. Рассматривать все варианты невозможно, нужно знать конкретные условия. Мы постараемся дать максимум универсальных советов, подходящих к большинству способов строительства буронабивных фундаментов для деревянных бань.
Лунка для фундамента
Пошаговая инструкция строительства фундамента
Исходные данные: бурение отверстий под сваи выполняется переносным бензиновым буром, в качестве опалубки применяются бетонные трубы, ростверк висячий, сделан из швеллера, диаметр свай 20 сантиметров. Этот вариант подходит для большинства бань.
По степени «механизации» занимает среднее место, а по качеству фундамента ничем не уступает вариантам бурения при помощи специальной техники.
Схема устройства буронабивного фундамента с ростверком Бетонная труба для опалубки, диаметр 100 мм Мы выбрали в качестве опалубки бетонные трубы, нужно объяснить наш выбор, ведь есть несколько других вариантов.
Опалубка из досок. Делать ее сложно, геометрия скважин далека от требуемой. Еще несколько недостатков – деревянная опалубка занимает много полезного пространства отверстия, разобрать ее трудно.
Деревянная опалубка Схемы опалубок Опалубка из пластиковых труб. Неплохое решение, но найти в свободной продаже пластиковые трубы большого диаметра проблематично. Кроме того, они могут только формировать геометрию бетона, а никаких нагрузок сами не держат. Выбранные нами бетонные трубы служат отличным усилением буронабивной сваи.
Опалубка из пластиковых труб
Пластиковая труба для опалубки Рубероид. Есть и такие варианты, но мы категорически не советуем им пользоваться по нескольким причинам.
В случае большого обвала стенок ямы, они не удержат землю, придется бурить отверстие повторно. Но и это не главное. Свая работает с расчетными показателями только тогда, когда она находится в строго вертикальном положении. Любой, даже незначительный уклон в геометрической прогрессии понижает ее несущие способности. Во время заливки бетоном незастывшая масса может отклониться от вертикали.
Опалубка из рубероида
Если у вас опалубка жесткая, то вернуть ее в нужное положение не составит труда. А если у вас в качестве опалубки использован рубероид, то возникают большие проблемы. В лучшем случае придется заливать бетоном весь объем отверстия, а это перерасход материалов. Тогда зачем терять время и деньги на рубероид?
Опалубка буровой сваи
Выбранный нами вариант строительства буронабивного фундамента не является аксиомой, каждый может принимать решение с учетом собственных условий. Единственная просьба – перед выбором окончательного типа буронабивных фундаментов нужно понимать, к каким последствиям приводят те или иные изменения конструкции и технологии.
Этапы строительства буронабивного фундамента
Перед началом производства работ нужно подготовить все материалы и инструменты, определится с количеством работающих людей и запасом по времени. В связи с тем, что мы будем бурить отверстия под сваи переносным бензиновым буром, то работать должно не менее двух человек. Бетон нужен в небольших количествах, его можно изготавливать бетономешалкой или вручную. Второй вариант предпочтительнее – вы сможете более точно рассчитывать количество бетона на каждую сваю и готовить только нужный объем.
Разметка свайного поля на местности
Надеемся, что для фундамента имеется чертеж или, в крайнем случае, эскиз, вам известно количество свай и расстояние между ними.
Разметка свайного поля, пример 
Разметка свайного поля — схема Шаг 1. Отмерьте на земле ширину бани, вбейте два колышка, натяните между ними веревку. Вторую веревку одним концом привяжите к вбитому колышку, а вторым ко второму свободному. Длина веревки должна на 0,5÷1,0 м превышать длину бани.
Установка первых кольев
Теперь нужно найти прямой угол между двумя веревками. Делается это так:
- на двух веревках (натянутой и свободной) сделайте метки длиной по одному метру. Это будут катеты нашего треугольника;
- далее нужно вспомнить теорему Пифагора, которая гласит, что при такой длине катетов прямоугольного треугольника длина гипотенузы должна равняться 1,4 метра;
Проверка правильности разметки фундамента
- вытяните рулетку из корпуса на расстояние ≈ 1,5 метра, один конец приложите к метке на натянутой веревке, а второй направьте в сторону свободной, также на метку;
- теперь пусть помощник со свободным колышком немного отойдет для натяжения веревки и медленно смещается влево-вправо, пока гипотенуза не будет равняться 1,4 метра. В этом положении нужно вбить второй деревянный колышек.
Разметка свайного фундамента
Такие операции нужно сделать по всем углам фундамента бани. Желательно проверить правильность разметки замером диагоналей, разброс по длине не должен превышать двух сантиметров. Если больше – придется немного передвигать колышки для выравнивания значений диагоналей. Два сантиметра составляют десятые доли градуса угла, такая ошибка без проблем ликвидируется во время сборки сруба. У опытных строителей все получается с первого раза, абсолютно для всех видов строительных работ большей точности не требуется. Они пользуются не только катетами с размерами по метру, не поленились запомнить и другие цифры.
Для катеров по 1,5 метра гипотенуза равняется 2,23 сантиметра, для катетов по 2 метра гипотенуза равняется 2,82 метра. Чем больше стороны прямоугольного треугольника – тем выше точность угла, тогда для проверки не нужно замерять диагонали. Запомните и вы эти цифры, они нужны для выполнения большого количества строительных работ, редко какие конструкции обходятся без прямого угла.
Знание таких простых правил позволит вам сделать разметку фундамента за 10÷15 минут, не нужно заготавливать различные умные приспособления и переставлять их с места на место. Каждую строительную операцию можно выполнять намного быстрее и лучше, но для этого надо иметь опыт.
Шаг 2. В местах расположения свай надо вбить колышки. Во всех углах обязательно, расстояние между ними не более двух метров. В связи с тем, что никто точных расчетов прочности фундамента не делает, то с количеством свай лучше перестраховаться.
Пример разметки свайного поля
Бурение
Шаг 1. Пробурите бензиновым буром отверстия под сваи. Если у вас диаметр обсадной трубы 20 сантиметров, то диаметр бура должен быть приблизительно 30 сантиметров. Дело в том, что следует давать запас по размерам. Вряд ли удастся пробурить отверстие точно под углом 90°, а свая должна быть вертикальной, это значит, что должно быть свободное пространство для ее правильной установки. Ну и бока могут незначительно осыпаться, на этот случай также нужен запас размера.
Бензобур (бензиновый земляной бур) 
Бурение В продаже имеются буры, которыми можно работать самостоятельно, но их технические характеристике по мощности, диаметру и глубине ям не подходят для строительства буронабивных фундаментов. Хотя, если вы почитаете рекламные буклеты, то можете поверить в эффективность такой техники. Это не так, максимальный диаметр отверстий, который могут просверлить маломощные мотобуры, равняется двадцати сантиметрам. Во-первых, это мало для нашего случая. Во-вторых, никогда не следует работать с техникой на максимальных значениях ее технических возможностей. В-третьих, этот бур имеет недостаточную мощность бензинового двигателя. На твердых грунтах он перегревается, приходится часто останавливать работы для охлаждения головки блока цилиндров и редуктора.
Бензиновый бур F45 со шнеком 100мм
Лучше пользоваться более мощным мотобуром. Некоторые модификации могут делать отверстия диаметром до 50 сантиметров, наши 25 сантиметров не создадут для такой техники проблем. Очень важно – беспрекословно выполняйте рекомендованные производителем правила техники безопасности, как только появились нехарактерные звуки или вибрации – немедленно прекращайте работу. Попали на камень – придется немного сдвинуть месторасположение сваи. Камни часто попадаются в Нечерноземных районах РФ, их в свое время «притащили» ледники.
Мотобур
Шаг 2. Вставьте в отверстия обсадные трубы, проверьте их вертикальное положение. Проверять нужно в нескольких плоскостях по окружности. Очень важный момент – нужно продумать варианты фиксации труб в вертикальном положении. Можно подпирать их упорами из досок, можно ставить подкладки между трубой и стенкой отверстия в земле. Главное условие – сваи должны находиться в таком положении до полного окончания работ независимо от дождя и ветра.
Установите трубы
Шаг 3. Вставьте в трубы два-три прутка строительной арматуры периодического профиля.
Арматура
Схема установки арматуры Она не будет работать на сжатие, а только на разрыв. С ее помощью исключаются риски растрескивания сваи от горизонтальных нагрузок, возникающих во время неравномерного замерзания земли или ее подвижек. Следите, чтобы арматура не прикасалась к стенкам трубы, расстояние между стенкой и арматурой должно быть не менее пяти сантиметров. Только такая толщина бетона обеспечивает ее работу в единой конструкции с бетоном.
Для заливки трубы нужно делать бетон более жидким, чем для заливки ленточного фундамента. Одновременно увеличьте количество цемента. Если для обычного бетона на лопату цента можно давать две лопаты песка и три лопаты щебня, то в этом случае на такое количество песка и щебня давайте две лопаты цемента.
Приготовление раствора для буронабивного фундамента
Труба имеет небольшой диаметр, воздушная пробка в бетоне диаметром 5 см в нашем случае уменьшает площадь сечения бетонной сваи на 2,5%. И это только одна пробка, а если их несколько? Идеальный вариант – трамбовка бетона электрическим вибратором. Но их имеют только профессиональные строители, всем остальным приходится пользоваться обыкновенными «толкучками».
Трамбовка бетона
Шаг 4. Еще раз обращаем ваше внимание на прочность крепления сваи в вертикальном положении. Все в норме – начинайте засыпать землей пространство между обсадной трубой и отверстием. Сыпьте землю слоями, каждый слой не более двадцати сантиметров. Работайте равномерно по окружности, слои трамбуйте любыми подручными средствами. Постоянно проверяйте положение трубы.
Залитые сваи
Свежая земля никогда не утрамбуется вручную до требуемых значений, всегда будет неравномерность усадки, что вызывает увеличение боковых нагрузок. Как следствие сваи могут наклониться. Минимизировать такие риски можно простым способом. После каждого слоя утрамбованной земли в щели следует кидать немного бетона, высота бетона примерно 10 сантиметров. Кидайте его по окружности, делайте несколько таких слоев. Бетона понадобится немного, зато обеспечится надежность устойчивости сваи. В разрезе у вас должен получиться слоеный пирог. Бетонировать можно только в двух местах – недалеко от нижнего конца сваи или сразу на дно ямы и около верхней поверхности земли. Средний бетонный пояс работает неэффективно. Но если бетон остался, то лучше использовать его для заливки щели, чем вообще выбрасывать.
Буронабивные сваи забетонированы изнутри и по окружности
Шаг 5. По такой же технологии набивайте бетоном все обсадные трубы. Все готово – остановите работы минимум на две недели. Трубы должны быть выше уровня земли сантиметров на тридцать-сорок.
Шаг 6. После того как бетон застыл, нужно выровнять высоту всех свай. Для этого гидроуровнем сделает метки на угловых сваях фундамента. С учетом меток проведите линии по всей окружности труб. Отрезать оставшиеся части надо мощной болгаркой со специальным диском. Диск должен резать не только бетон, но и арматуру. Инструмент можно приобрести в специализированных магазинах, правда, стоит он довольно дорого.
Диск для железобетона
Алмазный диск
Между отрезанными крайними сваями натяните веревку и сделайте метки на всех оставшихся сваях. Веревку можно снять, отрезание концов свай выполняется по той же технологии. Сваи имеют высоту примерно тридцать сантиметров, на такой высоте работать с тяжелой болгаркой очень неудобно. Резать придется лежа, подготовьте место для лежания. Обязательно пользуйтесь защитными очками, желательно иметь простейшую респираторную маску. Во время пиления бетона появляется много пыли, а цементная пыль очень негативно влияет на легкие.
Не нужно стремиться за один проход отрезать всю трубу, намного легче подрезать ее по окружности. Работайте не спеша, площадка под ростверк должна быть ровной и максимально горизонтальной. Если так не поучится – придется ее выравнивать бетоном. Это делать сложно, требуется большая практика выполнения строительных работ.
Со сваями разобрались, бетон «созрел» можно приступать к сооружению ростверка.
Ростверк
Ростверк из швеллера
Мы уже говорили, что предлагаем делать ростверк из швеллера. О швеллерах нужно немного рассказать, это облегчит правильный выбор. Технические условия швеллеров прописаны в ГОСТ 8240-89.
Швеллер ГОСТ 8240-89
ГОСТ 8240-89. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок. Файл для скачивания
ГОСТ 8240-89
В документе дана классификация и сортамент.
Поперечное сечение швеллера
Вам нужно знать два главных отличия, от которых зависит надежность и устойчивость ростверка. Дело в том, что боковые полки швеллера могут располагаться под углом или перпендикулярно к стенке.
Горячекатаный швеллер с равносторонними полками
Уклон внутренних граней по ГОСТ составляет от 4 до 10
Это значит, что при одинаковых значениях внешней стороны стенки она имеет различную ширину со стороны примыкания полок. Если полки под углом, то внутренняя ширина уменьшается, нужно брать швеллер большего размера. К примеру, если для трубы диаметром 200 мм достаточно взять швеллер номер 22 с перпендикулярными полками, то с угловыми полками нужно брать швеллер номер 24. Очень важно, чтобы свая имела упор по всей окружности, а не только в нескольких точках.
Висячий металлический ростверк
Снимите точные расстояния между угловыми сваями, прикиньте количество погонных метров проката и обрежьте металл по размерам. Крайне желательно, чтобы места сварки не провисали, старайтесь делать их над сваями. В углах два соприкасающихся куска швеллеров отрезаются под углом 45° и привариваются.
Резка швеллера
Сварка швеллера
Сварные швы проверьте на качество, снимать выступающие части болгаркой не рекомендуется. Это только может понизить прочность соединения, для нижнего обвязочного ряда брусьев никакого негативного влияния выступающие швы не оказывают. Между металлом и деревом в обязательном порядке положите рубероид в два слоя.
Гидроизолированный мастикой ростверк
Видео — Монтаж швеллера
Технология бурения скважин под фундамент из свай
Процесс бурения под свайное основание домаОтветственной и первостепенной задачей в процессе возведения любого капитального строения является обустройство фундамента. Качественно выполненное с соблюдением всех технологических процессов основание отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками и прослужит не один десяток лет.
Следовательно, прежде чем будет установлен фундамент, нужно выполнить подготовительные работы. При этом берутся пробы грунта на участке строительства для того, чтобы определить тип основания, которое оптимально подойдет под данное строение.
Часто строительство выполняется на пучинистых, рыхлых и неоднородных почвах. Характерной чертой таких грунтов является их подвижность. Это негативный фактор, который не позволяет выполнять капитальное строительство объектов. При устройстве основания очень важно добраться до неподвижного слоя грунта. Идеальный вариант – это обустройство свайного заливного основания, технология возведения которого требует проведения бурения ям.
Характерные особенности основания на сваях
Эскиз с размерами свайного основания Свайные фундаменты широко применяются в строительстве гражданских, промышленных зданий и сооружений. Технологический процесс получения таких оснований по сравнению с другими видами не требует больших затрат и считается экономически выгодным.
Фундамент на сваях устраивают в случаях, если верхний слой почвы очень слабый. К таким почвам относятся суглинки, глины, растительные грунты с примесями перегноя и торфа, а также сильно насыщенные жидкостью грунты из песчаника, которые находятся в пластичном состоянии.
В этом случае нужно нагрузку самой конструкции перенести на более плотный слой грунта, до которого добираются посредством бурения ям или скважин, с последующей установкой внутри них бетонных свай.
Когда планируется возведение жилища из дерева или легкого строения, и не предъявляются особые требования к несущей способности фундамента. Технология обустройства такого основания позволяет максимально уменьшить сроки строительства, сократить объем выполняемых работ.
Преимущества свайных фундаментов
Внешнее обустройство свайного фундаментаСреди положительных черт оснований, выполненных на сваях, можно выделить:
- Нижняя плоскость фундамента расположена ниже уровня промерзания грунта, характерного для данной местности. Это оказывает влияние на устойчивость строящегося объекта.
- Рабочий процесс можно на некоторое время приостановить, но в то же время, производить работы можно в течение года.
- Необходимость в строительной технике отпадает.
- За счет опоры на твердый почвенный слой происходит увеличение несущей способности фундамента.
- Расход бетона, для производства бетонного раствора, значительно сокращается.
- Тепловые затраты после возведения дома ощутимо сокращаются.
- Уровень вибрации при эксплуатации строения минимальный.
Помимо достоинств, любая конструкция также имеет и недостатки. Основной минус таких фундаментов – это нецелесообразность строительства зданий на подвижных горизонтальных почвах.
Из-за того, что ростверк будет расположен над поверхностью земли, невозможно обустроить теплое подвальное помещение либо цокольный этаж. Причина заключается в том, что если заполнить свободное пространство, то стоимость устройства данных помещений будет соответствовать стоимости самого основания.
Бурение скважин при выполнении фундамента на сваях
Схема стадий формирований свайТехнология устройства фундаментов на сваях посредством бурения ям сводится к выполнению таких задач:
- Производятся расчеты фундамента.
- Составляется схема строительной площадки с расположением на ней свай.
- Проводится очистка территории.
- Выполняется бурение ям (скважин), а также оборудование каркаса с последующим монтажом свайных оболочек.
- Выполняется заливка бетонной смеси.
- Осуществляется монтаж ростверка.
В основном такое строительство предполагает привлечение специальной техники, что невыгодно для частного строительства. Но, с другой стороны, бурение ям (скважин) можно выполнить самостоятельно, для чего следует приготовить нужные строительные материалы, инструменты и придерживаться технологии.
Подготовительные работы
Приблизительный план с отображением местонахождения свай фундамента Инструменты и стройматериалы, необходимые при бурении ям (скважин):
- Строительный уровень.
- Ручной буровой инструмент (бур либо мотобур).
- Арматура.
- Штыковая лопата.
- Веревка, колышки.
- Обрезная доска.
- Молоток и гвозди.
- Гидроизоляционный материал (рубероид).
- Бетонная смесь.
Прежде чем приступить к бурению ям либо скважин необходимо выполнить расчеты, в которых учитывается:
- Общая масса постройки.
- Характерные особенности строительного участка.
- Сезонные ветровые нагрузки.
- Высота промерзания почвы.
- Глубина залегания грунтовых вод, а также изменения уровня в зависимости от сезона.
- Характеристики почвы на участке строительства.
Бурение ям (скважин) можно производить тогда, когда будут выполнены все расчеты. С этой целью на месте возведения строения с помощью веревки и колышков выполняют разметку. После этого необходимо отметить место расположения всех свай.
Устройство основания, а также бурение ям являются весьма трудоемким процессом. Эту работу лучше всего доверить профессионалам. Ведь от качества и прочности основания зависит долговечность любого строения.
Бурение отверстий под фундамент
Когда слишком мягкий грунт или нетипичный рельеф не позволяют установить обычный фундамент, прибегают к свайному. Сегодня услуги по буровым работам становится одной из первоочередных. В некоторых случаях она является единственным выходом в условиях мягкого грунта. Часто постройки такого типа применяют в загородном частном строительстве.
Отличительными особенностями этого метода от других является возможность опоры на глубокий слой породы. Это актуально, когда верхняя почва очень рыхлая и не подходит для строительства. Кроме того, это наиболее оперативный и экономичный способ.
Бурение скаважин под сваи и фундамент обеспечивает следующие преимущества:
- сокращение времени строительства;
- удешевление постройки;
- уменьшение расхода бетона;
- надежность для строений любой высоты;
- увеличение несущей способности основания.
Поскольку бурение свай под фундамент основано на опоре на более прочный глубокий грунт, перед постройкой необходимо учесть несколько факторов:
- характеристику грунта
- глубину залегания пород;
- общую нагрузку будущего здания;
- вес конструкции;
- условия эксплуатации объекта.
Технология
Технология возведения свайного фундамента подразумевает два варианта реализации:
- Бурения под сваи, обсадка трубами и затем заливка бетоном.
- Бетонирование металлического каркаса после создания скважин.
Первый тип подходит для малых домов и коттеджей. Второй, в отличие от него, является более дорогим и заключается в использовании металлокаркаса, способного выдерживать большие нагрузки.
Технология выбирается в зависимости от особенности возводимого объекта. Но каждый из видов может проводиться на любом ландшафте во все сезоны. Сроки выполнения минимальны. Для небольших домов бурение реально провести за 1 день.
Основание закладывается постепенно. Можно выделить основные этапы этого процесса:
- Разработка проекта;
- Составление плана и выполнение чертежей;
- Разбивка площадки на секторы;
- Определение последовательности монтирования свай;
- Бурение скважин;
- Монтировка опалубки;
- Заливка бетонной массы.
Стоимость
Основными факторами, оказывающими влияние на стоимость буровых работ, являются район производства работ, глубина , количество и диаметр скважин. Также немаловажен тип грунта и параметры его проходимости. Наличие скальных пород , камней, корней деревьев может значительно затруднить процесс.
Цена на бурение под фундамент рассчитывается в каждом случае индивидуально и часто меняется обратно пропорционально количеству отверстий: при увеличении числа скважин весь процесс обойдётся дешевле. Это следует учитывать при стремлении сэкономить средства. Пределы стоимости работ, выполняемых ручным бензобуром, представлены в таблице:
| Глубина, см | Диаметр, мм | Цена в рублях |
| до 90 | 100 | 200-350 |
| 150 | 250-370 | |
| 200 | 300-400 | |
| 300 | 350-450 | |
| 100-190 | 100 | 300-400 |
| 150 | 350-450 | |
| 200 | 400-500 | |
| 300 | 450-550 |
Отверстия бурятся также и при сооружении ленточно-столбчатого фундамента. Максимальная глубина может составлять 3 м и зависит от состояния почвы. Если основание создаётся из кирпича, то можно обойтись обыкновенным ямобуром. При возведении фундамента из других материалов пользуются автомобильными бурами, способными обеспечить более крупный диаметр отверстий – от 400 мм.
В Москве предлагается аренда ручных бензобуров. Стоимость составляет 1 500 рублей за сутки. При этом аренда предоставляется на условиях залога, равного 10 000 рублей.
Как мы бурили скважины для свай под фундамент - Дом из соломы своими руками, дневник стройки « Дом из соломы
Давно обещал написать про фундамент — и вот оно, свершилось! :) Немного фотографий о том, как бурили сваи для моего свайно-ростверкового фундамента по ТИСЭ…
Собственно, из предыдущего предложения уже можно понять, что произошло и получилось в итоге. Но для тех, кто как и я, не имеет большого опыта строительства своими руками, рассказываю немного подробнее.
Есть такой бур ТИСЭ — про него много сайтов, стоит около 80$, можно найти напрокат. Бур имеет отличительную особенность — раскрывающиеся снизу «лепестки», которые позволяют высверливать в земле дыры с расширением в самом конце. Таким образом столбы не поднимает зимой и фундамент на таких столбах крепко стоит на земле. Можно посмотреть, например, как с помощью такого бура делают фундамент под забор. У меня даже есть целая книжка про эту технологию (которую я купил, но так и не прочитал).
В общем, сначала я планировал взять этот бур напрокат и сделать все самостоятельно. Но поскольку архитектурные решения мои расписаны под другой вид фундамента, сомневался. Поискал предложения в компаниях и нашел разные варианты.
Вариант 1: бурение скважин машиной (буровой установкой)
Вот что писали про это на форуме:
«Мне надо было пробурить 46 свай диаметром 30 см глубиной 1,8. Короче, самый дешевый вариант у меня был — геодезисты, расценки 4 у.е. метр, но т.к. у них своя кухня и очередь, я просто плюнула извините и поехала в Мапид. Написала заявление на рабочую смену ямобура, через 4 часа подъехала, выписала счет, оплатила — и бур был у меня через день».
В том случае, похоже, просто повезло женщине. Вообще бурение с помощью буровой установки (вот, например, vizbas.by или skvazhina.by) получается довольно дорогим. К тому же они бывают довольно габаритные и не всякая на участке с моим въездом даже развернется…
Кстати, есть машины, которые делают буронабивные сваи — забивают их как молотком в землю, ага :)
Винтовые сваи как вариант я не рассматривал.
Вариант 2: бурение отверстий бензобуром
Купить бензобур — тоже не вариант, т.к. он стоит долларов пятьсот и выше. А вот взять напрокат или пригласить ребят с таким буром на пару дней — вариант.
Что-то вроде такого. Моделей тоже довольно много разных - есть побольше, есть поменьше - но суть у всех одна:)
У нас нашел несколько сайтов с подобными предложениями (например, prylady.by — прокат, i7.by, benzobur.by — работы, также на строительных форумах было несколько предложений).
Понравился и прокат, и возможность нанять ребят с буром, но…
Вариант 3: бур ТИСЭ
В итоге долгих поисков нашелся вариант с буром, который совмещал в себе все нужные мне в тот момент детали. Ребята из компании «Современный каркасный дом» предложили не просто пробурить дырки в земле, но и сделать сразу весь фундамент. И я согласился.
Вот что мне предложили (общая схема фундамента на подобных сваях):
Схема свайно-ростверкового фундамента по ТИСЭ
Кстати, интересный сайт postrojsebedom.by, но почему-то не смог я дозвониться до них. Бур ТИСЭ напрокат также часто дают на форумах, можно поискать, ссылки приводить уже не буду.
Копать начали в ноябре, на все отверстия под столбы ушло три полных рабочих дня. И вот что в итоге получилось:
В скважине быстро появляется вода. Меня это волновало, ведь бетон в воду заливать нельзя — что делать?
Технология при появлении воды в скажине такая: на один конец того рубероида, который трубкой вставляется в скважину для изоляции, надевают обычный мешок для мусора из полиэтилена и вставляют в скважину. Таким образом, когда начинаете заливать бетон, складки мешка расправляются, а вода вытесняется наверх.
К сожалению, фотографий процесса нету, т.к. делали без меня.
Материалы на мой фундамент
- Машина песка, а именно — 12 м3 песчано-гравийной смеси С12 (осталось после всех работ примерно 2/3)
- 5 м3 бетона на сваи
- 8,3 м3 бетона на ростверк
- рубероид
- композитная арматура (не записал, сколько, увы)
- опалубка (привезли уже готовую)
Вот такие столбики получились у нас в итоге:
Больше фото с уложенной арматурой, опалубкой и готовым фундаментом — в следующем материале :)
***
Время летит быстро, я уже даже запланировал купить теплицу — расскажу как-нибудь, какую выбрал, есть кое-что интересное про них…
